Прокачать главный тормозной цилиндр


Что нужно, чтобы прокачать главный тормозной цилиндр?

Перед началом работы следует определить цель, с которой проводится процедура. Она помогает избавиться от воздуха из гидравлической системы. К причинам образования воздуха в системе относятся:

  • любое вмешательство (например, при ремонте) в тормозную систему; капитальный ремонт суппорта;
  • разгерметизирование системы при ремонте;
  • повреждение шлангов;
  • замена тормозной жидкости и ее спад в тормозном цилиндре на минимальную отметку;
  • повторное использование жидкости.

Излишек воздуха можно обнаружить при торможении. Для автотранспорта будет характерна резкая остановка при увеличившимся тормозном ходе. Нажатие на педаль тормоза будет “мягким” с увеличенным ходом. Если вы заметили за своим транспортом подобное “поведение” стоит срочно провести прокачку —  управлять автомобилем в таком состоянии не безопасно.

Прокачка заключается в удалении из шлангов, суппортов и бачков воздуха. Собственно, она необходима для того, чтобы тормоза работали безотказно. Если воздух находится в главном тормозном цилиндре, или же он заменялся, то его надо прокачать в первую очередь.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают,  что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Инструкция прокачки

    1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
    2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
    3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
    4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.
    5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
    6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
    7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
    8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
    9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

  1. Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
  2. После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
  3. Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
  4. Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
  5. Двигатель заводить не нужно.
  6. АБС, если установлена на авто, стоит отключить.

Видео «Прокачка тормозного цилиндра» 

На записи показано, как можно прокачать тормоза автомобиля без помощника.

MineAvto.ru

Прокачка главного тормозного цилиндра.

Устройство тормозов

Каждый автолюбитель знает важность тормозов в системе транспортного средства. От состояния тормозной системы во многом зависит безопасность участников дорожного движения. Поэтому необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему остановки транспортного средства. Современные автомобили оснащаются немалым количеством различных функций которые позволяют повысить эффективность торможения. Современные машины укомплектованы вакуумным усилением тормозов и различными системами слежения, поэтому являются более практичными и безопасными, чем их ранние аналоги. Но как известно безупречный тормозной системы не бывает. Дело в том, что в ходе эксплуатации транспортного средства система тормоза постоянно подвергается перегрузкам и воздействиям разрушающих факторов. В связи с тем, что система постепенно изнашивается, за ней необходимо регулярно следить для сохранения безопасности участников дорожного движения.

Этапы обслуживания тормозной системы.

Каждая тормозная система имеет свои технические характеристики и особенности. Поэтому наиболее подробным руководством для эксплуатации и обслуживания тормозной системы является комплектующая инструкция производителя. Если своевременно обслуживать тормозную совокупность и уделять ей должное внимание, то можно обезопасить себя от непредвиденных поломок и остаться уверенным в надёжности тормозов. Существуют основные рекомендации по уходу за совокупностью остановки, которых необходимо придерживаться несмотря на особенности конкретной системы.

Что нужно делать для поддержания полной работоспособности системы остановки?

Через неделю, или после прохождения пробега в 500 км.

1. Проверка показателей давления в колесах.

2. Диагностика уровня и состояния рабочей смечи в тормозной системе.

Как известно, смесь имеет важную роль в системе. Использование мало качественной или отработанной жидкости, приводит к преждевременной износу компонентов совокупности остановки.

3. Диагностика чувствительности тормозной педали и проверка плавности ее хода.

4. Диагностика работоспособности стоп-сигналов и контрольной лампы.

Каждые полгода или после прохождения пробега в 10.000 км.

1. Диагностика компонентов передней тормозной оси.

2. Проверка герметичности проводников системы.

Каждый год или после прохождения пробега в 20.000 км.

1. Диагностика задней тормозной оси.

2. Диагностика кронштейна тормозной педали и проверка рабочих втулок.

3. Тщательная диагностика состояния рабочей жидкости в системе. Замена тормозной жидкости при выработке.

Через два года или после прохождения пробега в 50.000 км.

ГТЦ в составе авто

1. Принудительная замена рабочей смеси.

2. Диагностика ГТЦ. В ходе проверки необходимо рассмотреть элемент системы на предмет утечек и нарушения герметичности уплотнителя.

После пяти лет или 120.000 км.

1. Ремонт ГТЦ, переборка суппортов и колёсных цилиндров.

