Инжекторная семерка плохо заводится


ВАЗ-2107. Инжектор не заводится: возможные причины и способы решения

Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ до сих пор пользуются огромным спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Она более надежна, нежели карбюраторная. Но что же делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор – система более сложная. Но проблему можно решить своими руками. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Крутит ли стартер?

Сперва необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины данный показатель не должен быть ниже 12.5 В. Чтобы точно измерить напряжение, необходимо использовать вольтметр. Стартер – это механизм, которому требуется большой пусковой ток. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, причины могут быть банальными – низкое напряжение батареи. Метод устранения – зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12.5-14 Вольт.

Поломка стартера

При наличии замыкания в корпусе или проводке якоря следует заменить поврежденную часть. Как проверить элемент? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подсоединяется к месту трения щеток, а второй – на ось якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны легко перемещаться, а их пружинки – быть эластичными и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных элементов запустите мотор заново.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженной АКБ и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Здесь оно бесконтактного типа. Первое, что следует проверить – состояние свечей. Их может попросту «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета, следует очистить деталь в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродом. Для этого используют специальный щуп. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0.7 до 1 миллиметра.

Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это аккуратно. Если показатель меньше нормы, используйте минусовую отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, клапанной крышке двигателя). Нелишней будет проверка свечей на предмет выработки искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть голубого цвета. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

Когда залиты свечи

Если плохо заводится ВАЗ-2107 инжектор (схватывает, но не запускается), значит, камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. Такая проблема часто случается на таких автомобилях. При запуске топливный насос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается прямо в бак.

Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Она здесь механическая и приводится в действие нажатием гашетки акселератора через привод тросика. Так в камеру сгорания поступит больше воздуха и двигатель сразу запустится.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ-2107 используется трамблерное зажигание. Если машина не заводится, следует проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) – на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за него бегунок не сможет передать импульсы на катушку. Кстати, нелишней будет проверка самого бегунка-распределителя зажигания. Выглядит деталь следующим образом.

Если он подгоревший, деталь следует заменить. Цена нового элемента составляет 150 рублей. Если при запуске мотора на катушке зажигания образуется искра, следует заменить высоковольтный провод. Также он «пробивает» на свечах. Увидеть это можно в темное время суток. Возле них видны маленькие искорки голубого цвета. В таком случае провода меняются комплектом. Они недорогие. Стоят новые элементы порядка 700 рублей.

Проблема с электрическим насосом

Раньше одна из главных проблем на отечественной «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, что есть в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заведется. Первое, на что следует обратить внимание – блок предохранителей.

На крышке написано, какой именно из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать 15- или 20-Амперный элемент.

Определяем исправность визуально

Можно ли проверить, подается ли напряжение на топливный насос, без мультиметра? Для этого при включении зажигания следует хорошенько прислушаться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле насоса. Оно должно издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты с собой возят запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле расположено на полочке под бардачком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления топливной магистрали. Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2.8 атмосфер. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неисправности с насосом могут проявляться из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелась лампочка, не следует затягивать с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, нежели для карбюраторной.

Состояние фильтра

Случается и следующая ситуация. Вы приехали к месту назначения, выключили на две минуты двигатель, сели в машину и не смогли запустить его вновь. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячую? Виной тому может быть забитый топливный фильтр. Его срок замены составляет порядка 50 тысяч километров. Также виной затрудненного запуска служит грязный воздушный фильтр.

Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107: инжектор заводится и сразу глохнет

В таком случае следует проверить датчик массового расхода воздуха. Он располагается сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Данный элемент воспринимает информацию о потоке воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно корректировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может отправлять ложные показания. Из-за бедной смеси ВАЗ-2107 инжектор не заводится либо работает и сразу глохнет. Также следует проверить состояние воздушных патрубков на герметичность. При необходимости – заменить.

ДПКВ

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления прекратит подачу горючего из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость данного элемента составляет от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

fb.ru

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

  • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
  • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

AvtoDvigateli.com

Основные неисправности инжекторных двигателей

Отправлено 04.10.2009, 16:26

Последнее время задается очень много вопросов по неисправностям инжекторных двигателей, пользователи форума пишут в тему по ремонту или в автодиагностику. информация теряется в этих обширных темах и вопросы через некоторое время задаются по новому. Решил создать отдельную тему. Просьба к модераторам, не перемещать информацию этой темы. Пусть будет отдельно. Еще одна просьба к модераторам, наказывать за флуд в теме. Комментарии в ней неуместны, если есть что сказать то выкладывайте свои статьи, тоесть критика не приветствуется !

начнемс

Чего боится инжектор

Многие владельцы при возникновении неисправности спешат на диагностику или чип тюнинг. Но в большинстве случаев первичную диагностику инжектора можно провести самостоятельно. А чип-тюнинг неисправной машины может быть даже вреден. Поэтому опасайтесь горе - диагностов, сходу предлагающих "затюнить" неисправность. Неисправность нужно вовремя обнаружить и локализовать.

