Инжекторный двигатель на горячую плохо заводится на


Не Заводится На Горячую - ТОП-3 Причины Плохого Запуска Двигателя

С приходом жарких деньков все больше водителей сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя на горячую, после нескольких минут стоянки. Причем, это проблема не только карбюраторных двигателей — ситуация, когда не заводится на горячую, может поджидать как владельцев машин с инжекторным двигателем, так и дизельных авто. Только причины у всех разные. Здесь мы попытаемся собрать их и выявить наиболее часто встречающиеся.

Когда не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испарятся, поэтому машину трудно завести.

Помочь тут может установка текстолитовой проставки, но и она не дает 100% результата.

Запустить горячий двигатель в такой ситуации помогут нажатия в пол педаль газа и продувка топливной системы, но не дольше 10-15 сек., поскольку может залить свечи. Если вопрос касается «Жигуля», то тут также виной может быть бензонасос, поскольку «жигулёвские» бензонасосы очень не любят жару и бывает совсем отказываются работать при перегреве.

Плохо заводится на горячую дизель и инжектор

А вот с инжекторной и дизельной системой все гораздо сложнее, причин, по которым не заводится на горячую инжектор или дизель — масса. Это могут быть:

Почему плохо заводится на горячую и что делать

3 главные причины плохого запуска на горячую

  1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Когда он выходит из строя, то дает неправильный сигнал на ЭБУ и происходит неправильное поступление топлива. Такая причина возникает как у инжекторных, так и у дизельных двигателей.
  2. Пропускающие (негерметичные) топливные форсунки. В спокойном состоянии просачивается бензин и образуются пары (переобогащенная смесь). Проверить форсунки можно на стенде или выкрутить свечи и посмотреть, не мокры ли они. Лечится в основном заменой форсунок (можно сделать чистку, но это не панацея). Чтобы завести авто со «ссущими» инжекторами, также как и в случае с карбюратором, приходится приоткрывать дроссельную заслонку, чтобы продуть пары или сбросить давление в топливной магистрали. Подобная причина так же может возникать из-за «похудевших» уплотнительных колец на форсунках.
  3. Неисправность ТНВД. Проблема часто встречается в дизельных автомобилях, при этом наблюдается затрудненный запуск горячего двигателя. Один из главных симптомов неисправности топливного насоса высокого давления — износ плунжерной пары. Такие же симптомы наблюдаются при не работающем клапане УОПТ. Дабы исключить подозрение на плунжер нужно охладить заднюю часть ТНВД поливом холодной воды, и если заведется после этого, то однозначно виноват плунжер.

ДТОЖ

топливные форсунки

плунжерная пара ТНВД

Так же проблема из запуском горячего двигателя случается через износ втулок и сальника приводного вала ТНВД. Из под сальника в насос тянет воздух, что не позволяет набрать давление в предплунжерной камере. Лечится заменой этого сальника и втулок.

В некоторых дизелях есть проблема с запуском через управляющую форсунку, которая оснащена датчиком температуры (отвечающим за горючую воздушную смесь), когда датчик выходит из строя — нарушается впрыск (меняется угол). Неисправность устраняется заменой детали. Еще нередко проблемы с горячим двигателем возникают через растянутость привода насоса. Также как и с форсунками – происходит изменение угла впрыска. Помогает поворот насоса на 1-2 градуса для коррекции угла.

Вот, пожалуй, и все основные проблемы влияющие на запуск горячего двигателя, их не так уж и много, но устранение порой дорого обходится. Если с вашем авто приключилась подобная беда, не нужно паниковать и гадать в чем причина, в первую очередь проверьте, как сказано выше.

Автор: Иван Матиешин

Остались вопросы? Спрашивайте в комментариях!

etlib.ru

Горячий двигатель не заводится: карбюратор, инжектор, дизель

Проблема затрудненного пуска мотора может проявляться как «на холодную», так и после полного прогрева мотора с выходом на рабочие температуры. Распространенной ситуацией является то, что горячий бензиновый или дизельный двигатель не заводится после непродолжительной стоянки.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о составных элементах и принципах работы данного устройства смесеобразования.

Двигатели с карбюратором

Прогретый карбюраторный мотор может плохо заводиться благодаря ряду конструктивных особенностей самого карбюратора. Также при наличии данного устройства необходимо учитывать и то, что бензин обладает определенными свойствами, которые дополнительно влияют на запуск горячего двигателя с карбюратором.

Карбюраторный автомобиль может не заводиться на горячую по причине того, что на работающем ДВС карбюратор охлаждается воздухом, который проходит через данное устройство смесеобразования. Получается, во время работы мотора  карбюратор нагревается не так сильно, как двигатель. После остановки мотора охлаждение прекращается, карбюратор сильнее разогревается в подкапотном пространстве.

При таком нагреве бензин, имеющий свойство испаряться под воздействием высокой температуры, попросту улетучивается из поплавковой камеры. Результатом становится образование воздушных пробок в системе подачи топлива, которые осложняют последующий «горячий» запуск мотора. Также после неудачной попытки завести горячий двигатель необходимо выдержать паузу, так как при повторных пробах в цилиндры поступает слишком богатая смесь. Другими словами, свечи зажигания заливает бензином.

