Как поменять диодный мост


Как своими руками поменять диодный мост

Если генератор переменного тока, встраиваемый в систему электрооборудования автомобиля, неисправен, то это сразу сказывается на качестве управления транспортным средством. Контрольная лампа разряда батареи может начать мигать, если генератор по какой-то причине прекратил подзаряжать аккумуляторную батарею. В подавляющем большинстве случаев это связано с возникновением неисправности регулятора напряжения или пробы диодного моста. Однако самостоятельная замена диодного моста доступна практически каждому автомобилисту.

Пошаговая инструкция:

1. Для того чтобы произвести точную диагностику, агрегат демонтируют из моторного отсека, после чего его помещают на слесарный верстак.

2. После этого, используя тестер или самую простую версию омметра, проверяют качество прохождения тока через цепи генератора. Если в результате проверки этих показаний будет подтвержден факт выхода из строя полупроводников, то придется производить полную замену диодного моста.

3. Если водителю предстоит замена диодного моста своими руками или он собрался заменять отдельные его составляющие, то он должен быть готов к тому, что данная процедура отнюдь не из легких, она требует от исполнителя не только предельной концентрации, но и наличия определенных практических навыков.

4. Чтобы получить доступ к местам крепления диодов придется демонтировать блок щеток с генератора и отвинтить гайки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки между собой. После этого можно отсоединить часть агрегата со шкивом и ротором от статора.

5. После того как половина генератора была изъята, необходимо при помощи торцевого ключа отвинтить болты крепления выводов обмоток статора к блоку выпрямителей. И только когда отрицательный провод от «массы» был отсоединен, можно снять среднюю часть агрегата. Ее отсоединяют от задней крышки, из которой потом аккуратно вынимаются болты с изоляторами и сам диодный мост.

6. После установки нового выпрямительного блока на освободившееся место, в крышку снова вкручиваются винты с изоляторами. Далее, на них вновь накручиваются выводы обмоток статора. После этого винты окончательно закручиваются.

7. Через статор в заднюю часть вставляется ротор вместе с передней крышкой. Следом за этим корпус генератора затягивается винтами. И, наконец, в самом конце устанавливаются щетки. Смена диодного моста завершена.

autoremka.ru

Как проверить диодный мост?

Диодный мост — важный элемент в цепи питания любого устройства, без него редко обходится работа любого блока питания или выпрямителя.  Процесс проверки диодного моста будет интересный не только радиолюбителям, но и автомобилистам. Состоит это устройство из четырех диодов, собранных  по мостовой схеме, и может быть выполнено как в едином корпусе, так с помощью отдельных диодов. В автомобиле мост состоит из шести диодов, если генератор трехфазный. О том, как проверить диодный мост читаем далее.

Более подробно о принципе работы диодного моста можно ознакомиться в предыдущей нашей статье.

В случае, если мост состоит из отдельных диодов, необходимо поочередно их выпаивать и проверять. Принцип проверки детально читаем в статье о том, как проверить диод.

Пример того, как проверить диодный мост мы покажем на диодной сборке. Подопытная сборка — GBU408, 4A 800V. В данном корпусе заключены четыре диода связанным между собой должным образом. Если хоть один из диодов окажется неработоспособным, придется заменить весь мост целиком. Для удобства проверки диодов изображена схема, по которой соединены диоды в данном корпусе.  Она поможет протестировать каждый диод и не запутаться с выводами.

Тест диода D1 – выводы 1;3.

Тест диода D2 – выводы 3;4.

Тест диода D3 – выводы 1;2.

Тест диода D4 – выводы 2;4.

В данном случае все диоды работают исправно, такой диодный мост рабочий.

Есть еще несколько способов, как проверить диодный мост если нет под рукой мультиметра. Например, стоит подать постоянное напряжение на вход диодного моста и измерить его потом на выходе. Поменяв после этого полярность напряжения, на входе смотреть на показатели вольтметра. Если показатели напряжения не изменяются в зависимости от полярности, в принципе можно сказать, что мост выполняет свою функцию.

diodnik.com

Диодный мост генератора автомобиля, или мотоцикла - всё о нём.