1. Весьма нежелательным является "прикуривание" и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать "прикурить", то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать - так безопасно. Если "прикуриваешь" сам - то, наоборот, отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того, кто дает Вам "прикурить" двигатель надо заглушить. 2. Отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете, то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол. 3. Лучше не использовать зарядно-пусковые устройства для запуска двигателя из-за значительных бросков напряжения при пуске - может сгореть ЭБУ. 4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе. 5. Если у вас стоит нейтрализатор - то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению. 6. Инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой, то вполне легко запороть форсунки. Кроме того, если вода замерзает в фильтре или топливном насосе, то они не только сами портятся, но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того, форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термо-механическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего, стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро. 7. Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд, то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выйдет из строя очень быстро но и начнет давать неверные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар...). 8. Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра "грубой очистки" стоящего перед насосом, в противном случае насос долго не проживет.

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.

Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы: • у Вас было топливо и нормально работал бензонасос. • было зажигание. • работал датчик синхронизации коленчатого вала. • ну и ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин. • Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так, то здесь все вроде в порядке. • Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить. • Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления. • Просто пробуем передернуть все разьемы. • Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры. • Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива. • Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению, в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок. • Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков. • Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время. • Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке). • Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В. • Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. • Проверяем шкив привода распредвала и ремень. • А нет ли у Вас, часом, иммобилизатора?

Двигатель плохо заводится.

• Проверьте воздушный фильтр. • Попробуйте выжать сцепление при пуске. • Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов. • Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха. • Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100% • Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.). • Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание. • Проверяем шкив привода распредвала и ремень. • Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом. • Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

Дерганья, провалы, пропала приемистость.

• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом. • Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. • Дальше возможно что неисправны форсунки. • Проверьте форсунки на идентичность. • Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема. • Возможно засорение фильтров. • Не грех еще проверить угол опережения зажигания. • И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы. • не грех проверить вентиляцию топливного бака.

Детонация - слышны звоны или код диагностики.

Проверяем: • вентилятор, • систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...) • датчик температуры ОЖ и датчик детонации • фильтр воздуха • ремни • ДМРВ • калильное число свечей и наличие нагара на них • проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.

Много топлива жрет

• Прежде всего свечи. • Залипание форсунок • Систему охлаждения на переохлаждение. • Воздушный фильтр. • Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ. • Не исправен датчик фазы если он есть. • А не сделать ли Вам сход-развал?

Неустойчивый холостой ход, тряска.

• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше. • Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть. • Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению. • Проверьте датчик температуры ОЖ. • Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки. • Давление топлива как описано выше. • Проверяем зажигание как обычно. • И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ. • А не стоит ли у Вас тюнинговый распредвал?

Не проходим контроль СО

• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру. • Проверьте ДМРВ, как описано выше. • Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива. • Проверяем герметичность форсунок • Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..). • Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ. • Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)

• Все не так уж плохо. Компрессия ок. • Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

О влиянии загрязненности внутренней поверхности дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя.

Основным рабочим элементом дроссельного патрубка является дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа, ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым. Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора - недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал (зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим довольно характерным перебоям в работе двигателя: 1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при отпускании педали газа. Например, при торможении или движении накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с трудом восстанавливаются. 2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, "потраивая" первые несколько секунд. Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ. Таким образом, в результате получаем следующее: сечение воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается. При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП (о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться характерные перебои. Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются в задроссельное пространство. Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким образом там изменено, в данной статье не рассматривается. Для справки: При диаметре отверстия 10 мм и расстоянии от штока РХХ до стенок отверстия 2 мм имеем кольцо для прохода воздуха, с внешним радиусом 5мм и внутренним 3мм. Площадь кольца = pR1І- pR2І = 3,14*5І-3,14*3І= 50,27ммІ. При наличии слоя грязи толщиной 0,25мм, при прочих равных имеем площадь кольца = 3,14*5І-3,14*3,5І=38,42 ммІ. Разница почти 34%. Т.е. вместо 14,7 состав смеси станет ~9,7. Это без учета сечения теплового зазора. Сможет ли нормально завестись или работать двигатель при таком составе рабочей смеси? Правильный ответ – нет. За какое же время может нарасти такой слой грязи? За 20-50 тысяч км пробега. Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после 10-15 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше, а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег, больше.

Сообщение отредактировал ALEX94: 04.10.2009, 17:01

  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 04.10.2009, 16:31

Сообщение отредактировал Killer: 04.10.2009, 16:49

  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 04.10.2009, 17:47

Метки ГРМ рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

ВАЗ 2108-2111

фото 1.

фото 2.

фото 3.

Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г-образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).

