Как проверить диодный мост лампочкой


Проверить диодный мост

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Датчики, которые есть в современных автомобилях, достаточно сложны, поэтому многие автомобилисты считают, что их ремонт и диагностика своими руками трудновыполнимы. На самом деле, в большинстве случаев это не так.

Ранее речь уже шла о ремонте генератора ВАЗ 2101. А текущая статья посвящена самостоятельной проверке диодного моста.

Всем известно, что работоспособность генератора влияет на срок службы аккумулятора. получающего от него зарядку .

4-6 диодов, при работе которых переменный ток преобразуется в постоянный двухполярным способом выпрямления. Функцию шлюза выполняют выпрямительные диоды генератора, пропускающего ток лишь в одном направлении, не допуская, чтоб ток бортовой электросети автомобиля проходил на обмотки статора. Диоды, которые есть на корпусе генератора, иногда перегорают по нескольким причинам, а именно:

Для выполнения этой процедуры не нужны дополнительные знания или особые инструменты, нужно лишь представлять назначение генератора и диодного моста, иметь тестер (мультиметр), «контрольку» (лампочку на 12 вольт).

Проверка диодного моста генератора ВАЗ своими руками

Для выполнения этого варианта нужно снимать диодный мост с генератора, так как проверять диоды следует по отдельности.

Проверка диодного моста генератора ВАЗ своими руками

Как проверить диодный мост генератора

Как проверить диодный мост генератора на ВАЗ

Для замены диода нужно иметь под рукой рабочий диод и качественный паяльник. Если делать это своими руками не хочется, можно поменять весь мост в сборе. Эта процедура более быстрая, но дорогая.

В рассмотренном примере был изучен циркониевый лямбда зонд, обычно устанавливаемый на отечественные ВАЗы. Это сделано для того, чтобы принцип.

  • Датчик детонации, как понятно из названия, необходим для отслеживания детонации внутри двигателя, стуков, свидетельствующих об имеющихся.

  • Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими.

  • Догадаться о необходимой замене крестовины карданного вала можно по характерным стукам и вибрации, доносящимся снаружи, когда автомобиль движется на.

    *****

    Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

    Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

    Способ №1 — без демонтажа блока.

    1. Снимите защитный кожух генератора.

    2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

    3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

    4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

    5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

    Способ №2 — с помощью мультиметра.

    Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

    1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
    2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
    3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

    Рекомендую прочитать:

    *****

    Как проверить диодный мост мультиметром?

    Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?». О проверке обычных диодов я уже рассказывал. но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

    Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

    Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

    К выводам со значком «

    » подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «

    «, это вход переменного напряжения.

    С выводов «+ » и «— » снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

    Иногда выводы для подключения переменного напряжения (

    ) маркируются также AC . что означает A lternating C urrent – в переводе с английского «переменный ток ».

    Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

    Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр .

    Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

    Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра ( красный ). А минусовой щуп (чёрный ) подключаем к выводам моста со значком «

    » или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

    Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым. т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо Vf ), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

    Для кремниевых диодов пороговое напряжение (Vf ) составляет 400. 1000 mV.

    Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «

    » или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

    Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

    Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста («— «) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «

    Проверка одного диода.

    В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны .

    Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

    Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

    Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

    Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

    Быстрая проверка диодного моста.

    Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

    Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

    Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

    Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

    А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

    Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

    Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

    На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

    Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

    Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

    *****

    Здравствуйте друзья! Сегодня я расскажу, как проверить диодный мост на автомобильном генераторе. Для этого вам понадобиться мультиметр с функцией прозвонки.

    Самая распространенная неисправность диодного моста, это пробой силовых диодов. Как найти пробитый диод? Включаем мультиметр в режим прозвонки и начинаем прозванивать подкову. Первый диод положительной полярности. Сопротивление исправного диода при проверке в одном направлении должно быть от 400 до 700 Ом.

    В другом направлении сопротивление равно бесконечности. Если это так, значит диод, полностью исправен.

    Точно так проверяем второй диод отрицательной полярности. Сопротивление диодов может изменяться в некоторых пределах в зависимости от температуры окружающего воздуха, при нагреве уменьшается, а при охлаждении увеличивается. У пробитого диода мультиметр покажет небольшое сопротивление в любом направлении. У сгоревшего диода сопротивление будет равно бесконечности.

    По этой схеме проверяем оставшиеся две пары диодов.

    Маленькие диоды проверяем точно так, как и большие. Сопротивление этих диодов будет немного отличаться от сопротивления больших диодов.

    Следует отметить, что небольшая разница в сопротивлении аналогичных диодов считается нормой. На этом проверка диодного моста окончена. О том, как отремонтировать автомобильный генератор своими руками читайте здесь: Ремонт генератора своими руками.

    Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

    *****

    Проверка диодного моста генератора мультиметром

    Основным элементом электрической системы автомобиля является генератор. Без него даже на исправном и заряженном аккумуляторе автомобиль далеко не уедет. Это значит, что работоспособность данного узла необходимо поддерживать и периодически контролировать.

    Первичная диагностика исправности авто может проводиться даже не вставая с водительского кресла. Для ремонта или более детальной проверки потребуется демонтировать этот источник электроэнергии из авто и разобрать, добравшись до диодов. О том, как проверить диодный мост на генераторе мультиметром или иными способами, расскажем в статье.

    Работает или не работает генератор

    Информацию о состоянии работоспособности главного узла, вырабатывающего электроэнергию в автомобиле, автопроизводители вывели на панель водителю. Иконка в виде батарейки с клеммами после того как автомобиль завели должна погаснуть. Это значит, что питание переключилось с аккумулятора на генератор.

    Когда не происходит угасания сигнального маячка, то факт свидетельствует о проблемах в цепи. Также слабый заряд батареи подтверждает неполучение нормального тока.

    Симптомы несправных диодов

    Очень часто проблемным узлом выявляются диоды. Проверка диодного моста генератора начинается лишь после четкого выявления определенных косвенных признаков. В список таких симптомов входят:

    • значение напряжения, которое выдает генератор, составляет менее 13,5 В;
    • световой сигнал по АКБ на приборной панели продолжает гореть после запуска двигателя;
    • аналоговая стрелка вольтметра уходит в красную зону;
    • световой сигнал по АКБ не горит ни до старта авто, ни после.

    Схожие параметры бывают у сломанного регулятора напряжения, поэтому стоит проконтролировать сначала его.

    Есть несколько причин, способных вывести из строя выпрямитель переменного тока до такой степени, что потребуется полная замена диодов в диодном мосту генератора.

    Нужно знать, что в схеме моста есть по три диода положительных, отрицательных и свободных.

    Визуально их можно различать по цветам. Стандартной раскраской для положительных является красная, а для отрицательных используют черный цвет. Работоспособный диод пропускает напряжение лишь в одном направлении, а в обратном – даст нулевое значение. Если деталь вышла из строя, то напряжение выявится либо в обоих направлениях одновременно, либо ни в каком не появится.

    Читайте также: Почему быстро садится автомобильный аккумулятор

    Причины перегорания диодного моста

    Есть много разных случаев, в которых мост выходил из строя.

    Однако, наиболее частыми являются такие:

    • плату залило водой (возможно герметичность корпуса генератора нарушена во время мойки машины или двигателя);
    • частицы грязи или пыли вместе с маслом попали внутрь и перемкнули мост (происходит во время движения автомобиля в непогоду или по грунтовым дорогам);
    • переполюсация контактов на аккумуляторе (может произойти во время «прикуривания» от другого автомобиля, за этим необходимо следить).

