Прокачка сцепления ваз 2114


Прокачка сцепления, устройство сцепления на классике

Иногда сцепление выключается не полностью по причине попадания воздуха в систему гидропривода. В этом случае свободный ход педали сцепления нормальный. Воздух из гидропривода сцепления следует удалить. Здесь мы поговорим о том, как прокачать сцепление. Порядок следующий.

Чтобы прокачать сцепление, заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю.

Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 сек резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. По действие давления, создавшегося в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с тормозной жидкостью. Процедуру повторяйте до тех пор, пока из шланга будут выходить пузырьки воздуха.

Во время прокачки сцепления периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы её уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.

Жидкость для гидропривода ядовита! Соблюдайте осторожность при обращении с ней. После работ с тормозной жидкостью хорошо вымойте с мылом руки.

Тормозную жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав её. А еще лучше купить новую, благо она не дорого стоит.

по материалам http://domkrat59.narod.ru/ и http://automn.ru (рисунки)

(No Ratings Yet)  Loading ...

vazikov.ru

9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 2115 (Самара 2)

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления

  1. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
  1. Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
  1. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
  1. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
  2. В заключение проверьте работу сцепления.

Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.

  1. Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
  1. Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
  2. Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
  3. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.

  1. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
  2. Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
  3. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.

automn.ru

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 2115 (Самара 2)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.
Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления;

3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.
Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.
Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.
Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Сцепление | Самара 2

Особенности конструкции

Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.

Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.

        ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Проверка технического состояния сцепления

Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Прокачка гидропривода сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Снятие и установка бачка гидропривода сцепления

Снимайте бачок при чрезмерном загрязнении тормозной жидкости и появлении отложений на стенках бачка.

Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

1. Отверните пробку бачка.

2. Отверните гайку крепления кронштейна бачка.

3. Выньте бачок из кронштейна.

4. Слейте из бачка жидкость.

5. Осмотрите бачок. При обнаружении отложений...

6. ...ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Бачок можно промыть и использовать повторно.

7. Установите бачок в порядке, обратном снятию.

8. Залейте жидкость и прокачайте гидросистему (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления

Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).

Вам потребуются: ключ «на 13» (торцовая головка с удлинителем), пассатижи, резиновая груша.

1. Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка.

2. Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра.

3. Отведите шланг в сторону.

4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.

5. Отверните две гайки крепления цилиндра и...

6. ...снимите его с автомобиля.

7. Установите цилиндр в порядке, обратном снятию.

8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17».

1. Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра.

2. Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.

5. Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их.

6. Слейте жидкость из привода и цилиндра в заранее подготовленную емкость.

7. Установите новый рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).

Замена шланга гидропривода сцепления

Вам потребуются: ключ «на 14», «на 17», «на 19».

1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.

2. Снимите скобу крепления штуцера к кронштейну кузова.

3. Слейте жидкость из привода в заранее подготовленную емкость.

4. Выверните наконечник шланга из рабочего цилиндра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не потеряйте уплотнительную шайбу.

5. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

6. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

        ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником.

Вам потребуются: ключ «на 8», две отвертки, оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

5. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.

8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

9. Установите сцепление в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Замена подшипника выключения сцепления

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), если она не была снята для ремонта сцепления.

2. Выведите подшипник из зацепления с вилкой.

3. Отведите вилку и...

4. ...снимите подшипник.

5. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию.

6. Смажьте шлицы первичного вала тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24.

7. Установите коробку передач и снятые узлы в порядке, обратном снятию.

automn.ru

Как прокачать сцепление на Рено Меган 2: фото и видео

На всех без исключения моделях Рено Меган 2 поколения, с механической коробкой переключения передач, установлено однодисковое (сухое) сцепление диафрагменного типа. Которое, как и любое другое устройство подобного типа находится между двигателем и КПП и служит для соединения и разъединения маховика, который установлен на «коленвале» двигателя и первичным валом КПП. Прокачка сцепления вам может всегда понадобиться после замены самого сцепления и иногда при диагностике неполадок системы трансмиссии.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

  • Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
  • Медицинский шприц.
  • Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
  • Ёмкость для слива старой жидкости.

    Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

  1. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
  2. Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
  3. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

    Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

  4. Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

    Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

  5. С обратной стороны присоединяем шприц.

    Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков

  6. Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
  7. Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.

    Достаём аккуратно, чтобы не сломать

  8. А затем до щелчка поднимаем вверх левый.
  9. Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо.

    Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

  10. После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы.

    Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

  • Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
  • Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

    Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

  • После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
  • Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Важно!

Обратите внимание, что недопустимо использовать уже отработанную, ранее слитую гидравлическую жидкость повторно, а также использовать и смешивать её разные типы вместе. Кроме этого, если вы случайно пролили гидравлическую жидкость на корпус автомобиля, следует немедленно очистить участок от загрязнения и промыть его водой!

Видео о проблемах сцепления на Рено Меган 2 ( не стабильная работа при трогании)

carfrance.ru

Как сцепление прокачивать

Добро пожаловать! Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание! Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

  • Прокачка гидропривода
  • Дополнительный видео-ролик

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена? Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление? Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание! Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание! Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание! Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание! Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание! Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание! Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Как прокачать сцепление – обращаемся к специалистам

Работа с собственным автомобилем многим владельцам доставляет удовольствие, но сегодня большинство автомобилистов предпочитает обращаться непосредственно к специалистам, чтобы получить необходимые услуги. Это позволяет сэкономить время, получить гарантию качественного выполнения работ, а также часто потратить гораздо меньше денег на ремонт. Сегодня мы расскажем, как прокачать сцепление, а также определим, почем лучше доверять этот специфическим процесс профессионалам.

Чтобы выполнить прокачку сцепления в собственном гараже, вам понадобится обычный набор инструментов, тормозная жидкость, а также шлангочки и емкости для слива и залива тормозной жидкости в бачок. Вот такие нехитрые приспособления сегодня необходимы для прокачки сцепления. Но обзавестись этими инструментами - это еще далеко не все, что вам необходимо.

Готовимся к выполнению прокачки сцепления

Если вы чувствуете, что педаль сцепления начала застывать в верхнем рабочем положении, появилась определенная жесткость или плохая работа механизма, возможно, необходимо просто отрегулировать сцепление. Прокачка этого механизма выполняется крайне редко и требуется только в том случае, если непосредственно в систему сцепления попал воздух. В таком случае механизм не будет работать корректно.

Чтобы устранить попадание воздуха, необходима прокачка, которая может быть выполнена за несколько минут при наличии необходимых инструментов и знаний. Специалисты выполняют прокачку зачастую при вас и сразу же отдают обратно автомобиль, потому на СТО такая процедура не будет стоить слишком дорого. В подготовке к процессу прокачки обзаведитесь следующим инвентарем:

  • набор инструментов в виде гаечных ключей, отверток, пассатижей и прочих стандартных приспособлений;
  • найдите чистую емкость на 0.5 литра и наполните ее на треть тормозной жидкостью;
  • приобретите чистый прозрачный шланг для слива жидкости (прозрачность нужна, чтобы определить, когда воздух выйдет);
  • обзаведитесь определенным количеством тормозной жидкости - иногда может понадобиться около 0.5 литров;
  • найдите помощника, который по вашей команде может нажать на педаль сцепления и отпустить ее, когда весь воздух выйдет.

Вот такие несложные подготовительные работы необходимо выполнить при прокачке сцепления. Зачастую уже на этом этапе владелец автомобиля тратить больше средств, чем он отдал бы за прокачку у специалистов. Но если это дело принципа и вы просто хотите показать, что вполне можете выполнить процедуру самостоятельно, или просто хотите получить ценный опыт, тогда выполняйте следующие этапы работы.

