Как переделать гидрокомпенсаторы на простые клапана


Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты Шевроле Нива

Внедрение гидрокомпенсаторов в ВАЗовские моторы проходил со скрипом и сложностями. Казалось бы, простейшая плунжерная пара, но для её изготовления нужно иметь очень точное оборудование и специалистов соответствующего класса. Ни того, ни другого у ВАЗа не было, поэтому гидрокомпенсаторы остаются слабым звеном Шеви Нива. Единственный выход — замена гидрокомпенсаторов на болты в двигателе Нива Шевроле.

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Что нужно для замены

Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.

Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.

Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:

  • стопорные пластины, 4 штуки, артикул 2101-1007078;
  • восемь регулировочных болтов с артикулом 2101-1007075;
  • в комплекте с болтами должны идти гайки и втулки (2101-1007076 и 2101-1007077);
  • нагрузочные пружины, 8 штук, артикул 2101-1007117.

Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.

Кроме этого, придётся купить 213-й распредвал старого образца, артикул 21213-1006008. Этот вал имеет другую форму рабочих кулачков, которая рассчитана на работу с опорами. К тому же с ним мотор станет чуть отзывчивее. А для регулировки теплового зазора понадобится щуп 0,15 мм. Из инструментов пригодится дежурный набор и ничего больше.

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
  2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

    Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.

    Откручиваем гайки на клапанной крышке.

  4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.

    Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

  5. Срываем болт фиксации шестерни.

    Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

  6. Снимаем натяжитель цепи.

    Демонтируем натяжитель цепи.

  7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
  8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.

    Демонтируем рокера.

  9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

    Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

  10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
  11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.

    Устанавливаем стопорные пластины.

  12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

    Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

  13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.

    Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.

  14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
  15. Устанавливаем натяжитель цепи.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

Видео о замене гидриков на регулировочные болты Нива Шевроле

carfrance.ru

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками: видео

Российский внедорожник Нива Шевроле изначально комплектовался двумя типами моторов – это ВАЗ-2123 с объёмом 1,7 литра, и Z18XE от немецкой компании Opel с объёмом 1,8 литра. Если на вашем авто, установлен последний, то, как правило, никаких хлопот и неполадок он не доставляет, а вот с Российским аналогом куда всё более сложнее, поскольку периодически начинают стучать клапана, заставляя двигатель работать с перебоями требуя замены гидрокомпенсаторов.

На видео поиск неисправных гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Ниже в этой статье мы разберём почему это происходит, как правильно произвести их замену, а также поделимся несколькими советами о правильной установке подобных запчастей.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

Если всеми вышеназванными способами устранить стук гидрокомпенсаторов не представилось возможным, то необходимо произвести его замену, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем ручной тормоз и нейтральную передачу.
  2. Далее открываем капот и первым делом снимаем воздуховод.
  3. Затем освобождаем клапанную крышку от всевозможных патрубков, откручивая от них хомуты.
  4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

    Сняли клапанную крышку.

  5. Далее выставляем метку на распределительном вале, с меткой на задней части шестерни.
  6. Болт звёздочки необходимо ослабить и снять натяжитель цепи.

    При демонтаже болта, сохраните неподвижность звёздочки и цепи.

  7. Вышеназванный натяжитель можно сразу же «перезарядить» утопив его в плунжер и закрепив гайкой с колпачком.

    Порядок выкручивания болтов не имеет значения.

  8. Продолжая демонтаж, откручиваем все гайки, которые фиксируют распределительный вал, а затем снимаем его.

    Долой распредвал.

  9. Затем вынимаем все 8 рокеров и демонтируем компенсаторы.

    Только после этих работ можно переходить к демонтажу гидрокомпенсаторов.

    После демонтажа откладываем детали в сторону.

  10. На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием в 2кгс, с помощью специального ключа, а при его отсутствии достаточно сильно, но не перетягивая и не оставляя их слишком ослабленными.
  11. Продолжаем монтаж новой установкой рокеров на свои места.
  12. Затем составляем метки и монтируем на своё место распределительный вал.
  13. Когда он установлен, фиксируем его на месте, также ставим звёздочку и натяжитель цепи.

