Можно ли карбюраторный двигатель переделать на инжекторный


Можно ли переделать карбюраторный двигатель в инжекторный?

Если рассмотреть в чем разница между карбюраторным и инжекторным бензиновым двигателем, то можно коротко сказать, в системе подачи топлива. В двигателях внутреннего сгорания топливо перед попаданием в камеру сгорания смешивается. Создается смесь бензина и воздуха. Этот процесс называется карбюрацией. По сути в этих разновидностях двигателей этот процесс осуществляется, только в карбюраторных – механически, а в инжекторных – электронно. В инжекторных двигателях впрыск топлива происходит с помощью форсунок, что называются инжекторами. Отсюда и соответствующее название. Мозг, называемый микроконтроллером, основываясь на данных различных датчиков, подает сигналы о поступлении необходимого объёма топлива. И, в отличии от карбюраторного двигателя, топливо не даст залить свечи.

Многих водителей волнует вопрос: можно ли вместо карбюратора поставить инжектор? Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки.

Преимущества замены инжектора вместо карбюратора:

  • Двигатель работает лучше и уменьшается количество ремонтов;
  • Немного уменьшается расход топлива;
  • Работа двигателя не зависит от температуры воздуха (хорошо работает и в жару, и в мороз);
  • Двигатель лучше набирает обороты;
  • Присутствует электронный контроль роботы систем автомобиля;
  • Выброс в атмосферу СО уменьшается до 75%.
Недостатки замены инжектора вместо карбюратора:
  • Усложняется ремонт и диагностика автомобиля;
  • Высокая стоимость;
  • Требуется использование более дорогого бензина.
Важно! Страны Европы запретили выпуск автомобилей с карбюраторными двигателями через низкие экологические характеристики. Карбюраторная система не подходит даже под нормы ЕВРО 3. Поэтому, будущее за инжекторной системой.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

Некоторые водители спрашивают: для чего необходимо делать замену карбюраторного двигателя на инжекторный? В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе. Это связано с тем, что инжекция будет идти уже не через два дросселя, а не через один. Можно оставить все на карбюраторных мозгах, но тогда про бензин придётся забыть, потому что стандартные форсунки не будут работать если блок управления будет карбюраторный.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент

Рассмотрим, как из карбюраторного двигателя сделать инжекторный. Основная проблема для переоборудования конечно же в стоимости этого процесса. Но если вы все же решились, то вам понадобится приобрести необходимые детали:

  1. Масляный насос с креплением под датчик положения коленвала;
  2. Модуль зажигания с кронштейном;
  3. Комплект высоковольтных проводов;
  4. Термостат тройник;
  5. Генератор с верхним и нижним креплением и клиновым ремнем;
  6. Воздушный фильтр с комплектом крепления, полукорпусом верхним и нижним, опорами (2 шт.);
  7. Фильтр топливный с креплением;
  8. Патрубок дроссельный с прокладкой;
  9. Ресивер с комплектом крепления;
  10. Регулятор давления топлива;
  11. Впускной коллектор с прокладкой;
  12. Рампа форсунок с форсунками (4 шт.);
  13. Трубки топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая рампы;
  14. Трос газа с кронштейном;
  15. Шланг патрубка;
  16. Бензобак;
  17. Комплект топливных шлангов высокого давления;
  18. Электробензонасос с прижимным кольцом;
  19. Контролер;
  20. Шкив коленчатого вала демпфирующий;
  21. Жгуты проводов системы зажигания, бензонасоса, форсунок;
  22. Датчики положения коленчатого вала, детонации, расхода воздуха, температуры;
  23. Заглушка с прокладкой (вместо трамблера);
  24. Хомуты, шланги, гайки, болты различных размеров.
Инструмент должен быть необходимым для осуществления процессов установки данных деталей и демонтажа.