Диодный мост генератора устанавливается на любом современном автомобиле или мотоцикле с генератором переменного тока и предназначен для выпрямления переменного тока (вырабатываемого генератором) в постоянный, который необходим для зарядки аккумуляторной батареи и для питания всех потребителей любого современного транспортного средства. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано, что из себя представляет диодный мост современных машин, его устройство, проверка работоспособности, возможный ремонт и другие нюансы.

Примерно в середине прошлого века начали появляться более мощные и в то же время более лёгкие генераторы переменного тока, взамен старых коллекторных генераторов постоянного тока. Но у новых более мощных генераторов не стало коллектора, работающего в качестве выпрямителя и потребовалось оснащать новые генераторы устройством, которое бы выравнивало пульсирующий переменный ток в постоянный, так необходимый для зарядки аккумулятора и питания потребителей автомобиля или мотоцикла.

Так и появился диодный мост генератора — состоящий из нескольких выпрямителей переменного тока — полупроводниковых диодов.

Основными элементами любого выпрямителя в современном генераторе автомобиля или мотоцикла являются полупроводниковые диоды, которые способны проводить ток только в одном направлении и тем самым выпрямлять его. Сам по себе полупроводниковый диод это и есть выпрямитель, который используется для преобразования переменного тока в постоянный.

Но полупроводниковый выпрямительный диод применяют не только в генераторах переменного тока транспортных средств, а так же в различных цепях управления, в том числе и в сильноточных цепях, умножителях напряжения и других электронных устройствах.

Мощность диодов, применяемых в автомобильных генераторах (и не только) зависит от номинала максимального тока, который способен вырабатывать генератор. Выпрямительные диоды можно условно разделить на полупроводниковые приборы малой мощности (примерно до 300 mA), средней мощности (от 300 mА до 10 Ампер) и большой мощности (более 10 Ампер).

Подбор полупроводниковых выпрямительных диодов нужной мощности конечно же зависит от мощности автомобильного генератора и чем она больше, тем мощнее используемые диоды в генераторе. Ну а по типу используемого материала в полупроводниковых диодах, они бывают кремниевые и германиевые.

Кремниевые диоды имеют во много раз меньшие обратные токи и ощутимо более высокую величину допустимого обратного напряжения, которое может доходить даже и 1000, а иногда и 1500 Вольт, а у германиевых допустимый вольтаж составляет максимум 400 Вольт.

Разница ощутимая и в последнее время всё чаще начали применять кремниевые выпрямительные диоды. К тому же работоспособность кремниевых полупроводниковых диодов сохраняется при диапазоне температур от -60 до +150 градусов С, а у германиевых диодов диаппазон поменьше, от -60 до +85 градусов С.

В генераторах современных автомобилей и мотоциклов используют несколько диодов, закрепляемых на алюминиевых пластинах, служащих радиаторами охлаждения диодов (так называемый диодный мост или подкова, так как пластины имеют форму подковы). Сами диоды на большинстве авто-мото генераторов запрессовывают на заводе в алюминиевые радиаторные пластины, которые имеют чуть меньшие по диаметру отверстия, чем корпуса диодов.

И в случае ремонта ( о ремонте ниже) вышедшие из строя диоды нужно будет отпаять и затем выпрессовать. Но сначала нужно проверить их работоспособность и выявить неисправность.

Диодный мост генератора — устройство и проверка неисправности.

Диодный мост современного генератора (как проверить работоспособность генератора читаем тут) состоит из двух алюминиевых пластин, которые служат радиаторами охлаждения и которые изолированы друг от друга диелектриком. К каждой из двух пластин (на большинстве генераторов) подключены по три диода одним из своих выводов (на некоторых по 4 пары диодов).

Вторые выводы каждого из трёх диодов соединяются между собой общей точкой соединения (см. электросхему слева) и далее в каждой точке выводы ещё соединяются с тремя выводами трёхфазной обмотки статора генератора.