В ходе эксплуатации транспортного средства также необходимо уделять должное внимание состоянию дисков и колодок. Колодки нужно менять в обязательном порядке при превышении максимально допустимого износа. Уровень допустимого износа указывает производитель определённых колодок.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим один из наиболее важных этапов обслуживания тормозной системы – замена и прокачка главного тормозного цилиндра. Но, для начала, ознакомимся с устройством и принципом функционирования данного элемента, а также его предназначением в транспортном средстве.

Главный тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр

Основная роль ГТЦ в системе транспортного средства – преобразование энергии, возложенной автолюбителем на педаль торможения.

Составляющие ГТЦ.

В составе главного тормозного цилиндра находится оболочка цилиндрического вида, внутри которой располагаются два поршня. Определенный поршень отвечает за один функционирующий контур. На каждом поршне присутствует уплотнитель, благодаря которому обеспечивается правильное взаимодействие между камерами и создается оптимальное давление. Также, отдельный поршень оснащается собственной пружиной возврата. Для установки проводников, в корпусе каждого цилиндра находится специальное отверстие. Помимо этого, в камере цилиндра имеется специальный промежуток который компенсирует давления смеси.

Принципы функционирования.

Благодаря штоку вакуумного усиления, сила, возложенная на педаль остановки передается цилиндру. В тот момент когда водитель воздействует на педаль, шток передает силу поршню, который движется и блокирует отверстие, компенсирующие давление. В результате данных действий, давление в контуре поднимается. Образовавшееся давление, воздействует на другой поршень и происходит дальнейшее повышение давления. Пространство, образовавшееся при движении поршней, заполняется рабочей смесью.

После того как водитель отпускает педаль, поршни возвращаются в первичное состояние благодаря пружинам возврата. ГТЦ оснащен некоторой системой безопасности. В случае если один из контуров повреждён, то второй отвечает за исправную работу тормозной системы.

Поскольку, в ходе эксплуатации транспортного средства главный тормозной цилиндр функционирует в сложных условиях и подвергаются воздействию высокого давления, со временем он может приходить в неисправность. В случае износа ГТЦ, требуется в обязательном порядке приступить к замене элемента тормозной системы. Неправильная работа главного тормозного цилиндра выражается в износе уплотнителей поршня, а также прокладки на входе штока в цилиндр. Также причинами повреждения поршня могут быть: нарушение структуры пружины возврата, задиры поршня или нарушенное зеркало цилиндра.

В случае частичной неисправности цилиндра, можно произвести замену отдельных элементов. Если же повреждены зеркала цилиндров необходимо полностью заменить ГТЦ.

Замена главного тормозного цилиндра.

ГТЦ

Для успешного выполнения работ, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

  • Исправный ГТЦ.
  • Стандартный набор ключей автомобилиста.
  • Плоскогубцы.
  • Свежая тормозная жидкость.
  • Ветошь.

Порядок действий при замене ГТЦ.

На большинстве современных машин, главный цилиндр системы остановки располагаются под капотом со стороны водителя. Основной цилиндр устанавливается на вакуумный усилитель. В случае если вы являетесь владельцем более ранней модели автомобиля, возможно главный цилиндр закреплён прямо на корпусе машины, поскольку вакуумный усилитель попросту отсутствует. В большей степени процесс замены главного тормозного цилиндра аналогичен. Основное отличие может быть заметно только в способе крепления различных элементов системы.

1. Для удобства проведения работ, необходимо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. После этого, устанавливаем стояночный тормоз и открываем крышку капота. Далее, необходимо слить всю рабочую смесь из системы в заранее приготовленную ёмкость. В случае если за время эксплуатации автомобиля рабочая смесь не загрязнилась, то можно использовать ее вторично.

2. Откручиваем крепежи проводников цилиндра. После этого необходимо выпустить из них остатки жидкости.

3. Следующим шагом ослабляем фиксаторы шлангов, которые идут от расширительного бачка с рабочей смесью. Снимаем шланги и демонтируем бачок.

4. Далее, можно приступить к демонтажу самого цилиндра. После этого необходимо тщательно очистить рабочую поверхность перед установкой нового тормозного цилиндра. Устанавливаем исправный цилиндр и собираем систему в обратном порядке.

5. После замены ГТЦ, необходимо произвести его прокачку.

Прокачиваем ГТЦ своими руками.