    Устанавливаем ранее зафиксированную цепь.

  14. Перед тем как затянуть цепь, смотрим на совпадение всех меток ещё раз и фиксируем его окончательно гайкой для натяжки цепи.
  15. Монтируем крышку клапанов на место, и подсоединяем все патрубки (обратите внимание на состояние патрубков и хомутов, потому как при сильной степени износа их лучше всего заменить – прим.).
  16. Заводим двигатель и наблюдаем за результатом. Обратите внимание, что на первом запуске может иметься всё тот же стук, однако, как только они заполнятся маслом, он должен прекратится, и работа двигателя нормализоваться.

На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать выполненной.

Советы по замене гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы на «Шниву» вблизи.

Если вы услышали стук клапанов, не торопитесь приступать к замене гидрокомпенсаторов, попробуйте сначала заменить моторное масло.

  • Заливать следует масло высокого качества, с вязкостью 10W40 — летом, а в зимнее время 5w30 или 0w30. Обратите внимание, что если масло заливается постоянно одинаковое и меняется вовремя, т. е. каждые 7–10 тысяч километров пробега, то факт засорения гидрокомпенсаторов существенно снижается.
  • Если вы произвели демонтаж гидрокомпенсаторов, попробуйте их промыть в бензине, предварительно выполнив их разборку. После очистки проверьте их на работоспособность нажав на плунжер пальцем, и если он исправен, то вернётся в исходное положение.

Видео, о промывке гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Вблизи.

Как вы знаете, на стандартных или проще говоря «классических» моторах ВАЗ в механизме газораспределения монтировались рокера, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

Однако на моторе 2123 для Нива Шевроле, предусмотрены гидравлические компенсаторы, исполненные в форме точно таких же болтов регулировки, а зазоры регулируются за счёт работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

Разобранный гидрокомпенсатор.

Не смотря на всю кажущуюся сложность конструкции, устроена в двигателе она очень просто и состоит всего из четырёх частей:

  • Корпуса гидрокомпенсатора.
  • Возвратной пружины.
  • Плунжерной пары, а точнее, из двух её частей, верхней и нижней, то есть плунжера и обратного клапана с поршнем.

Почему начинают стучать клапана?

Среди всевозможных причин, почему начинают стучать клапана на Нива Шевроле необходимо выделить основные:

  • Недостаточное давление масла системы.
  • Масляные каналы в двигателе загрязнены, а от этого происходит интенсивное загрязнение всей смазочной системы.
  • Уровень смазки в системе недостаточный.
  • Посадочное место под гидрокомпенсатор изношено.
  • Изношены детали и составные части гидрокомпенсаторов.

Случается, так, что гидрокомпенсаторы начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, и буквально сразу по истечении 30–60 секунд это проходит. Объясняется это тем, что масло поступает на гидрокомпенсаторы с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

Решить эту проблему можно после того, как будет заменено масло и масляный фильтр. А когда клапана стучат при «горячем» моторе, обычной заменой масла уже не обойтись, придётся снимать «голову», распределительный вал и прочищать каналы. Если эта процедура не принесёт никаких результатов, придётся менять гидравлические компенсаторы.

Обратите внимание, что клапанный стук, происходящий по вине гидрокомпенсаторов, может иметь последствия, выражающиеся в следующем:

  • Наличие износа на кулачках распределительного вала.
  • Поверхности рокеров будут иметь сильный износ
  • Износ стержня клапана.

Ездить продолжительное время с таким «стуком» крайне не рекомендуется, потому как это напрямую влияет на износ деталей механизма ГРМ, расход топлива при этом будет увеличиваться, а мощность падать.

Что выбрать, гидрокомпенсаторы или регулировочные болты?

Устанавливаемые с завода гидрокомпенсаторы не всегда отличаются повышенным качеством, ведь стучать они могут почти сразу, как автомобиль сошёл с конвейера, имея совсем небольшой пробег. Как показывает практика, причиной такой неполадки является недостаточное усилие, с которым затянут болт на заводе, а это – 2–2,2 кгс. Однако если эти детали уже неработоспособны, то приходится выбирать на, что их заменить, благо варианты есть.