К этим же точкам ещё подключаются три дополнительных диода (более мелких — см. электросхему слева и видеоролик чуть ниже).

Ну и вторые выводы трёх дополнительных диодов (служащих для питания реле или обмотки возбуждения) соединяются в одну точку и подключаются к шине, а та в свою очередь подключается к проводу, идищему к реле-регулятору напряжения (как проверить исправность реле-регулятора я подробно описал вот здесь).

Вся схема подключена по мостовой схеме и поэтому и называется диодный мост генератора и именно диодный мост в целом и служит выпрямителем переменного тока генератора в постоянный ток, необходимый для зарядки батареи и питания потребителей.

У генератора могут быть несколько неисправностей, о которых можно почитать вот здесь (а о ремонте генератора читаем вот в этой статье) и одной из неисправностей генератора автомобиля, или мотоцикла, является выход из строя выпрямительных диодов.

При их проверке основываются на том, что выпрямительный диод — это электронный прибор, который в исправном состоянии в одном направлении пропускает ток, а в другом нет. И именно на этом и основана проверка исправности диодного моста генератора, которая буде описана ниже и которую так же можно посмотреть в видеоролике выше.

Для проверки полупроводниковых диодов потребуется снять диодный мост (подкову) с генератора и так же потребуется обыкновенный тестер мультиметр (как его выбрать новички могут почитать вот тут). Перед работой прибор следует включить в режим проверки диодов — тоесть установить переключатель в положении напротив значка, означающего диод. А провода щупов подключаем в гнёзда для замера сопротивления (как в показано видеоролике выше).

При проверке исправности диодного моста лучше всего проверять каждый диод по отдельности и для этого щупы тестера нужно подключать непосредственно к каждому диоду (один щуп, например красный, подключаем к корпусу (донышку) проверяемого диода, а второй чёрный щуп подключаем к выводу диода.

При этом мы видим на экране тестера какое то условное сопротивление ( на разных генераторах по разному и зависит от мощности — примерно в пределах 400 — 800 Ом) и это значит что проверяемый диод в этом направлении пропускает ток. Теперь следует поменять местам щупы тестера (красный щуп к выводу, а чёрный к корпусу проверяемого диода). При таком подключении щупов мы видим на экране тестера единицу, означающую, что в этом направлении диод заперт и не пропускает ток и это значит что такой диод исправен.

Аналогично проверяем остальные два диода, расположенные на этой же алюминиевой пластине. Все они должны работать так же, то есть при проверке пропускать ток только в одном направлении.

На второй пластине три других диода работают наоборот (подключены в обратной полярности и полупроводник развёрнут и подключен наоборот), но проверка их тестером отличается лишь тем, что при подсоединении красного щупа тестера к корпусу, а чёрного к выводу проверяемого диода, ток не должен проходить (тестер показывает единицу, означающую, что проверяемый диод закрыт), а если поменять местами щупы, то тестер должен показать сопротивление (ток проходит).  Проверяем также и два остальных диода, впресованных в эту же алюминиевую пластину.

Если же при подключениях щупов в любом виде к какому то диоду, цифровой тестер показывает единицу (в обоих направлениях) то такой диод пробит и его следует заменить. Если же при подключении щупов тестера в любом виде (в обоих направлениях) мы видим какое то значение на тестере, то такой диод имеет короткое замыкание и его тоже следует менять. Также проверяются и три дополнительных диода (маленьких).

Следует учесть, что при показаниях тестера (в положении когда ток проходит) должны быть сопротивления как можно ближе одинаковые по значениям. А чем больше отличия в показаниях тестера при проверке диодов одной пластины, тем больше вероятность неисправности диодов (тех, которые ощутимо отличаются по показаниям сопротивления от других диодов).