Подготовительные работы

Процесс замены карбюратора на инжектор очень трудоемкий, поэтому оцените реально свои возможности и способности. Возможно стоит сразу обратится к специалистам. Если вы все же решились на кардинальные перемены, то необходимо произвести некоторые подготовительные работы и распределить работу по этапам, которые необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. Для удобства выполнения работы необходимо слить всю жидкость с автомобиля и демонтировать бампер и радиатор.
  2. Следующим этапом необходимо разобрать систему питания двигателя и систему зажигания.
  3. Установка датчиков инжекторной системы и монтаж электроники.
  4. Прокладывание по днищу кузова топливной магистрали.
  5. Установка бака и топливного насоса.
Подготовительные работы очень трудоемкие, но цель оправдывает средства.

Как cделать инжектор своими руками

Рассмотрим, как поставить инжектор вместо карбюратора.

Знаете ли Вы? Первый мотор с использованием инжектора был изготовлен в 1916 году в России Микулиным и Стечкиным, но поработал всего три минуты.

Замена топливной системы

Замена топливной системы начинается с демонтажа карбюраторной топливной системы, бака и топливных магистралей. Необходимым элементом в этом процессе есть большое количество ВДшки поскольку открутить все элементы будет сложно. Далее последует установка инжекторных магистралей, кронштейна топливного фильтра и самого фильтра, топливных шлангов, бензонасоса и его крепление.

Модернизация системы охлаждения

Под капотом демонтируем систему зажигания в которую входят катушка, трамплер, и бензонасос. Отсоединяем провода от датчиков на двигателе. Если вы предварительно не слили тосол, то это необходимо сделать. С торца головки демонтирует тройник охлаждения и устанавливаем инжекторный тройник. Замена данных деталей необходима поскольку инжекторный тройник имеет отверстие под датчик температуры и вывод необходимый для подогрева дросселя.

Устанавливаем заглушку с прокладкой вместо трамблера. Демонтируем карбюратор с коллектором. После замены прокладки устанавливаем инжекторный впускной коллектор. На коллектор устанавливаем рампу с форсунками. Следующим действием будет установка рессивера и прикручивание топливных шлангов. Далее заменяем масляный насос на новый с креплением под датчик положения коленвала.

Знаете ли Вы? Двигатели с инжекторной системой были разработаны сначала для авиации.

Установка нового генератора

На этом этапе необходимо провести замену генератора и шкива коленвала. Инжекторный шкив отличается от карбюраторного наличием демпферного диска и ремнем. Поскольку ремень другой, то приходится заменять и сам генератор, а шкив на генератор можно оставить. Демонтируем проводку на зажигание вместе с коммутатором и устанавливаем проводку ЭБУ и контроллер. Проводим подключение проводки к двигателю и контроллеру согласно схеме.

Разборка приборной панели

На приборной панели в основном переделывать ничего не приходится. Проложите от ЭБУ провод на бензонасос, при этом проводку от датчика уровня топлива можно не менять, и подключите к бензонасосу. Проверьте работу бензонасоса. После включение зажигания он создает жужжащие звуки. Значит все хорошо.

Проводим замену троса газа. Устанавливаем недостающие детали (модуль зажигания, свечи, дроссель с гофрой, датчики, воздушный фильтр). Закрепляем датчик детонации в блоке. Данный процесс займет неделю времени и немалую денежную сумму. Поэтому необходимо все взвесить и принять правильное решение.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Можно ли на карбюраторный двигатель поставить инжектор: рекомендации по самостоятельной замене

Изобретательность предприимчивых отечественных автолюбителей всегда отличала их от иностранных собратьев. Не дожидаясь милостей от производителей, доморощенные механики собственноручно колдуют в своих гаражах, игнорируя услуги профессионалов специализированных мастерских.

Если автолюбитель задумывается, как переделать родной карбюраторный двигатель на прогрессивный инжекторный самостоятельно, советуем изучить предлагаемую информацию. Не приступайте к работе, не будучи уверенным в необходимости переоборудования.

