Как снять болт верхнего рычага ваз 2107


Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.
comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 Видео

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
  • Вынуть ось.
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

semerkavaz.ru

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхних и нижних сайлентблоков ВАЗ-2107

Производится замена сайлентблоков ВАЗ-2107 довольно просто. Для этого не нужно обладать какими-то особенными навыками, получать среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно лишь обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно и без них обойтись, только ремонт будет длиться немного дольше. В данной статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резинометаллических шарниров на семерке. Этот же мануал можно применять и для всех остальных моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые именуются классикой, имеют задний привод колес. Следовательно, передняя подвеска более сложная, если сравнивать с "Макферсоном", который применяется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод о том, что замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107 должна производиться как можно чаще, чтобы избежать проблем с управлением. Внешний вид у резинометаллических шарниров напоминает стакан. Внутри он сделан из металла, сверху обработан резиной.

Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, справа находится столько же. Они крепятся к кузову посредством именно резинометаллических шарниров. Можно было, конечно, использовать для такой цели и шарикоподшипники, но у них ресурс оказался бы намного ниже. Да и сгладить удары при езде по неровной дороге они не смогли бы.

Диагностика резинометаллических шарниров

Чтобы проверить состояние сайлентблоков, необходимо воспользоваться ямой или эстакадой. Без таких удобств будет проблематично проводить диагностику подвески и привода семерки, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, следовательно, он может без особых проблем ремонтироваться своими руками. Но вам нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного составляет примерно 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 рублей.

Внимательно осмотрите на рычаге подвеску, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала покрываться трещинами, либо вообще имеются порезы, то необходимо заменять все элементы. При проведении ремонта старайтесь сделать максимум работ. Поэтому меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, проводите при необходимости их замену. Также стоит посмотреть и на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтяните гайку.

Инструмент для проведения работ

Вам потребуется хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то воспользуйтесь тем, который имеется в вашем арсенале. Также нужны опоры под автомобиль и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Производится замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 после снятия рычага. Но для выпрессовки шарнира вам потребуется специальный съемник. Его стоимость чуть меньше, чем у комплекта шарниров, но он будет полезен и в дальнейшем, при следующем ремонте подвески. И конечно же, нужен стандартный набор инструментов – ключи рожковые, накидные, да торцовые.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Чтобы провести замену шарниров на верхнем рычаге подвески семерки, вам нужно снять его. Сделать это несложно, потребуется только поднять колесо и выкрутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прелестный вид на все элементы подвески, включая и верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг крепится к кузову при помощи оси-болта, а также к ступице посредством шаровой опоры.

Шаровую не нужно выпрессовывать из отверстия в ступице, достаточно только выкрутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью же ее снимать нужно только в случае замены. После того, как выкрутили три болта шаровой, необходимо снять рычаг с кузова. Для этого выкручиваете гайку с оси и выбиваете последнюю. Вот и все, рычаг снят, теперь зажимаете его покрепче в тиски и при помощи съемника демонтируете старые шарниры. С помощью того же съемника ставите новые на место. И теперь можно монтировать рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Немного проще делается замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107, так как не нужно снимать рычаг. Вместо этого поочередно выкручиваете гайки крепления (сначала впереди, затем сзади). Устанавливаете съемник и выпрессовываете с его помощью шарнир. Монтаж нового производится в обратном порядке. По аналогичной схеме меняете резинометаллические шарниры на левой и правой стороне автомобиля. Но нужно сделать несколько замечаний ко всему вышесказанному.