А допустимые отклонения при проверке каждого диода желательно не должны быть более 5 единиц в показаниях тестера и если какой то диод отличается по показаниям от остальных, то его желательно заменить, так как при больших токах, когда генератор будет работать, такой диод будет работать плохо и будут проблемы с зарядкой.

Чтобы заменить дефектный диод, его нужно отпаять и выпрессовать, затем запрессовать новый диод и припаять его — подробнее об этом я напишу ниже в разделе ремонт диодного моста.

Ну и ещё можно проверить диодный мост полностью, подключив оба щупа тестера к двум разным алюминиевым пластинам. При этом например красный щуп подключаем к одной из пластин, а чёрный к другой и видим , что тестер показывает какое то сопротивление. Далее меняем щупы местами и подключаем к тем же пластинам и при этом тестер должен показать единицу, то есть все диоды заперты, исправны и проводят ток только в одном направлении.

Если же при обоих подключениях щупов (при замене их местами) тестер показывает какое то значение сопротивления (близкое по значению при обоих подключениях щупов) то такой диодный мост генератора неисправен.

Следует сказать, что проверки с помощью тестера, которые я описал выше являются лишь примерными и более точную проверку следует производить под нагрузкой. Для этого следует подключить через диоды лампу (которая потребляет примерно пять ампер), согдасно приведённой мной электросхеме на рисунке слева и затем подать напряжение от аккумулятора.

И если лампа, при подключении к ней диодного моста будет гореть в одном направлении (при одной полярности) и гаснуть при другом направлении (при обратной полярности) то такой диодный мост можно считать исправным.

Диодный мост генератора : ремонт — замена неисправных диодов.

Проверив диодный мост вашего генератора, как было описано выше и выявив неисправные диоды, конечно же гораздо проще купить новый диодный мост и заменить его полностью. Для отечественных автомобилей он стоит не дорого, а вот для некоторых иномарок цена на новый диодный мост может неприятно удивить. И кто не хочет платить свои кровные, то есть смысл заменить только лишь вышедшие из строя диоды, которые стоят ощутимо дешевле всего диодного моста.

Для работы потребуется паяльник, мощностью не менее 50 ватт, стальная или легкосплавная трубка диаметром 12 — 15 мм. (зависит от диаметра диодов), выколотка (в качестве выколотки подойдёт медная, или латунная трубка, или пруток потоньше, диаметром 8-10 мм) а так же желательно использовать краску (лучше термостойкую кремнийорганическую краску) которой нужно будет потом покрыть места спаек, чтобы исключить коррозию олова.

Ну и конечно же потребуются сами новые диоды, которые имеют маркировку и номинал мощности такой же, как и вышедшие из строя диоды с вашего диодного моста. Следует отметить, что мощные диоды (на 50 ампер) в авто-магазинах найти не так то просто.

Максимум что вам могут предложить в большинстве магазинов — это диоды на 30 — 35 ампер, которые предназначены для не слишком мощных генераторов (80 — 100 А). Но мощные диоды можно найти и заказать в некоторых интернет магазинах (например в интернет-каталоге «CARGO»). Требуемый номинал диода можно вычислить по мануалу своего автомобиля.

Для мощных генераторов на 140 ампер, установленных на некоторых иномарках потребуется 12 диодов (6+6), а для более слабых по мощности генераторов на 80 ампер нужно будет найти всего 6 диодов (3+3). Но все диоды можно и не менять, а всего лишь заменить вышедшие из строя (как их проверить было написано выше)..

Основная трудность при замене диодов заключается в том, что они запрессованы в алюминиевые пластины с натягом и чтобы их заменить, потребуется выбить старые и затем запрессовать новые. Для того, чтобы выбить неисправный диод, следует сначала отпаять от него вывод (контактную пластину) и после этого аккуратно отогнуть контактную пластину.

Отпаяв и отогнув в сторону контактную пластину от вывода диода, затем для удобства отрезаем от диода вывод. Далее укладываем пластину (подкову) на трубку диаметром 12-15 мм, зажатую в тиски да так, чтобы диод, который нужно выбить, расположился внутри отверстия трубки, а пластина (подкова) полностью легла на торец трубки. Теперь следует упереть выколтку (трубка или пруток — диаметр 8 мм) в донышко диода и выбить его несильными ударами молотка.

