Ходовая часть ваз 21099 схема


Конструкция ходовой части автомобиля на примере ваз 2109

Ходовая часть ваз 2109 несколько отличается от схемы подвески более ранних моделей волжского автозавода. Давайте рассмотрим ее устройство — передний и задний мост в отдельности.

Передний мост

Передний мост имеет независимую телескопическую подвеску, в которой применяются как гидравлические амортизаторы, так и витые пружины. Поперечный рычаг — нижний с растяжками. Ходовая часть снабжена стабилизатором поперечной устойчивости. Устройство подвески ваз 2109 практически идентично с машинами ваз моделей 2108, 21099.

Узлы и детали ходовой части переднего моста

Передний мост ваз 2109 является, пожалуй, самым сложным элементом ходовой, это связано с тем, что схема трансмиссии автомобиля переднеприводная, но количество основных узлов в его устройстве не так уж и велико. Это:

  1. Стойка с амортизаторами;
  2. Поворотный кулак;
  3. Поперечный рычаг;
  4. Растяжки;
  5. Узлы крепления ходовой части к кузову и трансмиссии;

Описание конструкции передней подвески

Ходовая часть переднего моста ваз 2109 содержит довольно много элементов, но все является типичной для машин подобного класса и ее конструкция перекликается с множеством однотипных автомобилей. Основной деталью служит телескопическая стойка с гидравлическим амортизатором. Поверх гидравлического цилиндра устанавливается витая пружина с буфером хода. Верхняя опора также изготавливается из полиуретана и обеспечивает качание стойки, и гашение вибраций. Устройство крепления стойки к кузову (тремя болтами) позволяет гасить вибрации. Также внутри опоры находится шарикоподшипник, который обеспечивает поворот стойки совместно с колесом. Внизу поворотного кулака имеется шаровая опора, для связи с нижним рычагом подвески.

Для компенсации усилий имеются растяжки с резинометаллическими шарнирами. Для установки ступицы колеса в поворотном кулаке монтируется двухрядный упорный подшипник. Ступица крепится одним болтом. Также устройство подвески включает в себя стабилизатор, он через стойки с резиновыми шарнирами связывается с нижними рычагами подвески.

Задний мост

Устройство ходовой заднего моста ваз 2109 гораздо проще, это объясняется тем, что в отличие от автомобиля классической заднеприводной схемы, в нем нет деталей связанных с трансмиссией. А нагрузка, которую воспринимает ходовая часть, гораздо меньше, чем у грузового автомобиля.

Детали ходовой заднего моста

Из-за более мягкого режима работы (по сравнению с задним приводом предыдущих моделей), у конструкторов появилась возможность упростить схему и устройство этого узла ваз 2109. Так в задней подвеске ходовой части отсутствуют растяжки и детали для передачи вращающего усилия колесам, стабилизаторы (так как их роль выполняет балка), это незначительно ухудшило динамические параметры автомобиля, зато значительно повысило безотказность. В схему этого узла ходовой входят:

  • Продольные рычаги;
  • Центральная балка;
  • Кронштейны крепления моста автомобиля к лонжерону;
  • Гидравлические амортизаторы;
  • Пружины (пара);
  • Фланцы для крепления колес.

Конструкция заднего моста

Основным элементом устройства заднего моста ходовой части автомобиля ваз 2109 является балка, которая в свою очередь состоит из трех деталей — двух продольных рычагов и соединителя. Эти три узла соединены сваркой с усилительными накладками. На рычаги привариваются кронштейны для установки амортизаторов автомобиля и фланцы для установки полуосей колес.

В передней части рычагом установлены шарниры, через них проходят болты крепления ходовой части к шарнирам, смонтированным на лонжеронах кузова. Амортизаторы заднего моста автомобиля ваз 2109 — гидравлические с добавленными цилиндрическими пружинами. В своей верхней части через резинометаллические втулки они закрепляются в деталях кузова машины.

Как проверить исправность подвески машины

Пожалуй, наиболее ответственным узлом после рулевого управления и тормозной системы, влияющим на безопасную эксплуатацию является ходовая часть автомобиля. Поэтому необходимо постоянно контролировать ее состояние. Конечно у легковой машины износ этого узла не такой сильный, как у грузовой, но чаще всего (и машины ваз не исключение) конструкторы закладывают стойкость и долговечность схемы подвески с учетом мягкого режима.

Для квалифицированного заключения о том, что подвеска находится в исправном или неисправном состоянии, лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где смогут на специальных стендах полностью диагностировать состояние вашей машины, а мастера, для которых схема подвески не имеет секретов, смогут точно выявить поломку или небольшую неисправность. Но все же, даже не зная досконально устройство необходимо знать наиболее важные симптомы того, что с машиной что-то не так. Желательно обращать пристальное внимание на малейшие изменения в поведении автомобиля на дороге, которые могут быть симптомами неисправности мостов.

Признаки износа или повреждения ходовой части

  1. Подтекания под автомобилем в районе размещения деталей подвески. Машины модели ваз 2109 как правило имеют уже большой срок службы (а устройство гидравлических цилиндров рассчитано на определенный ресурс, который они возможно уже давно выработали). Есть большая вероятность того что могут износиться сальник или зеркало штока амортизатора, поэтому обращайте внимание на возможную утечку гидравлической жидкости (в принципе, внимательно нужно относится к любым утечкам из автомобиля);
  2. Стук при движении, рыскание по дороге — наиболее часто встречающийся признак неисправности. Как правило, свидетельствует об износе или ослаблении крепления узлов, внимательно осмотрите подвеску, а лучше всего обратитесь в мастерскую;
  3. При воздействии на подвеску (попробуйте надавить на капот или наоборот приподнять ваш автомобиль, опытные автомеханики при первом знакомстве с легковыми машинами, не только с ваз 2109, так ориентировочно оценивают — в каком состоянии ходовая часть) подвеска не оказывает достаточного сопротивления — первый признак неправильной работы гидравлических цилиндров. Причин может быть множество — недостаточное количество жидкости, протекание из-за износа сальников, фторопластовой втулки, износ штока, неисправность клапанного механизма. Нужно обязательно заменить изношенные детали, пополнить масло в цилиндрах или устранить неисправность клапанного механизма;
  4. При движении (особенно по неровной дороге) эпизодически появляются жесткие удары с характерным звуком, которые могут ощущаться даже на рулевом управлении (так называемый «пробой» подвески). Появление этого симптома сигнализирует об утрате пружинами (чаще всего задней ходовой части) своих свойств, вследствие усталости металла, могут также неправильно работать гидравлические амортизаторы. В любом случае необходимо осмотреть устройство вашей подвески и произвести ремонт.

Мы еще не упомянули о неравномерном износе покрышек — если ваши колеса отрегулированы на развал-схождение и отбалансированы, а ШРУСы (так как ваз 2109 собран по схеме переднего привода) правильно работают, значит, причина — ходовая часть, где-то есть поломка, излишний люфт или выработка.

В заключение нужно отметить, хотя ходовая часть автомобиля ваз 2109 и не подвергается таким перегрузкам как подобный узел грузового транспорта, схема ее все-таки довольно сложна и нуждается в постоянном внимании, благо, устройство подвески позволяет производить техническое обслуживание и ремонт без больших материальных затрат.

ZnanieAvto.ru

Ремонт ВАЗ 21099 (Лада) : Ходовая часть

Передняя подвеска:

1 - телескопическая стойка 2 - кронштейн растяжки 3 - растяжка 4 - рычаг передней подвески 5 - шаровой шарнир рычага 6 - поворотный кулак 7 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости 8 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Примечание

Специальный ключ для гайки верхнего крепления амортизатора. Без него довольно трудно ослабить гайку.

Предупреждение

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
3. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры ("башмаки") под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо (см. предупреждение).
1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки. 2. Ослабьте гайку верхнего крепления штока амортизатора специальным ключом (см. примечание).
4. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. 5. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги и выпрессуйте палец шарнира из поворотного рычага. 6. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе с тормозным шлангом.
7. Промаркируйте положение эксцентрика (верхний болт) относительно скобы стойки.

Примечание

Болт с эксцентриком нижнего крепления передней стойки.

8. Отверните две гайки и выньте оба болта крепления.
9. Выведите проушину поворотного кулака из скобы стойки. 10. Отверните три гайки верхнего крепления стойки. 11. Выньте стойку вниз через нишу колеса.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Ремонт ходовой ваз 2109 своими силами

Передняя подвеска

Каждый опытный автомобилист понимает, как важно вовремя делать профилактику наиболее уязвимых узлов автомобиля. К ним относится и ходовая часть – её диагностика просто необходима для безопасной эксплуатации любой машины. Ходовая часть включает в себя: колёса, заднюю и переднюю подвески, а также раму. Эти элементы подвергаются большим нагрузкам не только при движении, но и в состоянии покоя автомобиля. Поэтому детали ходовой изнашиваются быстрее, чем любые другие. В нашей статье пойдёт речь об автомобиле ВАЗ 21099 – ремонт ходовой части которого, сможет выполнить своими руками любой автовладелец.

Диагностика

Будет разумнее всего, если вы не станете дожидаться поломки и проведёте диагностику ходовой части. Единого мнения по поводу её сроков нет – у каждого специалиста своё мнение на сей счёт. Пробег, рекомендуемый для профилактики автомобиля, варьируется от десяти до тридцати тысяч километров. Ориентироваться, прежде всего, нужно на условия эксплуатации – если вы ездите по разбитым просёлочным дорогам, эта цифра будет минимальной.

 Итак:

  • К  процедуре диагностики относится проверка степени износа амортизаторов. В автосервисах её производят специальным прибором, который проверяет на упругость пружины. Определить степень их износа визуально невозможно. Потерявшие упругость пружины могут сломаться.
  • Обязательно производится осмотр чашек пружин, которые тоже могут иметь дефекты и повреждения. Проверяют люфты в шрус ВАЗ – порванный пыльник способен создать проблемы. Также необходим осмотр шаровых опор и наконечников рулевых тяг.
  • Сайлент блоки являются связующими элементами между рамой и подвеской, из-за этой износившейся детали, теряется плавность хода автомобиля. Осмотру подлежат и тормозные колодки, и ступичные подшипники, проверяется герметичность шлангов.
  • Компьютерная диагностика даёт возможность выявить и своевременно устранить даже незначительные неисправности, что предохранит детали от более существенных повреждений.
  • При попадании в яму, или ударе о бордюр, самыми первыми страдают колёсные диски. Обод диска может погнуться, что непременно будет чувствоваться при движении. Железный или литой диск можно прокатать, ну а кованый ремонту не подлежит. При ударе он просто лопнет.
  • Колёса любого автомобиля нуждаются в периодической балансировке, проверке давления в шинах. Оно должно быть таким, какое предписывает инструкция по эксплуатации. При сезонной смене колёс, нужно чередовать их установку с передней на заднюю ось, что позволит сбалансировать истирание шин.

Балансировка колеса

При несоблюдении этих простых правил, изнашиваются не только шины, но и рулевое управление, тормозная система и элементы трансмиссии. Своевременное техническое обслуживание ходовой, является залогом вашей безопасности на дороге.

В определённых обстоятельствах, поломка может случиться раньше, чем вы успеете сделать диагностику. Если вы хотите самостоятельно произвести на ВАЗ 2109 ремонт ходовой – видео, фото и специальная литература помогут вам досконально разобраться: как и что нужно делать.