На стадии приготовления к работе необходимо обзавестись качественными материалами и сообразительным помощником. Это самое главное условие выполнения нормального процесса прокачки сцепления. В ином варианте лучше не рисковать и доверить работу над данным чрезмерно важным для любой машины узлом мастеру. На специализированном СТО такие работы будут выполнены за считанные минуты.

Прокачка сцепления - непосредственно выполнение задачи

Сначала возьмите в руки инструкцию по эксплуатации автомобиля и найдите раздел, где описана конструкция сцепления. В книге должно быть сказано о ремонте сцепления, а также о процедуре прокачки. Там же показана схема, которая позволит вам быстро найти необходимый штуцер для выполнения прокачки. С помощью инструкции можно выполнить нужную работу достаточно быстро.

Сначала необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить ее при необходимости так, чтобы жидкость была не менее 1.5 сантиметров от верха бачка. Так вы обеспечите запас для слива. Далее необходимо выполнить важные задачи непосредственно прокачки системы сцепления:

  • снимите колпачок со штуцера и вставьте заранее приготовленный прозрачный шланг;
  • свободный конец шланга опустите в пол-литровую емкость, которая на треть наполнена тормозной жидкостью;
  • проследите за тем, чтобы край шланга не захватывал воздух, а был опущен именно в жидкость;
  • попросите вашего помощника нажать на педаль сцепления до упора и держать педаль в выжатом состоянии;
  • следите за потоком жидкости по прозрачному шлангу до того, как пузырьки воздуха исчезнут;
  • долейте тормозную жидкость в бачок, чтобы восстановить потерянное количество.

Если вы видите, что несколько секунд пузырьки не пропадают, скомандуйте своему помощнику отпустить педаль, а затем долейте жидкости в бачок, чтобы избежать очередного захвата воздуха в систему. Главное, чтобы жидкость не уходила с самого бачка, ведь иначе вам придется прокачивать не только сцепление, но и тормозную систему.

Также важным моментом является использование той самой тормозной жидкости, которую вы применяли ранее. Смешение двух разных марок не поможет вам достичь желаемых результатов. Используйте только качественные материалы и выполняйте процесс в точности так, как описано выше. Если у системы сцепления вашего авто есть другие особенности, вы прочтете об этом в инструкции по эксплуатации.

Отдаем машину мастеру для прокачки сцепления

Чтобы никакие проблемы со сцеплением не оказались проблемой для вашего автомобиля, лучше использовать услуги мастеров. Найдите для себя компанию, которая может выполнять комплексные работы в ремонте автомобилей, а затем заказывайте нужные услуги по мере необходимости. Так вы сможете обеспечить надежность эксплуатации своего автомобиля, а также достичь таких важных особенностей:

  • отсутствие затрат времени на работу с разными системами своего автомобиля;
  • снижение затрат на ремонт - нет необходимости покупать инструменты и искать помощников;
  • гарантия качественного выполнения всех поставленных задач специалистом;
  • постоянная диагностика вашего авто и поиск даже самых незначительных неисправностей;
  • покупка только лучших материалов по рекомендации специалистов с опытом работы;
  • ответственность профессиональной станции обслуживания за выполненные процедуры.

Вот такие явные выгоды получит владелец автомобиля, если решится отдать свое авто в ремонт специалистам. В ином случае придется серьезно опасаться поломок сцепления на ходу, что может стать причиной серьезной неполадки и снижения безопасности поездки. Если сцепление ломается на ходу, возможные поломки коробки и двигателя, так что лучше не приводить к такой неприятной ситуации.