Чтобы избежать заливания свечей при попытках завести горячий двигатель необходимо осуществить обеднение топливно-воздушной смеси (сделать продувку цилиндров от 5 до 10 секунд).

Для этого педаль газа выжимается на ½ хода или до пола на некоторых ДВС. Педаль нажимается только единоразово. При нескольких нажатиях на акселератор риск полностью залить свечи еще больше возрастает. Что касается продукции АвтоВАЗ, бензонасос также выступает частой причиной того, что горячий двигатель не заводится. Дело в том, что банальный перегрев вызывает сбои в работе устройства.

 Инжекторный бензиновый и дизельный мотор

Системы электронного впрыска имеют целый ряд составных компонентов. Неисправность любого элемента может привести к тому, что инжекторный бензиновый и дизельный двигатель плохо заводится на горячую. В списке возможных причин затрудненного пуска горячего мотора отмечены:

  • датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, расходомер);
  • регулятор давления в топливной рампе;
  • датчик положения коленчатого вала;
  • регулятор холостого хода (РХХ);
  • проблемы с топливным бензонасосом;
  • неисправности ТНВД в дизельном двигателе;
  • инжекторные форсунки;
  • высоковольтные бронепровода;
  • катушка зажигания и т.д.

Неисправности датчиков необходимо выявлять при помощи диагностического оборудования. К простейшим решениям относится мультиметр, которым измеряется сопротивление того или иного электронного устройства.

Выход из строя датчика температуры ОЖ будет означать, что на ЭБУ двигателя подается неправильный сигнал, в результате чего нарушается оптимальная для запуска горячего мотора подача топлива. Нарушение герметичности инжекторных форсунок приводит к тому, что инжекторы пропускают бензин не в момент топливного впрыска, а когда форсунка закрыта. Результатом является сильное обогащение топливно-воздушной смеси, залитые свечи и т.д. Проблема частично напоминает ситуацию с карбюратором. Для запуска горячего мотора в этом случает также необходимо делать продувку путем частичного или полного открытия дросселя. Дополнительно необходимо проверить на целостность и герметичность уплотнительные кольца форсунок.

Распространенные неисправности дизельного ДВС

В отдельных конструкциях ДВС на солярке предполагается наличие специальной управляющей форсунки. Эта форсунка конструктивно имеет датчик температуры. В случае неисправности датчика угол оптимального топливного впрыска на горячем дизельном моторе будет нарушен.

Второй причиной того, что горячий дизель не запускается, выступает сам топливный насос высокого давления. В ТНВД может произойти износ плунжерных пар.

Диагностируется неисправность насоса путем охлаждения задней части насоса (достаточно налить холодной воды, положить влажную тряпку и т.д.) Если после охлаждения ТНВД дизель запустился, тогда очевидна проблема с плунжерами.

Также стоит обратить внимание на состояние сальников и втулок приводного вала насоса. Подсос воздуха в этом месте не позволит ТНВД создать необходимое давление в предкамере перед плунжером. Еще одной причиной может быть износ привода насоса, что приведет к изменению угла топливного впрыска и затрудненному горячему пуску.

KrutiMotor.ru

Почему автомобиль на горячую не заводится?

Зачастую запуск двигателя затрудняется в зимний период, когда температуры на улице очень и очень низкие. Однако часто бывает и так, что карбюраторные моторы начинают показывать свои «капризы». Случается, что двигатель не заводится на горячую. Так, если остановиться и несколько минут простоять, то можно больше и не завести машину.

Автолюбители с опытом зачастую знают все особенности своей машины и также знают различные способы и приемы запуска двигателя в самых разных условиях, однако большинство, а это многие начинающие, при таких проблемах долго пытают стартер, аккумулятор, свои нервы, но машина на это не реагирует.

Типовые причины затрудненного запуска карбюраторной машины

Если машина вдруг не заводится на горячую, то при умелом подходе проблему вполне можно решить. Здесь необходимо понимать, что когда двигатель работает, через карбюратор проходит огромный объем воздуха. В результате карбюратор охлаждается. Тот же эффект может вызвать и топливо, которое также проходит через карбюратор. Результат этого – во время эксплуатации температуры карбюратора всегда будут ниже, чем двигателя, и уж точно ниже, чем точка кипения бензина.

Однако такая ситуация сохранится до тех пор, пока мотор работает. Если машину остановить, температура карбюратора начнет повышаться от достаточно горячего корпуса мотора. В этот момент уже нет никаких потоков воздуха, поэтому и охлаждаться он не будет. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, станет очень интенсивно испаряться, так как температуры повышаются.

Топливные пары заполнят любые полости, до которых они смогут добраться. Это может быть впускной коллектор, непосредственно карбюратор, воздушный фильтр и другие детали. Уровни топлива, оставшегося в поплавковой камере, опустятся ниже своей нормы, а иногда могут образовываться и так называемые газовые пробки в системе питания.

То, сколько будет длиться этот процесс, целиком зависит от того, как устроена топливная система конкретного авто, от температурного режима мотора и от температуры за бортом. Также на продолжительность могут влиять и другие факторы. Так, этот эффект может длиться и 5 минут, и 30 минут.