Отличие карбюратора от инжектора

Известно, что для нормального функционирования двигателя необходимо своевременно снабжать его особой «пищей», представленной воздушно-бензиновой смесью. Предназначением карбюратора является всасывание горючего из поплавочной камеры и распыление его на мелкие частицы, что происходит за счет придания топливу достаточно высокой скорости. Уменьшение размера капель улучшает качество сгорания бензина.

Принцип действия механизма определяет весьма существенные недостатки карбюратора, проявляющиеся сложностью настройки, отрицательным влиянием низких температур на запуск агрегата, неоптимальным составом горючей смеси, частыми засорениями и пр.

Применение прогрессивных технологий позволило создать усовершенствованное приспособление, снабжающее двигатель горючим. Инжектор представляется специальным клапаном, открывающимся на определенное время под четким контролем разумной электроники.

Давление при подаче топлива способствует распылению бензина на мельчайшие капли. Простота устройства инжектора несравнима с карбюратором. Единственным серьезным недостатком является засорение каналов подачи горючего.

Инжектор против карбюратора, доводы в пользу замены

Многих автолюбителей чрезвычайно утомляет необходимость частой чистки карбюратора. Добавив возможность автозапуска зимой, вне зависимости от минусовой температуры, дополненную снижением топливного расхода, получаем обоснованность перехода на инжекторный двигатель.

Итак, рассмотрим подробнее, чем привлекателен переделанный механизм:

  1. мотор без проблем заводится в любых погодных условиях. Даже на морозе двигатель легко запускается;
  2. зажигание и качество топливно-воздушной смеси перестает нуждаться в регулировке;
  3. появляется равномерность работы двигателя, характеризуемая отсутствием ощутимых рывков и неприятного дергания;
  4. снижается расход горючего;
  5. хотя и весьма незначительно, улучшается приемистость.

Однако следует учитывать и минусы подобной трансформации:

  1. замена простой механики прогрессивной электроникой требует наличия множества датчиков. Зачастую непрофессионал затрудняется определить, какой именно из них вышел из строя;
  2. достаточно ощутимые финансовые затраты на переоборудование окупаются не сразу.

Если все-таки, тщательно взвесив приведенные доводы, настроились переделывать устаревший карбюраторный двигатель, заменяя его инжекторным, следуйте предлагаемым рекомендациям. Самостоятельно осуществив непростую трансформацию, можно сэкономить на услугах специалистов автосервиса.

Необходимое оборудование и инструментарий

Разумеется, переделка двигателя требует специального оснащения, способного облегчить выполнение основных манипуляций. Вам, несомненно, понадобится:

  • хорошо оборудованный, теплый гараж. Согласитесь, затруднительно работать на холоде или под дождем. Также обязательным является наличие электричества;
  • удобная эстакада или гаражная яма. Пользоваться домкратом либо подручными приспособлениями не рекомендуется, во избежание небезопасных ситуаций, приводящих к несчастным случаям;
  • запасной автомобиль. Может пригодиться для быстрого реагирования на различные форс-мажорные обстоятельства, наподобие необходимости срочной замены бракованной детали.

Кроме того, трансформацию карбюраторного двигателя рекомендуется осуществлять с напарником. А если у вас будет пара помощников, то все необходимые действия можно выполнить за сутки.

Для облегчения процесса советуем предварительно запастись следующими инструментами:

  • набором различных отверток. Также пригодятся ключи и головки, в том числе вороток и шестигранник;
  • подходящей емкостью и специальным шлангом длиной до 4 м. Используется при сливе тосола с машинным маслом;
  • комплектом регулировочных шайб, щупов и прочих приспособлений для отладки клапанов;
  • напильником;
  • зубилом, дрелью и болгаркой, которые могут пригодиться в сложных ситуациях;
  • набором разнообразных хомутов.

