Прокачка гидропривода сцепления


Гидропривод сцепления, прокачка гидропривода сцепления. Прокачка гидропривода сцепления. Как прокачать гидропривод сцепления

Выход сцепления из строя — одна из наиболее досадных поломок транспортного средства. При такой проблеме нужно или ловить попутку, что бы отбуксировать автомобиль, или же вызывать эвакуатор, если транспортное средство оборудовано автоматической коробкой передач.

Очень мало автомобилистов знает, что неправильная работа сцепления, как правило, вызвана тем, что в гидравлическую часть попадает воздух. Для оживления транспортного средства, следует выполнить довольно простую и быструю процедуру — прокачать сцепление, о чем мы сейчас и расскажем. 

Устройство и назначение гидропривода сцепления

Не секрет, что практически на всех автомобилях установлен гидравлический привод сцепления, то есть тормозная жидкость выступает в роли тормозного механизма. Еще с курса физики, который изучался в школе, мы знаем, что жидкость не сжимается, из-за чего передает усилие с педали на главный и рабочий цилиндры. Однако кардинально меняет ситуацию попадание даже несущественного количества воздуха.

Это происходит благодаря тому, что воздух способен сжиматься, а значит в системе сцепления во время сжатия воздуха доля усилия с педали испаряется, что приводит к неправильному включению или выключению передачи. Как правило, процедуру прокачки сцепления выполняют двое людей.

элементы гидропривода сцепления

  1. Возвратная пружина.
  2. Корпус цилиндра.
  3. Внутренняя уплотнительная манжета.
  4. Шток (поршень).
  5. Наружная манжета.
  6. Шток толкателя.
  7. Защитный чехол.
  8. Перепускной штуцер.
  9. Бачок.

Возможные неисправности гидропривода сцепления

В гидравлическом приводе могут быть такие неисправности:

  1. Выход из строя рабочего цилиндра — поломка манжеты.
  2. Нарушение герметичности системы — наличие в системе воздуха или подтекание рабочей жидкости.
  3. Засорение гидропривода.

Поломка и износ конструктивных компонентов сцепления происходит, как правило, в результате нарушения правил эксплуатации транспортного средства — нога на сцеплении при движении или резкое трогание с места. Одной из причин поломки или износа может быть предельный срок эксплуатации компонентов сцепления.

Причиной выхода сцепления из строя может также быть низкое качество комплектующих. Во время покупки запасных элементов желательно предпочитать оригинальные запчасти.

Помимо этого, неисправности сцепления легко диагностировать по внешним симптомам. Однако, какой-либо конкретный признак может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях сцепления. Поэтому конкретную поломку сцепления, как правило, устанавливают при его разборке.

главный цилиндр сцепления, неисправности

  1. Если в бачке сцепления существенно снизился уровень, значит где-то происходит утечка тормозной жидкости (в соединительных трубках, изношенных манжетах или посредством неисправности поршня главного цилиндра).
  2. Если при визуальном осмотре вы обнаружили место утечки.
  3. Если при нажатии на педаль происходят периодические провалы, что сигнализирует о наличии воздуха в приводе сцепления.
  4. Если во время переключения передач вы слышите в коробке характерный звук, который напоминает хруст. Причиной этому служит либо поломка пружины главного цилиндра, либо выход из строя поршня.

При наличии описанных выше признаков, не следует затягивать, необходимо более тщательно проверить все элементы, которые отвечают за работу гидропривода сцепления.

рабочий цилиндр, неисправности

На неисправность рабочего цилиндра указывают такие симптомы:

  1. Визуальное уменьшение уровня тормозной жидкости, что свидетельствует об утечке, причинами которой является износ манжета рабочего цилиндра или нарушение цельности шланга, что будет хорошо заметно по пятнам под транспортным средством.
  2. Периодические провалы педали или слишком мягкий ход, который сигнализирует о попавшем в систему воздухе.
  3. Если педаль сцепления опускается все ниже и существуют проблемы с переключением передач, а настройка высоты педали не дает результата, значит сломана пружина в рабочем цилиндре и необходимо ее заменить.

Прокачка сцепления

Если вкратце ознакомится с алгоритмом прокачки сцепления, то он происходит следующим образом:

  1. Подготовка системы к работе.
  2. Подключение к штуцеру резинового шланга.
  3. Нажатие на сцепление и слив жидкости до полного выхода воздуха.