Данная процедура является крайне важной при замене главного цилиндра системы и потребует достаточного количества усилий и внимательности. Прокачку главного тормозного цилиндра лучше всего производить вместе с помощником.

Помимо напарника, необходимо запастись следующим набором инструментов и материалов:

  • Гаечный ключ на 10.
  • Тормозная жидкость.

На первый взгляд процедура прокачки главного тормозного цилиндра может показаться достаточно простой, но выполнить её самостоятельно без помощи проверенного напарника будет весьма проблематично. Поэтому для успешного и оперативного выполнения работ, необходимо прибегнуть к помощи напарника которому будет полезен опыт прокачки ГТЦ.

Порядок работ.
Система тормоза

1. Один из участников работ должен находиться на месте водителя.

Второй участник работ закрывает все отверстия в цилиндре кроме первого.

2. Далее, необходимо плавно утопить стоп педаль.

В это время необходимо закрыть все отверстия ГТЦ, после чего педаль необходимо вернуть в первичное состояние.

Данный процесс необходимо повторять до начала выделения жидкости из отверстий цилиндра.

3. В тот момент когда жидкость полностью наполнит сердце цилиндра и педаль остановки будет находиться в первичном состоянии, к переднему отверстию необходимо присоединить проводник рабочей жидкости.

4. В момент последующего нажатия на педаль, необходимо выполнить окончательную затяжку штуцера.

Аналогичным методом производится прокачка второй секции ГТЦ.

5. После выполнения процедуры, необходимо присоединить все патрубки в исходное положение и диагностировать совокупность. Если в системе всё-таки образовался воздух, систему необходимо прокачать полностью.

При внимательном изучении инструкции и грамотном подходе к делу, прокачка ГТЦ вполне выполнимая процедура. Для сохранения срока службы компонентов тормозной системы и безопасности участников дорожного движения, регулярно проверяйте и обслуживайте стоп систему машины.

Удачного обслуживания!

Похожие статьи

carmend.ru

Замена главного тормозного цилиндра: выполняем операцию правильно

Гидравлическая тормозная система любого легкового автомобиля состоит из множества узлов и элементов. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы наиболее важного узла тормозной системы – главного тормозного цилиндра. Данный узел предназначен для преобразования механического усилия на педаль тормоза, в давление жидкости в системе и обеспечения эффективного замедления автомобиля.

Эффективное функционирование тормозной системы обеспечивается только при условии применения специальной тормозной жидкости, которая не сжимается и имеет высокую температуру кипения. Для обеспечения максимальной надежности системы и повышения уровня безопасности, практически на всех современных автомобилях устанавливаются двухсекционные главные цилиндры, которые делят систему на два практически независимых контура.

Двухсекционный тормозной цилиндр обеспечивает полное или частичное сохранение работоспособности тормозной системы в случае потери герметичности какого-либо контура. В автомобилях с передними ведущими колесами первый контур отвечает за функционирование переднего правого и заднего левого рабочих тормозных механизмов, а второй контур – соответственно за работу переднего левого и заднего правого. В автомобилях с классическим задним приводом первый контур отвечает за функционирование передних рабочих тормозных механизмов, второй контур – задних.

Особенности работы тормзной системы

Типичная тормозная система «пассажир-автомобиль» является относительно простой. Когда Вы нажимаете ногой на педаль тормоза, та сила, с которой Вы давите на педаль, передается на прибор, который называется главный тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр имеет поршень, который оказывает давление на систему гидравлических тормозных трубок, которые ведут к каждому колесу автомобиля. На каждом колесе данная тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на тормоза, надавливая на поршень, который оказывает воздействие на тормозные колодки, которые охватывают и сжимают вращающийся барабан или диск. Трение замедляет вращение колес, и в, свою очередь, всего автомобиля.

Когда тормозные детали (тормозные колодки, и т.д.) почти стираются, металлические шайбы сконструированы таким образом, чтобы создавать визжащий шум при нажатии на тормоз и это (надеемся) заставит насторожиться водителя и подскажет ему, что тормозная колодка нуждается в замене. Обратите внимание на это предупреждение. Стертая тормозная колодка обладает меньшим сопротивлением, нежели новая и это снижает эффективность работы тормозов.