Если водитель во время прохождения этих процессов вдруг захочет завести машину, то в цилиндры из-за огромного объема паров горючего, которые успели скопиться в полостях впускного коллектора, будет поступать слишком богатая топливная смесь. Это и есть главная причина, почему не заводится на горячую двигатель.

Причины плохого запуска инжекторных и дизельных моторов

Если с карбюраторами все предельно ясно, то вот с инжекторами и дизельными агрегатами все сложнее. Здесь причин гораздо больше. Это может быть по вине датчиков охлаждающей жидкости, датчиков расхода воздуха, проблем с форсунками. Также на горячую не заводится часто по вине поломок в топливном насосе, неисправностей в модуле зажигания.

Инжектор

Итак, машина на горячую не заводится. Среди самых популярных причин выделяют датчик температуры ОЖ. Если он вышел из строя или же отдает на ЭБУ неверные показания, то горючая смесь подается неправильно. Эта причина актуальна и для дизеля, и для инжектора.

Далее выделяют форсунки, которые могут пропускать топливо. Когда они находятся в свободном состоянии, то образуются пары, смесь переобогащается. В результате – не заводится на горячую инжектор. Чтобы проверить форсунки, необходим стенд. Но если его нет, можно проверить состояние свечей. Для этого свечу выкручивают и внимательно изучают. При герметичной форсунке свеча будет сухой. Чтобы решить эту проблему, необходимо форсунки менять. Некоторые пытаются их чистить – это не является панацеей. Чтобы завести машину с такой неисправностью, необходимо приоткрыть дроссельную заслонку. Это делается для того, чтобы продуть пары топлива и сбросить давление в топливопроводе. Эта причина также может возникнуть, если на форсунках вышли из строя уплотнительные кольца. Форсунки – это одна из самых популярных причин, если машина не заводится на горячую.

Дизельные болезни

На дизельных двигателях часто не получается запустить горячий мотор из-за сломанного ТНВД. Главный симптом такой поломки – это изношенная плунжерная пара. Те же симптомы можно наблюдать, если неисправен клапан УОПТ. Чтобы исключить любые подозрения на плунжер, заднюю часть насоса высокого давления охлаждают, а также пытаются завести автомобиль. Если машину удастся завести, тогда проблема в плунжере.

Также машина не заводится на горячую, если изношены втулки и сальники вала привода насоса высокого давления. Под сальником появляется пространство, из которого в насос засасывается воздух. Это не дает создать необходимое давление в плунжерной камере. Для того чтобы вылечить это, меняют сальник и втулки.

Некоторые дизельные агрегаты не запускаются при помощи управляющей форсунки, на которой установлен датчик температуры, что отвечает за создание смеси воздуха с топливом. Если этот датчик сломан, тогда существенно нарушается работа впрыска. Эта проблема решается заменой этой детали.

Еще не является редкостью, что дизель на горячую не заводится из-за растянутого привода насоса. Как и в случае с форсунками, это меняет угол впрыска топлива. Здесь может помочь лишь коррекция. Для этого насос просто поворачивают относительно корпуса устройства на несколько градусов.

Горячий мотор останавливается

Это еще один очень неприятный момент. Он особенно характерен для отечественного автопрома старых годов выпуска. Если двигатель вдруг перегрелся, то он внезапно просто останавливается. Зачастую это случается жарким летом.

Среди популярных причин – газовая пробка в топливном насосе. Эти пробки не позволяют насосу нормально функционировать, и в поплавковой камере сухо. Туда горючая смесь просто не попадает. В этом случае поможет только охлаждение насоса. Его поливают водой.

С этими устройствами стоит быть осторожнее. Корпус насосов может содержать детали из стекла. При резких перепадах температуры нередко лопаются стеклянные колпаки. Если охлаждение не решило проблему, то насосу нужен либо ремонт, либо замена.

Стартер и проблемы с ним

Многие сталкиваются с тем, что стартер на горячую не заводится. Он крутится, но не справляется со своей задачей. Эти проблемы очень часто обсуждаются на профильных форумах.

Первое, что может прийти в голову, это севший аккумулятор. Однако зачастую после тестирования оказывается, что батарея полностью здорова и нормально заряжена. Здесь можно искать неполадки в самом стартере, цепи его питания или проводке.

Почему плохо работает стартер

В том случае, если не заводится на горячую ВАЗ, возможно, это аккумулятор. Часто водители выходят из своих автомобилей и не выключают фары. Здесь батарея может очень быстро разрядиться, особенно если она старая. Также проверяют клеммы.

Далее стартер может не заводить двигатель из-за раннего зажигания. Проверяют симптом следующим образом: вытаскивают провод из его катушки и пытаются крутить прогретый двигатель без образования искры. Если вращение ничем не затруднено, тогда следует откорректировать зажигание.