Для прокачки гидропривода сцепления вам будут необходимы такие инструменты:

  1. Инструмент для фиксации педали сцепления.
  2. Канистра для слива тормозной жидкости.
  3. Резиновый шланг, который мы будем подключать к сливному штуцеру.
  4. Новая тормозная жидкость.
  5. Стандартный набор инструментов.

Перед прокачкой сцепления следует его отрегулировать, так как невозможно эффективно прокачать систему сцепления, если толкатель поршня не перемещается свободно. В этой ситуации воздух не выйдет.

замена жидкости сцепления

Для начала в бачок цилиндра следует долить жидкости. Ее уровень не должен быть ниже двух сантиметров от наивысшего края. При этом нужно постараться, что бы в систему не попал мусор, разные посторонние примеси и так далее.

Снимаем с перепускного клапана резиновый колпачок в верхнем отделе корпуса, после чего надеваем шланг. Через него из системы будет проходить тормозная жидкость. В емкость наливается около двести миллилитров тормозной жидкости.

штуцер прокачки сцепления

Открываем пропускной клапан и нажимаем несколько раз на педаль сцепления.

Следите за пузырьками воздуха, именно сейчас и происходит очистка всей системы. Кроме того, следите, что бы уровень тормозной жидкости не опустился ниже трех сантиметров от края. После того, как педаль максимально опустится, необходимо до конца закрутить перепускной клапан. Процесс производится несколько раз.

Теперь снимаем со штуцера резиновый шланг и надеваем предохранительный колпачок. Далее доливаем в бачок жидкость.

Советы бывалого автомобилиста

По окончанию процедуры, педаль сцепления должна работать нормально, с поршнями также не должно быть проблем. Это крайне важно, так как в некоторых случаях может произойти разбухание разнообразных резиновых элементов, что очень опасно, потому что приводит к отказу всей системы.

  • Кулиса КПП ВАЗ 2110, замена кулисы ВАЗ 2110 своими руками
  • Повышенный расход топлива, причины повышенного расхода топлива, полезные советы
  • Замена датчика скорости ВАЗ 2115 своими руками
  • Колесные диски реплика, плюсы и минусы, как подобрать колесные диски реплика по авто
  • Датчики ВАЗ 2115: предназначение датчиков, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Замена сальника кулисы КПП ВАЗ 2110
  • Замена моторного масла, способы замены моторного масла, полезные советы
  • Двигатель ваз 2109 инжектор, чистка и замена форсунок ВАЗ 2109 (инжектор)
  • Нагар на свечах зажигания, устраняем нагар на свечах зажигания, полезные советы
  • Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками
  • Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками
  • Газ или бензин, что выбрать для своего автомобиля, полезные советы
  • Топливная рампа ВАЗ 2110, как проверить давление и определить неисправности в топливной рампе
  • Знак шипы: размеры знака шипы, установка знака шипы в соответствии с ПДД
  • Перегрелся двигатель, закипел автомобиль, причины, как устранить
  • Антифриз или тосол что лучше использовать
  • Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110
  • Может ли стучать опорный подшипник, как и почему стучит опорный подшипник, замена опорного подшипника автомобиля ВАЗ 09-2110
  • Чистка и замена форсунок ВАЗ 2109 (инжектор)
  • Ремонт главного цилиндра сцепления
  • Задняя подвеска ВАЗ 2110, устройство, диагностика и ремонт
  • Подвеска ВАЗ 2110, передняя подвеска ВАЗ 2110 устройство и ремонт
  • Как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110
  • Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля
  • Задняя подвеска ВАЗ 2110, диагностика неисправностей и замена своими руками
  • Ремонт днища ВАЗ 2110, ремонт порогов, причины коррозии днища ВАЗ 2110
  • Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками
  • Передняя балка ВАЗ, замена передней балки на ВАЗ 2107, как заменить переднюю балку своими руками
  • Замена рулевых тяг ВАЗ 2107, как заменить неисправные тяги своими руками
  • Топ 10 лучших автомобильных присадок в двигатель, в топливо, в коробку передач
  • Средство антидождь для стекла автомобиля, плюсы и минусы, как сделать антидождь своими руками
  • Как оформить новый кузов, документы для нового кузова в ГИБДД, новый закон июль 2017 по регистрации автомобилей в ГИБДД
  • Присадки для двигателя, самые хорошие присадки для восстановления двигателя
  • Как открутить болты, как открутить прикипевшие болты на колесах
  • Ремень ГРМ зубчатый, как заменить ремень ГРМ своими руками
  • Ремень генератора Лада Калина, как подтянуть ремень генератора Лада Калина и Лада Приора
  • Системы сигнализации и безопасности автомобиля с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатной доставкой
  • Ступичный подшипник, устройство, принцип действия, разновидности, признаки неисправности, диагностика, регулировочные работы
  • Порядок прокачки тормозов, прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ (классика) самостоятельно, полезные советы