Плюс, в случае, если Вы в течение довольно длительного времени будет игнорировать данное предупреждение, Вы можете нанести серьезные повреждения роторам, барабанам, и другим частям. И даже если вы регулярно меняете тормозные колодки, обычно требуется небольшое дополнительное сервисное обслуживание после поездок на длинные расстояния. Поверхность барабанов и дисков стирается неравномерно при нормальной эксплуатации. Поэтому периодически требуется их повторная машинная обработка, чтобы они продолжали нормально работать.

Все современные тормоза во много раз мощнее, чем двигатель автомобиля. Поэтому при полностью открытом дросселе Вы можете легко остановить даже очень мощный автомобиль, нажав на тормоза. Все тормоза также имеют стояночный тормоз (иногда его называют ручной тормоз). Он работает независимо от основной тормозной системы. Стояночный тормоз обычно воздействует на задние колеса. Он приводится в действие вручную на тот случай, если откажет гидравлическая тормозная система.

Краткое устройство главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр – центральный конструктивный элемент рабочей тормозной системы. Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости, не сжиматься под действием внешних сил.

На современных автомобилях устанавливается двухсекционный главный тормозной цилиндр. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. Для переднеприводных автомобилей один из контуров объединяет, как правило, тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес, второй – левого переднего и правого заднего колес. В заднеприводных автомобилях рабочая тормозная система построена несколько иначе. Первый контур обслуживает тормоза передних колес, второй – задних колес.

Главный тормозной цилиндр закреплен на крышке вакуумного усилителя тормозов. Над цилиндром расположен двухсекционный бачок с запасом тормозной жидкости, который соединяется с секциями главного цилиндра через компенсационные и перепускные отверстия.

Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае небольших ее потерь (утечки, испарение). Стенки бачка прозрачные, на них выполнены контрольные метки, что позволяет визуально отслеживать уровень тормозной жидкости. В бачке также устанавливается датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня тормозной жидкости ниже установленного на панели приборов загорается сигнальная лампа.

В корпусе главного тормозного цилиндра расположены друг за другом (тандемом) два поршня. В первый поршень упирается шток вакуумного усилителя тормозов, второй поршень установлен свободно. Уплотнение поршней в корпусе цилиндра выполнено с помощью резиновых манжет. Возвращение и удержание поршней в исходном положении обеспечивают две возвратные пружины.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

Для замедления автомобиля, водитель осуществляет нажатие на педаль тормоза, которая передает усилие через шток на поршень первого контура главного цилиндра. В случае с вакуумным усилителем тормозов, на поршень воздействует шток усилителя. Поршень первого контура, перемещаясь вперед, перекрывает компенсационное отверстие и начинает создавать перед собой давление тормозной жидкости. За счет конструкции цилиндра, образовавшееся давление частично воздействует на рабочие цилиндры первого контура и перемещает поршень второго контура.

При перемещении вперед, поршень второго контура также перекрывает компенсационное отверстие и создает давление во втором контуре системы. Таким образом, при дальнейшем воздействии на педаль, поршни создают давление в обоих контурах, что обеспечивает работу всех тормозных цилиндров и торможение автомобиля. Полости за первым и вторым поршнем при их перемещениях заполняются тормозной жидкостью из резервуара через перепускные отверстия, что в свою очередь исключает завоздушивание и отказ тормозной системы.

После остановки автомобиля или окончания замедления, водитель прекращает воздействовать на педаль и поршни обоих контуров за счет возвратных пружин перемещаются на исходные позиции. При этом контуры через компенсационные отверстия начинают сообщаться с резервуаром, и давление тормозной жидкости выравнивается с атмосферным. В это время поршни рабочих тормозных механизмов также возвращаются в исходные позиции – колеса растормаживаются.

Как уже было сказано, при потере герметичности одного из контуров, второй будет работать с немного меньшей, но достаточной эффективностью. Например, при выходе из строя первого контура, толкатель вакуумного усилителя не встретив сопротивления, переместит первый поршень до контакта со вторым, который при перемещении создаст давление во втором контуре. При этом ход тормозной педали увеличится за счет отсутствия сопротивления в первом контуре.

В случае потери герметичности во втором контуре, толкатель вакуумного усилителя будет перемещать оба поршня до тех пор, пока поршень второго цилиндра не достигнет торцевой части корпуса цилиндра.

После этого в первом контуре будет создано давление, которое приведет в действие рабочие тормозные цилиндры первого контура. В этом случае ход тормозной педали также увеличится, за счет «холостого» хода второго поршня. Однако, несмотря на увеличение хода, при условии правильной регулировки механизма, тормозная система обеспечит эффективное замедление автомобиля.