Проверьте щетки

Еще одна причина – изношенные щетки либо втулки стартера. Когда щетки имеют износ больший, чем рекомендуемый, то они уже не могут достать до коллектора. Это может быть одной из причин, почему на горячую не заводится. Если слишком сильный износ опорных втулок, то якорь вследствие нагрева прикасается к статору, и случается КЗ, которое может снижать обороты стартера. Здесь для постановки диагноза следует прозвонить якорь при помощи мультиметра. Также проверяют межвитковые замыкания. Следующая причина – неверный набор втулок. Когда они нагреваются, их заклинивает. Здесь следует пройти втулки разверткой или обработать их наждачной бумагой.

Типовая проблема – замок зажигания

Замок очень часто виноват в плохом запуске. Чтобы продиагностировать его, проверяют контактную группу замка. Иногда автолюбители монтируют второе реле, чтобы уменьшить потери в цепи замка.

Может не работать втягивающее реле на стартере. Неполадку можно выявить на слух. При повороте ключа не будет отчетливого щелчка. Реле можно легко заменить. Далее следует проверить состояние провода клеммы этого реле, а также убедиться в целостности провода, который соединяет стартер и аккумулятор.

Проверьте двигатель

Случается, что иногда на коленчатом вале затирается один или несколько вкладышей. Когда мотор холодный, стартер отлично его раскручивает, когда двигатель достаточно прогреется, вкладыш зажимает коленвалом. Также случается, что вследствие износа вкладыша осевого смещения смещается со своей оси сам коленвал. Исправить все эти проблемы можно лишь ремонтом.

Как сделать, чтобы горячий мотор хорошо запускался

Для этого необходимо обеднить топливную смесь до нормы. В момент запуска горячего мотора до половины выжимают педаль газа. Иногда даже бывает, что необходимо выжать педаль полностью. Если нажимать и отпускать педаль несколько раз, то можно не улучшить, а, наоборот, ухудшить ситуацию. Насос будет отправлять топливную смесь еще и еще, чем еще больше переобогатит смесь. В таком случае запуск мотора будет весьма проблемным.

Начинающие водители, поездив на машине, начинают лучше ее понимать, и затем таких проблем не возникает. После запуска двигателя при помощи нескольких нажатий на акселератор машина без проблем тронется.

Это практически все, что можно сказать об этой проблеме. Если не заводится на горячую, причины могут быть и другие, но основные источники вы теперь знаете и сможете сами поставить диагноз своему авто.

fb.ru

Плохо заводится на горячую инжектор. Почему на горячую плохо заводится?

Современные автомобильные двигатели представляют собой не просто силовой механизм, а настоящий сложный организм, который требует идеальных условий работы. Если какой-нибудь элемент будет работать не так, как следует, то возможны различные симптомы и поломки двигателя. Одной из распространенных проблем является ситуация, когда двигатель плохо заводится на горячую.

Это значит, что на утро автомобиль заводится с полуоборота, но стоит только припарковаться на пару минут у магазина, завести его снова будет сложно. Существует несколько возможных варианта поломки. Давайте рассмотрим каждый из них.

Что делать, если плохо заводится двигатель на горячую?

Отметим, что симптомы проблемного запуска мотора проявляются по-разному. Некоторые автомобили отказываются запускаться вообще до момента полного остывания силовой установки. Другие запускаются с третьей-четвертой попытки, а некоторые моторы приходится крутить 20-30 секунд для полного запуска.

Что делать в этом случае? Нужно искать проблему и устранять неисправность, заменять плохо работающий элемент ДВС или ремонтировать его. Отметим, что подобная неисправность может быть предвестником более серьезных поломок, поэтому решать ее лучше на раннем этапе.

Плохое топливо, как возможная проблема

Заливая некачественный бензин или дизельное топливо, не стоит удивляться, почему двигатель на горячую плохо заводится. Именно топливо – наиболее распространенная причина плохого запуска двигателя. Проверить это легко. Просто выкатайте все топливо и заправьте новое, более качественное. Если ранее вы заправлялись бензином А92, то можно попробовать залить А98 и посмотреть, как поведет себя автомобиль. В случае с дизельным топливом необходимо сменить заправку и выбрать продавца более надежного.

С мотором могут быть такие проблемы:

  1. Большое содержание присадок в топливе, которые плохо воспринимаются двигателем.
  2. Насосу сложно качать требуемый объем горючего из-за забитых фильтров.
  3. Настройки управления двигателем сбились. Также возможна неточная работа подачи воздушной смеси.
  4. Клапан холостого хода и датчик массового расхода воздуха могут стать причиной.
  5. Особенность работы карбюраторных моторов. Будучи слишком горячими, они плохо заводятся.

Последний пункт не касается инжекторных моторов. Просто у карбюраторного двигателя есть такая особенность, что они плохо заводятся на горячую. Это связано с тем, что карбюратор нагревается до очень высокой температуры. Бензин под действием температуры испаряется и заполняет в виде газа камеры и трубки карбюратора. При этом поплавковая камера остается пустой. И если запустить мотор через 5 минут после остановки двигателя, то можно столкнуться с проблемой его запуска, т.к. в камерах сгорания не будет жидкого топлива. Это нормально, и такая проблема решается либо ручной подкачкой топлива, либо несколькими попытками запустить мотор. В инжекторных силовых установках такая проблема исключена, ведь там топливо доставляется в камеры сгорания непосредственно из магистрали.