prosedan.ru

Прокачка системы сцепления своими руками от А до Я

Выход из строя сцепления является одной из самых «неудобных» поломок для автомобилиста, поскольку в данном случае машину придется либо эвакуировать, либо буксировать на тросе до места ремонта. Поэтому многие прибегают к такой процедуре, как прокачка сцепления, чтобы даже при поломанном устройстве можно было завести авто. В этой статье мы расскажем о принципе действия, а также о том, как правильно прокачать сцепление своими руками.

Прокачка сцепления авто

Далеко не каждому автолюбителю известно, что некорректная работа устройства может быть следствием попадания воздуха в гидравлику авто. А выход из строя сцепления прямо на дороге говорит о том, что машина вряд ли сможет сдвинуться с места. В этом случае единственным выходом остается прокачка сцепления.

Принцип действия гидропривода

Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость. Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры. (Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми. При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее.

Если вы не хотите столкнуться с необходимостью прокачки устройства, то периодически необходимо осуществлять регулировку сцепления, а также его диагностику.

Подготовка к прокачке

Процедура подкачки не является особо сложной, но требует проведения определенных процедур. В первую очередь необходимо достоверно убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме, поэтому если жидкости не хватает, то ее следует добавить. Когда вы сделали это, то обратите внимание на рабочий цилиндр. В частности, на нем находится защитный колпачок клапана, который вам необходимо очистить от пыли и загрязнений.

Один конец патрубка подключается к системе, второй — в бутылку с жидкостью

Если вы не знаете, что такое рабочий цилиндр, то мы вкратце расскажем вам об этом. Рабочий цилиндр представляет собой устройство, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). Его расположение может быть различным в зависимости от конкретной модели транспортного средства, но обычно он устанавливается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно с водительской стороны, неподалеку от тормозного цилиндра.

В общем, когда колпачок очищен от загрязнений и пыли, вам потребуется его демонтировать. Когда колпачок снят, на шток клапана необходимо одеть резиновый патрубок соответствующего диаметра. После этого вам нужно взять небольшую емкость и залить в нее немного тормозной жидкости. Важно использовать исключительно ту, что используется в вашем авто. Обратите внимание на то, что уровень жидкости должен быть таким, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра.

Процесс прокачки

Что же, теперь приступим непосредственно к процессу прокачки.

Единственное, что вам потребуется из инструментов — это гаечный ключ на 10:

  1. Сядьте на водительское место и два-три раза нажмите на акселератор сцепления. Учтите, что жать необходимо резко и до самого упора, а когда нажмете, акселератор нужно полностью отпустить так, чтобы он вернулся в свое положение. Нажимать нужно таким образом, чтобы интервал составлял не более двух секунд.
  2. Когда педаль выжата на третий раз, ее необходимо зафиксировать ногой в этом положении. Ваш помощник в данный момент должен при помощи ключа откручивать клапан для того, чтобы выпустить воздух. Не забывайте следить за тем, чтобы один конец патрубка был погружен в емкость, где налита «тормозуха». В тот момент, когда будет откручен штуцер прокачки, «тормозуха» под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы. В частности, жидкость будет вытекать в емкость через патрубок, соответственно, с ней будет выходить и воздух.
  3. Следует также отметить, что выход «тормозухи» будет происходить вместе с поднятием уровня жидкости в бутылке, поэтому не переживайте, это нормальный процесс. Если в бутылке будут появляться пузырьки, то это выходит воздух. В том случае, когда воздух полностью выйдет из системы, ваш помощник должен подать вам об этом сигнал. Вы отпускаете педаль, а вашему помощнику нужно будет закрутить обратно клапан. Процедура повторяется несколько раз.
  4. Такой процесс необходимо повторять до того момента, пока из патрубка в емкость не прекратит попадать воздух. В среднем на это требуется два-три раза повторить процесс. Когда все сделано, не забудьте также проверить бачок с «тормозухой». Если жидкости в нем не хватает, то ее можно добавить до нужного уровня. Как правило, бачок должен быть наполнен хотя бы на 70%.
  5. В том случае, если рядом с вами не оказалось напарника, не стоит переживать, поскольку данную процедуру вполне можно выполнить и своими силами. Единственное, что вам потребуется — это зафиксировать акселератор при помощи какого-нибудь упора. Можно использовать обычный кирпич, если рядом таковой имеется или используйте какую-нибудь ветку или металлический прут. Главное, чтобы он был необходимой длины.
1. Помощник откручивает болт клапана 2. В систему вставляется патрубок 3. И вы ногой прокачиваете педаль