Самыми качественными и надёжными на рынке гидрокомпенсаторами принято считать продукцию «INA» от одноимённой Немецкой компании. Но товары бюджетного сегмента также производит и АвтоВАЗ (в её ассортименте есть продукты как старого, так и нового вида, отличающаяся головкой блока цилиндров, которые были модернизированы после 2008 года – прим.).

Если ставить вопрос о том, что выбрать, то руководствоваться придётся в первую очередь ценой. Гидрокомпенсаторы, как правило, и чаще всего продаются поштучно с ценой от 350 до 500 рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы проводить регулировку клапанов через каждые 10-15 тысяч километров пробега, то вам будет предпочтительней второй вариант, потому как проблем с ними получается меньше, а провести ремонт и обслуживание дешевле.

Так выглядит комплект новых запчастей.

Монтаж регулировочных болтов на Шевроле Нива

Новые гидрокомпенсаторы как уже стало понятно стоят дорого, а гарантий того, что они не застучат снова, минимальны. Именно по этим соображениям и из-за ценового спора можно установить регулировочные болты.

Так выглядят регулировочные болты.

Работа проделывается такая же, но придётся отдельно регулировать клапана, и немного иначе выполнять сборку двигателя.

Видео о замене гидрокомпенсаторов на болты на двигателе Шевроле Нива

Особенности сборки

  1. Необходимо наиболее тщательно очистить все колодцы болтов.
  2. Монтируем пластины и закручиваем новые втулки.
  3. Далее, закручиваем болты и монтируем новые пружины с рокерами.
  4. Устанавливаем распределительный вал на своё место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока устанавливать не надо.

Сейчас необходимо отрегулировать клапана, и делается это точно также как на любом другом автомобиле ВАЗовского семейства.

    • Регулировку клапанов выполняют при помощи широкого щупа либо индикатора.

      Так выглядит щуп для регулировки клапанов.

    • При совмещении метки на распределительном валу, то есть в четвёртом цилиндре регулируем клапана 8 и 6, далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, регулируем 7 и 4, затем 3 и 1, и заканчиваем 2 и 5.

Такая работа неудобна единственным фактом, что регулировка требуется каждые 10-15 тысяч километров пробега.

Зазор клапанов

Зазор на клапанах в 0,15 мм, которые выставляются щупом необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение будет меньше, то они могут просто-напросто прогореть, а если больше, то начнут стучать.

carfrance.ru

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

На всех машинах устанавливаются разные детали. Именно поэтому в случае возникновения неисправности или поломки нужно точно знать, как провести ремонт самостоятельно, если это возможно. В данной статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива, которая поможет вам сэкономить деньги на посещении СТО.

Этот механизм очень прост в работе. Он состоит всего из пяти несущих деталей:

  1. Корпус;
  2. Втулка;
  3. Плунжерные пружины;
  4. Обратный клапан;
  5. Плунжеры.

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и выступает в роли опоры. Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, которая, в свою очередь, выполняет все двигательные функции.

Схематическая строения гидрокомпенсаторв

Обратной стороной к толкателю повернут кулачок распределительного вала. Действие происходит путём выталкивания пружины за счёт работы плунжера. В появившейся зазор через шариковый клапан гидрокомпенсатора активно поступает масло, напрямую из смазочной системы. Следующим шагом будет замыкание механизма шариковых клапанов в результате работы пружины в плунжере. Кулачок распределительного вала в этот момент меняет своё положение на противоположное, то есть уже другим боком к гидротолкателю. В этот момент гидрокомпенсаторы передают воздействие на несущие клапаны ГРМ, и при движении плунжерной пары выпускается определённое количество масла, обеспечивающее стабильность работы двигателя. Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что и приводит к появлению нужного зазора в промежутке между толкателем и кулачком. Его размер и определяет количество объёмов масла, поступающих в систему.