Проблема в бензонасосе

Бензонасос в автомобиле не имеет специального охлаждения. Он находится в баке и охлаждается бензином, и если бензина в баке мало, то насос может перегреваться. Поэтому не рекомендуется езда при горящей лампочке «Заправка». Также в жару бензин в баке нагревается, как и бензонасос при работе. Все вместе это приводит к тому, что в процессе перекачки бензина насос сильно нагревается и отказывается запускаться до тех пор, пока не остынет. При этом насос может отказаться работать даже во время движения: он просто глохнет. Если мотор плохо заводится на горячую из-за насоса, то мастера рекомендуют:

  1. Заменить его. Это простое и правильное решение. Стоимость насоса небольшая – около 1000 рублей. Также придется заплатить 500 рублей за его замену.
  2. Дать остыть насосу и попробовать снова запустить мотор.

Проблема с ДПКВ

Еще одним распространенным элементом, который влияет на запуск двигателя «на горячую», является ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Довольно часто он отказывается работать, когда температура двигателя повышается. Это один из элементов, без которого вообще невозможна работы всей системы. После замены ДПКВ все приходит в норму у многих владельцев автомобилей. Поэтому, когда ваш автомобиль ВАЗ плохо заводится на горячую, есть смысл попробовать заменить этот датчик. Стоит он копейки (новый в районе 500-600 рублей, хотя можно поискать и б/у). Произвести замену можно даже самостоятельно, нужно лишь знать, где он находится и иметь под рукой отвертки. Узнать его расположение на каждом автомобиле не проблема – вся информация есть в Сети.

Проблемный запуск на газу

ГБО поселилось под капотами многих автомобилей. Эта система позволяет изрядно сэкономить, но при этом она является достаточно капризной. Если ваш мотор работает на газу, и после небольшое простоя наблюдаются проблемы с запуском, то лучше обратиться на СТО. Причины, почему на горячую плохо заводится двигатель, могут быть разными. Нельзя исключать ситуацию, когда расширение газа в баке создало дополнительное давление, из-за чего соотношение газа и воздушной смеси изменилось. Это может быть причиной плохого запуска мотора на горячую. Тот же датчик положения коленчатого вала также исключать не стоит. Он может плохо работать вне зависимости от того, работает мотор на газу или бензине.

В заключение

Если вы обнаружили, что инжектор плохо заводится на горячую, желательно обращаться в сервисный центр. Самостоятельно человек не способен выявить причину и тем более устранить ее. Советы в Интернете не помогут, разве только вы сможете максимально точно и в подробностях описать свою ситуацию на специализированных форумах. Каждый отдельный двигатель, даже одной и той же марки автомобиля, представляет собой уникальный индивидуальный организм, и его поломки могут быть нетипичными для других двигателей.

Мы лишь назвали основные элементы системы ДВС, которые могут быть неисправными в первую очередь при подобной поломке. Точный «диагноз» поставят на СТО. Но также отметим, что многие владельцы не обращают на это внимание и спокойно себе ездят в течение многих лет.

fb.ru

Причины, по которым машина плохо заводится на холодную

Случается, что срочно надо ехать на работу, а машина, простояв всю ночь, не заводится. Так почему вдруг вполне исправный после последней поездки транспорт вдруг отказывается заводиться? Или глохнет, едва успев прокрутить движок? Разберем причины, почему может плохо заводиться машина на холодную.

В первую очередь необходимо оговориться – ваш автомобиль прекрасно заводится, если двигатель не успел остыть, а вот в случае, когда транспортное средство постоит до полного охлаждения двигателя – запуск проводится с трудом или же совсем невозможен. В такой ситуации не всегда помогают даже современные системы подогрева и поддержания температуры двигателя. Именно ситуацию, когда холодный двигатель плохо заводится и рассмотрим подробнее.

Причины проблемного запуска

Причины проблемного запуска холодного двигателя

При определении причин того, почему стала плохо заводиться машина на холодную, в первую очередь потребуется убедиться, что батарея аккумулятора не разряжена, стартер в исправности (спокойно и ровно крутит движок). Отдельной причиной, требующей исключения, является заправка авто низкосортным бензином. Качество заливаемого топлива очень сильно влияет на беспроблемный запуск транспортного средства. Если исключена разрядка аккумулятора, стартер исправен и топливо подобающего качества, можно заподозрить следующие основные проблемы, если на холодную трудно заводится ТС:

  • топливный насос вышел из строя;
  • топливный фильтр засорился (из-за некачественного топлива);
  • форсунки засорены (из-за топлива);
  • регулятор давления топлива дал сбой в работе;
  • подсос воздуха;
  • выработали ресурс свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода;
  • засоренный клапан холостого хода;
  • датчик массового расхода воздуха неисправен;
  • сбой в работе датчика температуры;
  • нарушения зазоров клапанов;
  • масло не соответствует сезону.

Рассмотрев возможные неисправности, вследствие которых автомобиль плохо может заводится на холодную, перейдем к изучению способов их обнаружения и устранения.

