Разборка генератора ваз 2106


Разборка и ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2106 — довольно сложное устройство, и чтобы его отремонтировать, приходится его частично или полностью разобрать. Во-первых, данный агрегат снимается с автомобиля, о чем подробно описано здесь: Замена генератора на «классике». Теперь рассмотрим список необходимых инструментов, которые понадобятся для разборки:

  1. Накидной или рожковый ключ на 19
  2. Трещотка с удлинителем
  3. Головки на 8 и 10
  4. Молоток

Как разобрать генератор на ВАЗ 2106 и других «классических» Жигулях

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски  и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

vaz2106-remont.ru

Аквагель - СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Для качественного ремонта генератора транспортного средства ВАЗ2106 понадобится его полная разборка. Такие действия необходимы для того, чтобы заменить статор, ротор, подшипники и выпрямительный блок на новые аналоги, или для проведения контрольных замеров отдельных частей и дальнейшего выявления неисправностей. Для оптимального выполнения таких действий понадобится сопутствующий инструмент в виде гаечных ключей на «8», «10», «13», «19» и торцевых головок на «8», «10», «19», бородка, динамометрического ключа, отвертки, штангенциркуля, оправки для выпресовки подшипников и специального съемника шкива генератора. После получения соответствующего инвентаря стоит приступать к выполнению ремонтных работ, куда стоит отнести:

  1.  Снятие генератора транспортного средства;
  2. Его установку на специальный верстак для работы;
  3. Снятие щеткодержателя для чего стоит отвернуть винт его крепления;
  4. Зажим шкива генератора в тисках и откручивания гайки крепления шкива;
  5. Зажим шкива в тисках с помощью штатного ремня привода и ремня большего сечения (от грузового автомобиля);
  6. Установку генератора в тисках, чтобы тот шкивом смотрел вверх для его последующего удаления благодаря специальному съемнику с вала ротора;
  7. Снятие с вала ротора шпонки шкива;
  8. Переворачивание генератора в тисках к верху ногами и откручивание четырех гаек крепления задней крышки с последующим снятием крышки со статором.
  9. Удаление ротора в сборе с подшипниками с передней крышки генератора. При выполнении выше приведенных действий не стоит утрачивать дистанционное кольцо.
  10. Снятие внутренней и наружной крышки переднего подшипника (на крышке спилить напильником раскерненные концы винтов и открутите их).
  11. Выпрессовку из крышки подшипника с применением подходящей оправки.
  12. Отворачивание гайки крепления выводов обмоток статора от выпрямительного блока, снятие болтов с изоляционными элементами в виде проставок и шайб.
  13. Удаление изнутри задней крышки наконечника провода из колодки, что приведет к разъединению крышки и статора.
  14. Снятие с задней крышки генератора выпрямительного блока путем отворачивания гайки крепления вывода на крышке, снятия ее вместе с шайбой и вытягивания блока.
  15. Снятие подшипника с вала ротора с использованием специального съемника

Итак, выше приведен полный перечень действий, направленный на разборку элемента и его последующий ремонт. Дале стоит проверить функциональность щеток и щеткодержателей. Затем с помощью штангенциркуля замерять выступление ранее приведенных элементов, что должно достигать показателя не менее 12 мм. Произвести сборку генератора в обратном порядке. Иными словами, правильный порядок сборки и разборки позволит обеспечить нормальную функциональность системы на долгие периоды, а также даст возможность продлить срок службы основных частей и механизмов системы.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

Rem-Vaz.ru

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Ремонт генератора

Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку...

...и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.

Снимаем шайбу,...

...детали шкива,...

...регулировочное кольцо...

...и крыльчатку.

Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку...

...и снимаем установленное за ней кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки...

...и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Снимаем переднюю крышку.

Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.

Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.

Через оправку выбиваем передний подшипник.

Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки...

...и бородком или зубилом вновь контрим их.

Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).

Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода,...

...снимаем статор.

Вынимаем болт вывода «30».

Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками...

...и вынимаем выпрямительный блок.

Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.

...и замыкание на корпус.

Неисправный статор заменяемПеред сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.

1. Общие сведения 1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей 2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя 4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор 5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя 6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов 7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач 9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача 10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост 11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска 12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска 13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление 14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения 16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов 17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции 18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля 19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения 20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

automend.ru

Грамотный ремонт генератора Ваз 2106 своими силами

Замена генератора на автомобиле – распространенная процедура. Стоит генератор недешево и поэтому некоторые водители научились самостоятельно его ремонтировать. Ничего сложного в этом, в принципе, нет. Тем паче, если воспользоваться нижеописанной пошаговой инструкцией.

проверка натяжения ремня генератора

Как сделать ремонт генератора своими руками?

Генератор автомобиля – механизм важный. От него зависит многое и без нормальной его работы, далеко не уедешь. Неисправности генератора на машине связаны, как правило, сбоями в работе аккумулятора. Ремонт генератора ваз 2106 неизбежен в этих случаях. Он может быть полным или частичным и все зависит от причины сбоев.