Причины и признаки необходимости замены

Таких причин и признаков может быть достаточно много. Благо поломки случаются нечасто, и ремонт автомобиля занимает не так уж много времени. Итак, типичные причины поломок гидрокомпенсаторов в Шевроле Нива:

  • Использование дешёвого моторного масла низкого качества;
  • Недостаточно частая смена фильтров смазочной системы или вообще невыполнение этой процедуры;
  • Увеличение зазоров внутри основного механизма из-за изношенности втулок и плунжеров. В таком случае объём утечки масла будет слабо контролируемым и приведёт к некорректной работе и последующей поломке механизма газораспределителя.
  • Изнашивание или засорение шарикового клапана, что обязательно приведёт к повышенной утечке масла из плунжерной полости.
  • Переклинивание плунжерной пары. При этом слышен отчётливый сильный стук в двигателе. Данное отклонение одно из самых серьёзных и способно быстро вывести весь механизм гидрокомпенсаторов из строя.
  • Повышенные нагрузки в газораспределительной системе.

В 65-70% случаев гидрокомпенсаторы не ломаются, а банально загрязняются, в связи с этим и начинаются сбои в работе. При возникновении такой ситуации их можно разобрать и хорошенько промыть. Сделать это достаточно непросто, поэтому вот список средств, которые вам обязательно помогут:

  • нитрорастворитель;
  • керосин;
  • бензин;
  • ацетон.

Весь процесс может занять чуть ли не целый день, но в итоге вы получаете рабочую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае нужно будет проводить ремонт.

Порядок выполнения работ на Шевроле Нива

Прежде чем производить замену гидрокомпенсаторов, необходимо заранее приобрести новую прокладку для клапанной крышки. Она держится на герметике, и при снятии крышки не повредить её вы точно не сможете. Также нам понадобится:

  • стандартный набор ключей,
  • трещётка,
  • крестовая и плоская отвёртки,
  • небольшой кусочек проволоки или маленькая нейлоновая стяжка (хомут),
  • резиновая груша для откачивания масла,
  • щётка для очищения механизма после работ.

Теперь приступим к замене гидрокомпенсаторов:

  1. Аккуратно снимаем крышку головки блока цилиндров, свинчивая крепления клапанной крышки. Общее фото механизма
  2. Дальше проводим проверку работоспособности гидроопор. Нажимаем поочерёдно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор ушли вниз до предела. Если провести это действие достаточно тяжело и опора слабо поддаётся вашему натиску, значит, гидрокомпенсаторы в порядке. В противном случае рычаги легко ходят вперёд и назад.
  3. Проворачиваем медленно головку коленчатого вала, при этом требуется совместить метку на звёздочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипников распределительного вала.
  4. С помощью обычной крестовой отвёртки прижимаем вниз до отказа плунжер натяжителя цепи.
  5. Выворачиваем болт крепления звёздочки распределительного вала, движение производится против часовой стрелки. Следует выкрутить болт крепления звёздочки распределительного вала
  6. Не отпуская плунжер натяжителя, откручиваем звёздочку с распределительного вала, не отсоединяя её от основания цепи. При этом цепь должна быть плотно закреплена на приводе масляного насоса. Правильно закрепленная цепь на основании масляного насоса
  7. Закрепляем звёздочку совместно с цепью в месте крепления двигателя. Крепление звёздочки с цепью
  8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипников у основания распределительного вала. Откручиваем гайку шпильки крепления
  9. После всех манипуляций вы получаете доступ к штуцеру подвода масла к гидроопорам и можете снять его вместе со шпильками, вынимая их одну за другой.
  10. Сбоку видим трубопровод, его отворачиваем в противоположную сторону от уплотнительных колец со стойками рампы. Отворачиваем трубопровод
  11. Дальше снимаем оставшиеся гайки, закрученные у корпуса подшипников распределительного вала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
  12. Снимаем весь корпус подшипников вместе с основанием распределительного вала и шпилек блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при обратном насаживании подшипников с распределительным валом не стоит проворачивать несущий вал корпуса, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали. Снятие корпуса подшипников осуществляется вместе с основанием распредвала
  13. Аккуратно выкручиваем рычаг привода клапанов. Демонтаж рычага привода клапанов следует осуществлять с особой аккуратностью
  14. Достаём несущую гидроопору. Работаем с гидроопорой
  15. Из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с рампой аккуратно извлекаем сами компенсаторы. Из ГБЦ вынимаются сами гидрокомпенасторы
  16. Откачиваем старое масло из отверстий цилиндрических головок блока. В условиях отсутствия специального оборудования, как на СТО, можно воспользоваться обычной резиновой грушей. Если не произвести данные манипуляции, то целевой блок гидроопоры будет невозможно завернуть до конца, а значит, поломка обязательно повторится.
  17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапана и распределительный вал.
  18. Гайки крепления корпуса подшипников затягиваем строго в том порядке, который указан на схеме. В противном случае все основание не удастся закрепить с необходимой силой. Правильный порядок заворачивания гаек при замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле
  19. Снова нажимаем поочерёдно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор ушли вниз до предела, как это делалось в начале. У вас должен появиться зазор между рычагом клапана и кулачком, его длина, как правило, составляет 3-5 сантиметров.
  20. На финальном этапе ставим остальные детали в обратном порядке.