Итак, когда все окончено, необходимо закрутить до конца клапан и демонтировать патрубок. Оденьте на клапан защитный колпак.

 Загрузка ...

Нюансы

Расскажем о нескольких нюансах:

  1. Во время осуществления данной процедуры необходимо быть осторожным, поскольку «тормозуха» сама по себе является ядовитым веществом. Когда все шаги выполнены, тщательно вымойте руки. Учтите, что расходный материал, который вы использовали, можно будет использовать еще раз. Не лишним будет в этом случае произвести ее фильтрацию.
  2. В том случае, если вы не получили никакого результата или же из системы не вышел воздух, возможно, необходимо отрегулировать свободный ход акселератора. Зачастую проблемы в прокачке связанны именно с этим.
  3. Если же проблему удалось прекратить только на какое-то время и вы не успели доехать до СТО или гаража, то, возможно, проблема заключается в герметичности системы. Не исключено, что места соединений патрубков пропускают воздух, что может быть связано с износом резиновых манжетов.

Видео «Наглядный пример как прокачать сцепления авто»

Подробная инструкция по прокачке сцепления предоставлена на видео.

avtozam.com

Как правильно прокачать сцепление?

Поломка сцепления – это весьма неприятный сюрприз для владельца автомобиля, так как дальше ехать уже не получится: вызывай эвакуатор или лови попутку. Поэтому очень важно следить за состоянием сцепления, так как диагностика и последующий своевременный ремонт, как правило, являются довольно незначительными: прокачка сцепления, регулировка хода педали сцепления и др.

В данной статье я как раз остановлюсь на одном из подобных способов небольшого ремонта привода сцепления и расскажу, как прокачать сцепление своими руками.

Когда требуется прокачка сцепления и что это такое?

Прокачка сцепления – это удаление воздуха, попавшего в гидравлическую систему, механизм которой отвечает за управление сцеплением.

В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают все тормозные механизмы, а затем уже — сцепление.

Еще одной причиной для прокачки последнего может служить неисправность в трубках или слабая затяжка на резьбовых соединениях гидравлической системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.

Инструменты и материалы, необходимые для прокачки.

  • Набор инструментов для ремонта автомобиля.
  • Тормозная жидкость.
  • Емкость, подходящая для слива тормозной жидкости.
  • Шланг, подходящий по диаметру к сливному штуцеру.
  • Если прокачка буде производиться в одиночку, то необходимо еще позаботиться об устройстве, которое будет фиксировать педаль сцепления, например, для этого можно использовать газовый упор.

Подготовка к прокачке.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу прокачки гидросистемы сцепления, необходимо убедиться в правильном выставлении привода последнего. Ведь для прокачки необходимо наличие свободного хода толкателя поршня основного цилиндра сцепления, и, если таковой отсутствует, вам сразу придется делать регулировку привода сцепления. Дело в том, что толкатель с поршнем открывают клапан, следовательно, при отсутствии свободного хода данный клапан будет закрыт.

Хотя педаль может заедать и при проблемах с оттяжной пружиной.

Инструкция, как прокачать сцепление?