Прокачка главного тормозного цилиндра своими руками

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают, что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советуем привлечь к этому делу помощника, главная задача которого будет заключаться в нажатии на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты: гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера, свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, настоятельно советуем проверить наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Инструкция прокачки

- Проверьте уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо, долейте.

- Снимите пробку. Между поршнем и пластиной вставте отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепите пробку, чтобы воздух не проходил обратно.

- Очистите клапан от загрязнений.

- Ослабте переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить её.

- Застелите ветошь, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будут видны выходящие пузырьки воздуха.

- Время дать отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.

- Отверните штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.

- Заверните гайку, и дайте помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.

- Повторите данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.

- Проведите такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Дельные советы по прокачке

- Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.

- После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.

- Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.

- Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.

- Двигатель заводить не нужно.

- Если на автомобиле стоит АБС, то её стоит отключить.

Замена главного тормозного цилиндра своими руками

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

  • 1. Отключите напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Проведите процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делайте всё аккуратно и сильно не дёргайте.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Главный тормозной цилиндр

Конструкция и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую связана с его состоянием.

Устройство главного тормозного цилиндра

 Основа ГТЦ – чугунная литая труба с полированной внутренней поверхностью, в которой перемещаются поршни. Когда водитель нажимает на тормоз, прикрепленный к педали шток приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ нажимает на задний поршень ГТЦ, который перекрывает компенсационное отверстие и создает давление в тормозных трубках.

По мере продвижения вперед, задний поршень поднимает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которой он соединен с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, перекрывает компенсационное отверстие и поднимает давление в передней камере и тормозных трубках.

Неисправности ГТЦ

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

  • износ резиновых уплотнительных элементов;
  • образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
  • попадание воздуха внутрь ГТЦ.

Во время торможения сильно возрастает температура в рабочих цилиндрах, что ведет к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 – 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнений. Ведь в жидкость попадают частицы металлических окислов и гидроксидов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнений. В результате уплотнители, а нередко и внутренняя поверхность ГТЦ изнашиваются, это приводит к появлению утечек тормозной жидкости.

Если где-то в тормозной системе присутствует даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно понижаться. При достижении критического значения внутрь ГТЦ может попасть воздух, это сильно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только с 4 – 5 нажатия на педаль.

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Разборка и ремонт ГТЦ

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер. Вытаскивая поршни, обязательно запоминайте, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение изделиям, которые изготовлены предприятиями-партнерами крупных автопроизводителей. Нередко оригинальные ремкомплекты от одной марки или модели подходят к другой.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.  

VipWash.ru

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2110: руководство

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 делается просто!

Всегда настает время, когда определенная деталь выходит из строя. Когда во время поездки пропадают тормоза – это не сулит ни водителю, ни пассажирам ничего хорошего. Отсюда вывод – нужно вовремя заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110.

Эта инструкция по замене главного цилиндра поможет вам своими руками осуществить небольшой, но очень важный ремонт.

  • Причины пропадания тормозов
  • Возможность ремонта главного тормозного цилиндра
  • Инструмент для работы
  • Замена главного цилиндра
    1. Снятие цилиндра
    2. Установка цилиндра
  • Прокачка главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Причины пропадания тормозов

Итак:

  • Если вдруг на автомобиле пропали тормоза, не спешите винить на главный тормозной цилиндр.
  • Причиной может быть потекший рабочий цилиндр. Если он течет, то жидкость может вытечь постепенно, а может и гораздо быстро.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и состояние главного тормозного.
  • Если на главном цилиндре видны следы подтеков, то причина в нем.
  • Причина утечки тормозной жидкости может быть и в обрыве трубопровода тормозного. Могут перетереться резиновые тормозные шланги или прогнить, пробиться трубки.

Тормозные шланги перетераются

  • Также могли заклинить рабочие цилиндры.

Если не работает главный цилиндр:

  • На нем будут видны следы подтеков тормозной жидкости.
  • Педаль тормоза не будет нажиматься.
  • Также педаль тормоза может просто двигаться в холостую, не создавая никаких усилий.

Итак:

  • Можно ли отремонтировать главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110? Можно, но не во всех случаях.
  • В основном, если на ВАЗ 2110 потек главный тормозной цилиндр, можно воспользоваться ремкомплектом и восстановить работоспособность цилиндра.
  • В случае, когда поцарапано внутреннее зеркало цилиндра, шлифовать нельзя, а значит цилиндр ремонту не подлежит.
  • Ремонт главного тормозного цилиндра можно осуществить и своими руками при том, что цена на ремонтный комплект небольшая – это выгодно.