Проверка работоспособности системы

После того как все детали уже установлены, очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и потёков масла. С обеих поверхностей оснований небольшой щёточкой извлекаем остатки герметика и старой прокладки, это можно также сделать обратной стороной перочинного ножичка. На периметр несущей крышки наносим герметик и устанавливаем купленную прокладку, при этом нужно проследить, чтобы она не вылезла за края обивки. Точно такой же слой накладываем на противоположную поверхность и лёгким придавливанием фиксируем её. Если же у вас всё-таки возникли вопросы по проведению ремонта, вы можете посмотреть видео по замене гидрокомпенсаторов в двух частях.

Видео: Как поменять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива своими руками

Теперь при езде стук в автомобиле должен полностью прекратиться, ну а если этого не происходит и вы слышите назойливый звук, то стоит обратиться в ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

Альтернативный вариант: как заменить на болты

Многие умельцы предпочитают заменять гидрокомпенсаторы на болты. Механизм тот же самый, за исключением самих деталей. Это делается для того, чтобы максимально сэкономить деньги, ведь закупка всего оборудования под ключ обойдётся вам до двух тысяч рублей. При таком альтернативном варианте двигатель начинает работать громче, зато холостой ход — стабильнее. При этом для крепления этих болтов понадобится дополнительно специальный щуп, которым они и будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении подобных манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестаёт действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидрокомпенсаторов — занятие непрост. Но после проведения всех работ, перечисленных выше, вы сможете получить работающую систему без затрат на услуги ремонтников, а также обрести бесценный опыт. И уже при возникновении повторной поломки вы с лёгкостью сделаете очистку и замену гидрокомпенсаторов, сэкономив время и деньги.

autozam.ru

Гидроопоры (гидрокомпенсаторы) клапанов на Классику, гидрокомпенсаторы на классику

Чип-тюнинг ВАЗ, Opel, Ford, Kia, Лачетти, Логан, Сандеро, Реззо, Нексия, Круз, Орландо, Авео, Спарк М300

Здесь описан мой личный опыт установки гидроопор. Данный ресурс не может быть использован как руководство к действию при установке гидроопор. При повторении подобной процедуры вы делаете все на свой страх и риск.

Декабрь 2005

Проехав не один десяток тысяч километров на Ниве 21214 привыкаешь к тихому урчанию двигателя, вот и на классику захотелось поставить гидрокомпенсаторы (гидроопоры клапанов). Ставились только гидроопоры, гидронатяжитель ставить не стал. Раз-два в год натянуть цепь проблема небольшая. Про ГНЦ рекомендую почитать в Niva-FAQ

Для начала следует напомнить, что существуют гидроопоры клапанов и гидронатяжители цепи производстава фирмы "Гермес", а также гидроопоры клапанов и гидронатяжитель штатные для двигателя 21214 (применяется на ВАЗ 21214-20 и Шеви-Ниве). �значально были известны лишь Гермесовские изделия, с распостранением инжекторных двигателей 21214 начали выпускать запчасти и к ним. На форумах поднимается вопрос нужно ли обязательно ставить РВ 21214? Ответ нашел на сайте за рулем, но сейчас сайт переделали и ссылка оказалась нерабочей, , вот выдержка оттуда:

Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых фирмой «Гермес»? Гидронатяжитель цепи производства «Гермес» испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов фирмы «Гермес» испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: «не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период». Основная причина в то время – неудовлетворительная надежность. Позже, применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему: увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов увеличение расхода топлива на частичных нагрузках; ухудшение показателей токсичности отработавших газов.