После этого заново укладываем пластину на торец трубки (завальцовка на пластине, с отверстием от старого диода, тоже должна вставиться внутрь трубки) берём новый диод, устанавливаем его в отверстие от старого диода и опять же используем 8-ми миллиметровую медную трубку или пруток, уперев его в донышко нового диода и аккуратно запрессовываем его в отверстие пластины (подковы), нанося несильные удары по трубке.

Далее остаётся немного укоротить вывод нового диода и затем разогнуть контактную пластину, чтобы она коснулась (лучше наделась) на вывод нового диода и спаять их вместе. Место спайки желательно закрасить термостойкой краской. Заменив диоды, остаётся вернуть диодный мост на своё место под крышкой генератора и подсоединить все выводы (о правильной замене диодного моста показано в видео ниже).

Многих водителей интересует вопрос, почему выходит из строя один или несколько диодов в диодном мосту генератора. Причин может быть несколько, но наиболее частая причина — это попадание воды в полость генератора. Крышка, под которой расположен диодный мост генератора имеет вентиляционные отверстия, а генератор расположен на некоторых машинах в месте, которое омывается потоками воды. Чтобы хоть как то исключить попадание влаги на генератор дождливой осенью, желательно установить на свой автомобиль защиту картера.

Надеюсь данная статья будет полезна начинающим водителям, или ремонтникам, и поможет заменить, или отремонтировать диодный мост генератора, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Как поменять диодный мост на ваз 2114

Добро пожаловать! Диодный мост генератора — он же выпрямительный блок, очень важная деталь благодаря которой напряжение в бортовой сети (Бортовая сеть — это все приборы в автомобиле, к примеру дальний свет, подсветка кнопок и т.д.) становиться постоянным, вы уже наверное знаете то что чем быстрее двигатель работает (Чем оборотов больше он развивает), тем генератор и сильнее вырабатывает ток, но как только обороты падают, ток генератор начинает хуже выдавать и в связи с этим переменный ток получается (То сильнее, то слабее), а вы представьте что с приборами будет в автомобиле когда ток скачет, а именно они будут светить то ярче, то тусклее, но благодаря выпрямительному блоку напряжение в генераторе не перестаёт скакать, а просто в бортовую сеть автомобиля уже выходит более ровный ток и под определённым напряжением (К примеру 13 Вольт) и поэтому данный прибор и называется: «Выпрямительный блок генератора».

Примечание! Для проведения работы, понадобиться из инструментов взять следующие вещи, а именно: Накидные ключи будут нужны, ещё воротком с накидными головками можно будет воспользоваться, а так же паяльником (Без него к работе даже и не преступайте), мегомметром запастись ещё придётся или же мульти-метром с точно такой же функцией!

Где находится диодный мост? Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.

Когда нужно менять диодный мост? Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность (Просто точно такие же неисправности могут быть и из-за регулятора напряжения, кстати о том как его заменить, читайте в статье: «Замена регулятора напряжения на ВАЗ »), его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.

Как заменить диодный мост на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В самом начале операции разберите немножко генератор и да кстати если вам его нужно снять, то в таком случае изучите статью под названием: «Замена генератора на автомобиле », в этой статье процесс снятия подробно описан, ну так вот, насчёт разборки генератора, вам с него крышку снять придётся и регулятор напряжения снять, чтобы он не мешал, заодно и его тоже проверите на исправность, а о том как всё это сделать, то есть снять крышку, снять регулятор, читайте в статье на которую дана ссылка чуть выше, называется она: «Замена регулятора напряжения на автомобиле».