  1. Снимаем аккумулятор и полку.
  2. Проверяем тормозную жидкость в бачке: она должна заполнять бачок ниже края бачка на 1-2 сантиметра. Если жидкости мало, ее нужно долить. Кстати, при прокачке важно следить за уровнем данной жидкости. Нельзя допускать снижение ее уровня ниже отметки «минимум».
  3. Находим штуцер прокачки гидравлического привода сцепления, он находится вверху картера сцепления. Добраться до штуцера можно из моторного отсека либо со стороны днища машины.
  4. Работу по прокачке лучше выполнять с напарником. Убираем грязезащитный щиток с силового агрегата и очищаем штуцер прокачки сцепления.
  5. Снимаем защитный колпачок со штуцера и закрепляем на штуцер шланг, подходящий по диаметру. Свободный конец от шланга помещаем в свободную емкость. Выжимаем сцепление в пол 4-5 раз с промежутком в 1-2 секунды, далее удерживаем педаль сцепления нажатой.
  6. Проворачиваем ключом штуцер прокачки на пол оборота. В вытекающей через шланг тормозной жидкости в этот момент будут заметны пузырьки воздуха.
  7. Дожидаемся пока вытечет вся жидкость и заворачиваем штуцер. Только после этого можно отпустить педаль сцепления.
  8. Повторяем прокачку до того момента, пока пузырьки воздуха в жидкости не перестанут появляться .
  9. Снимаем шланг со штуцера и вытираем насухо.
  10. Устанавливаем на место щиток, доливаем тормозную жидкость и ставим на место аккумулятор.

Видео

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Особенности прокачки сцепления своими руками

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • подключение резинового шланга к штуцеру;
  • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

  1. жидкость не должна попасть на кожу;
  2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
  3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
  4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

  • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
  • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
  • новую тормозную жидкость;
  • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
  • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

  • домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
  • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
  • снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
  • сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
  • после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
  • выжимается до конца педаль тормоза;
  • закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
  • далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
  • процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео «Особенности прокачки сцепления автомобиля»

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

mineavto.ru

Прокачиваем сцепление самостоятельно

Технологически такое явление как прокачка сцепления – процесс достаточно редкий. Это можно отнести и к прокачке системы тормозов. Да и по своему алгоритму выполнения прокачка сцепления не сильно отличается от аналогичной процедуры для тормозов, выполненной самостоятельно. Да, именно самостоятельно, ведь прокачка сцепления не отнимет у Вас много времени и тем более не потребует высоких навыков автослесарного мастерства. Поэтому не стоит откладывать всё в долгий ящик и пора побыстрее узнать о том, как прокачать сцепление Вашего «четырёхколёсного коня». Об этом далее в нашей статье.

Когда требуется прокачка сцепления?

Если изъясняться правильной научной терминологией, то прокачкой сцепления называется процедура удаления воздуха из гидравлической системы механизма, управляющего системой автомобильного сцепления. Попадание воздуха в систему может происходить при неисправных трубопроводах или слабо затянутых резьбовых соединениях. С попаданием воздуха зачастую появляются разного рода неисправности, что приводит к неправильной работе всей гидравлической системы сцепления.

Действия по прокачке сцепления необходимо выполнять последовательно и следующим образом:

- подготовка системы сцепления к работе;

- подключение резинового шланга к штуцеру;

- отжим педали, а затем слив жидкости до полного выведения воздуха.

При проведении самостоятельной замены гидравлического наполнителя системы сцепления необходимо соблюдать следующие правила:

- жидкость не должна попасть на кожу;

- новую жидкость нельзя загрязнять;

- если производить долив жидкости, то только того же состава, в противном случае её следует заменять полностью;

- отработанную жидкость лучше не использовать.

Процедура прокачки сцепления достаточно проста. Далее мы расскажем о том, какие инструменты необходимы для проведения данной процедуры и как правильно произвести прокачку сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления?

Как и при проведении любой другой процедуры, перед тем как приступать к выполнению работ, необходимо заранее подготовить нужные материалы и инструменты. Перед прокачкой системы сцепления нужно подготовить следующее:

- стандартный набор инструментов, которыми зачастую пользуются при проведении ремонтных работ: пассатижи, набор гаечных ключей, отвёртки и так далее;

- ёмкость для слива жидкости из системы;

- новая гидравлическая жидкость;

- резиновый шланг соответствующего диаметра для подключения к штуцеру. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, что способствует лучшему контролю выхода воздуха из системы сцепления;

- удобное приспособление для фиксации педали в случае самостоятельного проведения процедуры, если у Вас нет рядом помощника.