    Непосредственное проведение проверки моста

    Существует два способа, с помощью которых контролируется работоспособность моста. В первом диагностика делается мельтиметром, а во втором случае – достаточно иметь под рукой лампу на 12 В и пару проводов.

    Тест с помощью мультиметра

    Предварительно потребуется снять этот блок с генератора. На мультиметре ставится режим звукового сигнала. В противном случае диагностика проводится в режиме 1кОм. Для каждого диода делается индивидуальный замер.

    Во время теста касаемся рабочими контактами прибора контактов диода два раза, меняя местами концы из мультиметра. В первом случае тест должен показывать бесконечное сопротивление, а во втором случае на экране обычно появляются значения из интервала 500-700 Ом. Если в обоих случаях результат одинаковый (бесконечный или минимальный), то мост требует ремонта или замены.

    Тест с помощью лампочки

    Не у всех есть мультиметр, поэтому рассмотрим, каким образом выявить работоспособность с помощью лампы накаливания. Подойдет лампа на 12 В с небольшой мощностью. Корпус моста с помощью провода соединяем с отрицательной клеммой аккумулятора.

    1. Проводим контроль всех диодов. Первый контакт лампы фиксируем на клемме моста генератора со знаком «минус». Вторым контактом соединяем клемму «30», с «плюсом» на батарее. Наличие светящейся лампы является сигналом о том, что мост поврежден.
    2. Тестируем отрицательные диоды. «Минус» от АКБ крепим на корпус моста. «Плюс» через лампу выводим на болтик, которым крепится диодный мостик. Моргание либо горение лампы – следствие проблем в цепи.
    3. Контроль положительной группы. «Плюсовой» контакт от АКБ зажимает на «30» точке. Отрицательную клемму батареи выводим на болт. Отсутствие горящей лампы – группа исправна.
    4. Проверка допдиодов. «Минус» место свое не поменяет после последнего теста, а «плюс» зажимаем на точке «61». Горящая лампа – наличие неисправности.

    Читайте также: Почему закипает аккумулятор на машине

    Устранение проблем

    Выявив нерабочие элементы в цепи, меняем их на новые. Для этого достаточно иметь паяльник и некоторое количество времени. Замена моста в сборе обойдется существенно дороже, чем пара новых диодов.

    Заключение

    Выявить неисправности в схеме диодного моста генератора можно самостоятельно с помощью подручных средств без дорогостоящего оборудования. Работу проводят в любых гаражных условиях. Она обойдется значительно дешевле, чем замена моста или покупка нового генератора.

  • lesosibpolice.ru

    Одной из самых распространённых неисправностей системы зарядки аккумуляторной батареи легкового авто является неисправность диодного моста генератора. В рамках этой публикации мы затронем основы функционирования диодного моста, разработанного известным электротехником Андреем Николаевичем Ларионовым. Именно классическая конструкция трехфазного выпрямителя Ларионова легла в основу большинства диодных мостов, которыми укомплектованы современные автомобильные генераторы как русского, так и зарубежного производства.

     Конструкция диодного моста генератораКак правило, диодный мост состоит из двух массивных токопроводящих платин, разделённых воздушным промежутком и диэлектрическими прокладками. Одна пластина накапливает на своей поверхности положительный электрический потенциал от выпрямителя, а вторая — отрицательный. Простая конструкция из 6 выпрямительных диодов, соединённых по схеме Ларионова, монтируется непосредственно на эти платины в последовательно чередующимся порядке: первый диод катодом вверх, второй анодом вверх, третий опять катодом вверх и так далее. Фактически получается, что к каждой платине подключено 3 диода: к одной анодами, а ко второй катодами. Именно за счёт этого одна пластина в процессе работы диодного моста приобретает положительный электрический потенциал, а вторая — отрицательный. Свободные отводы диодов, объединённые в 3 узла, соединены с обмотками статора — фазами A, B и C трехфазного электрогенератора. Помимо 6 основных выпрямительных диодов имеются также 3 вспомогательных выпрямителя, основной целью которых является питание регулятора напряжения и лампочки индикатора отсутствия зарядки аккумулятора.

    Как проверить диодный мост своими рукамиВ первую очередь стоит отметить, что существует великое множество диагностических приёмов для моста Ларионова. Можно применять как сложные диагностические стенды, основанные на трехфазных генераторах, снимать осциллограммы, производить сложные измерения, расчёты, так и можно просто-напросто использовать обыкновенный мультиметр и автомобильный аккумулятор с мощной лампочкой накаливания на 12 В, способной пропустить через себя ток не менее 10А.Первичная диагностикаПервым делом можно оценить состояние всех диодов сразу: подключаем весь диодный мост к аккумулятору с мощной лампочкой накаливания, включённой последовательно. Если диодный мост исправен, то в прямом включении к диодному мосту лампа загорится, в обратном — нет. Если лампа горит и так и эдак, то диодный мост неисправен: пробит один или несколько диодов. Также можно произвести аналогичный тестовый опыт, используя цифровой мультиметр в режиме проверки полупроводниковых диодов. В прямом включении диодного моста прибор покажет некоторое значение падения напряжения, а в обратном включении — бесконечность.Проверяем все диоды по отдельности

    Практика показывает, что проверка диодного моста с помощью цифрового мультиметра — это лишь первичная диагностика, неспособная выявить скрытые дефекты моста Ларионова. Как правило, при достижении определённых высоких токовых показателей, диод может внезапно пробиваться. А мультиметр, каким дорогим бы он ни был, неспособен пропустить через диод ток, хоть отдалённо схожий с тем, что он должен пропускать в штатном режиме работы. Поэтому самым объективным способом диагностики каждого из 6 выпрямительных диодов, входящий в состав моста Ларионова, является проверка с использованием аккумулятора и лампочки. Данные тесты просто и понятно проиллюстрированы на нижеприведенных рисунках.

    Проверка вспомогательных диодов, используя мультиметрВспомогательные диоды, отвечающие за включение и выключение лампы индикации отсутствия зарядки аккумулятора проще всего проверять с помощью мультиметра. Алгоритм прост: подключаем в прямом включении — прибор должен показывать падение напряжение от 500 до 600 мВ, подключаем в обратном включении — прибор должен показывать бесконечность. Если по какой-то причине прибор запищит,будет показывать бесконечность в обоих включениях — диод неисправен. Необходимо производить замену либо всего диодного моста, либо заменять диоды по отдельности.

    namashine.com

    Как проверить диодный мост генератора

    Как проверить диодный мост генератора знает далеко не каждый автолюбитель. Многие, в случае поломки генератора любого характера, обращаются за помощью на станцию технического обслуживания или к частным специалистам. Некоторые водители хорошо разбираются в механической части автомобиля, но ничего не понимают в электрической. Мало кто способен собственными силами, без посторонней помощи, устранить любую неполадку.

    Рассмотрим руководство, объясняющее как проверить диодный мост генератора. Автомобильный генератор является устройством, которое способно обеспечить преобразование механической энергии, получаемой путем вращения коленчатого вала в электрическую. При условии заведенного двигателя, генератор обеспечивает подзарядку аккумулятора, общее электроснабжение транспортного средства.

    Зная, что такое генератор, для чего он нужен, перейдем непосредственно к инструкции, поясняющей как проверить диодный мост автомобильного генератора. Для осуществления данной процедуры потребуется мультиметр или омметр, изолированный провод, длиной 1 метр, контрольная лампочка. Сначала, чтобы не снимать генератор, нужно отключить аккумулятор, путем снятия клеммы. Затем требуется один конец провода подключить к зажиму «В+», другой – к плюсовой клемме АКБ. Лампочку следует включать между минусовой клеммой аккумуляторной батареи и корпусом генератора. Если контрольная лампочка загорается, происходит короткое замыкание диодов, генератор требует ремонта.