Ремкомплект на ВАЗ 21102 главный тормозной цилиндр

Совет! Все-таки лучший главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110 – это новый главный тормозной цилиндр.

Инструменты для работы

Инвентаря для замены главного тормозного цилиндра требуется не много:

  • Отвертка плоская и крестовая
  • Ключ на 10
  • Ключ на 17
  • Емкость с тормозной жидкостью (пол-литровая бутылка)
  • Тормозная жидкость
  • Шприц

Также для прокачки главного тормозного цилиндра понадобится напарник.

Замена главного цилиндра

А теперь приступаем непосредственно к замене главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110.

Снятие цилиндра

ВАЗ 2110 замена главного тормозного цилиндра

Итак:

  • Первым делом следует отсоединить датчик уровня тормозной жидкости от расширительного бачка главного тормозного цилиндра.
  • Далее нужно открутить крышку расширительного бачка.
  • При помощи шприца откачайте тормозную жидкость из расширительного бачка.
  • Следующий шаг – отсоединение трубопровода тормозной системы.
  • При помощи ключа на 10 отсоедините последовательно все 4 трубки, 2 с одной стороны цилиндра и 2 с другой.
  • Теперь трубки следует немного отогнуть так, чтобы они не мешали при снятии главного тормозного цилиндра.
  • Чтобы добраться до болтов крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов необходимо открутить несколько саморезов при помощи крестовой отвертки.

Частичное снятие обшивки моторного отсека

  • Эти саморезы удерживают обивку моторного отсека. Отогните обивку и обеспечьте себе хороший доступ к двум гайкам.
  • При помощи ключа на 17 открутите эти две гайки.
  • Затем просто снимите главный тормозной цилиндр со шпилек вместе с бачком.
  • Если придется снять тормозной бачок для того, чтобы установить его на новый (в случае поломки бачка на новом цилиндре), то его следует просто поддеть отверткой и снять.

Крепление расширительного бачка к главному тормозному цилиндру

Установка цилиндра:

  • Если необходимо заменить бачок, сделайте это перед началом установки.
  • Установка главного тормозного цилиндра происходит в обратном порядке.
  • Сначала следует попасть штоком-толкателем в отверстие главного тормозного цилиндра.
  • После чего наденьте его на две шпильки и плотно зажмите гайки крепления ключом на 17.
  • Подключите все трубки трубопровода тормозной системы.

Совет! Не затягивайте сильно плотно трубки – их все равно придется попускать для того, чтобы прокачать главный тормозной.

  • Открутите крышку бачка и наполните его тормозной жидкостью.
  • Установите обратно обшивку моторного отсека и прикрепите ее при помощи саморезов.

И вот, на ВАЗ 2110 главный тормозной цилиндр поменян!

Прокачка главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

После установки цилиндра, чтобы обеспечить его работоспособность, следует его прокачать. Далее приведена инструкция, как это делать:

  • Как уже упоминалось, для этой операции, как и для прокачки рабочих цилиндров, требуется напарник, которого следует усадить в салон автомобиля.
  • Следует накачать педаль (сделать несколько качков).
  • Теперь педаль следует зажать, а тем временем, при помощи ключа на 10, приоткрутить штуцер одной из трубок тормозной системы.
  • В это время должен выйти воздух и немного тормозной жидкости.
  • Теперь нужно затянуть штуцер ключом на 10.
  • Затем педаль можно отпустить.
  • Операцию повторять до тех пор, пока во время открытия штуцера не будут выходить пузырьки воздуха.
  • Таким образом следует прокачать каждый из 4-х контуров.

Помните! Обязательно залейте тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.

И помните – всегда имейте при себе (в багажнике) запас тормозной жидкости, ведь случаи на дороге случаются самые разные.

Имейте запас тормозухи

Итак, мы рассмотрели, как поменять главный тормозной цилиндр на автомобиле ВАЗ 2110. В помощь вам предоставляется также видео, помогающее наглядно увидеть суть процесса. Очень надеемся, что эти фото и советы, данные в этой статье помогут вам в самостоятельном ремонте любимой десятки.