Но, чтобы все работы были проведены качественно, лучше обзавестись помощником, желательно, осведомлённым в проведении процедуры прокачки сцепления.

Подготовка к прокачке сцепления

Для прокачки гидравлического привода сцепления требуются предварительные подготовительные процедуры. Изначально следует убедиться в том, что уровень жидкости, находящейся в расширительном бачке, в пределах нормы. В случае необходимости долейте жидкость до оптимального значения. После этого отчистите защитный клапанный колпачок цилиндра от пыли и грязевых отложений.

Рабочий цилиндр – это механизм, в который входит шток от педали сцепления. Он, как правило, крепится на перегородке отсека силового агрегата под расширительным бачком с водительской стороны возле тормозного цилиндра. После этого снимите колпачок с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре и наденьте резиновый шланг на шток клапана. Затем возьмите небольшую ёмкость и налейте в неё немного тормозной жидкости, которая используется в системе сцепления. Уровень жидкости должен быть таким, чтобы обеспечивалось полное погружение свободного конца шланга на 5-10 сантиметров.

Особенности прокачки сцепления

Прежде чем заняться прокачкой системы сцепления, следует произвести его регулировку. Всё дело в том, что прокачку сцепления будет невозможно осуществить, если не будет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. По сути своей и толкатель, и поршень – это запорный клапан, и если не будет свободного хода, то он будет закрытым. Подобная же ситуация происходит и при неисправной оттяжной пружине и, соответственно, заедающей педали в моменты её перехода в крайнее верхнее положение.

Процесс прокачки сцепления

Прокачивать сцепление можно как с наличием сжатого воздуха в системе, так и без него. Итак, начнём:

- в бачок главного цилиндра долейте рабочую жидкость так, чтобы её уровень был не ниже 2 сантиметров от верхнего края бачка. Наполняйте бачок только через сетчатый фильтр, чтобы предотвратить попадание посторонних примесей в систему;

- в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок перепускного клапана и наденьте его на шланг. Другой конец шланга опустите в приготовленную пол-литровую ёмкость, которая на одну треть наполнена тормозной жидкостью;

- прежде чем нажимать педаль сцепления, отверните перепускной клапан на один оборот. Ваш помощник пусть зажмёт педаль сцепления до упора до тех пор, пока воздушные пузырьки не перестанут поступать из шланга в ёмкость;

- следите за тем, чтобы уровень жидкости в расширительном бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Если нужно будет, то долейте необходимое количество жидкости в бачок;

- педаль сцепления остаётся нажатой до предела, пока выход воздушных пузырьков не прекратится, а потом нужно плотно закрутить перепускной клапан;

- опыт автовладельцев подсказывает, что для ускорения прокачки сцепления необходимо каждый раз проворачивать перепускной клапан после того, как нажали на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Скорее всего, будет достаточно лишь трёх нажатий педали, чтобы воздух не выходил из системы;

- снимите шланг со штуцера, наденьте предохранительный колпачок и долейте жидкость в бачок до уровня примерно в два сантиметра от края;

- после того, как прокачка сцепления проведена, проверьте качество работы сцепления. Для этого выжмите педаль сцепления до упора и проверьте ход толкателя поршня. Его ход должен быть 27-28 миллиметров. Если у Вас этот параметр не такой, тогда следует провести регулировку сцепления.

Важно знать! Прокачивать сцепление следует только той рабочей жидкостью, которую рекомендуют производители. В худшем случае произойдёт разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими последствиями отказа сцепления.

Во время прокачки сцепления соблюдайте предельную осторожность, так как тормозная жидкость очень токсична. По окончании выполнения работ обязательно тщательно промойте руки с мылом. К слову, данную процедуру прокачки сцепления нужно будет выполнять и после каких-либо ремонтных работ с элементами сцепления. Если же после прокачки сцепления положительных результатов не проявилось, тогда обратите своё внимание на регулировку свободного хода педали сцепления. Порой причина плохой работы системы сцепления заключается именно в этом параметре.

Если же прокачка системы сцепления помогла восстановить её работу лишь на время, тогда обратите своё внимание на герметичность системы. Очень вероятно, что шланги или резьбовые соединения разгерметизированы и через них вытекает жидкость и происходит забор воздуха. Очень часто проблемы со сцеплением связаны с износом сальников и резиновых манжетов в рабочем и главном цилиндрах сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Как правильно прокачать сцепление: прокачка гидропривода и цилиндра сцепления

Многим автолюбителям не понаслышке известны проблемы, возникающие. когда воздух проникает в гидравлическую часть системы сцепления. Частая причина того, что воздух проникает в сцепление — это повреждение трубок сцепления, либо слабая затяжка некоторых элементов системы. Итак, как правильно прокачать сцепление на автомобиле?