    Можно другим способом проверить на генераторе диодный мост. Подключить мультиметр или омметр, используя режим измерения переменного тока, к массе АКБ (минусовой клемме) и упомянутому зажиму «В+». Показатель напряжения не должен превышать 0,5В, если он больше, диоды находятся в неисправном состоянии, генератор требует обслуживания в ремонтной мастерской.

    Из вышесказанного можно сделать вывод, что зная, как проверять диодный мост генератора, вы совершенно не будете испытывать сложностей в работе. Достаточно внимательно прочесть руководство, соблюдая последовательность, полярность клемм произвести работу.

    Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь к специалистам за помощью, чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций. Существует достаточное количество станций, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей, частных мастерских. С поиском сервиса проблем не будет.

    Еще по теме

    awtosowet.ru

    Ремонт приемников своими руками

    

    диодный мостВажность генератора (в том числе и в автомобилях ВАЗ) сложно переоценить. Вместе с аккумулятором он обеспечивает напряжением, необходимым для нормальной работы главных систем и «мелких» приемников автомобиля (магнитолы, фар головного света и прочих). При этом известно, что АКБ питает потребителей до пуска мотора, а генератор подключается к работе уже после, одновременно подзаряжая аккумулятор.

    Диодный мост — устройство, установленное на выходе генератора, обеспечивающее нормальную работоспособность устройства. В случае его поломки генератор не способен выполнять свои функции, а вся нагрузка переходит на АКБ. Емкости аккумулятора хватает на 5-6 часов, после чего автомобиль не способен перемещаться самостоятельно.

    Часто автолюбители паникуют, направляются на СТО и отдают большие деньги за диагностику. На практике в 90% случаев проблема лежит на поверхности. Первым шагом должна стать проверка диодного моста ВАЗ. Как выполнить эту работу? Какие методы существуют, и в чем их особенности? Рассмотрим эти моменты детальнее.

    Функции и причины неисправности

    Генератор — простой узел, в основе которого лежит статор (фиксированная часть) и ротор (движущийся элемент). Статор, в свою очередь, собран из множества стальных пластин, в пазах которой крепится специальная обмотка из меди. Один из выводов обмотки подключен к «0-ой» точке, а второй — к группе диодов (их может быть четыре или шесть).

    На выходе генератора можно получить только переменный ток, который не подходит для бортовой сети автомобиля. Задача диодного моста — преобразование переменного напряжения в постоянный параметр 12-14 Вольт. Диоды подключены таким образом, чтобы ток проходил только в одном направлении, выпрямлялся и больше не возвращался к генератору.

    Главный недостаток выпрямителей — низкая надежность. Время от времени диоды перегорают, что создает ряд проблем для автовладельцев. Но перед тем как проверить диодный мост генератора, определите причину поломки.

    Здесь возможны следующие варианты:

    • На корпус диода попала влага, что привело к замыканию. Такое возможно при въезде на скорости в глубокую лужу или после посещения мойки.
    • На генератор попало масло, грязь или прочие посторонние вещества. Подобная проблема может произойти в дороге, при движении по бездорожью.
    • При пуске двигателя от АКБ другого автомобиля могла быть допущена ошибка. Если перепутать «плюсовой» и «минусовой» проводник, высок риск выхода из строя одного или группы диодов.
    • Неправильное обслуживание. В процессе ремонта или снятия узла имело место короткое замыкание в бортовой сети.

    Особенности проверки

    контактыДля проведения комплексной проверки диодного моста достаточно двух инструментов — цифрового комбинированного прибора (мультиметра) и лампочки с номинальным напряжением 12 Вольт. Все работы реально сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Чтобы получить доступ к узлу, снимайте защитный корпус, после чего отключайте вывода регулятора. При этом учитывайте цветовые особенности диодов:

    • Выпрямители красного цвета — «плюс».
    • Выпрямители черного цвета — «минус».

    Проверить целостность диодов на ВАЗ можно двумя способами. Для большей надежности рекомендуется их применять в комплексе.

    Сначала рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром. Этот вариант занимает меньше всего времени и пользуется наибольшим спросом у автовладельцев. Алгоритм следующий:

    • Демонтируйте группу выпрямителей с генератора. Без снятия устройства с автомобиля выполнить проверку, к сожалению, не выйдет. Это вызвано тем, что каждый диод требуется проверять по отдельности. Если же они будут «в схеме», точно диагностировать поломку вряд ли удастся.
    • Переводите переключатель цифрового прибора в режим прозвонки. После этого соединяйте щупы друг с другом — вы услышите писк из специального динамика устройства. Если вы используете простой прибор, в котором эта опция не предусмотрена, переводите переключатель в позицию «1кОм».
    • «Садитесь» щупами к вводу и выводу диода, после чего фиксируйте показатель. Далее сделайте обратный замер. Выпрямитель можно считать целым, если при одном измерении показало бесконечность, а при другом — 0,5-0,7 МОм. В случае когда в обоих случаях на приборе высветилось минимальное сопротивление, или же он показывает бесконечность в первом и во втором варианте, это сигнализирует о неисправности одного (группы) диодов.

    Теперь рассмотрим, как проверить диодный мост лампочкой? Такой вариант хорош в случае, когда под рукой нет мультиметра. Роль «прибора» в этом случае выполняет лампочка на 12 Вольт.

    Алгоритм такой:

    • Подключайте «минусовую» клемму аккумулятора к диодному мосту. При этом следите, чтобы пластинка плотно контактировала с внешней частью генератора.
    • Проверьте каждый диод по отдельности. Берите один вывод лампы и подключайте его к «минусу» генератора, а второй — к «плюсу» клеммы под номером «тридцать» (от АКБ). Если лампочка засветилась, это говорит о проблемах с одним или несколькими диодами. Кроме того, свечение часто свидетельствует о наличии КЗ в цепи.
    • Проверьте «минусовые» диоды. Для этого подсоединяйте «минус» лампочки к кожуху генератора, а другой провод — к крепежному болту на мосту. Если при такой проверке имеет место моргание или свечение лампы, с «минусовой» группой имеются проблемы.
    • Проверьте «плюсовые» диоды. Для этого положительный вывод ставьте на «тридцатую» клемму, а отрицательный — к крепежному болту. Свечения лампы быть не должно. Если же такая проблема имеет место, имеют место сбои в одном или нескольких «плюсовых» диодах.
    • Проверьте дополнительную группу выпрямителей. Берите отрицательный край и оставляйте его на прежней позиции, а положительный конец прикладывайте к клемме «шестьдесят один». Свечение лампочки сигнализирует о наличии проблемы.

    Если проверка диодного моста показала неисправность, берите пробитый диод и ставьте на его место новую (исправную) деталь. Оптимальный и более простой вариант — приобрести весь диодный мост в комплексе, но в этом случае придется потратить больше денег.

    При соблюдении упомянутых выше рекомендаций диагностика неисправности занимает не больше 1-2 часов. Так что не стоит торопиться на СТО — сделайте работу своими руками. Так удается набраться опыта и сэкономить личный бюджет.