Рычаг передней подвески

Появившиеся при движении гул, вибрация или постукивание, ощущение, что автомобиль уводит в сторону – это признаки неисправности в подвеске. Итак:

  • Первым делом нужно осмотреть рычаг передней подвески. Чтобы до него добраться, нужно приподнять переднюю часть автомобиля, установив его на опоры, или использовать два домкрата.

Рычаг передней подвески

  • Отвернув четыре колёсных болта баллонным ключом на 17, снимите колесо. Отверните гайку, которой крепится шаровый шарнир, и съёмником освободите палец шарнира. Далее нужно отсоединить стойку стабилизатора от рычага.

Снятие рычага передней подвески

  • Чтобы снять сам рычаг, необходимо отвернуть гайку и вынуть болт, который соединяет его с кронштейном кузова.

Если вы заметили, что геометрическая форма рычага нарушена или резиновые элементы его шарнира изношены, деталь придётся заменить.

Амортизаторы

Зачастую, в автомобиле ВАЗ 2109, ремонт передней подвески не обходится без замены амортизатора. О необходимости такого ремонта могут говорить удары, сопровождаемые характерным звуком, возникающие при движении. Чаще всего, причиной этой проблемы является поломка пружины амортизатора или утрата её эластичности. Замена пружин, или амортизаторов в сборе, производится парно на одной оси (передней или задней).  Итак:

  • Для того, чтобы заменить передний амортизатор, нужно снять, а потом разобрать переднюю стойку. Теоретически её можно демонтировать  вместе тормозным диском и поворотным кулаком. Но тогда будет невозможно отрегулировать углы установки колёс.
  • Поэтому действовать нужно другим способом. Сняв колесо, повернуть руль до упора, в противоположную сторону. Вынув шплинт, накидным ключом на 19, отворачивайте гайку, фиксирующую палец рулевого наконечника к рычагу стойки.

Снятие стойки

  • Вынув палец рычага, выводим из держателя стойки муфту тормозного шланга. Затем нужно снять пластиковую заглушку верхней опоры стойки и ослабить гайку штока амортизатора.
  • Перед тем, как отвернуть болт, которым крепятся стойка и поворотный кулак, на кронштейн и болт нужно краской нанести установочную метку.
  • При обратной сборке совмещение меток позволяет получить наименьшее отклонение угла развала колёс от заданного значения. Ведь ремонт передней подвески ВАЗ 2109 в гаражных условиях, не должен добавить вам новых проблем.
  • Далее, головкой на 19, отворачиваем верхний и нижний болты крепления стойки и снимаем регулировочную шайбу. Поворотный кулак отводим от стойки так, чтобы тормозной шланг не натягивался.
  • С помощью ключа на 13 отверните гайки, соединяющие опору стойки с кузовом. Стойку сняли, теперь на пружины нужно установить две стяжки так, чтобы они захватили пять витков. Стяжки должны быть диаметрально противоположны друг другу.

Амортизатор со стяжками

  • При затягивании винтов стяжки, пружина сжимается.Гайку штока можно отвернуть, когда ослабнет давление пружины на опорные чашки. Теперь можно снять со стойки чашку, верхнюю опору, пружину со стяжками, защитный чехол и буфер хода.
  • Сбить опору буфера сжатия и гайку корпуса стойки можно зубилом. Эта гайка вам уже не понадобится, ведь в комплекте с новым амортизатором она есть. Вынув шток с рабочим цилиндром, сливаете в ёмкость жидкость из амортизатора.

Разборка пружинной стойки

  • Сделав промывку «уайт-спиритом» корпуса стойки, устанавливаете в него патрон амортизатора. Гайку корпуса стойки нужно затянуть с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки обычно указан на упаковке детали.
  • Надев защитный чехол на шток, устанавливаете стяжки теперь на новую пружину. В сжатом состоянии она устанавливается на верхнюю опорную чашку и опору. После закрепления её гайками, стяжки можно снять.

Затем производится обратная сборка и аналогичная замена второго амортизатора.

Тормозные колодки

Ремонт подвески ВАЗ 2109, а конкретно, замена тормозных колодок, понадобится  в том случае, если при торможении машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь. Чтобы видеть состояние колодки, не снимая её, в корпусе тормозного механизма существует смотровое окно – достаточно лишь снять его заглушку.

  • Минимально допустимая толщина тормозной накладки – полтора миллиметра. Замерьте её линейкой, если износ превышает допустимый – накладки придётся менять. Делается это симметрично на одной оси.
  • Загнав машину на подъёмник, снимите переднее колесо. Промойте тормозной механизм тёплой мыльной водой и дайте ему просохнуть. Никаких растворителей и нефтепродуктов при этом использовать не надо.

Снятие тормозной колодки

  • Отсоединяете тормозной шланг от кронштейна стойки амортизатора и отводите его от тормозного диска с помощью отвёртки. Отгибаете стопорную пластину штифта суппорта, и отворачиваете болт, придерживая штифт. Суппорт нужно поднять вверх и оставить в этом положении.

Поднятый суппорт

  • Сняв старую тормозную колодку, измерьте штангенциркулем толщину тормозного диска в разных точках – она должна быть не менее 11 мм. Попутно выполняется очистка всех загрязнённых элементов, особенно посадочных мест колодок.
  • Обратите внимание, в каком состоянии находится направляющий штифт. Если он пришёл в негодность, произведите замену штифта, обработав графитной смазкой его поверхность.
  • Производя на ВАЗ 21099 ремонт подвески, разборку любого её узла, автоматически проверяйте целостность всех уплотнителей и пыльников. Низкая цена резинок позволяет заменить их без ущерба для бюджета.
  • Монтируя новую колодку, будьте внимательны: смотрите, чтобы прижимная пружина была параллельна верхнему контуру колодки. Опускаете суппорт в обратное положение, закручиваете болт штифта и стопорите его пластиной.

На этом замена тормозной колодки закончена, можно ставить колесо на место. Всё это нужно проделать и с противоположной стороны. Опустив автомобиль, необходимо нажать до упора педаль тормоза, чтобы поршни суппортов встали в рабочее положение.

Задняя подвеска

Центральная балка является основным элементом системы заднего привода ВАЗ 2109 – ремонт задней подвески зачастую требует замены балки целиком. Итак:

  • Чтобы её произвести, нужно поднять заднюю часть автомобиля, поставив под передние колёса башмаки и включить передачу.
  • После снятия колёс снимают оба амортизатора, отсоединяют тросы ручного тормоза и вынимают из кронштейнов наконечники.
  • Отсоединяя тормозные шланги, нужно подумать, чем закрыть отверстия, во избежание утечки тормозной жидкости. Отвинтив гайки крепления балки, выбиваете болты и снимаете балку.

ВАЗ 2109: ремонт подвески задней

Если вы будете разбирать балку, то лучше заранее ослабить все соединения, затянутые с большим крутящим моментом. Возможно, достаточно будет заменить сайлент блоки, или подшипники, и установить балку на место. Если же вы не уверены, что можете сами определить причину неисправности – доверьтесь специалистам.

MasteraVaza.ru

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2108. Трансмиссия, ходовая часть.

.

Рис. 1. Сцепление в сборе: 1 - роликовый подшипник первичного вала; 2 - опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 - нажимная пружина; 4 - кожух сцепления; 5 - подшипник выключения сцепления; 6 - нажимный диск; 7 - ведомый диск; 8 - маховик; 9 - первичный вал коробки передач; 10 - шкала; 11 - болт крепления сцепления к маховику; 12 - втулка вилки выключения сцепления;13 - картер сцепления; 14 - вилка выключения сцепления;

15 - рычаг вилки выключения сцепления.

Рис. 2. Привод сцепления: 1 - педаль сцепления; 2 - кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 - оболочка троса; 4 - нижний наконечник оболочки троса; 5 - гайка; 6 - защитный чехол; 7 - поводок троса; 8 - рычаг вилки выключения сцепления; 9 - оттяжная пружина педали сцепления; 10 - трос; 11 - верхний наконечник оболочки троса; 12 - обойма; 13 - стопорные скобы; 14 - ось педалей; 15 - кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 - дистанционная втулка; 17 - втулки педали сцепления; 18 - педаль тормоза; А - элемент поводка троса;

X - ход педали сцепления.

Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к ведущим передним колесам автомобиля. Она состоит из сцепления, коробки передач, объединенной с главной передачей и дифференциалом, и приводов передних колес.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ВA3-2108, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Метод устранения
Неполное включение сцепления (сцепление “буксует”)  
1. Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

3. Повреждение или заедание привода сцепления

1. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе2. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя

3. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”)  
1. Недостаточный полный ход педали сцепления 2. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) 3. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала 4. Перекос или коробление нажимного диска 5. Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

6. Повреждение или заедание привода сцепления

1. Отрегулируйте привод сцепления2. Выправьте или замените диск3. Очистите шлицы и промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск4. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной5. Замените накладки, проверьте торцевое биение диска

6. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления  
1. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска 2. Заедание в приводе сцепления .

3. Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

1. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач2. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

3. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления  
Поломка пружин демпфера ведомого диска Замените ведомый диск в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления  
Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления Замените подшипник

Особенности устройства

Сцепление постоянно замкнутого типа, однодисковое, сухое, с диафрагменной центральной нажимной пружиной 3 (рис. 1) и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске 7. Ведомая часть сцепления — ведомый диск 7 в сборе с фрикционными накладками и демпфером находится на шлицах первичного вала 9 коробки передач, и при включенном сцеплении прижимается к маховику 8 нажимным диском 6 под действием нажимной пружины 3.

Ведущая часть сцепления состоит из нажимного диска 6, нажимной пружины 3 и кожуха 4. Кожух 4 сцепления крепится к маховику 8 шестью болтами 11 и центрируется тремя штифтами. Привод сцепления тросовый, беззазорный — отсутствует зазор между подшипником 5 выключения сцепления и лепестками нажимной пружины 3.

В кронштейне 15 (рис. 2) расположены педали сцепления 1 и тормоза 18 на оси 14. К педали сцепления крепится верхняя часть троса 10. Нижняя часть троса 10 крепится при помощи поводка 7 к рычагу 8 вилки выключения сцепления. Трос 10 расположен в оболочке 3. Верхний наконечник 11 оболочки троса крепится в отверстие щитка передка кузова, упираясь в обойму 12 резинового буфера. Нижний наконечник 4 крепится двумя гайками 5 к кронштейну 2. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Регулировка привода сцепления

Ход X (см. рис. 2) педали сцепления 1 должен быть 125-135 мм. Ход педали измеряют по центру площадки педали между верхним положением педали сцепления и нижним положением при упоре ее в коврик пола. При регулировке привода изменяется длина оболочки 3 троса между обоймой 12 и кронштейном 2, это происходит за счет закручивания или откручивания гаек 5 на наконечнике 4; при увеличении длины оболочки 3 увеличивается ход педали сцепления, при уменьшении длины оболочки — ход педали сцепления уменьшается.

При эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок ведомого диска, ход педали сцепления увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 160 мм.

Порядок регулировки:

— последовательно вращая гайки 5 на наконечнике 4 установите ход педали 125-135 мм;

— нажмите на педаль сцепления до упора в коврик пола не менее трех раз и проверьте величину хода педали; при необходимости подрегулируйте его гайками 5;

— затяните гайки 5 моментом 14,7+4,9 Н-м (1,5+0’5 кгс-м).

Снятие и установка сцепления и его привода

Снятие. Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова.

При необходимости снятия педали сцепления снимите оттяжную пружину педали тормоза и оттяжную пружину 9 педали сцепления, снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза и отсоедините педаль тормоза от вилки толкателя вакуумного усилителя. Снимите стопорную скобу 13 с оси 14 педалей и выньте ось педалей из отверстия кронштейна 15, снимите педали сцепления 1 и тормоза 18 в сборе с втулками 17 и 16.