Помимо этого, рекомендуется держать под рукой эффективный растворитель. Это средство используется для борьбы с закисанием гаек.

Самостоятельная замена инжекторным карбюраторного двигателя. Пошаговая инструкция

Если вы отважились рискнуть отказаться от профессиональных услуг специализированных мастерских и своими руками осуществить переоборудование автомобиля, старательно выполняйте предлагаемые рекомендации.

Не стесняйтесь просить помощи у более осведомленного товарища. Наверняка, помимо реальных действий, вам неоднократно понадобится дельный совет. Да и просто дружеская поддержка никогда не бывает лишней.

Замена механики

Преобразование карбюратора следует начинать с его демонтажа. Выполняется трансформация в такой последовательности:

  1. освобождаем бензобак от топлива, используя шланг и любую подходящую емкость наподобие канистры или бочки;
  2. снимаем бензобак, предварительно отсоединив все шланги и топливные магистрали и освободив крепления;
  3. аккуратно вынимаем карбюратор, раскрутив гайки, фиксирующие устройство на коллекторе;
  4. далее освобождаем от масла поддон. Пригодится припасенный шланг и заготовленные емкости;
  5. поддон отсоединяем от блока, раскручивая крепления по периметру;
  6. после снятия защиты ремня необходимо выставить шкивы согласно меткам. Причем выступ слева должен соответствовать риске на распредвале. Удаляя резиновую заглушку, контролируем совпадение меток на маховике и картере;
  7. маховик блокируется после снятия защиты. Сделать это можно двумя отвертками;
  8. далее снимаем шкивы, вращающие ремни генератора и ГРМ. Следите за сохранностью маленькой шпонки, она вскоре понадобится;
  9. раскручиваем крепления и вынимаем масляный насос;
  10. заменяем его новым, снабженным креплением для ДПКВ;
  11. возвращаем обратно шкив для ГРМ. При необходимости шпонку из п.8 можно слегка обработать напильником;
  12. выполняем установку нового демпфирующего шкива генератора. Тщательно закрепляем гайкой;
  13. отключив питание, заменяем старый генератор и его крепления новыми деталями;
  14. снимаем трамблер, предварительно отсоединив провода от него и свечей. Также удаляется бензонасос;
  15. далее надлежит снять крышку ГБЦ;
  16. снимаем шкив распредвала, открутив фиксирующую гайку. Развинтив крепления, вынимаем вал. Также подлежит замене сальник;
  17. устанавливаем новый вал под ДФ со шпонкой. Возвращаем обратно на положенное место крепления;
  18. после восстановления крышки-заглушки трамблера необходимо установить датчик фаз. Использование жаростойкого герметика защитит место стыка;
  19. надетый и намертво зафиксированный шкив выставляется согласно меткам;
  20. выполняем регулировку клапанов;
  21. далее следует вернуть крышку ГБЦ на место;
  22. после надевания ремня ГРМ необходимо выполнить его отладку натяжным роликом. Затем освобожденный от блоков из отверток маховик прокручивается на несколько полных оборотов. Контролируем совмещение меток. Риски на распредвале и маховике должны совпадать;
  23. теперь можно заняться установкой защиты ремня ГРМ и маховика. Также возвращаем на положенное место поддон картера мотора;
  24. следующим шагом является демонтаж резонатора, штанов, впускного и выпускного коллекторов;
  25. штаны соединяются креплением с выпускным коллектором, предварительно вкручивается лямбда-зонд. После замены резонатора все перечисленные детали возвращаются на свои места;
  26. затем монтируется датчик скорости, с заблаговременно вкрученным тросом спидометра. Датчик занимает место, ранее принадлежащее тросу;
  27. после полного слива тосола выполняем замену тройника с термостатом на новую деталь, имеющую отверстие для ДТОЖ;
  28. теперь можно заняться подсоединением всех шлангов;
  29. устанавливаем новый бензобак со всеми магистралями, трубками и топливным фильтром;
  30. заменяем впускной коллектор новым устройством;
  31. далее настала очередь установки ресивера, дросселя, рампы, форсунки и регулятора давления;
  32. соединяем шлангами рампу с магистралью;
  33. после установки всевозможных датчиков кронштейном крепим модуль зажигания;
  34. выполняем замену троса газа. Устанавливаем его на обновленный кронштейн;
  35. теперь можно подсоединить свечи к модулю зажигания. Для этого используем новые провода.