ВАЗ 2112

На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4). Проконтролировать её еще можно сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5). фото 4.

фото 5.

ВАЗ 2121(2104-2107)

На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104-2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7). фото 6.

фото 7.

фото 8.

На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото . Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7).

ВАЗ 21106, Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 04.10.2009, 22:36

Книжка неплохая есть: Росс Твег " Системы зажигания легковых автомобилей" Можно в сети найти. Ок 1 мб.
  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 05.10.2009, 08:19

Болото в ЭБУ Bosch M7.9.7 повышенные обороты, нестабильный ХХ, хаотичное включение вентилятора охлаждения двигателя. Сам двигатель обороты набирает как-то по-разному, то быстро, то медленно с глубоким провалом. При включении вентилятора практически глохнет. По сканеру работа СУД на ХХ не вызывала особых нареканий, кроме хаотичного изменения угла открытия дроссельной заслонки от 0 до 8% при ее неизменном физическом положении. При включенном зажигании максимальное открытие дросселя было 38% и максимальное напряжение по АЦП - 2,3В. По симптомам очень похоже на неисправный ДПДЗ или плохую массу. Первое что делаю - это меняю ДПДЗ ...но ничего не изменилось, даже стало хуже. Второе - проверяю массу у АКБ, на шпильках крепления ЭБУ и в разъеме ЭБУ со стороны жгута проводов: точку массы на кузове зачищаю от краски, наношу графитовую смазку и закрепляю обратно.

точки массы у крепления ЭБУ переделываю (точки массы - это два толстых коричневых провода с обеих сторон крепления ЭБУ)

Отворачиваю гайки крепления ЭБУ и снимаю его. Снимаю массовые провода, притягиваю гайками ЭБУ обратно и поверх, еще одной гайкой, затягиваю массовые провода. Фактически массовый провод оказался зажатым между двумя гайками, чем достигается надежный контакт с массой. Можно перенести массовые провода под шпильку крепления диагностического разъема, но притянуть их таким же образом как описано выше.

Разбираю разъем жгута проводки для пропайки массы (внутри разъема есть еще одна точка соединения массы датчиков) и обнаруживаю в нем воду. Для ее удаления использую сжатый воздух. Разъем лучше продувать с тыльной стороны при снятой задней крышке. А теперь посмотрите, что творится в разъеме ЭБУ?! Там настоящее болото! Впору хоть лягушек разводить!

Как вода могла попасть в разъем? Ответ на этот вопрос примитивно прост - забита трубка слива воды из под лобового стекла. Вода уходит не под крыло, а попадает в салон и по жгуту проводов стекает в разъем ЭБУ. Метод устранения этого дефекта достаточно подробно описан здесь. Для удаления воды лучше использовать сжатый воздух. На всякий случай вскрыть ЭБУ и проверить на отсутствие воды и коррозии.
  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 05.10.2009, 08:36

На Пассате В3 (двигатель ААМ) пропадал ХХ на горячем двигателе. Неисправности искалась очень долго, неоднократно посещались диагностические стенды как в Березниках так и в Перми, но болезнь оставалась непобеждённой. По кодам ошибок всё чисто, периодически выскакивала ошибка неверного сигнала с лямбды, но мастера расценивали это как норму. Были заменены: ДТОЖ, Лямбда-зонд, насос, прокладка под моновпрыск и криворучками из Перми скручена настройка ДПДЗ. После всего перечисленного машина ехала только в положении педали "в пол". ХХ, малые и средние обороты практически отсутствовали. Грешили на подсос воздуха при прогреве, я уже и прокладку под ВК купил, собирался менять. В таком состоянии я и доехал до первопрестольной... В Автолечебнице проверили машину ВАГовским сканером, выставили как положено ДПДЗ и обнаружили причину! По каналу лямбды шла высокочастотная помеха. Дело было вечером и излечение назначено было на следующий день. Вечером стал анализировать, что я менял в электрике, откуда может идти помеха. Всё сводилось к "таблетке" генератора, которая сгорела в первый день после покупки авто. Немедля заехал в ближайший магазин иномарочных автозапчастей, купил оригинальную таблетку и, о чудо, всё заработало нормально! Вот такие неисправности бывают хитрые
  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 05.10.2009, 09:59

ПРО МАССЫ В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример - перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы - от набора больших оборотов до заглохания. АКБ. В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную. Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м

Сообщение отредактировал ALEX94: 05.10.2009, 10:09

  • Наверх
  • Цитата выделенного

berforum.ru

ВАЗ плохо заводится на холодную. Что делать?

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

  1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
  2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
  3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

  1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
  2. Проверка правильности их установки.
  3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
  4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

  1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
  2. Повреждена мембрана пускового устройства.
  3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
  4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

  1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
  2. Отказ втягивающего реле.
  3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru


Смотрите также