Для снятия вилки выключения сцепления выньте втулку 12 (см. рис. 1) из картера 13 сцепления, затем извлеките вилку. Для снятия ведомого диска 7 сцепления предварительно снимите коробку передач (см. “Коробка передач”), затем отверните болты 11 крепления кожуха 4 сцепления к маховику 8 и снимите кожух 4 в сборе с нажимным диском 6; при этом освобождается ведомый диск сцепления.

Установка сцепления и его привода проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— очистите и промойте уайт-спиритом шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, проверьте состояние шлицев; Примечание. Смазка на шлицы ведомого диска и шлицы первичного вала коробки передач не наносится, т.к. закоксовавшаяся в процессе эксплуатации смазка может приводить к заеданию ведомого диска. — установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081 (рис. 3), заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач. — смажьте втулки 2 (см. рис. 3-1) и 12 смазкой ШРУС-4; — смажьте втулки педалей, пальцы на педалях сцепления и тормоза и палец поводка 7 (см. рис. 2) троса консистентной смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24;

— элемент А поводка 7 располагайте в сторону двигателя, как показано на рис. 2.

Рис. 3. Центрирование ведомого диска: 1 - маховик; 2 - сцепление в сборе; 3 - оправка А.70081

Проверка технического состояния и контроль сцепления

Рис. 4. Контроль ведущей части сцепления: 1 - нажимная пружина; 2 - кожух сцепления; 3 - нажимный диск; 4 - промежуточное кольцо; А - контрольный размер; В - толщина промежуточного кольца; С - диаметр;

Е - контрольная точка.

Проверка состояния ведущей части сцепления. Закрепите нажимный диск 3 (рис. 4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособлении с промежуточным кольцом 4, толщиной В=(8,3±0,025) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.

Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения в пределах 7-8 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм, при этом:

— проверьте, что ходу выключения (7,5±0,1) мм соответствует ход нажимного диска 3 не менее 1,4 мм; — разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм, замеренная в трех точках Е (см. рис. 4); — размер А должен быть в пределах 29-31 мм;

— нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (7,5±0,1) мм должна быть не более 1350 Н (138 кгс).

Проверка состояния ведомого диска. Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменять новыми в случае:

— появления растрескиваний; — уменьшения расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм;

— неравномерного износа и односторонних задирах.

При замене накладок ведомого диска 2 (рис. 5 - Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 - кондуктор; 2 - ведомый диск; 3 - оправка ) применяйте приспособление 67.7822.9529. Если биение рабочих поверхностей фрикционных накладок более 0,5 мм, то выправьте ведомый диск ключом 67.7813.9503 (рис. 6 - Проверка биения и правка ведомого диска сцепления: 1 - ключ для правки 67.7813.9503; 2 - ведомый диск) или замените его новым.

Проверка упругости пружин. Оттяжная пружина 9 (см. рис. 3-2) педали сцепления и оттяжная пружина педали тормоза одинаковые. При нагрузке [(117,6±5,9) Н (12±0,6) кгс] длина пружины должна быть 160 мм, при нагрузке [(12,74±1,2) Н (1,3+0,2) кгс] - 80 мм.

Проверка состояния троса. Крепление наконечников троса и поводка должно быть надежным. Трос должен свободно перемещаться внутри оболочки. Оболочка троса не должна иметь повреждений и изломов, резиновый буфер и защитный чехол — трещин и порывов. При ослаблении наконечников, повреждении оболочки троса и других его элементов замените трос новым.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВA3-2108

Особенности устройства

В зависимости от комплектации автомобиля может быть установлена четырех- или пяти-ступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей, передаточное число которой может иметь несколько значений (см. “Техническая характеристика автомобилей”).

Рис. 7. Коробка передач четырех-ступенчатая:

1 - картер коробки; 2 - пробка заливного и контрольного отверстия; 3 - пробка сливного отверстия; 4 - регулировочное кольцо; 5 - привод левого переднего колеса; 6 - ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 - муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 - стопорное кольцо; 10 - упорное полукольцо; 11 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 - ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 - игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 - упорная шайба шестерни IV передачи; 16 - шариковый подшипник вторичного вала; 17 - задняя крышка коробки передач; 18 - шариковый подшипник первичного вала; 19 - сапун; 20 - блокирующее кольцо синхронизатора; 21 - скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 - сухарь фиксатора; 23 - первичный вал; 24 - шарик фиксатора; 25 - вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 - роликовый подшипник первичного вала; 27 - рычаг вилки выключения сцепления; 28 - втулка вилки выключения сцепления; 29 - картер сцепления; 30 - вилка выключения сцепления; 31 - подшипник выключения сцепления; 32 - роликовый подшипник вторичного вала; 33 - вторичный вал; 34 - ведомая шестерня главной передачи; 35 - роликовый конический подшипник дифференциала; 36 - коробка дифференциала; 37 - сателлит; 38 - стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 - полуосевая шестерня; 40 - ведущая шестерня привода 41 - привод правого переднего колеса; 42 - привод спидометра, 43 - ось сателлитов, 44 - стопорное кольцо оси сателлита;

45 - защитный чехол шарнира привода переключения передач.

Первичный вал 23 (рис. 7) выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Они расположены на игольчатых подшипниках на вторичном валу 33. Кроме них на валу установлены два синхронизатора. Вместе с вторичным валом изготовлена ведущая шестерня главной передачи. Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 4. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня 34 главной передачи.

Рис. 8. Привод переключения передач: 1 - вторичный вал 2 - вилка переключения I и II передач; 3 - вилка переключения III и IV передач; 4 - вилка включения V передачи; 5 - шток вилки включения V передачи; 6 - шарик фиксатора; 7 - пружина фиксатора; 8 - крышка фиксатора; 9 - направляющая ось блокировочных скоб; 10 - выключатель фонаря заднего хода; 11 - трехплечий рычаг выбора передач; 12 - пробка фиксатора вилки включения заднего хода; 13 - вилка включения заднего хода; 14 - картер коробки передач; 15 - блокировочные скобы; 16 - корпус механизма выбора передач; 17 - ось рычага выбора передач; 18 - пружина рычага выбора передач; 19 - шток выбора передач; 20 - рычаг штока выбора передач; 21 - шток вилки переключения III и IV передач; 22 - шток вилки переключения I и II передач; 23 - картер сцепления; 24 - втулка; 25 - сальник штока; 26 - конический винт крепления шарнира; 27 - защитный чехол шарнира 28 - корпус шарнира тяги привода переключения передач; 29 - втулка шарнира; 30 - ось шарнира; 31 - наконечник шарнира; 32 - хомут тяги привода переключения передач; 33 - корпус рычага переключения передач; 34 - тяга привода переключения передач; 35 - защитный чехол тяги; 36 — шаровая опора рычага 37 - сферический палец рычага; 38 - рычаг переключения передач; 39 - ось рычага; 40 - втулка оси рычага;

41 - стопорная скоба.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 38 (рис. 8) переключения передач, шаровой опоры 36, тяги 34, штока 19 выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На внутреннем конце штока 19 закреплен рычаг 20, который действует на трехплечий рычаг 11 механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера 23 сцепления.

Рис. 9. Механизм выбора передач: 1 - корпус механизма выбора передач; 2 - рычаг выбора передач (переднего хода); 3 - направляющая ось блокировочных скоб; 4 - ось рычага выбора передач; 5 - пружина; 6 - стопорное кольцо; 7 - ось вилки заднего хода; 8,13 - блокировочные скобы; 9 - фиксатор рычага выбора передач; 10 - вилка включения заднего хода; 11 - рычаг выбора передач (заднего хода);

12 - упорная втулка.

В корпусе 1 (рис. 9) механизма выбора передач крепятся две оси. На оси 4 установлены трехплечий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы 8 и 13 и втулка 12. Другая ось 3 проходит через отверстие ступицы блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага 2 выбора передач служит для включения передач переднего хода, плечо 11 — для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг 20 (см. рис. 8) штока 19 выбора передач. В ступице рычага выбора передач вмонтирован фиксатор 9 (см. рис. 9). На оси 7 установлена вилка 10 включения заднего хода.

Рис. 10. Задняя часть пяти-ступенчатой коробки передач: 1 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 2 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 3 - синхронизатор V передачи; 4 - вторичный вал; 5 - задняя крышка картера коробки передач; 6 - сапун; 7 - первичный вал; 8 - ведущая шестерня V передачи; 9 - упорная пластина крепления подшипников;

10 - картер коробки передач.

У пятиступенчатой коробки передач первичный и вторичный валы на выходе из картера удлинены. На этой части валов расположены ведущая 8 (рис. 10) и ведомая 2 шестерни пятой передачи и ее синхронизатор 3. У данной коробки передач в механизме выбора передач втулка 12 (см. рис. 9) не устанавливается. Коробка передач выпускается с различными передаточными числами главной передачи (см. “Техническая характеристика автомобилей”).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Метод устранения
Шум в коробке передач  
1. Износ зубьев шестерен 2. Износ подшипников

3. Недостаточный уровень масла

1. Замените изношенные детали2. Замените изношенные подшипники

3. Долейте масло. При необходимости замените поврежденные или изношенные сальники или уплотнительные прокладки

Затрудненное переключение передач  
1. Неполное выключение сцепления 2. Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач

3. Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач

1. См. “Сцепление” 2. Выправьте тягу или замените

3. Затяните винты (см. "Сборка коробки передач”)

Самопроизвольное выключение передач  
1. Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте 2. Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах

3. Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги

1. Замените изношенные и поврежденные детали 2. Замените поврежденные детали

3. Отрегулируйте привод (см. “Установка коробки передач”) или поправьте чехол тяги

Шум (“треск”) в момент включения передач  
1. Неполное выключение сцепления 2. Износ блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи 1. См. “Сцепление”2. Замените блокирующее кольцо
Повышенный шум при выключении сцепления  
1. Износ сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра 2. Ослабло крепление картера или крышки коробки или повреждены уплотнительные прокладки 1. Замените сальники, уплотнитель

2. Подтяните болты и гайки

Для отличия вторичных валов на его зубчатом венце проточены канавки: две слева (венец вала расположен справа от наблюдателя) — для семнадцатизубового венца, одна слева — для шестнадцатизубового венца, одна справа — для пятнадцатизубового венца.

На ведомых шестернях главной передачи выполнена маркировка передаточного числа (например, 65/15).

Для отличия коробок передач по передаточным числам главной передачи они маркируются краской. Маркировка наносится на верхней части картера коробки передач: 01 — для передаточного числа 3,9; 02—для передаточного числа 4,1; 03 — для передаточного числа 3,7;

00 — для передаточного числа 4,1 пятиступенчатой коробки передач.

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Работы по снятию, проводимые изнутри отсека двигателя:

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера и от датчика верхней мертвой точки; — отсоедините трос привода спидометра от корпуса привода спидометра, отвернув для этого накидную гайку; — отсоедините провод “массы” от картера сцепления; — отсоедините датчик верхней мертвой точки от картера сцепления; — отсоедините трос от вилки выключения сцепления, отвернув для этого гайки 5 (см. рис. 2) с нижнего наконечника троса; — отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и верхнюю гайку крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата;

— установите на водосточные желобки поперечину -1- 67.7820.9514 (рис. 11) для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.