    Источник: http://mashinapro.ru/1457-diodnyi-most.html

    edubrends.ru

    Проверка диодного моста мультиметром

    Как это ни прискорбно, начинать нужно с теории. Придётся изучить, какие диоды бывают, как применяются, где и зачем. Разумеется, классификация не будет полной. Мы скорее пробежимся по поисковым запросам, нежели ставим своей целью многогранное изучение силовой и микро- электроники. Важно понимать, что все без исключения диоды обладают одним качеством, которое и объединяет их в сплочённую группу. А именно – проводить ток в одном направлении и блокировать в противоположном. То есть образуются своеобразные вентили. А теперь поговорим о том, как проверить мультиметром диод.

    Какие бывают диоды

    Мы сказали, что все диоды пропускают ток в прямом направлении и блокируют в обратном. Что это значит? На схемах диоды обозначаются черными стрелками, ограниченными поперечной чертой. Это показывает направление… да-да тока. Но какого? В физике под током понимается движение положительных частиц. Вот именно это и имеется в виду. Таким образом, чтобы создать прямой ток, нужно на конец стрелки приложить минусовой потенциал, а на начало – плюсовой. В противном случае диод будет заперт.

    Когда электроны текут по образованной тропинке, то всегда за счёт неидеальности молекулярной решётки теряется тепло. За счёт этого на диоде даже в прямом направлении падает напряжение. На кремниевых прямой потенциал немного выше, на германиевых ниже. Но имеется ещё один вид диодов, где это значение и того меньше. Это диод Шоттки. В нем нет p-n перехода, потому что один из полупроводников заменён металлом. В результате увеличивается ток потерь, но зато в прямом направлении падение напряжения на открытом ключе рекордно низкое.

    Так происходит не во всех диапазонах. Максимально эффективны диоды Шоттки при напряжениях порядка десятков вольт. Вот почему их зачастую применяют в выходных фильтрах импульсных блоков питания. Вспомните: номиналы напряжения, к примеру, системного блока составляют 5, 12, 3 В и все в том же духе. В зависимости от конструкции. Таким образом, диод Шоттки ничем не отличается от обычного за исключением указанной специфики. Поэтому и методика работы с ним типичная.

    Ещё одной разновидностью диодов является стабилитрон. Особенностью этого класса приборов является то, что рабочей для них служит ветвь пробоя. Там, где другой диод выходит из строя, стабилитрон как раз начинает защищать оборудование. В ходе этого напряжение растёт до некоторого номинала, например, 15 В, а потом резко стабилизируется. Так удаётся запитать от высоковольтных линий чувствительные и слабые микросхемы контроллеров импульсных блоков питания, чтобы они могли нарезать импульсами напряжение большой амплитуды. В противном случае (без стабилитронов) задача решалась бы гораздо более сложными методами.

    Поэтому, оценивая такой выпрямительный диод при помощи мультиметра, нужно понимать, что ключевой является его обратная ветвь. В этом случае разумно в обратном направлении набрать напряжение пробоя из нескольких батареек, включенных последовательно. После чего проверить, происходит ли стабилизация. А вот прямое включение стабилитрона используется крайне редко, поэтому звонить его в обычном стиле будет далеко не лучшей идеей (чтобы не сказать более грубо). Разве что, чтобы проверить общую работоспособность перехода. А лавинный диод? Всего лишь усиленная версия стабилитрона. Используется примерно для тех же целей, но использует эффекты ударной ионизации.

    Обозначение диода на схемах

    То есть важно понимать специфику прибора, с которым работаешь. А как понять, что именно перед тобой. Если диод извлечён из схемы, то наверняка по ней можно понять, для чего он служит. Например, на печатной плате импульсного блока питания обычно каждый элемент подписан, приведено краткое условное обозначение, из которого можно понять, что за элемент находится перед тобой. В этих случаях высоковольтный диод моста явно не спутаешь с тем же крошечным стеклянным стабилитроном. Хуже, когда перед тобой нечто, но ты даже не знаешь, что это могло бы быть. Проще говоря, диод ли это вообще. А может быть резистор экзотического вида или конденсатор?

    Читайте также: Защита от скачков напряжения

    Помимо обычной прозвонки рекомендуется аккуратно сделать увеличенное фото, а затем провести поиск в интернете по изображению. Иногда удаётся отыскать нечто подобное. Если брать, например, все тот же стабилитрон, то его маркировка (в отличие от цветовой у резисторов) очень неразборчива, но можно все-таки попробовать отыскать в сети информацию и на эту тему. Данный шаг в некоторых случаях намного ускорит процесс идентификации и оценки работоспособности прибора.

    А теперь проверка знаний: как проверить ИК диод мультиметром? Правильный ответ – так же, как и другие. Сначала снимаем прямое напряжение, а затем убеждаемся, что обратно ток не идёт. И все! Проверить свечение? Для этого мы можем предложить использовать видоискатель ночной видеокамеры. Такой регистрирует как раз инфракрасное излучение от предметов. Для него даже можно подсветку собрать из светодиодов этого диапазона, чтобы вести съёмку. Это резко увеличивает дальность действие и детализацию объектов. Просто включите свой ИК диод в прямом направлении в полной темноте и наведите туда свою ночную видеокамеру.

    И всех делов. Если ИК диод исправен, то станет заметен на видоискателе подобно звезде. Шторы при этом лучше плотно закрыть, чтобы не мешал свет Луны и прочих источников излучения. Разумеется, в тех же целях можно использовать, но с осторожностью, также и тепловизоры, а также приборы ночного видения. Все они годятся для регистрации наличия инфракрасного излучения. Почему с осторожностью? Светодиоды обычно лазерные, поэтому на одну спектральную составляющую – проще говоря, частоту – приходится большая мощность. Вот почему надпись внутри принтера о том, что там внутри лазер, нельзя считать шуткой. И тем более ею пренебрегать. Держите свою сетчатку подальше от инфракрасного диода.

    Схема проверки диода

    Как можно проверить диод при помощи тестера

    Для проверки диодов имеется специальная шкала мультиметра. Она маркируется часто соответствующим значком. Тем же самым, которым диоды обозначаются на принципиальных схемах. При переключении в этот режим низкие сопротивления вызывают звук зуммера, а высокие характеризуются своим номиналом, либо падающим на нем напряжении. Это значит, что по таким цифра можно сразу сказать о той или иной характеристике диода. Например, сопротивлении прямого включения.

    Чтобы правильно интерпретировать данные, нужно хорошо изучить – как это ни смешно звучит – свой собственный тестер. Речь сейчас идёт о напряжении постоянного рода и низкого номинала, служащего для оценки. Вот пример. Как производится измерение сопротивления? Тестер пропускает по нему ток, прикладывая к своим щупам некое напряжение. Оно имеет своё значение для каждой отдельной модели мультиметра. Но этот параметр можно узнать, если зарядить конденсатор. Для этого включаем мультиметр в режим прозвонки, либо тестирования диодов, и через короткое время на обкладках сформируется разность потенциалов. Осталось её измерить, используя штатную шкалу этого же самого тестера. Значение обычно колеблется от сотен милливольт (долей вольта) до единиц вольта.

    Зная, какое напряжение прикладывается к диоду, можно по его вольт-амперной характеристике понять, насколько верно значение. Для этого, в свою очередь, требуется ввести поисковый запрос на Яндексе и скачать по возможности полную техническую документацию на исследуемый элемент. Затем достаточно приложить в нужном месте шкалы абсцисс линейку, чтобы найти выходной ток. После этого по формуле Ома находим сопротивление в открытом состоянии: R = U/I. U – вспомогательное напряжение, формируемое тестером. Сравниваем найденную по графику величину с присутствующей на табло.