2) После всех манипуляций берите накидной ключ или же вороток с накидной головкой (Что вам удобней) и с их помощью выверните три гайки которые сам выпрямительный блок крепят и две гайки которые дистанционные втулки двух клемм удерживают (см. фото 1), как только гайки крепления дистанционных втулок будет вывернуты, снимите дистанционные втулки со шпилек чтобы не потерять (Гайки крепления дистанционных втулок, указаны синими стрелками на фото 1), далее берите в руки паяльник и всё то что к нему нужно (Припой и т.д.) и с его помощью отпаяйте шесть выводов статорной обмотки в тех местах где это показано стрелками на фото 2, после отпайки снимите выпрямительный блок полностью с генератора.

3) Теперь когда выпрямительный блок снят, переходим к его проверки, для этого возьмите в руки мульти-метр и с его помощью проверьте отрицательные диоды, для этого подсоедините положительный вывод идущий от мульти-метра (Он как правило красного цвета) к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а вывод минус идущий от того же самого мульти-метра, подсоедините по очереди к трём контактам, более подробно смотрите на схеме которая приведена на фото 1 ниже (Во время подсоединения проводов идущих от мульти-метра, он обязан показать результаты в районе 580–620 Ом, если покажет меньше или же больше, то в таком случае диодный мост неисправен и нуждается в замене), идём далее. после чего проделайте ту же самую операцию но просто щупы поменяйте, то есть ранее вы плюсовой щуп идущий от мульти-метра подсоединяли к минусовой пластине, а другой минусовой щуп подсоединяли поочерёдно к трём контактам, вот теперь тоже самое сделайте но только минусовой щуп к минусовой пластине подсоедините, а плюсовым касайтесь поочерёдно тех самых трёх диодов и смотрите какие цифры покажет прибор (Должен будет он бесконечность показать на табло, бесконечность это когда число не меняется, то есть у вас на мульти-метра написано 1 и вы подключите его как следует и всё равно та же самая цифра 1 показывается, значит это бесконечность, более подробно как подсоединять всё нужно смотрите на фото 2 ниже), если бесконечность то значит всё нормально и исправно, но если он показания будет давать, то в таком случае данный диодный мост нуждается у вас в замене.

Примечание! Способом который описан в пункте 3 вы проверите отрицательные диоды на работоспособность, точно таким же образом вам нужно будет проверить и положительные диоды, но только относительно плюсовой пластины диодного моста проверять придётся или же вывода «В+» генератора (Вывод «B+» генератора, это болт к которому при помощи гайки ещё клемма крепилась, перед снятием генератора вы эту гайку ещё выворачивали и клемму скидывали чтобы она не мешала), после проверки (Там как вы уже поняли к тем же трём контактам нужно поочерёдно подсоединять провода от мульти-метра, просто уже минусовая пластина на плюсовую меняется и всё) проведите ещё одну, она заключается в проверки обмотки статора на обрыв, делается она следующим образом, берётся всё тот же мульти-метр и подсоединяется как надо (Более подробно показано на схеме ниже, на сплошные линии внимание своё обратите, это и есть схема благодаря которой вы проверите обмотку статор на обрыва цепи), после данной проверки произведите ещё одну (Это уже на пунктирные линии внимание обратить придётся, благодаря такой проверки вы узнаете замыкает стартер на корпус или же нет)!

Установка: Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, и кстати забыли упомянуть, чуть выше на фото следите обязательно за тем чтобы выводы обмоток за крышку не касались (Видите на фото выше они расправлены) а то результаты получаться неверные и проверка должным образом не будет проведена.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно увидеть процесс замены диодного моста и ещё и регулятора напряжения (Хотя вам это может даже и не пригодиться), вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Примечание! А о том как проверить диодный мост на исправность, показывается уже в другом ролике поэтому и его тоже подробно изучите!

Как заменить диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

Начнём с того, что диодный мост – это электрическая схема, цепь диодов, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. Неисправный Диодный мост – одна из самых основных причин неисправности генератора. а так же является мощнейшим потребителем, способным за ночь посадить аккумулятор в ноль.