При проведении работ обязательно смотрите на состояние всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или же деформаций рычагов. Если таковые будут присутствовать, то вы никогда не сможете сделать сход-развал. Более того, любой мастер, который занимается данной процедурой, попросту завернет вас, скажет, чтобы вы сначала поменяли подвеску. И он прав, ведь проводить настройку углов колес на убитой подвеске нельзя. Как бы хорошо не была проведена регулировка, через несколько километров углы собьются, начнет разрушаться резина.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые нужно знать, когда проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Самая главная – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые выкручиваете при проведении ремонта. Они везде самоконтрящиеся – имеют на своей резьбе небольшие пластмассовые вставки, которые фиксируют положение на болте. Повторное использование таких гаек не рекомендуется. Кроме того, старайтесь за день до начала проведения ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если же она не помогла, то придется использовать газовый баллончик, с помощью которого нужно прогревать резьбу.

fb.ru

Передняя подвеска класических ВАЗов | Ремонт автомобилей своими руками

От технического состояния деталей передней подвески и рулевого управления автомобиля зависит безопасность движения. Им – особое внимание. Не стоит тянуть с очередным техобслуживанием. Чуть опоздал с заменой изношенных шаровых опор, сайлент-блоков и других "расходных" деталей – начнут разрушаться более дорогостоящие. Первые признаки ремонта – посторонние стуки, машина не держит дорогу, неравномерный износ протектора передних колес. Регулировка углов установки колес не помогает. Дальнейшая эксплуатация может привести к появлению трещин на нижних рычагах передней подвески. Детали с такими дефектами придется менять. Чтобы облегчить некоторые операции, мы изготовили несколько простейших приспособлений.

Ставим переднюю часть автомобиля на подставки. Снимаем колеса. Открываем капот.

1. Через лист брызговика колесной нишы ключом "на 17" отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от поворачивания ключом "на 6".

2. Снимаем прижимную чашку и резиновый демпфер.

3. Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу подвески...

4. ...и извлекаем его

5. Вставляем через отверстие верхнего крепления амортизатора болт приспособления (рис. 1), а его опорный брус - между нижними витками пружины.

6. Сжимаем пружину, заворачивая гайку приспособления "свечным" ключом.

Рис. 1

Сжать пружину (фото. 6) можно еще одним способом. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем домкрат (гидравлический, винтовой). Поднимая им рычаг до отрыва кузова автомобиля от подставки, сжимаем пружину. Надежно, в несколько витков, связываем двумя стяжками из мягкой стальной проволоки диаметром 2 мм крайние витки и освобождаем домкрат.

7. Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления обоймы стабилизатора поперечной устойчивости...

8. ...и снимаем со шпилек.

9. Снимаем с торсиона резиновую подушку. Повторно она не используется, ибо точно не встанет на прежнее место.

10. Ключом "на 22" ослабляем гайки крепления шаровых опор (1-1,5 оборота).

11. Приспособлением (рис. 2) распираем пальцы шаровых опор.

12. Ударив молотком по одной, затем, восстановив натяг, по другой бобышке поворотного кулака, освобождаем конусы шаровых пальцев от посадки и окончательно отворачиваем их гайки.

Рис. 2

Предварительный натяг можно создать и по-другому, забив стальной клин между торцами шаровых пальцев через проставку.

13. Двумя ключами "на 13" отворачиваем по три болта крепления шаровых опор к рычагам.

14. Повернув поворотный кулак на шарнире рулевой тяги, закрепляем его так, чтобы не натягивалася тормозной шланг.

15. Двумя ключами "на 22" отворачиваем...

16. ...и вынимаем болт крепления верхнего рычага.

17. Ключом "на 22" ослабляем две гайки под оси нижнего рычага.

18. Монтажнкой отжимаем и переводим конец торсиона через шпильку рычага (мешает при демонтаже последнего).

19. Ключом "на 19" отворачиваем две гайки крепления оси к балке.

20. Снимаем рычаг вместе с осью, отметив количество регулировочных шайб, которые при сборке установим на свои места (между осью и балкой).

Для замены резинометаллических шарниров рычагов мы пользовались болтом – съемником и специальными оправками (рис. 3). Но можно обойтись подходящими отрезками труб, шайбами, болтами. Молотком и выколотками лучше не стучать – от ударов может нарушиться геометрия деталей. Заменяем сайлент-блоки новыми, если: – несоосны внутренняя втулка и наружная обойма шарнира (деформация резины); – отслоилась и растрескалась резина;

– прослаблена посадка в проушину рычага обоймы сайлент-блока.