На этом, пожалуй, можно считать законченной работу с механической частью системы. Однако предстоит проделать наиболее ответственный этап установки инжектора на карбюраторный двигатель.

Переоборудование электрической системы

Требует основательного подхода. Поскольку любое нарушение может уничтожить все предыдущие труды, внимательно изучите предлагаемые рекомендации. При малейшем сомнении лучше обратиться за профессиональной помощью. Для уверенных в собственных способностях механиков приводятся следующие инструкции:

  1. контроллер соединяется со жгутом проводов;
  2. гофрированная часть из салона протаскивается в подкапотное пространство через отверстие с пассажирской стороны;
  3. все провода соединяем с датчиками;
  4. черный провод на конце жгута подключаем к плюсу аккумулятора;
  5. два коричневых проводка из салона подсоединяются к массе;
  6. подключаем питание бензонасоса, используя три контакта из четырех имеющихся (синий не трогаем), согласно схеме;
  7. после установки аккумулятора заполняем бак бензином. Для проверки достаточно 10 л;
  8. синий с розовой полоской провод из квадратной коробки слегка укорачивается и соединяется с замком зажигания через специальный контакт;
  9. после подключения двух жгутов впрыска к монтажному блоку выполняем обнуление питания, ведущего к предыдущей версии вентилятора. Это достигается обычным замыканием проводов, отвечающих за вентиляторный запуск;
  10. провода массы впрыска крепятся на заглушке, установленной с правой стороны монтажного блока;
  11. проверяем работу насоса поворотом ключа на зажигание. Специфический жужжащий звук свидетельствует о правильном подключении проводов.

Выполняя все манипуляции, необходимо строго следовать электрической схеме, которую можно найти в специализированной литературе. Если вы не способны самостоятельно разобраться с инструкциями, изложенными в книгах, обращайтесь в автосервис.

AvtoDvigateli.com

Стоит ли менять систему подачи топлива с карбюраторной на инжектор?

Некоторые автовладельцы просто жить не могут без всевозможных опытов над своей машиной. Установка дополнительных систем, переделка уже имеющихся узлов и демонтаж старых деталей – это основные составляющие любого тюнинга. Зачастую все выполняемые действия нацелены на усовершенствование тех или иных характеристик транспортного средства, и, в результате, любой автовладелец надеется получить чуть ли не супер-автомобиль. Не последнюю роль в достижении данной цели играют манипуляции с двигателем. В частности, карбюраторный мотор нередко пытаются переделать в инжекторный, но возможно ли это? Давайте разберемся в этом вопросе немного детальнее.

1. Отличия карбюратора от инжектора

Ранее мы уже обсуждали тему отличий карбюраторных и инжекторных двигателей, но давайте все же вспомним основные моменты.

Во-первых, в карбюраторных моторах горючая смесь засасывается в двигатель, в то время как в инжекторных силовых агрегатах попадает в цилиндры посредством впрыска. Во-вторых, работа карбюраторных двигателей менее стабильна, чем функционирование их инжекторных собратьев. Кроме того, работоспособность инжектора не зависит от температурных условий эксплуатации, а вот карбюратор наверняка замерзнет в сильные морозы. Продукты деятельности инжекторных двигателей менее опасны для атмосферы, чем выбросы карбюратора, да и обороты они набирают сравнительно легче.