Поиск неисправностей и их устранение в разных типах двигателей

Проблема со свечами зажигания — частая причина плохого запуска холодного двигателя

Для разных видов двигателей характерны собственные индикаторы неполадок. Бывает, плохо заводится бензиновый двигатель на холодную, и одним из основных способов узнать причину проблемы является свеча зажигания. Она же может быть причиной того, что плохо заводится на холодную погоду дизель. Показанием для проверки свечей, пробы аккумулятора, контроля ВВ-проводов и катушки зажигания являются скачущие обороты, троение двигателя и плохой запуск на холодную, но только тогда, когда после разогрева неполадки проходят.

Если свеча сухая, проблемное место – в работе топливопровода, так как она указывает, что топливо в систему не подается.

Исследуем свечи зажигания. Выкрутив свечу, внимательно изучаем ее. Если свеча мокрая, то это сигнализирует о переливе топлива. Тогда подозрения падают на сбой в электрике. Проверяем высоковольтные провода, затем диагностируем катушку зажигания и аккумулятор.

Проверяем работоспособность самой свечи: в исправных свечах – хорошая искра. В случае выхода из строя свечей, лучше их заменить на новые. Высоковольтные провода можно проверить с помощью темного помещения – если в затемнении видится свечение – провода пробило, и они также подлежат замене.

Диагностика причин затрудненного запуска

Когда авто плохо заводится с остывшим двигателем на холодную, причины могут быть разные. Если индикатор — сухая свеча – это признак проблемной подачи топлива. Случиться это может из-за засоренных фильтров – тонкой и грубой очистки. Если по-прежнему на холодную двигатель плохо заводится, обращаем внимание на форсунки.

На неисправность форсунок может указывать свеча зажигания, залитая бензином после неудачного запуска.

Еще одной характерной особенностью этой неисправности становится плохой запуск в жару с разогретым двигателем, а зимой проблемы возникают с запуском уже остывшего аппарата. Проверить, правильно ли обнаружена неполадка, можно, снизив давление в топливопроводной системе перед глушением двигателя на длительное время. Форсунки могут быть неверно отрегулированы или пропускать. Дополнительно исследуем топливную систему на наличие потеков, перегибов или заломов. Через повреждения может происходить внутрь подсос воздуха и не давать заводится двигателю на холодную.

Случается, что стартер в порядке, свечи, провода в норме, а двигатель не запускается. Тогда искать причину нужно в датчике, регулирующем охлаждающую жидкость или проверять давление в топливопроводной системе.

Карбюратор

Основными причинами плохого завода карбюраторного двигателя после остывания на холодную является выход из строя распределителя зажигания. Определяется прокручиванием стартера – получается, что двигатель не «схватывается». Следующая причина – катушка зажигания, исправность которой проверяется мультиметром. Еще могут оказаться неисправными коммутатор, трамблер, или сбиты настройки карбюратора. Если авто с карбюратором очень плохо заводиться на холодную, или после этого заводится и глохнет – это показывает поломку диафрагмы в пусковом устройстве.

Инжектор и проблемы с запуском

Проблемы с запуском холодного инжекторного двигателя

Когда машина не может заводиться на холодную (остывший двигатель), инжектор, установленный на ней, требует особого подхода к поиску причин. В этом случае в первую очередь можно обратить свое внимание на датчики. В результате их неисправности на блок электронного управления происходит подача неверных сигналов. Проверить следует работоспособность следующих датчиков:

  • дроссельной заслонки;
  • расхода топлива;
  • температуры охлаждающей жидкости;
  • массового расхода воздуха;
  • часто нарушается работа регулятора топлива.

На автомобилях с механическим инжектором первопричиной плохого запуска становится пусковая форсунка. Вероятно, после этих действий вопрос, «Почему моя машина плохо заводится с утра на холодную с инжектором внутри?» покинет владельца авто.

Дизельные моторы

У бензинового двигателя нахождение неисправностей надо начинать со свечей зажигания, а когда плохо заводится дизель на холодную, причины следует начинать искать с потери компрессии. Предположить потерю компрессии можно, когда машина заводится после разгона ручными силами, и после этого из выхлопной трубы какое-то время наблюдается сизый дым. Низкая компрессия может быть в случае, если неверно выставлены зазоры клапанов. Другая причина – ремень ГРМ установлен неправильно. Если компрессия в норме, следует отнестись внимательнее к выбору качественного топлива (его соответствие сезону), топливоподача и уже следующей причиной – свечи накаливания.

Запуск в холодный период

Советы по зимнему запуску двигателя

Если плохо заводится машина в холодную погоду, следование несложным правилам может исправить эту ситуацию.

  • Старайтесь поддерживать полный бак топлива – это поможет избежать образования в нем конденсата и смешения воды с топливом. Так качество топлива не будет ухудшаться.
  • Автомобиль, который работает на газу и плохо может заводиться на холодную — никогда не запускайте, не переключив на бензин! Это опасно!