MasteraVaza.ru

ВАЗ 2112: как правильно прокачать тормоза

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Всем известно, что тормоза хоть и придумали трусы, согласно известной поговорке, но их наличие на автомобиле жизненно важно! Отсюда вывод – тормоза должны быть в рабочем состоянии всегда. Чтобы так и было необходимо делать прокачку тормозов. Сейчас мы этим и займемся. Эта инструкция по правильной прокачке тормозов, с помощью которой вы сможете своими руками прокачать тормоза на ВАЗ 2112.

  • Зачем нужно прокачивать тормоза?
  • Когда следует прокачивать тормоза?
  • Инструмент
  • Качаем тормоза
    1. Главный тормозной цилиндр
    2. Колеса
  • Проверка тормозов

Зачем нужно прокачивать тормоза?

В принципе, вопрос очень хороший:

  • Прокачивать тормоза необходимо для того, чтобы они работали безотказно.
  • Прокачка тормозной системы автомобиля подразумевает извлечение воздуха из нее.
  • Так как на ВАЗ 2112 тормозная система гидравлическая (жидкостная), значит наличие воздуха там крайне нежелательно.
  • Воздух в системе может привести к отказу тормозов на одном колесе в лучшем случае, или вовсе тормозной системы в худшем случае.

Помните! Даже «лучший случай» с отказом одного колеса может привести к аварии автомобиля.

А вот этот вопрос уже более серьезный и подойти к его рассмотрению необходимо более ответственно. Когда же в систему тормозов мог попасть воздух? Итак:

  • Прокачка тормозов требуется после любого ремонта тормозной системы. Пожалуй, только замена колодок в некоторых случаях не влечет за собой прокачку тормозной системы.
  • Так, например замена тормозного шланга, замена заднего рабочего цилиндра на ВАЗ 2112, замена трубопровода тормозной системы, замена главного тормозного цилиндра – все эти работы, а также многие другие требуют прокачки тормозной системы.
  • Если в расширительном бачке тормозной системы автомобиля закончилась тормозная жидкость – в систему попадает воздух! Причиной этого может быть как неисправность в системе, так и нецелостность самого расширительного бачка.

В бачке должен быть уровень

  • Определить необходимость прокачки можно и по положению педали тормоза. Нормальная педаль не проваливается изначально, она сразу же при нажатии на нее создает давление в тормозной системе, а доходя примерно до четверти хода, окончательно блокирует все колеса автомобиля.
  • Если в системе воздух, то педаль будет небольшую часть хода ходить в холостую – то есть проваливаться.
  • Зачастую требуется не только прокачать тормоза на ВАЗ 2112, но и осуществить некоторый ремонт по тормозной системе.

Инструмент

Что понадобится для работ по прокачке тормозов на ВАЗ 2112? Вот перечень:

  • Емкость (полулитровая бутылка)
  • Шланг для прокачного штуцера
  • Ключи на 8 и на 10. Можно обычные рожковые, а можно специальные прокачные. Выглядят они как обычные накидные, только с прорезью. Смотрите фото.

Универсальный прокачной ключ 8 на 10 мм

  • Тормозная жидкость. Это не инструмент, конечно, но пригодится. Одной бутылки будет достаточно.
  • Средство для очистки ржавчины. WD-40 или более дешевые аналоги.
  • Щетка по металлу

Качаем тормоза

Теперь можно и приступить. На ВАЗ 2112 прокачиваем тормоза самостоятельно. Цена на СТО за прокачку маленькая, но можно же сэкономить, да и за то время, пока вы доедете до станции, уже можно успеть прокачать тормоза.

Главный тормозной цилиндр

После замены главного тормозного или деталей, которые подключаются напрямую к нему (трубки) необходимо его прокачать. Это делается не так, как прокачка тормозов на колесах!

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Помните! На ВАЗ 2112 прокачать тормоза самому не получится – необходим второй человек, напарник. Без него не справиться.

Итак:

  • После установки нового цилиндра наполните расширительный бачок тормозной системы ВАЗ 2112 тормозной жидкостью до уровня. В общем, полный бачок налейте.
  • Затем напарника следует усадить за руль, а самим занять место с левой стороны автомобиля, чтобы был максимально обеспечен доступ к главному цилиндру.
  • Предварительно все штуцера, которыми крепятся тормозные трубки к главному тормозному цилиндру, должны быть затянуты.
  • Теперь порядок действий следующий. Напарник накачивает педалью давление в системе, затем нажимает на педаль тормоза до пола и держит ее в таком состоянии.