Работы по снятию, проводимые снизу автомобиля:

— снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления; — слейте масло из коробки передач; — отсоедините провода от выключателя света заднего хода; — ослабьте хомут 10 (рис. 12) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока выбора передач; — отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю; — отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков; — используя съемник 67.7801.9524 или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полу-осевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полу-осевая шестерня может выпасть в картер коробки передач); после чего выбейте второй шарнир; — отведите в стороны валы приводов колес; Примечание. В случае затруднений в разъединении привода колеса с полу-осевой шестерней на автомобиле, снимите коробку передач в сборе с приводом колеса и на верстаке, используя тот же съемник, выпрессуйте шарнир из полу-осевой шестерни. — отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова; — отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата; — отверните нижний болт крепления стартера и снимите его; — установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником; — слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления;

— снимите коробку передач;

Рис. 12. Крепление коробки передан на автомобиле: 1 - двигатель; 2 - кронштейн крепления силового агрегата; 3 - кронштейн растяжки рычага подвески; 4 - растяжка; 5 - коробка передач; 6 - вал привода колеса; 7 - рычаг подвески; 8 - стабилизатор поперечной устойчивости; 9 - задняя опора силового агрегата; 10 - хомут; 11 - тяга привода рычага переключения передач; 12 - корпус внутреннего шарнира.

Предупреждение. При снятии или установке коробки передач не опирайте первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины, чтобы не повредить их Установку коробки передач проводите в порядке, обратном снятию, затягивая болты и гайки моментами, указанными в приложении 1, с учетом следующего:

— перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями, убедитесь в том, что стопорные кольца на внутренних шарнирах заменены новыми. Это очень важно, так как при установке старых колец возможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля;

— перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 на шлицевой конец первичного вала и смазку ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления. Затем отцентрируйте ведомый диск сцепления оправкой А.70081 (см. рис. 3-3).

После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления (см. “Сцепление”) и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:

— действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 32 (см. рис. 8) тяги 34 установите шток 19 в нейтральное положение;

— при поднятом декоративном чехле установите рычаг 38 так, чтобы его нижняя часть расположилась перпендикулярно полу кузова, а рукоятка находилась от правого сидения на расстоянии, равном 1/3 расстояния между сидениями. В этом положении затяните гайку стяжного хомута 32. Затем залейте в коробку передач моторное масло.

При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла 27. Установка рычага переключения передач в требуемое положение обеспечивается приспособлением 67.7800.951-3.

..
Разборка коробки передач

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд (рис. 13) для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку (рис. 14) картера коробки передач и уплотнительную прокладку. Снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов. Снимите крышку фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отверните пробку и выньте детали фиксатора вилки заднего хода.

Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер (рис. 15) со шпилек. Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (рис. 16) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимите дифференциал (рис. 17). Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

Отверните болты крепления механизма выбора передач (рис.- 18) и снимите его. Отверните винт крепления рычага выбора передач, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления (рис. 19).

Примечание. Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

При необходимости разборки вторичного вала, зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала, расчеканьте, а затем отверните гайку и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и детали синхронизаторов в порядке, указанном на рис. 20. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора I и II передач. Ступицу муфт синхронизаторов спрессуйте на прессе или съемником А.40005/1/6.

Рис. 20. Детали вторичного вала: 1 - гайка; 2 - шариковый подшипник; 3 - упорная шайба; 4 - втулка подшипника; 5 - игольчатый подшипник; 6 - шестерня IV передачи; 7 - дистанционное кольцо подшипника; 8 - блокирующее кольцо синхронизатора; 9 - скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 - ступица скользящей муфты; 11 - шестерня III передачи; 12 - стопорное кольцо; 13 - упорные полукольца вторичного вала; 14 - шестерня II передачи; 15 - скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 - стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 - ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 - пружина синхронизатора; 19 - сухарь; 20 - фиксатор; 21 - шестерня I передачи; 22 - роликовый подшипник; 23’ - упорная шайба; 24* - втулка подшипника; 25* - шестерня V передачи; 26* - ступица скользящей муфты; 27* - скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* - упорная пластина... *Детали пятиступенчатой коробки передач.

Примечание. Без необходимости не спрессовывайте ступицы синхронизаторов с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении, и не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Разберите дифференциал в следующем порядке:

Рис. 21. Дифференциал в сборе: 1 - ось сателлитов; 2 - полуосевые шестерни; 3 - ведущая шестерня привода спидометра; 4 - коробка дифференциала; 5 - сателлит;

6 - ведомая шестерня главной передачи.

— при необходимости замены ведомой шестерни, отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 6 (рис. 21) с коробки 4 дифференциала; — снимите стопорное кольцо (рис. 22) с оси сателлитов и выпрессуйте ось; — выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 2 (см. рис. 21) и сателлиты 5;

— если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

Рис. 23. Детали механизма выбора передач: 1 - шток выбора передач; 2 - рычаг штока выбора передач; 3 - корпус механизма выбора передач; 4 - трехплечий рычаг выбора передач; 5 - блокировочные скобы; 6 - ось рычага выбора передач; 7 - направляющая ось блокировочных скоб; 8 - вилка включения заднего хода; 9 - фиксатор; 10 - упорная шайба; 11 - пружина.

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 23) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Приемы работ, порядок разборки и сборки пятиступенчатой коробки передач аналогичны описанным выше, но прежде чем вынимать первичный и вторичный валы выполните следующее:

— после снятия задней крышки 5 (см. рис. 10), застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки с первичного и вторичного валов; — отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и спрессуйте универсальным съемником со шлиц вторичного вала синхронизатор V передачи в сборе с шестерней 2 и вилкой. Затем спрессуйте шестерню 8 с первичного вала;

— ударной дрель-отверткой отверните винты крепления упорной пластины 9 и снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Проверка технического состояния деталей

Очистка. Перед осмотром очистите детали коробки передач. Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможного загрязнения, затем промойте и обдуйте струей сжатого воздуха. Особенно хорошо продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникло быстрого вращения колец.

Картер сцепления, картер коробки передач, крышка. На картерах коробки передач и сцепления не должно быть трещин, сколов, а на поверхности расточек для подшипников — износа или повреждений. На поверхностях разъема картеров сцепления и коробки передач не должно быть вмятин, рисок и других повреждений, которые могут привести к потере герметичности узла.

Проверьте состояние задней крышки и убедитесь, что сапун находится в работоспособном состоянии, не загрязнен, а поверхность крышки, соприкасающаяся с картером коробки передач, не имеет повреждений. Очистите магнит от частиц износа деталей.

Небольшие повреждения поверхностей устраните шлифовальной шкуркой. При сборке поврежденные места смазывайте герметиком, применяемым для двигателя (см. “Разборка и сборка головки цилиндров”). Если детали сильно повреждены или изношены — замените их новыми.

Сальники, уплотнительные прокладки. Проверьте сальники и убедитесь, что на рабочих кромках нет неровностей и большого износа. Износ рабочей кромки сальника по ширине допускается не более 1 мм. Даже при незначительном повреждении сальник замените новым. Уплотнительные прокладки рекомендуется заменять новыми.

Валы. Проверьте состояние зубьев шестерен первичного и вторичного валов и убедитесь, что зубья не имеют сколов, забоин и износа. Проверьте состояние посадочных поясков валов, на которых расположены подшипники. На них не должно быть задиров и износа. Шлицы и канавки валов тоже не должны иметь вмятин, задиров и износа, чтобы обеспечить безлюфтовую посадку ступиц муфт синхронизаторов. При наличии дефектов, затрудняющих сборку деталей без повреждений — замените вал новым.

Шестерни. На торцах зубьев венца синхронизатора не должно быть значительного смятия или сколов. Пятно контакта между зубьями шестерен в зацеплении должно распространяться на всю рабочую поверхность зубьев; указанная поверхность зубьев не должна иметь износа.

Подшипники. Шариковые, роликовые и игольчатые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Радиальный зазор шариковых и роликовых подшипников не должен превышать 0,05 мм. На поверхностях шариков, игл и роликов, а также на беговых дорожках колец повреждения не допускаются. Поврежденные подшипники замените новыми. Иглы и сепараторы игольчатых подшипников не должны иметь повреждений и следов износа.

Штоки, вилки. Деформация вилок, штоков и рычагов выбора и переключения передач не допускается. Штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и во втулках.

Ступицы, муфты, блокирующие кольца синхронизаторов. Проверьте, чтобы ступицы не имели повреждений, особенно на поверхностях скольжения муфт. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфт. Не должно быть чрезмерного износа блокирующих колец: при осевом зазоре между торцом блокирующего кольца и торцом зубчатого венца синхронизатора шестерни 0,6 мм и менее замените кольца новыми. Не допускаются повреждения или следы заедания на шариках, пружинах и сухарях. Возможные неровности, препятствующие свободному скольжению муфт и блокирующих колец, устраните бархатным напильником. Детали, имеющие повреждения и износ, замените новыми.

Дифференциал. Проверьте состояние поверхности оси сателлитов, полу-осевых шестерен, сателлитов и соприкасающуюся с ними сферическую поверхность коробки дифференциала. Проверьте состояние посадочных поясков для подшипников на коробке дифференциала. При незначительных повреждениях поверхностей устраните неровности мелкозернистой шкуркой, а при значительных — замените детали новыми.

Механизм выбора и привод переключения передач. Проверьте состояние рычага выбора передач переднего и заднего хода, упорной втулки и шайбы, осей рычага выбора передач и блокировочных скоб. Изношенные и поврежденные детали замените. Проверьте состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага выбора передач, состояние сальника и защитного чехла. Изношенные и поврежденные детали замените.

Проверьте посадку рычага переключения передач в шаровой опоре. Рычаг должен свободно поворачиваться в опоре, без заедания и не должен иметь свободного хода. Не должно быть ощутимых люфтов в шарнире, соединяющем рычаг переключения с тягой привода. Не допускается деформация тяги привода и повреждение защитного чехла. Деформированную тягу замените или выправьте.

Сборка коробки передач

Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:

— прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их; Примечание. Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Н-м (3,4 кгс-м), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н-м (1,95 кгс-м).

— по наружному диаметру сальник первичного вала, сальники приводов колес и корпус сальника штока выбора передач установите на жидкую прокладку КЛТ-75ТМ или ТВ-1215;

— перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления; — после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру; — заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач;

— крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении 1;

— вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А.70152, предварительно нагрев их до температуры 100-С и заменив стопорные кольца муфт синхронизаторов новыми.

При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого, перед установкой нагретого синхронизатора на вал, между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.

Рис. 24. Вторичный вал, подготовленный для сборки Рис. 25. Установка ведомой шестерни I передачи Рис. 26. Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи

Рис. 27. Установка синхронизатора III и IV передач и ведомой шестерни III и IV передач

При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы А (рис. 26) меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.

Операции сборки вторичного вала показаны на рис. с 24 по 27. Примечание. С 1989 года аннулирована упорная шайба 3 (см. рис. 20) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и шестерни 21 первой передачи (зубчатый венец на вторичном валу стал шире на толщину шайбы 3, а на торце шестерни 21 аннулированы канавки). Указанные детали не-взаимозаменяемы с выпускавшимися ранее. Поэтому при ремонте коробки передач старой конструкции соблюдайте следующие правила:

— если меняется шайба 3, то вторичный вал и шестерня I передачи ставятся “старой” конструкции; — если взамен шестерни 21 или вторичного вала устанавливают одноименные детали новой конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене шестерни 21 меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба 3 не устанавливается.

Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав моторным маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н-м (1,0 кгс-м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.

Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.

Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.

Оправкой -1- 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 28), а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.

Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач. Запрессуйте сальник в картер сцепления, выдержав размер (3,5±0,2) мм (см. рис. 7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.

Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники, наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5-4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.

Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач. Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 29).

Установите в гнездо картера очищенный магнит. Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач. Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. “Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала”). Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.

Установите на место привод спидометра.

Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подшипников первичного и вторичного валов установочные кольца. Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, закрепите крышку фиксаторов и заверните пробку фиксатора вилки заднего хода.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала. Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 4 (см. рис. 7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. Примечание. Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала,подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности:

— запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 30) в картер коробки передач;

Примечание. Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

— запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала; — установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки передач к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Н-м (2,5 кгс-м). После чего проверните дифференциал для само-установки подшипников на 2-3 оборота;

— установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль; — перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

Рис. 30. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 - индикатор, 2 - опорная оправка, 3 - подшипник дифференциала, 4 - установочное кольцо, 5 - оправка.

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где:

S — толщина регулировочного кольца; А — величина осевого перемещения дифференциала; В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала;

С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

Пример. Показание индикатора при перемещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм.

S = 7,00 + 0,25 + 1,25 = 2,50 мм.

После определения толщины регулировочного кольца разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Н-см (15-35 кгс см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н-см (3 кгс-см).

ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2108. Особенности устройства

Рис. 31. Привод переднего колеса: 1 - корпус наружного шарнира, 2 - стопорное кольцо, 3 - обойма, 4 - шарик, 5 - наружный хомут, 6 - сепаратор, 7 - упорное кольцо, 8 - защитный чехол, 9 - внутренний хомут, 10 - вал привода колеса, 11 - фиксатор внутреннего шарнира, 12-корпус внутреннего шарнира,

13-стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира.

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 10 (рис. 31), который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у правого — из трубы. Наружный шарнир состоит из корпуса 1, сепаратора 6, внутренней обоймы 3 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота наружного шарнира до 42°. Шлицевой наконечник корпуса шарнира устанавливается в ступицу переднего колеса и крепится к ней гайкой.

Обойма 3 шарнира устанавливается на шлицах вала 10 между упорным кольцом 7 и стопорным кольцом 2. Внутренний шарнир отличается от наружного тем, что дорожки корпуса и обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата.

При сборке внутреннего шарнира используется селективный метод. В наружном и во внутреннем шарнирах устанавливаются шарики одной сортировочной группы. Замена какой-либо одной детали недопустима — шарниры заменяются в сборе.

Детали шарниров смазываются смазкой ШРУС-4, которая закладывается в корпуса шарниров при сборке. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, которые крепятся хомутами.

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и выполните с обеих сторон автомобиля следующие операции:

— ослабьте болты крепления переднего колеса, снимите колпак 17 (см. рис. 36) ступицы колеса и отверните гайку крепления ступицы на корпусе наружного шарнира; — вывесите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо; — отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака, отвернув болты его крепления; — отведя в сторону телескопическую стойку передней подвески, выньте из ступицы шлицевой хвостовик 18 наружного шарнира, пользуясь приспособлением 67.7823.9544; — слейте масло из коробки передач; — съемником 67.7801.9524 или молотком через выколотку выбейте корпус внутреннего шарнира из отверстия полуосевой шестерни;

— снимите привод колеса.

Предупреждение

Чтобы не повредить подшипник ступицы переднего колеса не допускается прикладывать нагрузку (опирать автомобиль на колесо, перекатывать автомобиль и т.п.) к ступице при снятом приводе переднего колеса и при незатянутой гайке крепления ступицы.

Установка привода колеса проводится в последовательности, обратной разборке. При этом обязательно замените стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира, чтобы не допустить самопроизвольного разъединения привода колеса и полуосевой шестерни. Для этого отцентрируйте стопорное кольцо относительно хвостовика корпуса внутреннего шарнира, используя консистентную смазку. Затем установите корпус шарнира в полуосевую шестерню, прикладывая осевое усилие к валу привода колеса. После чего еще раз убедитесь в сохранности защитного чехла.

При необходимости замены сальника корпуса внутреннего шарнира (полуоси) пользуйтесь оправкой 67.7853.9562. После установки привода колес залейте масло в коробку передач.

...

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Метод устранения
Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля  
1. Износ деталей шарниров 2. Деформация валов привода колес 1. Замените изношенные или поврежденные шарниры 2. Замените валы
Утечка смазки  
Повреждение или разрыв защитного чехла внутреннего или наружного шарниров Замените смазку в шарнире и защитный чехол
Разборка и сборка

Разборка наружного шарнира. Разборку шарнира проводите только в случае повреждения защитного чехла 8 (рис. 31), когда возникает необходимость в замене смазки и для оценки состояния деталей.

Для разборки наружного шарнира, приспособлением 67.7814.9508, снимите хомуты 5 и 9 и сдвиньте защитный чехол 8 по валу привода колеса (у привода правого колеса чехол подожмите или выверните). Используя выколотку и молоток, сбейте с вала шарнир, прилагая усилие к обойме 3. Не допускается прилагать нагрузку к сепаратору. Промойте шарнир.

Рис. 32. Детали наружного шарнира: 1 - корпус шарнира, 2 - сепаратор, 3 - обойма,

4 - шарики

Перед разборкой краской или оселком отметьте взаимное положение обоймы 3 (рис. 32), сепаратора 2 и корпуса 1 шарнира. Закрепите наружный шарнир в тисках, как показано на рис. 33. Наклоните обойму и сепаратор таким образом, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира (см. рис. 33). Отверткой, изготовленной из мягкого материала, выдавите шарик из сепаратора. Затем поверните все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение и выньте его из сепаратора. Используя указанные приемы, выньте остальные шарики.

Последовательность удаления шариков может быть и другая — через шарик. Допускается несильное постукивание по сепаратору или обойме предметом, изготовленным из мягкого материала. Чрезмерное усилие поворота сепаратора недопустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.

Установите сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные окна сепаратора (отмечены стрелками на рис. 34) расположились против выступов корпуса шарнира и выньте сепаратор в сборе с обоймой. Выньте из сепаратора обойму, для чего один из выступов обоймы поместите в удлиненном окне сепаратора (рис. 35) и выкатите обойму. Еще раз промойте детали шарнира и проверьте состояние всех деталей. Недопустимы трещины на перемычках сепаратора, глубокие вмятины на дорожках обоймы, значительные задиры и коррозия на рабочих поверхностях всех деталей. Если визуально трудно определить величину износа деталей шарнира, то ее следует определить замером. Предельная величина износа рабочих поверхностей деталей равна 0,1 мм.

Сборка наружного шарнира проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— перед сборкой все детали смажьте смазкой ШРУС-4; — при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира обеспечьте совпадение меток, нанесенных перед разборкой; — при установке шариков в сепаратор наклоните обойму приблизительно на угол в два раза больший, чем сепаратор; — заполните шарнир смазкой ШРУС-4 в количестве 40 см3; — установите новое стопорное кольцо в канавку вала строго по его центру, используя консистентную смазку. Затем уприте вал в обойму так, чтобы сохранилась соосность кольца относительно вала и обоймы. Резко ударьте по торцу вала привода колеса; при этом стопорное кольцо сожмется и проскользнет через отверстие обоймы; — перед установкой хомутиков выпустите “избыток” воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода; — проверьте, нет ли трещин в зоне фиксирующих и стягивающих гнезд хомутов, их деформации и следов задевания на хомутах о дорожное покрытие. При их обнаружении замените хомуты новыми.

После сборки и смазки шарнир должен проворачиваться плавно, без заедания от усилия руки.

Разборка внутреннего шарнира

проводится в следующей последовательности:

— снимите хомуты 5 и 9 (см. рис. 31) и сдвиньте по валу защитный чехол 8 (у вала правого колеса чехол подожмите или выверните); — нанесите метки взаимного расположения разделяемых деталей; — выньте из корпуса шарнира фиксатор 11, затем вал 10 в сборе с обоймой 3, сепаратором 6 и шариками 4; — отверткой, изготовленной из мягкого материала, удалите шарики и выньте обойму из сепаратора;

— используя вышеуказанные приемы, разъедините детали шарнира, промойте их и внимательно проверьте состояние всех деталей. Шарнир подлежит замене, если обнаружены трещины на перемычках сепаратора, глубокие вмятины на дорожках обоймы, значительные задиры и коррозия на рабочих поверхностях. Если визуальная оценка износа деталей затруднена, то замерьте величину износа, которая не должна превышать 0,1 мм.

Сборка внутреннего шарнира проводится в последовательности, обратной разборке. При этом, прежде чем устанавливать обойму на шлицы вала, убедитесь, что кольцевая проточка обоймы под упорное кольцо установлена в сторону вала. После сборки убедитесь, что обойма в сборе с сепаратором и шариками свободно перемещается по всей длине пазов корпуса от усилия руки. В противном случае выявите причину заедания и при повреждении деталей замените шарнир в сборе. Затем, убедившись в правильной сборке, заложите в шарнир 80 см3 смазки ШРУС-4.

Перед установкой хомутов выпустите “избыток” воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода. При этом шарнир и вал должны быть расположены соосно и размер А (см. рис. 31) должен составлять 210 мм. При установке защитных чехлов пользуйтесь оправкой 67.7853.9537.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ВA3-2108
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности устройства

Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Рис. 36. Передняя подвеска в сборе: 1 - верхняя опора телескопической стойки; 2 - верхняя опорная чашка; 3 - буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 - опора буфера сжатия; 5 - пружина подвески; 6 - нижняя опорная чашка пружины; 7 - шаровой шарнир рулевой тяги; 8 - поворотный кулак; 9 - телескопическая стойка; 10 - эксцентриковая шайба; 11 - регулировочный болт; 12 - кронштейн стойки; 13 - поворотный кулак; 14-защитный кожух переднего тормоза; 15-диск тормозного механизма; 16 - стопорное кольцо; 17 - колпак ступицы колеса; 18 - шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 - направляющий штифт; 20 - подшипник ступицы колеса; 21 - шаровой шарнир; 22 - рычаг подвески; 23 - регулировочные шайбы; 24 - стойка стабилизатора; 25 - штанга стабилизатора; 26 - подушка штанги стабилизатора; 27 - кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 - кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 - растяжка рычага подвески; 30 - кронштейн крепления растяжки; 31 - защитный чехол шарового пальца; 32 - подшипник шарового пальца; 33 - шаровой палец; 34 - корпус шарового пальца; 35 - шток стойки подвески; 36 - наружный корпус верхней опоры; 37 - внутренний корпус верхней опоры; 38 - подшипник верхней опоры; 39 - резиновый элемент верхней опоры; 40 - ограничитель хода верхней опоры;

41 - защитный колпак верхней опоры.

Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9 (рис. 36), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.

На телескопической стойке установлены; витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора крепится тремя само-контрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает “качание” стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 37.

Рис. 37. Телескопическая стойка: 1 - корпус клапана сжатия; 2 - диски клапана сжатия; 3 - дроссельный диск клапана сжатия; 4 - тарелка клапана сжатия; 5 - пружина клапана сжатия; 6 - обойма клапана сжатия; 7 - гайка клапана отдачи; 8 - пружина клапана отдачи ; 9 - тарелка клапана отдачи; 10 - диск клапана отдачи; 11 - дроссельный диск клапана отдачи; 12 - поршень; 13 - тарелка перепускного клапана; 14 - пружина перепускного клапана; 15 - плунжер; 16 - пружина плунжера; 17 - направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 - обойма направляющей втулки; 19 - уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 - сальник штока; 21 - обойма сальника; 22 - прокладка защитного кольца штока; 23 - защитное кольцо штока; 24 - гайка корпуса стойки; 25 - опора буфера сжатия; 26 - шток; 27 - чашка пружины; 28 - поворотный рычаг; 29 - ограничительная втулка штока; 30 - корпус стойки; 31 - цилиндр;

32 - сливная трубка.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рис. 36) соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стойки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.