  • Перед запуском двигателя, когда на улице мороз, желательно включить дальний свет, и выключить его через пару секунд. Эта процедура поможет частично восстановить емкость аккумулятора и исключить плохой завод в холодную погоду.
  • Прежде, чем запустить авто с карбюратором, надо подкачать немного топливо (осторожно, чтобы не залить свечи!).
  • Повернув ключ в зажигании, если авто с инжектором, не стоит торопиться запускать двигатель. Стоит подождать некоторое время для того, чтобы успело подняться необходимое давление в топливосистеме.

mytopgear.ru

Основные неисправности инжекторных двигателей

Отправлено 04.10.2009, 16:26

Последнее время задается очень много вопросов по неисправностям инжекторных двигателей, пользователи форума пишут в тему по ремонту или в автодиагностику. информация теряется в этих обширных темах и вопросы через некоторое время задаются по новому. Решил создать отдельную тему. Просьба к модераторам, не перемещать информацию этой темы. Пусть будет отдельно. Еще одна просьба к модераторам, наказывать за флуд в теме. Комментарии в ней неуместны, если есть что сказать то выкладывайте свои статьи, тоесть критика не приветствуется !

начнемс

Чего боится инжектор

Многие владельцы при возникновении неисправности спешат на диагностику или чип тюнинг. Но в большинстве случаев первичную диагностику инжектора можно провести самостоятельно. А чип-тюнинг неисправной машины может быть даже вреден. Поэтому опасайтесь горе - диагностов, сходу предлагающих "затюнить" неисправность. Неисправность нужно вовремя обнаружить и локализовать.

1. Весьма нежелательным является "прикуривание" и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать "прикурить", то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать - так безопасно. Если "прикуриваешь" сам - то, наоборот, отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того, кто дает Вам "прикурить" двигатель надо заглушить. 2. Отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете, то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол. 3. Лучше не использовать зарядно-пусковые устройства для запуска двигателя из-за значительных бросков напряжения при пуске - может сгореть ЭБУ. 4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе. 5. Если у вас стоит нейтрализатор - то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению. 6. Инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой, то вполне легко запороть форсунки. Кроме того, если вода замерзает в фильтре или топливном насосе, то они не только сами портятся, но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того, форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термо-механическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего, стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро. 7. Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд, то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выйдет из строя очень быстро но и начнет давать неверные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар...). 8. Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра "грубой очистки" стоящего перед насосом, в противном случае насос долго не проживет.

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.

Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы: • у Вас было топливо и нормально работал бензонасос. • было зажигание. • работал датчик синхронизации коленчатого вала. • ну и ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин. • Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так, то здесь все вроде в порядке. • Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить. • Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления. • Просто пробуем передернуть все разьемы. • Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры. • Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива. • Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению, в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок. • Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков. • Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время. • Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке). • Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В. • Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. • Проверяем шкив привода распредвала и ремень. • А нет ли у Вас, часом, иммобилизатора?

Двигатель плохо заводится.

• Проверьте воздушный фильтр. • Попробуйте выжать сцепление при пуске. • Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов. • Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха. • Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100% • Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.). • Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание. • Проверяем шкив привода распредвала и ремень. • Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом. • Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

Дерганья, провалы, пропала приемистость.

• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом. • Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. • Дальше возможно что неисправны форсунки. • Проверьте форсунки на идентичность. • Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема. • Возможно засорение фильтров. • Не грех еще проверить угол опережения зажигания. • И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы. • не грех проверить вентиляцию топливного бака.

Детонация - слышны звоны или код диагностики.

Проверяем: • вентилятор, • систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...) • датчик температуры ОЖ и датчик детонации • фильтр воздуха • ремни • ДМРВ • калильное число свечей и наличие нагара на них • проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.

Много топлива жрет

• Прежде всего свечи. • Залипание форсунок • Систему охлаждения на переохлаждение. • Воздушный фильтр. • Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ. • Не исправен датчик фазы если он есть. • А не сделать ли Вам сход-развал?

Неустойчивый холостой ход, тряска.

• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше. • Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть. • Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению. • Проверьте датчик температуры ОЖ. • Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки. • Давление топлива как описано выше. • Проверяем зажигание как обычно. • И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ. • А не стоит ли у Вас тюнинговый распредвал?

Не проходим контроль СО

• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру. • Проверьте ДМРВ, как описано выше. • Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива. • Проверяем герметичность форсунок • Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..). • Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ. • Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)

• Все не так уж плохо. Компрессия ок. • Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

О влиянии загрязненности внутренней поверхности дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя.

Основным рабочим элементом дроссельного патрубка является дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа, ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым. Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора - недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал (зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим довольно характерным перебоям в работе двигателя: 1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при отпускании педали газа. Например, при торможении или движении накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с трудом восстанавливаются. 2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, "потраивая" первые несколько секунд. Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ. Таким образом, в результате получаем следующее: сечение воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается. При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП (о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться характерные перебои. Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются в задроссельное пространство. Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким образом там изменено, в данной статье не рассматривается. Для справки: При диаметре отверстия 10 мм и расстоянии от штока РХХ до стенок отверстия 2 мм имеем кольцо для прохода воздуха, с внешним радиусом 5мм и внутренним 3мм. Площадь кольца = pR1І- pR2І = 3,14*5І-3,14*3І= 50,27ммІ. При наличии слоя грязи толщиной 0,25мм, при прочих равных имеем площадь кольца = 3,14*5І-3,14*3,5І=38,42 ммІ. Разница почти 34%. Т.е. вместо 14,7 состав смеси станет ~9,7. Это без учета сечения теплового зазора. Сможет ли нормально завестись или работать двигатель при таком составе рабочей смеси? Правильный ответ – нет. За какое же время может нарасти такой слой грязи? За 20-50 тысяч км пробега. Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после 10-15 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше, а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег, больше.