    Это лишь одна из многочисленных методик. Важно научиться правильно думать для нахождения правильного пути. Анализировать данные и сопоставлять. Именно по этой причине на первом шаге рекомендуется поискать общую информацию: что такое диоды, какие у них характеристики (прежде всего, вольт-амперные), какие особенности в принципе работы именно данного прибора. После этого можно будет свободно оперировать информацией и получать правильные выводы по результатам своих исследований. А теперь жизненный пример: исследуем диодный мост из генератора какого-либо авто!

    Как определить работоспособность диодного моста

    Автомобилю нужна электроэнергия. Ранее она использовалась для систем кондиционирования (наряду с энергией двигателя), дворников, освещения наружного и внутреннего. Да, можно было бы для этих же целей нагружать аккумулятор, что и делается во время стоянки, но это было бы не экономично. Поэтому на вал двигателя (иногда через редуктор) насаживается синхронный генератор переменного тока. Когда-то они строились по коллекторной схеме, но по вполне понятным причинам от такого топорного решения избавились как только, так сразу. Щётки не переносят тряски, а тем более езды по нашим дорогам. Это вызывало необходимость частого обслуживания.

    Читайте также: Прокладка кабеля связи

    Поэтому генераторы стали трёхфазными. И поскольку обороты все время скачут, то пришлось подумать и обеспечить постоянство выходных характеристик за счёт изменения тока подпитки ротора. В результате напряжённость переменного магнитного поля в статоре отслеживает все вариации мотора. Но! Как дань таким ухищрениям, выходное напряжение очень нестабильное. Его нужно обязательно выпрямить (а потом ещё и отфильтровать, если имеется бортовой компьютер). Для этого можно было бы применять диодный мост по схеме Миткевича, но было показано, что его эффективность ниже, нежели у конструкции, предложенной Ларионовым.

    Нам из всего этого нужно знать следующее:

    1. Как бы ни были соединены обмотки генератора, выходных точек три. И каждая из них через один диод замыкается на массу в отрицательный полупериод, а на потребителей сети авто через другой.
    2. Итого, диодов получается шесть.
    3. Мост представляет собой две серповидных плоскости, изолированные друг от друга и выполненные из прочного сплава. На каждой лежит по три диода, электрические соединения проводятся согласно схеме (см. рисунок).

    Схема соединений на трёхфазном диодном мосте

    Из этой схемы видно, что:

    1. Три диода должны звониться попарно с нулевым сопротивлением между катодом (отрицательная полярность) и анодом (положительная полярность). Кроме того сюда же выходят и клеммы, направляющиеся к генератору.
    2. Две тройки диодов (лежащие в одной серповидной плоскости) обычно звонятся между собой катодами или анодами. В зависимости от того, какой электрод даёт короткое замыкание, можно сказать нагрузочная ли это ветвь или уходящая на массу.

    Как только создана правильная схема раскладки электрических соединений, можно начинать проверять каждый из диодов в отдельности. Для этого достаточно ветвь, идущую на массу тестировать со стороны генератора, а другую со стороны нагрузки. Направление нам уже известно из схемы Ларионова. Осталось проверить диодный мост мультиметром, тыкая красным щупом на основание чёрной стрелки (см. рисунок) каждого элемента, а черным – на острие того же элемента. Кроме того можно проверить изоляцию каждого контакта с серповидным плоскостями (в том числе и соседней). Из полученных данных можно однозначно решить, нужно ли проверить исправность где-либо ещё, или неполадка найдена.

    Вывод такой: если диод мультиметром, не выпаивая можно проверить на такой грубой вещи, как мост генератора автомобиля, то в случае электронной платой все будет сложнее. Однако и в том, и в другом случае полезно использовать щупы специальной формы. Для грубых применений это захваты в виде крокодилов, а на материнскую плату лучше не лезть без тонких игловидных пробников. В последнем случае появляется шанс прозвонить диод мультиметром на плате и даже под напряжением (если оно не спалит сам тестер).

    На этом на сегодня все. Мы надеемся, что теперь каждый читатель знает, как проверить диод мультиметром. Да это и неудивительно – рассказ-то буквально на пальцах вёлся!

    *****

    Как проверить диодный мост мультиметром?

    Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?». О проверке обычных диодов я уже рассказывал. но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

    Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

    Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

    К выводам со значком «

    » подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «

    «, это вход переменного напряжения.

    С выводов «+ » и «— » снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

    Иногда выводы для подключения переменного напряжения (

    ) маркируются также AC . что означает A lternating C urrent – в переводе с английского «переменный ток ».

    Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

    Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр .

    Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

    Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра ( красный ). А минусовой щуп (чёрный ) подключаем к выводам моста со значком «

    » или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

    Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым. т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо Vf ), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

    Для кремниевых диодов пороговое напряжение (Vf ) составляет 400. 1000 mV.

    Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «

    » или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

    Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

    Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста («— «) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «

    Проверка одного диода.

    В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны .

    Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

    Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

    Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

    Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

    Быстрая проверка диодного моста.

    Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

    Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

    Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

    Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

    А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

    Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

    Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

    На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

    Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

    Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

    *****

    Как проверить диод мультиметром. Подробная инструкция

    В данной статье объясним как проверить диод мультиметром. Полупроводниковый диод, как компонент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по различным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Различают два вида неисправности диода – пробой и короткое замыкание.

    Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в обратном же направлении (от катода к аноду) ток не течет.

    Зная это свойство диода можно легко проверить его на неисправность при помощи обычного мультиметра.

    Как проверить диод мультиметром

    Обычные диоды, так же как и стабилитроны, можно проверить с помощью мультиметра. Чтобы проверить этот полупроводниковый прибор с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно данный режим имеет значок диода:

    Следует отметить, что при проверке в данном режиме, на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда просто прозванивают диод в режиме сопротивления.

    Признаки исправного диода:

    • При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а минусового щупа (черный) к катоду диода на экране мультиметра должна высветиться определенная величина прямого напряжения данного диода. У разных типов диодов прямое напряжение отличается. Так у германиевых диодов оно составляет примерно 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольта. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в режиме проверки.
    • И на оборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

    При иных показаниях мультиметра можно утверждать о неисправности проверяемого диода.

    Альтернативный способ проверки исправности диода

    В том случае, если у вас мультиметр не снабжен режимом проверки диодов, то проверить диод можно по простой схеме, которая приведена ниже.

    При данной проверке, мультимет необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При том подключении исправного диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если теперь выводы диода поменять местами, то он не будет проводить ток, а вольтметр укажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

    Так же можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.

    Для этого необходимо перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разрыва цепи, что говорит об очень большом сопротивлении.

    Как проверить диодный мост

    Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, вкратце приведем его описание. Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое к двум из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC) снимаемое с двух других его выводов.

    Таким образом, предназначение диодного моста – выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

    Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода соединенных по определенной схеме:

    Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то при первой полуволне переменного напряжения в работе участвуют одна пара диодов:

    а при следующей полуволне работает другая пара выпрямительных диодов:

    Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода. Просто необходимо определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно пронумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:

    Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

    При проверке, необходимо руководствоваться на показания мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

    *****

    Одними из устройств, которые служат для преобразования переменного тока в постоянный, являются диоды. Чаще всего для реализации этого процесса используется мостовая схема.

    Исполнения схемы

    После подачи на входные клеммы переменного напряжения, ток начинает протекать только через два диода, другие же два остаются закрытыми. Затем закрытые открываются, пропуская сквозь себя электрический ток, а открытые – закрываются. В основе процесса лежит свойство полупроводникового устройства – пропускать ток сквозь себя в одном направлении и препятствовать его прохождению обратно. Полезно будет узнать, как прозвонить такую схему, если она перестала работать.