Неисправный диодный мост способен как разрядить, так и перезарядить аккумулятор, в следствии чего могут возникнуть большие проблемы с электрикой. Принцип диодов, по мимо преобразования тока от переменного в постоянный, заключается в однополярности передачи тока от генератора к аккумулятору. Иными словами, исправный диод передаёт ток только в одну сторону (генератор – аккумулятор), неисправный диод передаёт ток в обе стороны (аккумулятор генератор) либо вообще ничего не предаёт. Перегорают диоды из-за плохих контактов, попадания влаги.

Прежде чем начать «обвинять» во всех ваших проблемах диодный мост, обязательно проверти щётки генератора и регулятор напряжения .

Чтобы приступить к проверке диодного моста, его нужно снять, благо процесс несложный. Без снятия выпрямительного блока (диодного моста) тоже можно обойтись, но это очень и очень неудобно.

Один из способов проверки диодного моста – проверить бортовую систему на наличие утечки тока (Как проверить утечку тока? )! Если Потребление тока в заглушенном моторе с выключенными электроприборами составляет 1А в час и выше, то скорее всего проблема кроется в диодном мосте. Более тщательно проверить мост можно только при снятии.

Как снять диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора:

2. Отсоединяем колодку проводов «D».

3. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.

4. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.

5. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.

6. Вытаскиваем регулятор напряжения в сборе с щётками.

7. Берём ключ на «8» и откручиваем 3 болта крепления моста.

8. Отгибаем в сторону выводы на обмотку статора и крестовой отвёрткой отворачиваем крепление конденсатора.

9. Вынимаем диодный мост! Отворачиваем 2 гайки контактного болта ключом на «10». Снимаем с контактного болта втулки и вынимаем сам болт с диодного моста. ГОТОВО! Можно приступать к замене, проверке выпрямительного блока (диодного моста)!

Как установить диодный мост (выпрямительный блок)?

Устанавливается диодный мост в строго обратном порядке.

Снимаем, проверяем (3 способа) и заменяем диодный мост на ВАЗ 2114

Из данной статьи вы узнаете, зачем нужен диодный мост, какими конструкционными особенностями он обладает, возможные причины неполадок моста и методику их выявления. Изучение теоретического материала даст вам возможность выполнять замену агрегата в домашних условиях, без необходимости тратить средства на услуги мастеров в СТО.

Функциональное назначение и особенности выпрямителя

Диодный мост генератора, в зависимости от типа, может состоять либо из 4, либо из 6 диодов, выполняющих функцию преобразования переменного тока в постоянный с заданной частотой пульсации. Принцип работы устройства строится на методе двухполярного выпрямления, который также широко используется в разнообразных электронных системах.

Помимо преобразования, агрегат выступает клапаном, назначение которого – пропускать ток исключительно в одном направлении. При исправно функционирующем устройстве ток из генератора попадает в электросеть четырнадцатой, но не проходит обратно на статор. Если же узел вышел из строя, происходит утечка тока, и он проходит в обоих направлениях. Это будет способствовать постоянной нехватке питания, и системы автомобиля, потребляющие электричество, не смогут работать.

На ВАЗ 2114 устанавливается трехфазный выпрямитель, который обладает следующими преимуществами:

  • Преобразовывает переменный ток в постоянный ток с наименьшей частотой пульсации: чем меньше частота, тем стабильнее будет функционировать электронные системы автомобиля;
  • Может укомплектовываться диодами как мостового, так и полумостового типа;
  • Дает возможность установить фильтр тока – конденсатор.

Стоимость диодного моста составляет от 500 до 1100 рублей, в зависимости от производителя. На рынке представлены выпрямители как от китайских фирм, обладающие невысокой стоимостью и сомнительным качеством, так и от известных брендов, надежность продукции которых проверена множеством автовладельцев.

Как свидетельствуют отзывы владельцев четырнадцатой, лучше всего себя зарекомендовали устройства от LG. Оптимальным вариантов в плане соотношения цены и качества является модель LG 0108 .Она же может использоваться как диодный мост генератора ВАЗ 2115.