Конечно, с подготовки. Вам понадобятся:

  1. тормозная жидкость (будьте предельно аккуратны, она очень токсична и ядовита);
  2. комплект инструментов;
  3. емкость для тормозной жидкости;
  4. шланг, подходящий по диаметру к штуцеру слива;
  5. верный товарищ (прокачку сцепления в автомобили гораздо удобнее выполнять вдвоем). Если товарища нет, то вам понадобится приспособление для фиксации педали сцепления. Подойдет любой годный упор — металлическая или деревянная рейка.

  • Первое, в чем нужно удостовериться — в том, что тормозная жидкость в расширительном бачке находится на нормальном уровне. Если нет — доливаем.
  • Далее находим пневмогидроусилитель (обычно под расширительным бачком). Снимаем крышку с воздушного клапана ПГУ. Надеваем заранее приготовленный шланг на клапан. Второй конец шланга опускаем в емкость с жидкостью. На протяжении всей процедуры уровень жидкости в емкости должен составлять 3-4 сантиметра. Если уровень жидкости падает — сразу доливаем. То же самое относится к количеству тормозной жидкости в расширительном бачке.
  • Тем временем, ваш товарищ должен совершить 2-3 нажатия на педаль сцепления с интервалом в две секунды. Затем на один оборот откручивается клапан выпуска воздуха. Как только оборот сделан, напарник должен выжать педаль и не отпускать. Так будет выходить жидкость из системы. Нужно держать педаль нажатой, пока не перестанет выходить жидкость с воздушными пузырьками.
  • Напарник дает сигнал, и клапан выпуска воздуха закручивается в исходное положение. Процедура повторяется, и если пузырьков в выходящей жидкости нет, то процесс прокачки цилиндра сцепления можно считать почти законченным. Если после нескольких повторений воздух все так же выходит с жидкостью, то проблема в другом и нужна серьезная диагностика.
  • Снимаем шланг с выпускного клапана, надеваем на место крышку воздушного клапана ПГУ. Еще раз проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
  • Проверяем ход толкателя поршня. Выжимаем для этого педаль до упора. Ход должен составлять около 28 миллиметров. Если у вас такие показатели — сцепление прокачано успешно.

  1. Используйте только ту тормозную жидкость, которую допускает автопроизводитель. В противном случае возможно повреждение резиновых соединений системы сцепления, что может привести к самым плачевным итогам как для машины, так и для жизни ее хозяина.
  2. Всегда прокачивайте сцепление после любых ремонтных работ в системе сцепления
  3. Тормозная жидкость, которую использовали в емкости со шлангом, пригодна для дальнейшего использования. Перелейте ее в закрываемую емкость и используйте в следующей прокачке. Предварительно жидкость нужно отфильтровать и дать отстояться.
  4. Если воздух в системе во время прокачки не обнаружен, то отрегулируйте ход педали сцепления.
  5. Иногда полезно при прокачке прочистить расширительный бачок — сетчатый фильтр не всегда успешно справляется с загрязнениями и примесями.

Подведем итоги. Если вы прочли это руководство, то можете видеть, что в прокачке автомобильного сцепления нет ничего невыполнимого. Эта процедура не является регулярной в процессе обслуживания автомашины. Но если необходимость образовалась — прокачайте сцепление без промедлений, поскольку лучше потратить полчаса свободного времени, чем рисковать жизнью на дороге.

Пример прокачки сцепления (видео)

motorltd.ru

Как прокачать сцепление на своем автомобиле?

Ход работы сцепления

Прокачка сцепления — неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.

Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

  • Нарушение свободного ходи педали;
  • Вывод из строя главного цилиндра;
  • Повышенный износ трансмиссии;
  • Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
  • Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

  • Довольно дешёвый способ;
  • Не нужны специальные приспособления;
  • Быстро прокачивается;
  • Вполне можно справиться в одиночку;
  • Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Меры предосторожности

Схема устройства сцепления

Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.

autodont.ru


Смотрите также