    Мостовые диодные схемы могут иметь два вида исполнения: либо изготавливаться из отдельных диодов, либо формироваться как монолитная конструкция. Второй вариант сборки предпочтительнее, потому что занимает меньше места и является более дешевым, однако при выходе из строя хотя бы одного элемента придется заменить всю монолитную конструкцию.

    Быстрая проверка

    Процедура проверки на целостность достаточно проста. Если мост состоит из отдельных диодов, то нужно выпаять каждый из схемы, после чего проверка на целостность осуществляется любым тестером. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост мультиметром.

    Установив режим «прозвонки» на мультиметре, один из щупов прибора соединяется с первым выходом диода, а другой – со вторым. После проведения прозвона в одном направлении, необходимо поменять местами концы щупов мультиметра и произвести второй замер. Если деталь исправна, в одном случае прибор покажет пороговое напряжение (оно колеблется в районе 500-700 Ом), а в другом – единицу (сопротивление стремится к бесконечности). Любые отклонения от этих значений при проверке будут означать, что устройство функционирует неправильно.

    Проверка диодного моста в виде монолитной конструкции имеет свою специфику. Необходимо понимать, какие из выводов и как прозванивать между собой, а так же какие значения на экране мультиметра будут являться нормальными. Пороговые значения напряжения мы увидим, когда:

    1. черный щуп мультиметра будет касаться первого вывода диодного моста, а красный – третьего;
    2. черный – третьего, красный – четвертого;
    3. черный – первого, красный – второго;
    4. черный – второго, красный – четвертого.

    После этого мы соединяем концы щупов мультиметра с выводами диодной сборки в обратной последовательности. Дисплей мультиметра должен показать единицу. Если все замеры по результатам проверки соответствуют указанным, значит, диодный мост находится в исправном состоянии.

    Диагностика в генераторе

    Главным элементом электрической системы машины является генератор, ведь даже в случае идеально заряженного и полностью исправного аккумулятора автомобиль не сможет уехать далеко. С этой целью проводятся периодические проверки данного устройства, основной из которых является проверка диодного моста.

    Для начала необходимо снять блок с генератора, после чего, установив мультиметр в режим прозвонки, приступить к проверке вспомогательных диодов генератора следующим образом:

    1. касаемся красным щупом мультиметра общей точки на шине вспомогательных диодов, а черным щупом касаемся проверяемого диода. Прибор должен показывать единицу;
    2. меняем черный и красный щуп местами, на экране должны высветиться значения порогового напряжения;
    3. аналогичным способом прозваниваем оставшиеся дополнительные диоды.

    После этого приступаем к проверке силовой части диодного моста генератора.

    Черный щуп присоединяем к пластине моста, в которой находится сам диод, а красный соединяем с выводом проверяемого диода. Прибор покажет единицу.

    Меняем черный и красный щуп местами. На экране мультиметра в таком состоянии отобразиться значение порогового напряжения. Аналогично проводим проверку остальных элементов.

    Альтернативный способ

    Проверка диодного моста генератора так же может осуществляться альтернативным способом с помощью тестера, сделанного своими руками. Для этого нам понадобится лампочка напряжением 12 вольт и маленькой мощности. Для начала корпус моста необходимо соединить с отрицательной клеммой аккумулятора с помощью провода, после чего любой из контактов лампы крепим на клемму моста генератора с отрицательным выводом, вторым контактом соединяем клемму «30» с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Если лампа начинает светиться, это свидетельствует о повреждении диодного моста.

    Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяем с корпусом моста, а положительный через лампу выводим на крепежный болт диодного моста. Мерцание или горение свидетельствует о неисправности в цепи.

    Положительную клемму аккумуляторной батареи зажимаем в точке «30», а отрицательный провод выводится на болт. Если лампа не светится – положительная группа диодов находится в исправном состоянии.

    Затем отрицательный вывод оставляем там же, а положительным касаемся точки «61». Горящая лампа будет свидетельствовать о неисправности дополнительных диодов. Как видно, провести проверку для выявления проблемы совсем несложно.

    *****

    Инструкция по проверке диодного моста на работоспособность тестером в домашних условиях

    Знать, как проверить диодный мост тестером необходимо для избежания множества последствий при его поломке: прекращение зарядки аккумулятора, сгорание обмотки генератора, разрядку аккумулятора, сгорание предохранителей, пропадание света и сигналов, вплоть до невозможности работы зажигания, плюс самого двигателя.

    При разборке генератора мост в сборе извлекается из крышки, противоположной стороне со шкивом. Поскольку генератор интенсивно охлаждается, то в его крышках приходится делать большие отверстия для воздуха. Это приводит к опасности коротких замыканий деталей моста при попадании даже мелких металлических предметов, которые случайно могут попасть туда при обслуживании.

    • Схема и работа моста
    • Проверка исправности диодов
    • Альтернативный способ проверки

    Схема и работа моста

    Прежде, чем проверять мост, необходимо ознакомиться с его устройством, а также принципами работы. Это необходимое условие для такой диагностики.

    Схема диодного моста

    Шины, в которые запрессованы корпуса диодов, выполняют также функцию теплоотвода, так как они греются от проходящего тока. Обратите внимание: плюсовая шина крепится на изоляторах, она изолирована от корпуса генератора! Как полупроводниковый прибор, диод выходит из строя при температурах свыше 100°C. Наступает тепловой пробой. Они также не в состоянии выдерживать большие обратные напряжения.Диоды D1, D2, D3, расположены на общей шине, изготовленной из алюминиевых полуколец. Это плюсовая клемма генератора. Аналогично сделана шина с диодами D4, D5, D6. Это минус, он соединяется с корпусом генератора. Корпуса диодов запрессованы в шины. Для плюсовой шины все диоды имеют исполнение, при котором на его корпус подключен катод. Для минусовой шины – это анод. Сами же диоды при этом полностью идентичны друг другу. Через стеклянный изолятор из корпуса диода выводится его второй электрод-штырек и сваривается, или запаивается в схему.

    Диод открывается прямым приложенным напряжением: к аноду должен быть приложен плюс, а на катод минус цепи. В это время через диод протекает прямой ток, который может быть достаточно большим. Диод запирается обратным приложенным напряжением: анод соединяется с минусом, а катод – с плюсом. В это время через него протекает очень маленький обратный ток, которым в исправном диоде можно пренебречь, считая, что его нет. На открытом диоде падает небольшое напряжение, порядка 0.5-1.0 В, слабо зависящее от тока (потенциальный барьер p-n перехода).

    Таким образом, диод представляет переключающее устройство, действующее как клапан для электрического тока. На этом основана как его работа, так и проверка.

    Диодный мост автомобильного генератора является трехфазным выпрямителем (по числу фаз самого генератора). Для любого направления токов от обмоток генератора, всегда открывается один из диодов из каждой пары: D1-D4, D2-D5 и D3-D6, так, что ток цепи выходной клеммы генератора всегда течет только в одном направлении.

    Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    Проверка исправности диодов

    Для проверки потребуется тестер. Современный тестер – это цифровой мультиметр, который имеет на своем переключателе режимов работы положение для проверки диодов. Оно промаркировано символом диода. Для стрелочных тестеров переключатель необходимо установить в положение 1 кОм. Проследите, чтобы батарейка в тестере была исправной перед измерениями. Выполняемая проверка невозможна без источника питания, каким является батарейка тестера.