Составные части генератора, под номером 9 — выпрямитель тока

Проверка диодного моста

Типичной поломкой узла является неисправность диодов из-за перегорания. Можно выделить следующие причины данной неисправности:

  • Попадание влаги, масла. грязи, либо пыли на диоды;
  • Отработка эксплуатационного ресурса.

Обследовать диодный мост генератора на ВАЗ 2114 можно несколькими способами, при этом, простейший из них – проверка посредством лампочки, не требует демонтажа устройства, однако чтобы выполнить ремонт диодного моста либо его замену, выпрямитель придется снять.

Способ №1: проверка контролькой (лампочкой на 12 В)

  1. Подключаем к АКБ (клемме «-») пластину выпрямителя так, чтобы она плотно прилегала к массе обеих устройств.
  2. Используя 12-вольтную лампочку, один её проводок подводим к клемме «+» на аккумуляторе. а второй к клемме дополнительных диодов. Далее, переносим проводок с клеммы «+»к болту, который расположен в зоне обмотки статора выпрямителя.

Ни в первом, ни во втором случае контакты не должны быть замкнуты – если контролька загорелась либо моргнула, значит, узел неисправен.

Способ №2: обследование выпрямителя на наличие оборвавшихся контактов

  1. Соединяем минусовый проводок контрольной лампочки к клемме «+»АКБ;
  2. Плюс контрольки подключаем к клемме «-» аккумулятора.
  3. Теперь проверяем те же места, что указаны во втором пункте предыдущего алгоритма.

Тут, наоборот, лампочка должна гореть. Отсутствие света либо периодическое мигание свидетельствует об обрыве обмотки статора выпрямителя.

Способ №3: проверка выпрямителя с помощью мультиметра

Проверка устройства мультиметром предусматривает демонтаж выпрямителя с корпуса генератора. Узнать, как это делается, вы можете в следующем разделе статьи.

Мультиметр необходимо включить на режиме «прозвона», в котором он издает характерный звук при замыкании контактов. В случае если используемое вами устройство не обладает данным режимом, установите частоту на уровне 1 кОм.

Поочередно замыкаем электроды тестера на диодах. Если выпрямитель работает нормально – вы услышите писк, издаваемый тестером. При этом мультиметр будет показывать сопротивление от 400 до 700 Ом на одном электроде, и бесконечное сопротивление на втором.

Если показатели тестера не соответствуют вышеуказанным величинам, требуется замена диодного моста генератора ВАЗ.

Замена выпрямителя ВАЗ 2114 своими руками

Замена диодного моста четырнадцатой предусматривает демонтаж вышедшего из строя устройства, для чего вам потребуется набор ключей, отвертка и пассатижи

Снять диодный мост с генератора ВАЗ 2114 можно следующим образом:

  1. Убираем минусовую клемму с аккумулятора, снимаем контакты, замкнутые на корпусе генератора;
  2. Демонтируем все идущие к генератору провода;
  3. Убираем защиту с плюсовых контактов генератора и отвинчиваем гайку, которыми они крепятся к его корпусу;
  4. Отсоединяем три пружинки, которые фиксируют защиту на корпусе генератора;
  5. Снимаем защиту;
  6. Откручиванием фиксаторы регулятора напряжения. демонтируем его вместе со щеточками;
  7. Ключом на 8 откручиваем болты фиксирующие корпус выпрямителя;
  8. Убираем обмотку и снимаем с устройства конденсатор;
  9. Вынимаем выпрямитель.

Подключение диодного моста выполняется по тому же алгоритму в обратной последовательности. На то чтобы поменять выпрямитель в среднем уходит полтора-два часа.

Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2113/zamena-diodnogo-mosta-generatora-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html, http://vaz-2114-lada.ru/2013/09/kak-zamenit-diodnyjj-most-generatora/, http://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/snimaem-proveryaem-3-sposoba-i-zamenyaem-diodnyj-most-na-vaz-2114/

ladafakt.ru


Смотрите также