Одним из наиболее явных преимуществ инжектора является и его экономичность (дает возможность сэкономить до 40% топлива), что более чем актуально в наше время. Также владельцам автомобилей с инжекторной системой приходится тратить на обслуживание таких моторов меньше времени и денег, так как они менее подвержены поломкам. Правда, надо отметить, что если инжектор все же выходит из строя (обычно это случается нечасто), то его ремонт обойдется несколько дороже. К минусам инжектора стоит отнести и большую привередливость к качеству топлива, так что лить все подряд уже не получится.

2. Стоит ли менять

Каждый автовладелец сам решает, какая система ему нужна: инжекторная или карбюраторная. И та, и другая имеет как преимущества, так и недостатки, но если все доводы в пользу инжектора все же заставили вас задуматься, то вспомните, что карбюраторные двигатели также обладают определенными достоинствами. Как бы там ни было, но они менее требовательны к качеству топлива и легко поддаются ремонтным работам, которые владелец транспортного средства может выполнить и самостоятельно.

Конечно, большой расход топлива карбюраторных систем играет весомую роль в ситуации выбора, однако и обслуживание инжекторных моторов обходится недёшево, поэтому в плане материальных расходов они практически наравне.

Если вы все же решили рискнуть и предпочли заменить карбюраторный двигатель на его инжекторный вариант, тогда следует учитывать и стоимость подобной услуги, ведь все потраченные средства могут не оправдать ваших ожиданий в дальнейшем. Проще говоря, всегда адекватно оценивайте возможности обоих видов автомобильных двигателей.

3. Во сколько обойдется работа

В отличие от карбюраторных двигателей, инжекторные моторы подразумевают присутствие контроллера ЭБУ, а значит, для начала стоит определиться, на каком контроллере собирать инжекторный мотор. На самом деле, это очень важный вопрос, и не только с технической стороны, но и с материальной, так как разные устройства имеют разную стоимость. Лучше выбирать тот вариант, под который можно приобрести сравнительно дешевые запчасти, а сам контроллер не будет использовать кислородный датчик и адсорбер. Этот нюанс позволяет ускорить процедуру перехода и уменьшить материальные затраты на нее.

В общей сложности, для замены системы вам понадобится около 50 разных компонентов, общая стоимость которых колеблется в диапазоне 500-600 долларов. Но и это еще не все. Учитывая тот факт, что далеко не все автовладельцы могут сами справиться с монтажными работами, то к этой сумме можно спокойно прибавить еще 70-100 долларов.

Надо отметить, что многие автомобилисты предпочитают покупать элементы инжекторной системы в самых разных магазинах или рынках, но ничего хорошего из этого не получается. Лучше потратить немного больше денег (600-800 долларов) и приобрести уже готовые комплекты, которые прослужат автовладельцу намного дольше кустарщины, собранной по отдельности. Кроме того, не стоит покупать б/у запчасти, ведь это именно тот случай, когда очень часто срабатывает поговорка: «скупой платит дважды».

4. Необходимые инструменты и детали

Прежде чем переходить к установке инжекторной системы, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, и это не должно стать для вас большим открытием. Что касается запчастей, то пути есть два: либо вы покупаете все элементы по отдельности, либо приобретаете уже готовые комплекты. В первом случае вам понадобятся: масляный насос (должен иметь крепления под датчик ПКВ), модуль зажигания и его кронштейн, набор высоковольтных проводов, термостат тройник, верхнее и нижние крепление генератора, сам генератор и его ремень (клинового типа), верхний и нижний полукорпусы воздушного фильтра, воздушный и топливный фильтрующие элементы, прокладка дроссельного патрубка и сам патрубок в сборе, опора воздушного фильтра (2 шт.).