Определение технического состояния деталей подвески на автомобиле

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поперечных рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески. Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем “выпучивании” резины и при подрезании их торцевых поверхностей.

Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние между нижним рычагом 22 (см. рис. 36) и защитным кожухом 14 в зоне В. Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените. Более точная проверка шарового шарнира описана в “Проверка технического состояния”. Для замера зазора в шаровом шарнире на автомобиле пользуйтесь приспособлением 02.7834.9503.

Проверка и регулировка углов установки колес. Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.

Предупреждение.

Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колёс.

У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике], углы установки колес должны иметь следующие значения:

развал ............0°+30’ (30’±30’)*... схождение .... (0±1) мм [(1,5±1) мм]* угол наклона оси поворота: продольный .... 1°30’±30’ (20’±30’)* поперечный .... 13°04’ (для справки) * Для снаряженного автомобиля. Перед регулировкой углов установки колес проверьте: — давление воздуха в шинах; — радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0,7 мм; — свободный ход рулевого колеса; — свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес; — техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

Замеченные неисправности устраните. После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, “прожмите” подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ВA3-2108, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Метод устранения
Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля  
1. Неисправны стойки подвески 2. Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги 3. Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову 4. Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки 5. Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора 6. Износ шарового шарнира рычага подвески 7. Осадка или поломка пружины подвески 8. Разрушение буфера хода сжатия

9. Большой дисбаланс колес

1. Замените или отремонтируйте стойки2. Подтяните болты, замените изношенные подушки 3. Подтяните гайки крепления верхней опоры 4. Замените опору стойки 5. Замените шарниры6. Замените шаровой шарнир7. Замените пружину8. Замените буфер

9. Отбалансируйте колеса

Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески)  
1. Износ или разрушение сальника штока 2. Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия

3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора задней подвески)

1. Замените сальник 2. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

3. Замените кольцо

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи  
1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана 2. Недостаточное количество жидкости вследствие утечки 3. Задиры на цилиндре и поршневом кольце 4. Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки 5. Осадка пружины клапана отдачи

6. Наличие в жидкости посторонних примесей

1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость3. Замените поврежденные детали и жидкость 4. Замените направляющую втулку 5. Замените пружину

6. Профильтруйте жидкость или замените ее

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия  
1. Негерметичность клапана сжатия 2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 3. Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки 4. Наличие в жидкости посторонних примесей

5. Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость3. Замените изношенные детали4. Профильтруйте или замените жидкость

5. Замените изношенные или поврежденные диски

Частые “пробои” подвески  
1. Осадка пружины подвески 2. Не работает стойка (амортизатор задней подвески) 1. Замените пружину2. Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)
Увеличенный зазор в шаровом шарнире  
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла Замените шаровой шарнир
Увод автомобиля от прямолинейного движения  
1. Разное давление воздуха в шинах 2. Нарушение углов установки колес 3. Разрушение одной из верхних опор стоек подвески 4. Неодинаковая упругость пружин подвески 5. Значительная разность в износе шин

6. Повышенный дисбаланс передних колес

1. Установите нормальное давление2. Отрегулируйте углы установки колес 3. Замените опору4. Замените пружину, потерявшую упругость 5, Замените изношенные шины

6. Отбалансируйте колеса

Повышенный износ протектора шин  
1. Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес 2. Частое пользование тормозами с блокировкой колес 3. Нарушены углы установки колес

4. Перегрузка автомобиля

1. Избегайте резких разгонов2. При торможении не доводите колеса до блокировки3. Отрегулируйте углы установки колес

4. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин  
1. Повышенная скорость на повороте 2. Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

3. Дисбаланс колес

1. Снижайте скорость 2. Отремонтируйте подвеску

3. Отбалансируйте колеса

Угол продольного наклона оси поворота. Если величина угла не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 23 (см. рис. 36), установленных на обоих концах растяжек 29 подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.

При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех — сзади.

Для того, чтобы не изменилось положение растяжки 29 относительно рычага 22 подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19".

Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 11 (см. рис. 36), установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н-м (9 кгс-м).

Схождение передних колес. Если величина схождения не соответствует норме, ослабьте гайки 4 (см. рулевое) и, вращая тяги 5, установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость С шарового шарнира 2 параллельна плоскости D опорной поверхности поворотного рычага 3, после чего затяните гайки 4 моментом 121-150 Н-м (12,3-15 кгс-м).

Снятие и установка передней подвески

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормозите его стояночным тормозом, снимите колпак ступицы, ослабьте болты крепления переднего колеса и отверните гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть автомобиля, снимите переднее колесо.

Съемником А.47035 выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (рис. 38). Отсоедините стойку 24 (см. рис. 36 - 1 - поворотный рычаг; 2 - шаровой шарнир тяги; 3 - съемник А.47035 ) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова. Отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Примечание. При отвертывании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуйтесь только торцевым ключом, чтобы не повредить защитный чехол шарнира.

Отсоедините рычаг 22 (см. рис. 36) подвески от кронштейна 28 кузова и снимите рычаг в сборе с растяжкой 29 и кронштейном 30.

Отверните болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 13, суппорт в сборе с колодками подвесьте на технологическом крючке к кузову так, чтобы не нагружался шланг. Отводя в сторону и поворачивая стойку 9, при помощи приспособления 67.7823.9544 выпрессуйте из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 шарнира равных угловых скоростей. Примечание. На автомобилях выпуска 1985 года в шлицевом соединении колесной ступицы с корпусом наружного шарнира применялся анаэробный клей УГ-9. Его необходимо удалять перед повторной сборкой деталей.

Со стороны отсека двигателя снимите защитный колпак 41 опоры, отверните гайки крепления телескопической стойки к брызговику кузова и снимите стойку передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей колеса.

Выполняя указанные операции, снимите другую стойку передней подвески. Затем снимите со штанги 25 стойки 24, отверните гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову и осторожно выведите штангу стабилизатора из-под приемной трубы глушителя.

Установку узлов и деталей подвески проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затяните до выбора зазоров в сочленениях;

— все гайки, крепящие резинометаллические шарниры, резиновые втулки и подушки, окончательно затягивайте моментами, указанными в приложении 1, при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс) (четыре человека и 392 Н (40 кг) груза в багажнике);

— при установке кронштейна 30 (см. рис. 36) крепления растяжки к кузову следите за тем, чтобы не повредить резьбу в приварных втулках кузова;

— при установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускайте продольного смещения подушек на штанге, так как они должны занимать строго определенное положение (см. “Разборка и сборка узлов подвески”); сначала затягивайте передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны разреза подушек), а затем — задние. Одновременно следите, чтобы при затягивании болтов полностью устранился зазор в разрезах подушек, а подушки не повредились. Если установлены подушки без разреза, то болты крепления кронштейнов 27 затягивайте в любой последовательности. Примечание. На автомобилях 1985 года выпуска, в случае повторного использования ступицы колеса и корпуса шарнира, непосредственно перед сборкой обезжирьте шлицы ступицы и шарнира и нанесите на дальнюю от резьбового конца шлицевую часть корпуса шарнира анаэробный клей УГ-9 шириной 10-20 мм. После чего наденьте ступицу колеса и затяните гайку крепления ступицы моментом 225,6-247 Н-м (23-25 кгс-м). В течение первых четырех часов, необходимых для полимеризации клея, транспортировку автомобиля выполняйте буксировкой или своим ходом при условии плавного трогания, без рывков со скоростью не более 10 км/ч.

Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески на стенде

Для определения работоспособности телескопической стойки и амортизатора проверьте на динамометрическом стенде их рабочие диаграммы. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости (20±5)°С, частоте 60 циклов в мин и длине хода штока (100+1) мм.

Кривая диаграммы (рис. 39) должна быть плавной, а в точке перехода (от хода сжатия -1- к ходу отдачи -2-) без участков, параллельных нулевой линии.

Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода сжатия и отдачи определяется по наибольшим усилиям, полученным при снятии диаграммы. Контрольные значения усилий на диаграммах телескопической стойки и амортизатора определяются при температуре (20±5)°С.

Усилие при ходе сжатия (зона II) должно быть: для телескопической стойки (153±24) Н [(15,6±2,4) кгс], для амортизатора задней подвески (247±35) Н [(25,2±3,6) кгс].

Усилие при ходе отбоя (зона I) должно быть: для телескопической стойки (612±71) Н [(62,4±7,2) кгс], для амортизатора задней подвески (565±59) Н [(57,6±6 кгс]. После проверки снимите телескопическую стойку (амортизатор) со стенда и при необходимости разберите ее, заменяя поврежденные или изношенные детали. После сборки повторите испытания, чтобы убедиться в исправности телескопической стойки (амортизатора).

....
РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ ВA3-2108

Разборка и сборка телескопической стойки

Разборка. Нанесите метки взаимного расположения на головке регулировочного болта 11 (см. рис. 36) и на кронштейне стойки, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отверните болты крепления поворотного кулака 13 к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей. Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, так как при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника. Ходимость подшипника рассчитана на весь срок службы автомобиля. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587.

Рис. 40. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 - поворотный кулак; 2 - наружное грязеотражательное кольцо; 3 - подшипник ступицы; 4 - ступица колеса; 5 - упорная шайба; 6 - гайка; 7 - уплотнительное кольцо; 8 - колпак ступицы; 9 - стопорное кольцо;

10 - внутреннее грязеотражательное кольцо.

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимите стопорные кольца 9 (рис. 40) и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. При повреждении посадочного диаметра ступицы, замените ее.

Порядок установки нового подшипника следующий:

Рис. 41. Запрессовка подшипника в поворотный кулак: 1 - поворотный кулак; 2 - подшипник;

3 - оправка.

Установите наружное стопорное кольцо 9 (см. рис. 40) в поворотный кулак 1 и запрессуйте подшипник 3. При этом следите, чтобы оправка 3 (рис. 41) давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение. Затем установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При ее запрессовке оправка 1 (рис. 42 - 1 - оправка; 2 - поворотный кулак; 3 - ступица) обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника.

После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 225,6-247 Н-м (23-25 кгс-м) и застопорите.

Отверните болты крепления защитного кожуха 14 (см. рис. 36) тормозного диска и снимите его. Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9545 (рис. 43), сожмите пружину стойки подвески. Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку на штоке, используя ключ 67.7812.9533. Снимите ограничитель 2 (рис. 44). верхнюю опору 3 в сборе с подшипником. Разгрузив пружину 6, снимите ее и верхнюю опорную чашку 5, а затем буфер 10 хода сжатия с кожухом 9.

Рис. 43. Раборка стойки передней подвески: 1 - приспособление 67.7823.9545; 2 - теле скопическая стойка;

3 - пружина.

Рис. 44. Элементы передней подвески: 1 - защитный колпак; 2 - ограничитель хода сжатия опоры; 3 - верхняя опора стойки; 4 - подшипник верхней опоры; 5 - верхняя чашка пружины; 6 - пружина передней подвески; 7 - регулировочный болт; 8 - эксцентриковая шайба; 9 - защитный кожух; 10 - буфер хода сжатия.

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески.

Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше. При необходимости ремонта стойки зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков (рис. 45). При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Рис. 45. Снятие опоры ограничителя хода сжатия: 1 - оправка; 2 - опора ограничителя хода сжатия; 3 - кронштейн стойки.

Разберите стойку, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке:

— снимите опору 2 (см. рис. 45) буфера хода сжатия, для чего легкими ударами молотка по плоской выколотке обстукивайте опору снизу вверх и по кругу;

— отверните ключом 67.7811.9510 (рис. 46 : 1 - ключ 67.7811.9510; 2 - гайка) гайку корпуса, выньте из корпуса стойки рабочий цилиндр в сборе со штоком и его деталями;

— снимите со штока защитное кольцо 23 (см. рис. 37), прокладку 22, обойму 21 в сборе с сальником 20;

— нажав на тарелку клапана сжатия, слейте жидкость из цилиндра, для чего неоднократно перемещайте шток на величину его полного хода, без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму;

— установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром;

— подав вниз шток, выньте через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком; при этом следите, чтобы не повредилось фторопластовое покрытие направляющей втулки;

— зажмите шток в тисках за лыски на его хвостовике и отверните гайку 7 (см. рис. 37) клапана отдачи, после чего снимите со штока детали клапана отдачи, поршень 12 и детали перепускного клапана;

— освободив корпус стойки от тисков, слейте из него жидкость;

— осторожно медным молотком или специальной выколоткой выбейте направляющую втулку -1- (рис. 47) из рабочего цилиндра -2-; при этом следите, чтобы на цилиндре не возникли забоины;

— выньте из цилиндра пружину 16 (см. рис. 37) и плунжер 15 гидравлического буфера;

— разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана. Сборку стойки передней подвески проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки;

— убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее;

— убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;

— осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения;

— дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — четыре;

— дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два;

— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7-17,5 Н-м (1,3-1,8 кгс-м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в не-деформированных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Н-м (2 кгс-м);

— сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми;

— рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3-0,4 г;

— в корпус стойки и в цилиндр залейте (320±5) см3 жидкости МГП-12 или ГРЖ-72, в задний амортизатор — (250±5) см3 жидкости МГП-10 или ГРЖ-12;

— гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/11, момент затяжки 117-147 Н-м (12-15 кгс-м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69-88 Н-м (7-9 кгс-м);

— после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Н-м (30 кгс-м); — после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;

— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков;

— для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518;

— на подвеске устанавливайте пружины одного класса.

Примечание. Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (белой)* краской на внешней стороне средних витков, а класса В — зеленой (голубой)*...*Для автомобилей, поставляемых на экспорт.

В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В.

Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна

Разборка. Отметив количество установленных на концах растяжки регулировочных шайб 23 (см. рис. 36), отверните гайки и отсоедините растяжки от рычагов 22 подвески и от кронштейнов 30.

При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки — выпрессуйте их. Для выпрессовки и запрессовки шарнира растяжки используйте специальное приспособление. Шарнир рычага и передний шарнир растяжки выпрессовывайте и запрессовывайте приспособлениями 67.7823.9535 и 67.7823.9540 (рис. 48 и 49).

Рис. 48. Выпрессовка резино-металлических шарниров из рычага подвески и кронштейна крепления растяжки: 1 - втулка; 2 - рычаг подвески; 3 - резинометаллический шарнир; 4 - оправка; 5 - приспособление 67.7823.9540; 6 - кронштейн крепления растяжки; 7 - резинометаллический шарнир;

8 - оправка.

Рис. 49. Запрессовка резино-металлических шарниров (рычага подвески и кронштейна крепления растяжки): 1 - оправка; 2 - резинометаллический шарнир; 3 - направляющая втулка; 4 - рычаг подвески; 5 - опорная втулка; 6 - оправка; 7 - резинометаллический шарнир; 8 - кронштейн крепления растяжки; 9 - опорная втулка.

Перед запрессовкой резинометаллических шарниров и резиновых втулок, обильно смажьте 30-35% водным раствором омыловочной жидкости или маслом ИГП-30 гнезда шарниров и их наружную поверхность. Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке (появлении задиров, трещин или разрывов резины).

После запрессовки шарниры должны быть симметрично расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест. После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля необходимо дать выдержку по времени не менее 24 часов.

При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн устанавливайте его маркированной частью наружу. Маркировка наносится на плоскости А (см. рис. 49) упорного бурта шарнира большего диаметра.

Сборка. При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки. Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расстояние А (рис. 50: 1 - растяжка; 2 - рычаг подвески) между осью рычага и центром растяжки, равное 10 мм, и зафиксируйте растяжку. В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 160-176,4 Н-м (16,3—18 кгс-м). Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая правила их установки. После чего закрепите гайкой кронштейн, затягивая ее лишь до выбора зазора в сочленении. Окончательную затяжку гайки проводите на автомобиле, как указано в “Установка узлов и деталей передней подвески”.

При установке защитных чехлов шаровых опор заложите в каждый чехол 6 г смазки ШРБ-4.

Разборка и сборка верхней опоры стойки подвески

При износе, повреждении, появлении коррозии на подшипнике верхней опоры телескопической стойки его следует заменить. Для этого специальной оправкой развальцуйте корпус опоры, а затем оправкой 67.7853.9588 выпрессуйте подшипник из корпуса опоры под прессом, используя подставку 67.7822.9530.

Прежде чем запрессовывать новый подшипник убедитесь, что в гнезде подшипника нет заусениц и задиров. Обнаруженные неровности устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Используя оправку 67.7853.9588, запрессуйте подшипник в корпус опоры, после чего обожмите на прессе корпус опоры в четырех равнорасположенных местах, ранее не деформированных, используя для этого специальную оправку (рис. 51: Обжим корпуса опоры: 1 - оправка; 2 - верхняя опора; 3 - упор). После обжатия корпуса опоры подшипник не должен перемещаться в осевом направлении. Усилие вырыва наружной обоймы должно быть не менее 5880 Н (600 кгс).

При возникновении необходимости замены болта крепления верхней опоры к кузову, выпрессуйте его. После запрессовки нового болта, для обеспечения надежной фиксации произведите подварку его головки в одной точке электродуговой сваркой. При этом избегайте перегрева опоры, а также попадания на нее брызг металла и шлака.

Выпрессовку изношенных, поврежденных или разрушенных резинометаллических шарниров стоек стабилизатора проводите на прессе специальными оправками, как указано в “Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна”. При сборке стабилизатора поперечной устойчивости установите кронштейны его подушек на расстоянии 350 мм от средней линии штанги.

Проверка технического состояния

Телескопическая стойка. Промойте керосином все детали и просушите. Внимательно проверьте соответствие деталей следующим требованиям: — диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; не-плоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05;

— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки, штока, цилиндра, плунжера буфера отдачи и деталей клапанов должны быть без задиров, вмятин и следов износа, могущих повлиять на нормальную работу стойки;

— рабочие кромки сальника должны быть без повреждений или износа;

— не допускаются риски, задиры и отслоения фторопластового слоя у направляющей втулки штока;

— пружины клапанов отдачи и сжатия, а также плунжера буфера отдачи должны быть целы и достаточно упруги;

— внутренняя поверхность корпуса стойки должна быть чистой, без рисок и повреждений, резьба должна быть в хорошем состоянии; проверьте герметичность корпуса стойки воздухом под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2); утечка воздуха недопустима;

— корпус стойки, кронштейн, чашка пружины и поворотный рычаг не должны иметь деформаций и разрушений;

— буфер хода сжатия и защитный кожух не должны иметь повреждений и разрушений.

Сварочные работы на стойке не допускаются, так как это может повлиять на изменение углов установки колес и на работоспособность стойки.

Рычаги подвески. Деформация рычагов подвески определяется приспособлением 67.7851.9508. Рычаг подвески в сборе с шаровым шарниром устанавливается так, чтобы оправка для центрирования сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления заходили в среднее и крайнее отверстия рычага. Признаком деформации является невозможность введения без усилия установочных пальцев рычага или плохое сочленение оправки по конусу пальца шарнира.

Шаровые шарниры. Убедитесь в сохранности защитных чехлов шарниров. Разрывы, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки через чехол недопустимы. Допускается незначительное выдавливание смазки через литниковое отверстие в корпусе шарового шарнира, расположенное в верхней части корпуса.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Значительный (свыше 0,7 мм) свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Точная проверка состояния шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 (рис. 52) в гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле.

Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и, приложив к нему момент 196 Н-м (20 кгс-м) попеременно в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм, шарнир замените новым.

Рис. 52. Проверка шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502: А - схема проверки радиального зазора;В - схема проверки осевого зазора: 1 - шаровой шарнир; 2 - индикатор; 3 - динамометрический ключ; 4 - приспособление 02.8701.9502.

Аналогично проверяйте осевой зазор, в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 52. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Проверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправьте штангу, при значительной деформации штангу замените. Проверьте состояние и сохранность подушек в кронштейнах штанги. При износе или повреждении подушек замените их. Проверьте калибром деформацию стоек стабилизатора; если пальцы калибра не заходят в отверстия стойки, замените ее.

Пружины подвески. Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Для проверки осадки пружины, трехкратно прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 53) под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 (182)* мм. Сжатие пружины проводите по оси пружины; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на телескопической стойке.

Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 207 (188)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В). ... * Для автомобилей, поставляемых на экспорт.

Растяжки. Деформация растяжек определяется приспособлением 67.7851.9509. При незначительной деформации растяжку выправьте на прессе при невозможности правки, замените растяжку новой.

Резинометаллические шарниры. Признаки, по которым определяется необходимость замены шарниров, описаны выше (см. “Определение состояния деталей подвески на автомобиле”).

Верхняя опора телескопической стойки. Проверьте упругую характеристику (осадку) верхней опоры, приложив нагрузку в 6860 Н (700 кгс) на подшипник (рис. 54) опоры и замерив расстояние А от торца подшипника до торца наружного корпуса опоры. Это расстояние не должно превышать 29 мм. В противном случае замените опору новой.

Убедитесь, что подшипник не имеет осевого перемещения в корпусе опоры. Не допускается коррозия, повреждение или заедание подшипника вследствие износа. В этих случаях замените подшипник новым.

Проверьте состояние корпуса опоры. Не допускается отслоения резины, порывы, трещины и сверхдопустимая осадка опоры.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2108

Особенности устройства

Рис. 55. Детали задней подвески: 1 - резино-металлический шарнир; 2 - кронштейн крепления рычага подвески; 3 - кожух амортизатора; 4 - буфер хода сжатия; 5 - крышка кожуха; 6 - опорная шайба; 7 - подушка амортизатора; 8 - распорная втулка; 9 - амортизатор; 10 - изолирующая прокладка; 11 - пружина задней подвески; 12 - соединитель рычагов; 13-рычаг балки задней подвески; 14-кронштейн крепления амортизатора; 15 - фланец;

16 - втулка рычага.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 55) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес.

Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3 (рис. 56), которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Рис. 56. Подвеска правого заднего колеса: 1 - рычаг подвески; 2 - резинометаллический шарнир; 3 - кронштейн крепления рычага подвески; 4 - соединитель рычагов;

5 - амортизатор.

Пружины 11 (см. рис. 55) подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Рис. 57. Крепление амортизатора: 1 - защитный кожух; 2 - буфер хода сжатия; 3 - опорная шайба; 4 - изолирующая прокладка пружины; 5 - верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 - подушки крепления штока амортизатора; 7 - нижняя опорная чашка пружины; 8 - амортизатор; 9 - болт крепления амортизатора; 10 - болт крепления оси ступицы колеса; 11 - тормозной барабан; 12-подшипник ступицы; 13 - ступица колеса; 14-ось; 15-гайка; 16-стопорное кольцо; 17 - установочный штифт.

Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рис. 57) к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

Рис. 58. Детали амортизатора задней подвески: 1 - гайка клапана отдачи; 2 - пружина клапана отдачи; 3 - тарелка клапана отдачи; 4 - шайба; 5 - диски клапана отдачи; 6 - дроссельный диск клапана отдачи; 7 - поршень; 8 - кольцо поршня; 9 - тарелка перепускного клапана; 10 - пружина перепускного клапана; 11 - ограничительная тарелка; 12 - дистанционная втулка; 13 - резервуар; 14 - шток; 15 - опора буфера сжатия; 16 -гайка; 17 - обойма сальника;18 - защитное кольцо штока; 19 - сальник; 20 - уплотнительное кольцо резервуара; 21 - направляющая втулка штока; 22 - цилиндр; 23 - обойма клапана сжатия; 24 - пружина впускного клапана; 25 - тарелка клапана сжатия; 26 - дроссельный диск клапана сжатия; 27 - диски клапана сжатия; 28 - корпус клапана сжатия; 29 - резино-металлический шарнир.

В ступице 13 (см. рис. 57) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВA3-2108, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Метод устранения
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля  
1. Неисправны амортизаторы 2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки 3. Износ резиновых втулок рычагов подвески 4. Осадка или поломка пружины

5. Стук от “пробоя” подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали3. Замените втулки4. Замените пружину

5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения  
1. Осадка или поломка одной из пружин подвески 2. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

3. Деформация рычагов подвески

1. Замените пружину 2. Замените втулки

3. Замените рычаги подвески

Частые “пробои ” задней подвески  
1. Перегружена задняя ось автомобиля 2. Осадка или поломка пружины

3. Не работают амортизаторы

1. Разгрузите заднюю ось2. Замените пружину

3. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Снятие и разборка задней подвески

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте дверцу багажника и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А.57070.

Снимите колпаки ступиц колес и ослабьте гайки крепления задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:

— отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески; — снимите тормозные барабаны;

— отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.

Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов рабочей тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси.

Опустите автомобиль, подставив подставки 67.7822.9512 с опорами 67.7822.9532 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 (см. рис. 57) и резиновые подушки 6. Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожуха 1 штоков и буфера 2 хода сжатия.

Отсоедините кронштейны крепления рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами. Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены щита тормозного механизма или ступицы колеса снимите тормозные колодки, отверните болты 10 крепления оси ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит и ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12.

Примечание. Не рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипников оси, так как они при этом обычно разрушаются.

При необходимости замены подшипника, первоначально выпрессовывайте ось 1 (рис. 59) ступицы, при этом внутренняя половина внутреннего кольца подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные рыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте подшипник 4, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивания кромки ступицы.

При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением 67.7823.9537 выпрессуйте из втулок рычагов резино-металлические шарниры.

Разборка и сборка амортизаторов

Разборка. Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:

— после снятия опоры 15 (см. рис. 58) буфера сжатия и отвертывания гайки 16 ключом 67.7811.9510, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями;

— ключом 67.7824.9518-005 выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость;

— используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали.

Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004, а для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9518-003. Гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9518-002 (момент затяжки 68,6-88,2 Н-м (7-9 кгс-м).

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей.

Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески. Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:

— при разрывах и одностороннем “выпучивании” резины;

— при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины. Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 2892 Н (295 кгс). Длина пружины Н (рис. 60) под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (213)* мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 (220)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

— выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости. При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

— убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

— проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 57) крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

— проверьте состояние буфера 2 хода сжатия и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. “Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески” в месте “Передняя подвеска”).

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязе-отражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки — 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:

— запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

— амортизатор устанавливайте так, чтобы точка “В” (см. рис. 57) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;

— болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5-96 и 66,6- 82,3 Н-м (7,6-9,8 и 6,8-8,4 кгс-м) при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс);

— гайки крепления кронштейнов рычагов подвески затягивайте моментами 31,4-39,2 Н-м (3,2-4,1 кгс-м);

— при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следите за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо 3 (см. рис. 59) и запрессуйте ось 1 ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 186,3-225,6 Н-м (19-23 кгс-м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях; застопорите гайку. Примечание. В ступицах передних и задних колес применяются шариковые двухрядные подшипники с уплотнителями, не требующие замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля. При выпрессовке ступиц колес подшипники разрушаются. Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них.

Не допускается устранение люфта в подшипниках ступиц колес затяжкой гайки. Момент затяжки гаек крепления ступиц передних и задних колес должен строго соответствовать величине, указанной в приложении 1 .

На подвеску устанавливайте пружины того же класса, какой установлен на передней подвеске.

Примечание. Пружины задней подвески по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (коричневой)* краской на внешней стороне средних витков, класса В — зеленой (синей)*...* Для автомобилей, поставляемых на экспорт.

В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а если для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но недопустима установка на заднюю подвеску пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса В. После установки подвески прокачайте тормозную систему.

Далее: Рулевое управление, тормозная система автомобилей ВA3-2108, /081, /083, /09, /091, /093, /099 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

Схема и устройство передней подвески на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Схема
  2. Особенности устройства

Чтобы научиться самостоятельно ремонтировать или проводить профилактические мероприятия с автомобилем, первым делом автовладельцу следует изучить его конструкцию. Сегодня поговорим про переднюю подвеску отечественного авто ВАЗ 2109.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Схема узла

Номер элемента

Чем является

1.

Верхняя опора амортизатора

2.

Опорная чашка пружины (верхняя)

3.

Буфер хода сжатия с защитным кожухом

4.

Опора буфера сжатия

5.

Пружина

6.

Опорная чашка пружины (нижняя)

7.

Шарнир рулевой тяги (шаровой)

8.

Поворотный рычаг

9.

Стойка (амортизатор)

10.

Шайба эксцентриковая

11.

Регулировочный болт

12.

Кронштейн амортизатора

13.

Поворотный кулак

14.

Защитный кожух тормозного диска

15.

Тормозной диск

16.

Стопорные кольца

17.

Колпачок ступицы

18.

Шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса (наружного)

19.

Направляющий штифт

20.

Подшипник ступицы

21.

Шаровой шарнир рычага подвески

22.

Рычаг подвески

23.

Регулировочная шайба

24.

Амортизатор (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости

25.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

26.

Подушка штанги

27.

Кронштейн фиксации штанги

28.

Кронштейн кузова для фиксации рычага подвески

29.

Растяжка рычага

30.

Кронштейн фиксации растяжки

31.

Втулка шарнира рычага подвески (резиновая)

32.

Втулка шарнира рычага подвески (распорная)

33.

Шток амортизатора

34.

Корпус верхней опоры стойки (наружный)

35.

Корпус верхней опоры амортизатора (внутренний)

36.

Опорный подшипник

37.

Резиновый компонент верхней опоры

38.

Ограничитель хода для верхней опоры амортизатора

39.

Защитный колпак верхней опоры амортизатора

40.

Втулка переднего шарнира растяжки

41.

Подушка переднего шарнира растяжки

42.

Шайбы

43.

Шарнир стойки стабилизатора

44.

Задний шарнир растяжки

45.

Корпус шарнира (шарового)

46.

Подшипник шарнира (шарового)

47.

Шаровой палец

48.

Защитный чехол пальца шарового

Вид снизу

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Особенности устройства

  1. Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
  2. Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
  3. Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Рычаги

  1. Штанга монтируется на рычаг подвески короткой стойки с парой головок. Стойка имеет две головки, а в одну из них вставляется резинометаллический шарнир с крепежным болтом стойка. Во второй головке находится втулка из резины, где проходит конец штанги стабилизатора.
  2. В кронштейне имеются овальные отверстия, которые позволяют проще установить штангу на ВАЗ 2109. Наружным концом рычага подвески монтаж осуществляется с поворотным кулаком.
  3. Шаровой шарнир включает в себя неразъемный корпус с подшипником. Последний выполнен из тефлоновой ткани. Чтобы обеспечить герметизацию шарнира, его чехол обрабатывают специальной смазкой — ШРБ4. Если данная герметизация не нарушится по мере эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, тогда смазка сможет легко дослужить полный срок работы вашего авто.

  1. Регулировка передних колес при повороте верхнего болта обеспечивается наличие специального крепления поворотного кулака к кронштейну.
  2. В конструкцию поворотного кулака входят шароподшипник со ступицей, фиксируемой к хвостовику специальными шлицами. Колпак защищает ступицу. Его прикрывают за счет грязеотражательных колец.
  3. К поворотному кулаку фиксируют защитный кожух диска торможения, который, в свою очередь, связан со ступицей.
  4. Телескопическую стойку соединяют с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора фиксирует стойку с кузовом машины и монтируется на штоке. Она состоит из наружного и внутреннего корпуса.

Телескопическая стойка

Зная устройство передней подвески собственного ВАЗ 2109 и разобравшись в схеме, вам будет намного проще проводить ремонт, искать слабые места, определять участки, где возникли неисправности или поломки.

Ремонт подвески — вопрос достаточно трудоемкий и сложный, потому при отсутствии опыта и хотя бы базовых знаний в области этого компонента автомобиля, проводить работы своими руками настоятельно не рекомендуется.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 - Передняя подвеска- Лада Самара/Спутник - Lada Samara/Sputnik на Vaz-Autos.ru

Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 >> Карбюратор >> Передняя подвеска

Передняя подвеска

Передняя подвеска (вид снизу)

  Описания по ремонту иномарок Устройство и ремонт Волга Газ 3110, 31105.

11 апреля 2013 г.

Новая комплектация LADA Priora

Компания АвтоВАЗ рассказала о запуске в производство новых версий ЛАДА Приора, которые отличаются иным набором опций. В первую очередь отмечается наличие боковых подушек безопасности. Уже в апреле 2013 года было произведено порядка 300 первых автомобилей, оснащенных данной опцией. Они вошли в стартовую партию.

03 апреля 2013 г.

На весну 2013 года запланирована масштабная модернизация в рамках подготовки к запуску производства новых моделей автомобилей на заводах компании АвтоВАЗ. Среди представленных моделей:

  • Новая ЛАДА Калина;
  • ЛАДА Приора (постоянная модернизация и улучшение автомобиля);
  • Производство ЛАДА Ларгус и Nissan Almera;
  • ЛАДА 4х4 в новой комплектации и окраске.

10 апреля 2014 г.

Приятель попросил помочь ему в переезде с квартиры. Загрузив основные вещи в пару Газелей, мы с ним начали собирать остатки и укладывать их в его Ладу Ларгус. Сложили задние сиденья, оставив два впереди, и я удивился тому количеству вещей, которое уместилось в машину. Да, она довольно длинная, с большой базой, но та гора предметов, которую мы выгрузили, произвела впечатление. При загрузке этого не видишь, так как процесс происходит постепенно.

22 февраля 2014 г.

Лада Гранта - новый бюджетный седан, построенный на базе Лады Калины. Низкая стоимость и привлекательный внешний вид в сочетании с комфортным и просторным салоном обеспечили автомобилю большой успех.

11 сентября 2013 г.

В мае 2013 года стартовал серийный выпуск Лады Калины 2-го поколения. Доступна новинка с кузовом универсал и хэтчбек. Для бюджетной машины новая Лада Калина имеет отличный дизайн, большой набор современных опций и приличные ездовые качества.

Посмотреть все статьи в категории «Обзор моделей»

www.Vaz-Autos.ru


Смотрите также