21. Выпресовываем каждый шарнир верхнего рычага приспособлением (рис. 3). Новый запресовываем до упора продольных ребер обоймы в рычаг.

22.

23. Для замены сайлет-блоков нижнего рычага подвески отворачиваем гайки и снимаем шайбы с оси.

24. Наворачиваем на резьбу оси болт-съемник (рис. 3) и...

Рис. 3

25. ...заворачивая на нем гайку, выпрессовываем шарнир. Этой оснасткой можно работать и не снимая рычаг с автомобиля!

26. Можно демонтировать шарниры с рычага прессом (струбциной или тисками подходящих размеров).

27. Для установки новых сайлент-блоков надеваем на ось специальные колпачки (отрезки трубы с шайбами). Своими торцами они упираются в металлическую отбортовку шарнира. Между проушинами рычага устанавливаем распорку.

28. Равномерно затягивая штатные гайки, осаживаем шарниры до упора отбортовок в рычаг.

Сборка рычажного механизма – в обратной последовательности. Гайки осей рычагов нужно затягивать только при номинальной нагрузке на подвеску – втулка сайлент-блока может поворачиваться относительно обоймы, без разрушения резинового заполнения, всего на 15o в каждую сторону. Шарниры рулевых тяг в "Жигулях" – неразборные. При осевых перемещениях наконечников относительно пальцев более 1,5 мм меняем все три тяги.

29. Расшплинтовываем...

30. ...и ключом "на 22" отворачиваем корончатую гайку.

31. Выдавливая струбциной (рис. 4) шаровой палец из поворотного рычага, ударом молотка по бобышке (вдоль оси рычага) разъединяем узел.

32. Для удобства замены втулок маятникового рычага снимаем его, отвернув ключами "на 17" два болта крепления к лонжерону.

Рис. 4

Отсоединить тягу можно и ударом по торцу пальца через проставку, установив как можно ближе к шарниру упор под рычаг. Маятниковый рычаг и сошку, недоступные для прямого удара, разъединяем так же, но через более длинную проставку. При износе втулок маятникового рычага в движении слышен характерный стук со стороны правого лонжерона.

33. Вынимаем шплинт...

34. ...и ключом "на 19" отворачиваем поджимную гайку.

35. Снимаем опорную шайбу...

36. ...и извлекаем вал с рычагом из корпуса.

37. Заменяем две полимерные втулки и два резиновых уплотнения, обильно смазав новые консистентной смазкой ("Литол-24", ЦИАТИМ-201). Корончатую гайку заворачиваем до прилегания фланцев втулок и опорных шайб.

При замене смазки или подшипников ступицы колеса не миновать демонтажа суппорта дискового тормоза. Для этого

38. ...осаживаем соединительные пальцы...

39. ...и извлекаем шплинты.

40. Снимаем поджимные пружины...

41. ...и через стальной стержень выколачиваем пальцы. Для этого иногда нужно легко обстучать молотком посадочные места пальцев.

42. Отверткой утапливаем поршни в тормозные цилиндры...

43. ...и извлекаем колодки

44. Отгибаем языки стопорных пластин...

45. ...и ключом "на 17" отворачиваем два винта крепления суппорта к поворотному кулаку. Укладываем на рулевую тягу.

46. Снимаем кулак, обстукивая его по периметру через зубило.

47. Ключом "на 27" отворачиваем регулировочную гайку (на правой оси резьба левая!).

Теперь ступицу можно снять. Сборку проводим в обратной последовательности. Регулировочную гайку цапфы затягиваем моментом 1,8–2,2 кгс.м, поворачивая ступицу в обоих направлениях (для самоустановки подшипников). Отворачиваем ее до момента, когда упорная шайба не будет прижата к внутренней обойме наружного подшипника (покачивание шайбы усилием руки). Вдавливаем буртик гайки в паз оси цапфы.

Рекомендуемая литература: 1. Автомобили “Жигули" ВАЗ-2104,-2105,-2106,-2107. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.

remavto.net


Смотрите также