Также придется приобрести ресивер, впускной коллектор и прокладку к нему, регулятор топливного давления, форсунки (4 шт.) и рампу для них, набор креплений ресивера и воздушного фильтра, различные трубки (топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая для рампы), трос «газа» и кронштейн к нему, крепление топливного фильтра, шланг патрубка, бензобак, набор топливных шлангов высокого давления, электробензонасос (в сборе), контроллер, демпфирующий шкив коленвала и набор жгутов (для проводов бензонасоса, системы зажигания и форсунок).

Но и это еще не все. При сборе необходимых запчастей необходимо купить датчики детонации, температуры, положения коленвала, расхода воздуха, а также заглушку с прокладкой (устанавливается вместо трамблера) и прижимное кольцо бензонасоса.

Согласитесь, достаточно внушительный список, и не упустить что-то из виду будет очень сложно. Поэтому те же отечественные заводы, которые массово переходили с карбюраторных двигателей на инжекторные системы, старались несильно менять строение блока и головки. Если вы решили самостоятельно заняться этим вопросом, то при переделке карбюратора можно использовать аналогичный способ: просто купить инжекторную систему и установить ее на место карбюраторной. В этом случае, вам понадобится:

- система впрыска (в сборе);

- ресивер;

- впускной коллектор;

- топливная магистраль;

- бензобак;

- корпус воздушного фильтра;

- антикоррозийная мастика;

- различные прокладки;

- новый генератор (со шкивом и ремнем);

- провода.

Из инструментов вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток (либо только крестовая и плоская), качественная дрель, молоток, зубило и жидкость для снятия ржавчины.

5. Процесс установки инжектора

Процесс монтажа инжекторной системы предусматривает выполнение ряда взаимосвязанных действий, объединенных в несколько последовательных этапов. Итак, первым шагом будет выбор самой системы впрыска и покупка всех требуемых деталей. Оптимальным вариантом считается инжекторная система, не имеющая кислородных датчиков и нейтрализатора, причем уровень токсичности выхлопов также не должен превышать установленную норму. Для подобных контроллеров вам могут предложить много спортивных версий, благодаря чему имеется хорошая возможность тюнинговых решений.

Систему питания можно собрать из штатных деталей, что позволит избежать внесения изменений в конструкцию и связанных с ними дальнейших проблем при регистрации в соответствующих органах. Также лучше сразу купить готовый комплект навесных деталей головки блока цилиндров, тем более, что это обойдется дешевле, чем собирать набор по отдельности.

На втором этапе, перед тем как переходить к непосредственной разборке старой карбюраторной системы, промойте и хорошо просушите новый бензобак, после чего установите в него топливный насос. Выполняя это действие, нужно совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а также проверить перемещение поплавка в топливном баке (он должен двигаться легко). Сам бензобак следует покрыть антикоррозийной мастикой, после чего проделать два отверстия в блоке цилиндров (для датчика детонации и модуля зажигания). Внутри этих отверстий нарезается резьба.

Если внимательно осмотреть данный блок, то вы можете найти уже готовые отверстия или же специальные отливы под них. При сверлении следует соблюдать предельную аккуратность: глубина проделанного отверстия для датчика детонации должна соответствовать 16 мм, а для болта крепления модуля зажигания – 20 мм. Перед выполнением этой операции необходимо слить всю охлаждающую жидкость, демонтировать бампер и радиатор.

Обратите внимание! Датчик детонации имеет конусную резьбу, а вкручивать его нужно до упора. Третий шаг предусматривает снятие патрубка отвода антифриза и демонтаж из радиатора температурного датчика (на его место устанавливается заглушка). В зависимости от конструкционных особенностей системы, вам может понадобиться тройник охладительной системы, который позволит подключить расширительный бачок, и прокладка. Все последующие действия выполняются в таком порядке: сначала сливается масло, затем демонтируется поддон, ремень ГРМ и зубчатый шкив, и меняется масляный насос (новая деталь должна подходить для крепления датчика положения КВ).