В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214

Для того чтобы забыть о регулировках клапанов (микрометр с рейкой имеются, но хочется еще лучше) купил в нивовском магазине гидроопоры 21214 и масляную рампу. Стоимость покупки составила 2875 (100 $, декабрь 2005) за 8 гидроопор и масляную рампу. Распредвал в сборе и шестерню 21213 брал на рынке на Энергетиков чуть ранее за 1500. Для полного счастья купил головку на 21, новую прокладку клапанной крышки (30 р), стопорную шайбу шестерни распредвала (5 р) Для хорошего отворачивания существующих опор применял головку на 21, со сточенной с торца поверхностью на шлиф машине (чтобы срезать фаску головки). Рычаг для поворота головки около 30 см, проблем с отворачиванием не возникло. Далее демонтируются пружины рокеров, и пластины, которые были зажаты опорами. �з колодцев под опоры шприцом отсасывается масло. Далее устанавливается рампа и в нее вкручиваются гидроопоры. На этом этапе сделал фотку:

После сборки:

Гидроопоры затягиваются с моментом 2.1-3.0 кг (вычитано в руководстве ВАЗ), при помощи головки на 24 и динометрического ключа! В противном случае силуминовый корпус кольца подвода масла можно раздавить, а также от момента затяжки зависит возможность заклинивания плунжера в гидроопоре, то есть возможность нормальной работы гидроопоры, поэтому в интернете можно встретить рекомендации тянуть гидроопору моментом 1.8-2.0 кг.

Покупал РВ 21214 в сборе, но на корпусе подшипников смутил номер 2101-..... По каталогу должен начинаться с 21214. Тем не менее средняя опора корпуса распредвала ниже чем остальные, сделано для маслоотборного кольца масляной рамки. По этому поводу наткнулся на выдержку на форуме Шеви , а именно "15) Распредвал 21214 в сборе. Худший вариант - самосбор с Ростовской постелью. Лучший по соотношению цена- качество ЭТО СТК. Если вам предлагают девайс без упаковки - знайте это самосбор (не значит что плохой, но лучше поищите в упаковке с наклейкой ГЦЗЧ. смею вас заверить, что сам распредвал 21214 пока не подделывают. другое дело его Корпус (постель)." Позже в Нивовском магазине спросил почему постель идет с маркировкой 2101, продавец ответил - "Кто ж будет форму для литья переделывать ради смены надписи?" Также возникает вопрос - заполнять ли масляную магистраль перед сборкой. Такой рекомендации я не слышал, в т.ч. не читал и в Нивовской мурзилке. В нивовской книжке при замене гидроопор отмечаются следующие действия: гидроопоры вывернуть, масло из колодцев удалить шприцом, рампа масляная разбирается на части, промывается бензином и продувается сжатым воздухом, уплотнители в рампе заменяются на новые, и смазав маслом аккуратно рампа собирается чтобы не повредить уплотнители. Ну да ладно, главное результат, итак: заводится сразу не хотела, пришлось вынуть подсос на полную. После заводки один клапан чуть пострекотал около 30 секунд и тишина Результаты: отрицательные:

- уменьшились холостые, около 70 оборотов

- холостые стали чуть менее стабильными положительные: двигатель не слышно. самое громкое в машине звук вентилятора печки и шум резины. Просто кайф, удовольствие от езды! Влияние на динамику не ощутил, скажу что не изменилась и хуже точно не стала. ;-) Январь 2006 Гидроопоры прошли 6 тысяч, решил проверить. Снял РВ, все в порядке, ничего не открутилось. Для полного счастья в средней опоре постели прошелся надфилем, сделал канавку около 0.5 мм, придавая особое внимание чистоте манипуляции, чтобы опилки не попали в масляные каналы. Апрель 2006 Свечи рекомендую BOSCH Platinum. Весной на NGK BP6E проявилась проблема в неустойчивом ХХ, проблема была в калильном зажигании, вероятно возникавшем из-за более увеличенных фаз рапредвала и применения достаточно горячих свечей. На свечах BOSCH проблема заметно уменьшилась.