Напарник нажимает и держит педаль

  • Вам следует при помощи прокачного или обычного ключа на 10 открутить один из штуцеров главного тормозного цилиндра.
  • Открутив его, вы сможете наблюдать, как из-под штуцера выходит небольшое количество тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха. Так вот, пузырьков быть не должно.
  • Закрутите штуцер. После чего напарник отпускает педаль. А затем опять нажимает на нее.
  • В это время вы откручиваете ТОТ ЖЕ штуцер и наблюдаете за происходящим.
  • Такую процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не останется воздуха.
  • Но на этом не все. Далее следует проделать такую операцию с каждым штуцером.

Есть и другой вариант прокачки главного тормозного цилиндра:

  • Суть процесса не меняется. Действия такие же и порядок тот же.
  • С целью ускорения процесса пока напарник держит педаль, вы откручиваете и закручиваете по очереди каждый штуцер. ЗА ОДНО НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ это все делается, обратите внимание.
  • Но тем не менее, за одно нажатие весь воздух не выйдет и процедуру все равно придется повторить.

После того, как главный тормозной цилиндр прокачан, можно приступать к прокачке тормозной системы на колесах автомобиля.

Колеса

Как известно, тормоза качают в следующем порядке: сначала заднее правое колесо, затем заднее левое, переднее правое и заканчивая передним левым. Так делается на классике ВАЗ, но 2112 – это уже совсем другая модель. Поэтому такой порядок тут не обязательный. Так как тормозная система многоконтурная, то совершенно не важно, в какой последовательности качать тормоза. Но все же, вдруг вам придется качать на классике или других автомобилях, качайте в этой последовательности.

ВАЗ 2112 как прокачивать тормоза

Помним! И опять же, прокачивая тормоза на ВАЗ 2112 не обойтись без напарника.

Итак:

  • Начинаем с заднего правого колеса. Доберитесь до тормозного рабочего цилиндра заднего колеса. Для этого автомобиль можно загнать на яму или, в крайнем случае, подстелить тряпку и лечь под машину, как в старые добрые времена.
  • Снимите с прокачного штуцера резиновый колпачок. Примечание: обычно он там есть, но если отсутствует, то необходимо щеткой по металлу зачистить вокруг штуцера место.
  • Затем забрызгайте средством для очистки ржавчины резьбу штуцера. Подождите пару минут.

Совет! Кто-то может пренебрегать последним пунктом (забрызгать и подождать). Скажем сразу – если вы отламываете прокачной штуцер, то это замена рабочего тормозного цилиндра. А это уже другие деньги и время!

  • Наденьте на прокачной штуцер шланг и опустите другой конец в бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости.
  • Открутите тормозной штуцер на пару оборотов. Из него потечет жидкость с пузырьками воздуха.
  • Теперь напарник должен качать педалью со средней скоростью.
  • После того, как выйдет весь воздух, затяните прокачной штуцер и наденьте колпачок.
  • Процедура повторяется с остальными тремя колесами.

Так выглядит колпачок

Вот и все – тормоза мы прокачали своими руками!

Проверка тормозов

После прокачки главного тормозного цилиндра, а также рабочих цилиндров необходимо проверить работоспособность тормозов прежде, чем отправится в поездку. Итак:

  • Первое – педаль. Она должна брать высоко. Сделайте несколько качков педалью, затем нажмите и проверьте не падает ли педаль при длительном нажатии. Если падает, повторно качаем тормоза или ищем другую причину (проводим диагностику тормозной системы).
  • Перед тем, как выехать из гаража, нажмите несколько раз на педаль.
  • Выберите подходящий просторный участок для проверки тормозов.
  • Немного разгоните автомобиль (на первой передаче будет достаточно).
  • Отпустите руль и нажмите на тормоза. Если тормоза работают правильно, то тормозить будут все колеса (видно по следам торможения) и автомобиль не будет уводить в сторону.
  • Если уводит, значит, одно колесо срабатывает слабее. Причиной этому может быть наличие воздуха в тормозном контуре колеса или же неисправность тормозных элементов (рабочий цилиндр, поршень или колодки).

Немного юмора

Просмотрите видео, в котором ясно показывается, как прокачать тормоза. Следите за состоянием автомобиля, и он послужит вам долго и безопасно!

MasteraVaza.ru


Смотрите также