Сообщение отредактировал ALEX94: 04.10.2009, 17:01

  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 04.10.2009, 16:31

Сообщение отредактировал Killer: 04.10.2009, 16:49

  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 04.10.2009, 17:47

Метки ГРМ рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

ВАЗ 2108-2111

фото 1.

фото 2.

фото 3.

Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г-образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).

ВАЗ 2112

На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4). Проконтролировать её еще можно сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5). фото 4.

фото 5.

ВАЗ 2121(2104-2107)

На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104-2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7). фото 6.

фото 7.

фото 8.

На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото . Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7).

ВАЗ 21106, Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 04.10.2009, 22:36

Книжка неплохая есть: Росс Твег " Системы зажигания легковых автомобилей" Можно в сети найти. Ок 1 мб.
  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 05.10.2009, 08:19

Болото в ЭБУ Bosch M7.9.7 повышенные обороты, нестабильный ХХ, хаотичное включение вентилятора охлаждения двигателя. Сам двигатель обороты набирает как-то по-разному, то быстро, то медленно с глубоким провалом. При включении вентилятора практически глохнет. По сканеру работа СУД на ХХ не вызывала особых нареканий, кроме хаотичного изменения угла открытия дроссельной заслонки от 0 до 8% при ее неизменном физическом положении. При включенном зажигании максимальное открытие дросселя было 38% и максимальное напряжение по АЦП - 2,3В. По симптомам очень похоже на неисправный ДПДЗ или плохую массу. Первое что делаю - это меняю ДПДЗ ...но ничего не изменилось, даже стало хуже. Второе - проверяю массу у АКБ, на шпильках крепления ЭБУ и в разъеме ЭБУ со стороны жгута проводов: точку массы на кузове зачищаю от краски, наношу графитовую смазку и закрепляю обратно.

точки массы у крепления ЭБУ переделываю (точки массы - это два толстых коричневых провода с обеих сторон крепления ЭБУ)

Отворачиваю гайки крепления ЭБУ и снимаю его. Снимаю массовые провода, притягиваю гайками ЭБУ обратно и поверх, еще одной гайкой, затягиваю массовые провода. Фактически массовый провод оказался зажатым между двумя гайками, чем достигается надежный контакт с массой. Можно перенести массовые провода под шпильку крепления диагностического разъема, но притянуть их таким же образом как описано выше.

Разбираю разъем жгута проводки для пропайки массы (внутри разъема есть еще одна точка соединения массы датчиков) и обнаруживаю в нем воду. Для ее удаления использую сжатый воздух. Разъем лучше продувать с тыльной стороны при снятой задней крышке. А теперь посмотрите, что творится в разъеме ЭБУ?! Там настоящее болото! Впору хоть лягушек разводить!

Как вода могла попасть в разъем? Ответ на этот вопрос примитивно прост - забита трубка слива воды из под лобового стекла. Вода уходит не под крыло, а попадает в салон и по жгуту проводов стекает в разъем ЭБУ. Метод устранения этого дефекта достаточно подробно описан здесь. Для удаления воды лучше использовать сжатый воздух. На всякий случай вскрыть ЭБУ и проверить на отсутствие воды и коррозии.
  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 05.10.2009, 08:36

На Пассате В3 (двигатель ААМ) пропадал ХХ на горячем двигателе. Неисправности искалась очень долго, неоднократно посещались диагностические стенды как в Березниках так и в Перми, но болезнь оставалась непобеждённой. По кодам ошибок всё чисто, периодически выскакивала ошибка неверного сигнала с лямбды, но мастера расценивали это как норму. Были заменены: ДТОЖ, Лямбда-зонд, насос, прокладка под моновпрыск и криворучками из Перми скручена настройка ДПДЗ. После всего перечисленного машина ехала только в положении педали "в пол". ХХ, малые и средние обороты практически отсутствовали. Грешили на подсос воздуха при прогреве, я уже и прокладку под ВК купил, собирался менять. В таком состоянии я и доехал до первопрестольной... В Автолечебнице проверили машину ВАГовским сканером, выставили как положено ДПДЗ и обнаружили причину! По каналу лямбды шла высокочастотная помеха. Дело было вечером и излечение назначено было на следующий день. Вечером стал анализировать, что я менял в электрике, откуда может идти помеха. Всё сводилось к "таблетке" генератора, которая сгорела в первый день после покупки авто. Немедля заехал в ближайший магазин иномарочных автозапчастей, купил оригинальную таблетку и, о чудо, всё заработало нормально! Вот такие неисправности бывают хитрые
  • Наверх
  • Цитата выделенного

Отправлено 05.10.2009, 09:59

ПРО МАССЫ В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример - перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы - от набора больших оборотов до заглохания. АКБ. В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную. Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м

Сообщение отредактировал ALEX94: 05.10.2009, 10:09

  • Наверх
  • Цитата выделенного

berforum.ru


Смотрите также