Опыт установки распредвала 21213 вместо 21214 (ради эксперимента)

�юнь 2006 Что отмечено на РВ 21213 и звездой 2101: расколбас на ХХ, провал при трогании, видимо последствия расколбаса. С оборотами машина мчится в бой. �зменился звук при разгоне, стал такой "вззз". Чувствуется приход после 2500 оборотов. Меньше 100 на пятой ехать как то и не хочется. Вернулся на конфигурация РВ 21214 и звезда 2101. Ну разве это расколбас, это так, легкое поддергивание после того что было!!! А вот после вала 21213 чувствуется что и машина что-то не так едет. На валу 21213 она пряма таки и рвалась в бой, а тут... Нестабильный холостой ход Все бы ничего, но нестабильный ХХ порядком выводил из себя. У меня он чаще всего проявлялся на прогретой машине. Проблема усугибилась с потеплением - подлечил свечами Bosch Platinum. Но хотелось большего, все варианты были уже перепробаваны менял и систему зажигания полностью и карбюратор. Все не то. Поставил MPSZ-ZH, поддергивания остались, что в общем-то и ожидалось. Очень приятной опцией явилась поддержка ХХ углом опережения зажигания. �юль 2006 Сегодня (01.07.06) мигрировал на версию MPSZ-ZH с поддержкой датчика положения коленвала (ДПКВ). Холостой ход стал гораздо стабильнее. � было мне счатье ! :-)). На фиксированом УОЗ=0 метка на шкиве стоит как вкопанная напротив отлива на передней крышке. Подробнее, что требуется для реализации данного варианта можно найти в документации на сайте МПСЗ. Примечание. Когда я мигрировал с КСЗ на БСЗ метка на шкиве коленвала в свете стробоскопа никогда не стояла как вкопанная, а поддергивалась. На двух разных деталях (трамблер, коса, коммутатор) результат был одинаков: гуляет метка и все тут. Хотя в форумах неоднократно можно было прочесть, что после установки БСЗ метка стоит как влитая. Видимо эта нестабильность при применении гидроопор сильно усугубляется и приводит к нестабильному ХХ, поддергиваниям и т.п. Август 2006 Привод ГРМ установлен полностью от 21214 кроме гидронатяжителя (натяжитель цепи использован "Пилот" от НТЦ "Родос"): однорядная цепь, звезда РВ 38 зубьев, звезда привода дополнительных агрегатов - 30 зубьев. При такой конфигурации (которая возможна только на процессорном зажигании) давление масла на ХХ возрастает так как масляный насос крутится со скоростью 38/30 = 1.267 раза быстрее, чем в первоначальном варианте. Влияния на стабильность холостого хода не обнаружено Август 2006 Ревизия гидроопор и их переборка/промывка. При ревизии выявлена одна открутившаяся гидроопора. Результат в виде улучшения стабильности ХХ не достигнут. Зреет решение демонтажа гидроопор. Август 2006 Снял гидроопоры и поставил РВ 21213 и болты. ХХ стабильный :-))))))))))))) и увеличился Я так и не нашел ответа почему на одной машине на ХХ двигатель работает идеально, а на другой поддергивается. �так, с девабря 2005 неоднократно снималась клапанная крышка: для контроля состояния ГО, их переборки - дважды, для исследования работы на вале 21213, исследование работы на звезде 2101, 21213, возрат на 2101 так как на ней имхо лучше. После перехода на болты регулировка клапанов после 400 км. Далее все хорошо, но после покатушек на 6950 оборотов (снимал шумовую кривую двигателя на МПСЗ) застрекотал клапан. Настроил клапана на холодную, именно холодную. Брат со стоянки дотащил на веревке в гараж. Результат отличный, клапана работают тихо, ХХ еще более стабильный, ручка переключения передач стоит как вкопанная не дергаясь. Регулировка велась по рейке при 0 градусов цельсия. Зазоры для РВ 21213 0.15 (по щупу при 20*С) или см. таблицу для рейки под соответствующую температуру. Обращаю внимание зазоры 0.15. В Ниве 0.15 и 0.20, но там и степень сжатия больше и температурный режим более жесткий. Декабрь 2006 Болты стоят, работают. ХХ стабильный, компрессия порядка 11.5. Красота. За сим данная тема закрыта.