    Проверка моста мультиметром

    На рисунке показана проверка диодов плюсовой шины. Мост на рисунке использован от четырехфазного генератора, но это нисколько не меняет принципа проверки. Красный провод подключается на клемму V мультиметра, а черный на клемму COM. Подключим зажимом “крокодил” красный провод к шине. Черным проводом со щупом начнем проверять диоды плюсовой шины, подключаясь на их аноды. Какие именно диоды проверять, мы уже знаем из описания устройства моста. Те, корпуса которых запрессованы в верхнюю шину. Что должен показывать прибор для каждого из диодов? Возможные варианты в таблице ниже:

    Затем подключим к крокодилу черный провод, а красным щупом проверяем аноды. На этот раз, исправные диоды будут заперты обратным напряжением прибора, а показания будут точно такими, как в первой строке таблицы, то есть, для данного подключения диод будет “оборван”.

    Аналогичным способом проверяются диоды отрицательной шины моста. Только потребуется соответственно изменить подключения: начинаем с подключения к шине черного провода, а затем переходим к красному.

    Если хотя бы один диод окажется оборванным или пробитым, или хотя бы в обе стороны будет давать низкие показания, мост неисправен и нуждается в замене.

    Альтернативный способ проверки

    Есть еще один, вполне надежный способ проверки моста. Для него понадобится аккумулятор и лампочка, например, от сигнала поворотов или стопа. А также некоторое количество проводов. Схемы прозвонки лампочкой приводятся ниже.

    Пробник из лампы с аккумулятором подключаем к шинам. Если нет ни одной пары одновременно пробитых диодов D1, D4, или D2, D5, или D3, D6, то лампочка гореть не будет.

    Схема прозвонки лампочкой, вариант №1

    Схема прозвонки лампочкой, вариант №2

    Меняем схему подключения. Здесь желательно использовать предохранитель в цепи аккумулятора! Проверка диодов D1 и D5 делается перекидыванием проводов на точках соединения диодов. Если лампа снова горит, то D1 и D5 также исправны. Другими словами, мы имитируем работу генератора. Аналогично проверяются все остальные диоды, как у трехфазного моста, так и у моста с любым числом фаз. При всех комбинациях подключения по схеме последнего рисунка лампочка должна гореть! Если она не горит, значит один из диодов из соответствующей пары оборван.

    Не только при явном выходе из строя диодов, но и при тусклом горении лампы, при ее мерцании, при быстром нагреве диодов или шин, в которых они закреплены, а также при потемнении, обгорании или в случае заметных механических поломок диодов или сборки моста, мост надо признать неисправным и обязательно заменить.

    lesosibpolice.ru

    Все способы проверки диодного моста генератора на ВАЗ своими руками

    Важность генератора (в том числе и в автомобилях ВАЗ) сложно переоценить. Вместе с аккумулятором он обеспечивает напряжением, необходимым для нормальной работы главных систем и мелких приемников автомобиля (магнитолы, фар головного света и прочих). При этом известно, что АКБ питает потребителей до пуска мотора, а генератор подключается к работе уже после, одновременно подзаряжая аккумулятор.

    Диодный мост устройство, установленное на выходе генератора, обеспечивающее нормальную работоспособность устройства. В случае его поломки генератор не способен выполнять свои функции, а вся нагрузка переходит на АКБ. Емкости аккумулятора хватает на 5-6 часов, после чего автомобиль не способен перемещаться самостоятельно.

    Часто автолюбители паникуют, направляются на СТО и отдают большие деньги за диагностику. На практике в 90% случаев проблема лежит на поверхности. Первым шагом должна стать проверка диодного моста ВАЗ. Как выполнить эту работу? Какие методы существуют, и в чем их особенности? Рассмотрим эти моменты детальнее.

    Функции и причины неисправности

    Генератор простой узел, в основе которого лежит статор (фиксированная часть) и ротор (движущийся элемент). Статор, в свою очередь, собран из множества стальных пластин, в пазах которой крепится специальная обмотка из меди. Один из выводов обмотки подключен к 0-ой точке, а второй к группе диодов (их может быть четыре или шесть).

    На выходе генератора можно получить только переменный ток, который не подходит для бортовой сети автомобиля. Задача диодного моста преобразование переменного напряжения в постоянный параметр 12-14 Вольт. Диоды подключены таким образом, чтобы ток проходил только в одном направлении, выпрямлялся и больше не возвращался к генератору.

    Главный недостаток выпрямителей низкая надежность. Время от времени диоды перегорают, что создает ряд проблем для автовладельцев. Но перед тем как проверить диодный мост генератора, определите причину поломки.

    Здесь возможны следующие варианты:

    • На корпус диода попала влага, что привело к замыканию. Такое возможно при въезде на скорости в глубокую лужу или после посещения мойки.
    • На генератор попало масло, грязь или прочие посторонние вещества. Подобная проблема может произойти в дороге, при движении по бездорожью.
    • При пуске двигателя от АКБ другого автомобиля могла быть допущена ошибка. Если перепутать плюсовой и минусовой проводник, высок риск выхода из строя одного или группы диодов.
    • Неправильное обслуживание. В процессе ремонта или снятия узла имело место короткое замыкание в бортовой сети.

    Особенности проверки

    Для проведения комплексной проверки диодного моста достаточно двух инструментов цифрового комбинированного прибора (мультиметра) и лампочки с номинальным напряжением 12 Вольт. Все работы реально сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Чтобы получить доступ к узлу, снимайте защитный корпус, после чего отключайте вывода регулятора. При этом учитывайте цветовые особенности диодов:

    • Выпрямители красного цвета плюс.
    • Выпрямители черного цвета минус.

    Проверить целостность диодов на ВАЗ можно двумя способами. Для большей надежности рекомендуется их применять в комплексе.

    Сначала рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром. Этот вариант занимает меньше всего времени и пользуется наибольшим спросом у автовладельцев. Алгоритм следующий:

    • Демонтируйте группу выпрямителей с генератора. Без снятия устройства с автомобиля выполнить проверку, к сожалению, не выйдет. Это вызвано тем, что каждый диод требуется проверять по отдельности. Если же они будут в схеме, точно диагностировать поломку вряд ли удастся.
    • Переводите переключатель цифрового прибора в режим прозвонки. После этого соединяйте щупы друг с другом вы услышите писк из специального динамика устройства. Если вы используете простой прибор, в котором эта опция не предусмотрена, переводите переключатель в позицию 1кОм.
    • Садитесь щупами к вводу и выводу диода, после чего фиксируйте показатель. Далее сделайте обратный замер. Выпрямитель можно считать целым, если при одном измерении показало бесконечность, а при другом 0,5-0,7 МОм. В случае когда в обоих случаях на приборе высветилось минимальное сопротивление, или же он показывает бесконечность в первом и во втором варианте, это сигнализирует о неисправности одного (группы) диодов.

    Теперь рассмотрим, как проверить диодный мост лампочкой? Такой вариант хорош в случае, когда под рукой нет мультиметра. Роль прибора в этом случае выполняет лампочка на 12 Вольт.