Вовремя прокачивайте сцепление, чтобы не прибегать к таким вредным советам, как в следующем видео:

Подводим итоги

Высокое качество ремонтных работ сегодня может оказаться настоящим решением всех проблем. И часто выполнить столь надежный ремонт системы сцепления самостоятельно мы не можем. Лучше не экспериментировать с таким важным узлом вашего автомобиля и отдать машину на ремонт профессионалам. Это поможет легко избавиться от любых проблем и получить максимальный эффект от выполнения прокачки.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал долго и не создавал неприятных ситуаций, воспользуйтесь предложением специалистов. Но если в приоритете стоит получение важного опыта и знаний, можете выполнить процедуру прокачки сцепления самостоятельно. Для этого вам достаточно обзавестись нужными инструментами, материалами и одним помощником. Выполняли ли вы когда-нибудь подобную процедуру своими руками?

avto-flot.ru

Замена жидкости в сцеплении на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Жидкость в сцепление — со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание! Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления? Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления? Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления? Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание: 1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание! При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание: 1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание! В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет! Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно! Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Vaz-Russia.ru

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание! Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

  • Замена главного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится главный цилиндр сцепления? Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления? Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание! Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание! Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание! Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка: 1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик: Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

Vaz-Russia.ru

Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Рабочий цилиндр сцепления — не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание! Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

  • Замена рабочего цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находиться рабочий цилиндр сцепления? Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления? Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание! Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание! Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание! Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание! Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка: 1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик: Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

www.allanda-auto.ru

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности сцепления | Самара 2

При возникновении каких-либо проблем со сцеплением сначала рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей для того, чтобы установить возможную причину и устранить ее.

Пробуксовка сцепления (неполное включение)

Пробуксовка сцепления заметна, прежде всего, при движении на высшей передаче (когда двигатель развивает наибольшую мощность), при нагрузке двигатель работает как бы вхолостую, т.е. частота вращения явно не соответствует скорости движения. При начале движения пробуксовка менее заметна. Последствиями этого может стать износ не только ведомого диска, но и рабочей поверхности нажимного, а также маховика. Поэтому при замене ведомого диска часто требуется и замена картера сцепления. Для предотвращения этого следует регулярно проверять сцепление, как описано ниже.

Полностью исправное сцепление должно выдерживать следующую проверку: включить стояночный тормоз, включить 3 передачу, медленно отпустить сцепление и нажать на педаль подачи топлива. Двигатель должен остановиться (при исправном стояночном тормозе).

Сцепление не выключается

Если переключение передач сопровождается шумом, сцепление не выключается полностью. В первую очередь следует проверить, не сдвинулся ли коврик, который в этом случае будет мешать свободному ходу педали.

Признаки неисправности

Способ устранения

Пробуксовка сцепления (неполное включение)

1. Ведомый диск пробуксовывает

Заменить ведомый диск

2. Недостаточное прижимное усилие

Заменить нажимной диск

3. Замасливание накладок

Заменить ведомый диск, устранить утечку

4. Сцепление греется

Заменить ведомый и, возможно, нажимной диск

5. Течи рабочего цилиндра

Заменить рабочий цилиндр

Сцепление не выключается

1. Воздух в системе гидропривода

Прокачать привод сцепления

2. Течет рабочий или главный цилиндр

Заменить соответствующий цилиндр

3. Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск

4. Поломка фрикционных накладок

Заменить ведомый диск

5. Заедание ведомого диска на валу

Разобрать и смазать

6. Залипание накладок на маховике

Включить 1 передачу и нажать педаль сцепления. Некоторое время буксировать автомобиль при остановленном двигателе

Сцепление включается рывками

1. См. «Замасливание накладок»

2. Неправильная установка при ремонте

Проверить и устранить

3. Неравномерное давление подшипника выключения сцепления

Проверить вилку выключения сцепления

4. Неравномерное давление нажимного диска

Заменить нажимной диск

5. Плохо закреплен двигатель / КП

Устранить неисправность

Сцепление не выключается и пробуксовывает

1. Вышел из строя нажимной диск

Заменить диск

Посторонние шумы в области сцепления

1. Биение нажимного или ведомого диска

Заменить диск

2. Ослабли пружины ведомого диска

Заменить ведомый диск

3. Вышел из строя подшипник выключения сцепления

Заменить подшипник

4. Ослабление заклепок фрикционных накладок

Заменить ведомый диск

automn.ru


Смотрите также