Ссылки по теме:

Как купить оригинальные гидрокомпенсаторы и не ошибиться в выборе? Копия статьи, оригинал уже не доступен. Опыт установки, статья Верещагина Вячеслава Технический бюллетень GM-Автоваза по гидроопорам Обсуждение на �Ж.2126.RU Обсуждение на Autolada.ru новая тема Шикарную старую тему "Гидрокомпенсаторы клапанов быть или не быть?" зачем то убили. Обсуждение на VAZ.EE Покупки в кибермаркете Ulmart с дополнительной скидкой! (вторая колонка прайса) Обсуждение на Chevy-Niva.ru Еще обсуждение на Chevy-Niva.ru Переборка гидроопоры 21214 Проверка гидроопоры 21214

Комментарий к переборкам

РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ собственного опыта (VAZ.ee 8 страница Рё последние РґРІРµ ссылки). Р�так варианты: 1. РќРµ заливать маслом 2. Залить масло Рё бензин 50С…50 3. Залить масло Безусловно лучше заливать масло. РџСЂРё переборке РіРёРґСЂРѕРѕРїРѕСЂ залил РІ РЅРёС… масло 5W50. Бензин добавляли для того чтобы стравить РІРѕР·РґСѓС…, однако РїСЂРё нажатии РЅР° шариковый клапан пинцетом  стравить масло проблемы РЅРµ представляет. Вариант РЅРµ заливать маслом имеет недостаток РІ РІРёРґРµ стука Р Р’ Рѕ рокера РїРѕРєР° РіРёРґСЂРѕРѕРїРѕСЂС‹ РЅРµ наполнятся маслом. Также там будет Рё РІРѕР·РґСѓС…, РІ итоге РІ РіРёРґСЂРѕРѕРїРѕСЂРµ вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка РіРёРґСЂРѕРѕРїСЂС‹ 21214), однако, как показывает практика, РїСЂРё заводке двигателя его РЅРµ удается запустить. Приходится активно работать педалью газа  Рё РїРѕРґСЃРѕСЃРѕРј, чтобы двигатель ожил. Причина РІ том, что РіРёРґСЂРѕРѕРїРѕСЂР° полностью наполнена Рё стоит РІ "высоком" положении, то есть клапана РЅРµ закрываются полностью. После переборки РіРёРґСЂРѕРѕРїРѕСЂ двигатель запускал 15 РјРёРЅСѓС‚, РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ видел чтобы двигатель так трясло. Р�Р· выхлопной трубы шел очень сильный поток РІРѕР·РґСѓС…Р°, который указывал РЅР° открытые клапана, хорошо еще клапана Рё поршень РЅРµ встретились. РџСЂРё одевании постели СЃ Р Р’ РѕРЅ надавит РЅР° часть рокеров Рё РѕРЅРё Р±СѓРґСѓС‚ притапливать плунжеры. Анологично считаю обоснованным поступить Рё СЃРґСЂСѓРіРёРјРё гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая РЅР° рокер отверткой размещенной между рокером Рё постелью, РїСѓСЃРє должен быть более стабильным. Так как СЏ этого РЅРµ подозревал, то мучался 15 РјРёРЅСѓС‚ Рё двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500. Гермес: ссылки РЅРµ доступны уже. Р’РёРґРёРјРѕ фирма закрылась INA:

НТЦ РОДОС когда они хотели поставлять ГК .... и вот здесь

Клапанная крышка 21214

Май 2006

Собственно вот так выглядит девайс: Двухслойная, звук при простуковании более глухой. Оригинальная маслозаливная горловина с внутренней резьбой и, соответственно, оригинальная смачная крышка с храповым механизмом. Не подходит в случае карбюратора типа Озон, так как на крышке нет оси для крепления тяг карбюратора, разве что переделывать тяги от Нивы.

chipovka-spb.ru


Смотрите также