    Алгоритм такой:

    • Подключайте минусовую клемму аккумулятора к диодному мосту. При этом следите, чтобы пластинка плотно контактировала с внешней частью генератора.
    • Проверьте каждый диод по отдельности. Берите один вывод лампы и подключайте его к минусу генератора, а второй к плюсу клеммы под номером тридцать (от АКБ). Если лампочка засветилась, это говорит о проблемах с одним или несколькими диодами. Кроме того, свечение часто свидетельствует о наличии КЗ в цепи.
    • Проверьте минусовые диоды. Для этого подсоединяйте минус лампочки к кожуху генератора, а другой провод к крепежному болту на мосту. Если при такой проверке имеет место моргание или свечение лампы, с минусовой группой имеются проблемы.
    • Проверьте плюсовые диоды. Для этого положительный вывод ставьте на тридцатую клемму, а отрицательный к крепежному болту. Свечения лампы быть не должно. Если же такая проблема имеет место, имеют место сбои в одном или нескольких плюсовых диодах.
    • Проверьте дополнительную группу выпрямителей. Берите отрицательный край и оставляйте его на прежней позиции, а положительный конец прикладывайте к клемме шестьдесят один. Свечение лампочки сигнализирует о наличии проблемы.

    Если проверка диодного моста показала неисправность, берите пробитый диод и ставьте на его место новую (исправную) деталь. Оптимальный и более простой вариант приобрести весь диодный мост в комплексе, но в этом случае придется потратить больше денег.

    При соблюдении упомянутых выше рекомендаций диагностика неисправности занимает не больше 1-2 часов. Так что не стоит торопиться на СТО сделайте работу своими руками. Так удается набраться опыта и сэкономить личный бюджет.

    ksyushka.ru

    Все способы проверки диодного моста генератора на ВАЗ своими руками

    Важность генератора (в том числе и в автомобилях ВАЗ) сложно переоценить. Вместе с аккумулятором он обеспечивает напряжением, необходимым для нормальной работы главных систем и мелких приемников автомобиля (магнитолы, фар головного света и прочих). При этом известно, что АКБ питает потребителей до пуска мотора, а генератор подключается к работе уже после, одновременно подзаряжая аккумулятор.

    Диодный мост устройство, установленное на выходе генератора, обеспечивающее нормальную работоспособность устройства. В случае его поломки генератор не способен выполнять свои функции, а вся нагрузка переходит на АКБ. Емкости аккумулятора хватает на 5-6 часов, после чего автомобиль не способен перемещаться самостоятельно.

    Часто автолюбители паникуют, направляются на СТО и отдают большие деньги за диагностику. На практике в 90% случаев проблема лежит на поверхности. Первым шагом должна стать проверка диодного моста ВАЗ. Как выполнить эту работу? Какие методы существуют, и в чем их особенности? Рассмотрим эти моменты детальнее.

    Функции и причины неисправности

    Генератор простой узел, в основе которого лежит статор (фиксированная часть) и ротор (движущийся элемент). Статор, в свою очередь, собран из множества стальных пластин, в пазах которой крепится специальная обмотка из меди. Один из выводов обмотки подключен к 0-ой точке, а второй к группе диодов (их может быть четыре или шесть).

    На выходе генератора можно получить только переменный ток, который не подходит для бортовой сети автомобиля. Задача диодного моста преобразование переменного напряжения в постоянный параметр 12-14 Вольт. Диоды подключены таким образом, чтобы ток проходил только в одном направлении, выпрямлялся и больше не возвращался к генератору.

    Главный недостаток выпрямителей низкая надежность. Время от времени диоды перегорают, что создает ряд проблем для автовладельцев. Но перед тем как проверить диодный мост генератора, определите причину поломки.

    Здесь возможны следующие варианты:

    • На корпус диода попала влага, что привело к замыканию. Такое возможно при въезде на скорости в глубокую лужу или после посещения мойки.
    • На генератор попало масло, грязь или прочие посторонние вещества. Подобная проблема может произойти в дороге, при движении по бездорожью.
    • При пуске двигателя от АКБ другого автомобиля могла быть допущена ошибка. Если перепутать плюсовой и минусовой проводник, высок риск выхода из строя одного или группы диодов.
    • Неправильное обслуживание. В процессе ремонта или снятия узла имело место короткое замыкание в бортовой сети.

    Особенности проверки

    Для проведения комплексной проверки диодного моста достаточно двух инструментов цифрового комбинированного прибора (мультиметра) и лампочки с номинальным напряжением 12 Вольт. Все работы реально сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Чтобы получить доступ к узлу, снимайте защитный корпус, после чего отключайте вывода регулятора. При этом учитывайте цветовые особенности диодов:

    • Выпрямители красного цвета плюс.
    • Выпрямители черного цвета минус.

    Проверить целостность диодов на ВАЗ можно двумя способами. Для большей надежности рекомендуется их применять в комплексе.

    Сначала рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром. Этот вариант занимает меньше всего времени и пользуется наибольшим спросом у автовладельцев. Алгоритм следующий:

    • Демонтируйте группу выпрямителей с генератора. Без снятия устройства с автомобиля выполнить проверку, к сожалению, не выйдет. Это вызвано тем, что каждый диод требуется проверять по отдельности. Если же они будут в схеме, точно диагностировать поломку вряд ли удастся.
    • Переводите переключатель цифрового прибора в режим прозвонки. После этого соединяйте щупы друг с другом вы услышите писк из специального динамика устройства. Если вы используете простой прибор, в котором эта опция не предусмотрена, переводите переключатель в позицию 1кОм.
    • Садитесь щупами к вводу и выводу диода, после чего фиксируйте показатель. Далее сделайте обратный замер. Выпрямитель можно считать целым, если при одном измерении показало бесконечность, а при другом 0,5-0,7 МОм. В случае когда в обоих случаях на приборе высветилось минимальное сопротивление, или же он показывает бесконечность в первом и во втором варианте, это сигнализирует о неисправности одного (группы) диодов.

    Теперь рассмотрим, как проверить диодный мост лампочкой? Такой вариант хорош в случае, когда под рукой нет мультиметра. Роль прибора в этом случае выполняет лампочка на 12 Вольт.

    Алгоритм такой:

    • Подключайте минусовую клемму аккумулятора к диодному мосту. При этом следите, чтобы пластинка плотно контактировала с внешней частью генератора.
    • Проверьте каждый диод по отдельности. Берите один вывод лампы и подключайте его к минусу генератора, а второй к плюсу клеммы под номером тридцать (от АКБ). Если лампочка засветилась, это говорит о проблемах с одним или несколькими диодами. Кроме того, свечение часто свидетельствует о наличии КЗ в цепи.
    • Проверьте минусовые диоды. Для этого подсоединяйте минус лампочки к кожуху генератора, а другой провод к крепежному болту на мосту. Если при такой проверке имеет место моргание или свечение лампы, с минусовой группой имеются проблемы.
    • Проверьте плюсовые диоды. Для этого положительный вывод ставьте на тридцатую клемму, а отрицательный к крепежному болту. Свечения лампы быть не должно. Если же такая проблема имеет место, имеют место сбои в одном или нескольких плюсовых диодах.
    • Проверьте дополнительную группу выпрямителей. Берите отрицательный край и оставляйте его на прежней позиции, а положительный конец прикладывайте к клемме шестьдесят один. Свечение лампочки сигнализирует о наличии проблемы.

    Если проверка диодного моста показала неисправность, берите пробитый диод и ставьте на его место новую (исправную) деталь. Оптимальный и более простой вариант приобрести весь диодный мост в комплексе, но в этом случае придется потратить больше денег.

    При соблюдении упомянутых выше рекомендаций диагностика неисправности занимает не больше 1-2 часов. Так что не стоит торопиться на СТО сделайте работу своими руками. Так удается набраться опыта и сэкономить личный бюджет.

    ymp3.ru


    Смотрите также