Также устанавливается новый демпфирующий шкив генератора с зубчатым венцом. Замене подлежит и генератор вместе с его ремнем (меняют на клиновый), ведь электронный контроль впрыска требует больших затрат энергии. Экономить на замене генератора крайне нежелательно, а если машина не новая, то замене подлежат и прокладки маслонасоса и поддона.

На следующем этапе разборке подлежит система питания и зажигания. Однако в первую очередь следует снять аккумуляторную батарею, трамблер и бензонасос со всеми вспомогательными агрегатами, воздушный фильтр (вместе с корпусом), карбюратор с коллектором, а также тросы акселератора и воздушной заслонки. Кроме того, следует демонтировать проводку зажигания в моторном отсеке, катушку, коммутатор, шланг вакуумного усилителя, топливный бак, все соответствующие топливные трубки и блок ЭПХХ.

Пятый шаг требует разборки панели приборов. Изготовьте из двух проводов +12В жгут, идущий с клеммы замка зажигания на вход тахометра. Также необходим отдельный вывод для лампы «Check Engine». Используйте 8-контактный разъем с одной стороны и 4-контактный с другой. Далее жгут зажигания протягивают из моторного отсека в салон машины и крепят к ранее изготовленному.

Два отдельных провода (синий и синий с черной полоской) подсоединяют к монтажному блоку. В реле вентилятора надо замкнуть два провода, которые ранее были подсоединены к датчику вентилятора. Контроллер, реле и предохранители фиксируются там, где это предусмотрено конструкцией автомобиля.

Также следует добавить два провода, которые соединяют указатель уровня топливной жидкости со жгутом бензонасоса. На новую деталь (с разъемом для бензонасоса) меняют и родной жгут датчика уровня топлива. Справа на головку блока следует поместить заглушку, а сверху на нее крепится «масса» жгута впрыска. После этого свое место занимает коллектор, топливная рейка с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок. Также не помешает заменить трос газа более длинным элементом.

Теперь вам остается проложить по днищу кузова топливную магистраль и протолкнуть шланг обратной подачи под рулевой колонкой. Детали магистрали крепятся специальными фиксаторами, а топливные фильтры просто накручиваются на предназначенные для них места. Эти детали крепятся на кронштейне к днищу кузова. Новый бензобак (после того как вы его установите) фиксируется хомутами, после чего подключается топливная магистраль. Рампа с форсунками прикрепляется к коллектору, после чего монтируются отдельные датчики, модуль зажигания и высоковольтные провода.

Обратите внимание! Перед тем как переходить к непосредственному монтажу форсунок, нелишним будет проверить их на подтекание. «Массу», проводку и шланги необходимо хорошо закрепить, а дальше можно монтировать воздушный фильтр, шланг патрубка и подключать шланги вентиляции картера и подогрева патрубка дроссельной заслонки.

Все, теперь остается только проверить выполненную работу. Исправное транспортное средство должно сразу завестись, а проехав пару километров, вы почувствуете небывалую ранее прыть и мощность. Также исчезает и «дерганье» при работе на холостых оборотах. Времени на достижение подобного эффекта понадобится не очень много, но если выполнять все действия в одиночку, то придется потратить от четырех до пяти дней.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Как переделать карбюратор на инжектор своими руками, можно ли заменить и поставить инжектор, возможные способы переоборудования

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

  • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
  • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
  • Снижается расход топлива;
  • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
  • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
  • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

Недостатки:

  • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
  • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
  • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
  • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

  1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
  2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
  3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
  4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
  5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
  6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
  7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
  8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
  9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
  10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
  11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
  12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
  13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
  14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
  15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
  16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
  17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
  18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
  19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
  20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
  21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

SwapMotor.ru

Переделка карбюратора на инжектор у автомобиля ВАЗ 2109

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors. Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

  1. коробка воздушного фильтра;
  2. ресивер;
  3. коллектор;
  4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

ZnanieAvto.ru

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

autozam.ru


Смотрите также