Чаще всего они бывают связаны с ремнем натяжения или подшипниками.

Ремень привода и проверка его натяжения

Начинают проверку генератора с ремней привода, вернее его достаточного натяжения.Натяжение ремня — важная составляющая правильной работы генератора. Можно уверенно сказать, что от правильно натянутого ремня зависит работа водяного насоса и даже подшипника самого коленвала. Ослабление ремня не дает вырабатывать достаточного количества электричества для нормальной работы аккумулятора.

При слишком сильном его натяжении нередко ломается и сам генератор. На каждые 15 т. километров ремень рекомендуется сменять. Ну, а когда на нем замечаются трещины, разрывы или расслоения, то тем более.

Итак, начинаем проверку. Для этого:

  • заглушаем автомобиль (желательно, чтобы он стоял на яме, так как работать с ремнем удобнее под машиной);
  • поднимаем автомобиль на домкрат, если он не поставлен на яму;
  • снимаемзащитныйкартер;
  • поджимаем ремень рукой вверх по центру между шкивами генератора и коленвалом (нажимаем не сильно);
  • измеряем величину прогиба с помощью линейки (она должна быть не более 10-15 мм).

проверка натяжения

Регулировка

Несоответствие величины прогиба с необходимыми цифрами вынуждает провести регулировку ремня натяжения. Регулировка ремня ваз 2106, ремонт генератора которого непосредственно от этого зависит, подразумевает следующее:

  • ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора;

ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора

  • отведение генератора от блока цилиндров;
  • поворачивание болта по часовой стрелке (хватит двух полных оборотов);

болт регулировки ремня привода

  • проверка натяжение ремня (если ремень натянулся слишком, значит нужно повернуть болт против часовой стрелки);
  • закрепление генератора на место.

Генератор ваз 2106, ремонт которого связан с ремнем натяжения подразумевает грамотный подход к делу. Ведь при большом натяжении возможны повышенные нагрузки на подшипники самого генератора и натяжного ролика, вследствие чего они быстро выйдут из строя. При слабом натяжении ремня, он будет постоянно проскальзывать на шкивах, что непосредственно повлияет на работу аккумуляторной батареи.

Замена ремня натяжения

В случаях, когда ремень невозможно отрегулировать, его заменяют. И для этого проводятся действия следующего толка:

  • ослабляются болты на верхнем и нижнем креплении генератора (регулировочный болт также откручивается наполовину);
  • генератор передвигается как можно ближе к цилиндрам;
  • ремень снимается со шкива генератора и коленвала;
  • новый ремень надевается вначале на шкив коленчатого вала и затем уже на шкив генератора (при затруднении рекомендуется поворачивать коленвал медленно до тех пор, пока ремень не оденется);
  • проверить натяжение ремня.

Замена и ремонт генератора

Часто причина сбоя генератора заключена внутри него. Для этого необходимо генератора снять и разобрать. Итак, проводим следующие действия:

  • снимаем генератор;
  • намечаем на нем фломастером продольную метку (она пригодится при сборке);

намечение продольной линии на генераторе маркером

  • отжимаем вручную защелки на верхней крышке (их бывает три);
  • снимаемкрышку;
  • откручиваем два винта, крепящие регулятор напряжения;
  • отосединям провод от регуляторной клеммы;
  • откручиваемвинт, фиксирующийконденсатор;
  • откручиваем винты, фиксирующие сам блок (их должно быть четыре);
  • отводим три провода с клеммами, дабы снять выпрямительный блок;

снятие выпрямительного блока

  • откручиваем гайку контактного болта с выпрямительного блока;
  • снимаем шайбу с распорной вилкой;
  • меняемконденсатор;
  • наконечник провода конденсатора снимаем с контактного болта;
  • откручиваем четыре винта, зажимающие плоские и пружинные шайбы (зажаты они очень крепко, поэтому рекомендуется использовать удлинитель на ключ);
  • поддеваем отверткой крышку генератора со стороны контактных колец;
  • ротор генератора зажимаем в тисках и откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
  • снимаем сам шкив и пружинную шайбу;
  • снимаемупорнуюшайбу;

снятие гайки, фиксирующей шкив

  • Данное видео поможет разобраться в деталях

  • со стороны привода находится ротор, который следует снять;
  • достаем дистанционное кольцо из вала ротора;
  • проверяем контактные кольца и если они имеют задиры, трещины и тому подобные дефекты, требуется прошлифовать их мелкой наждачной бумагой (нередко это делается и на токарном станке, с последующей обработкой наждачной бумагой);
  • при помощи омметра проверяем сопротивление обмотки ротора, путем подсоединения проводов к контактным кольцам (если тестер показывает бесконечное значение, значит наличествует обрыв и ротор следует заменить);
  • проверяем контрольной лампой наличие замыкания в обмотке корпуса ротора (на фото внизу видно, как это сделать);

проверка обмотки ротора

  • переходим к осмотру статора;
  • осматриваем его внимательно, пытаясь найти следы задевания якоря (если наблюдаются подобные симптомы, проводится замена подшипников или же общей крышки генератора вместе с подшипниками);
  • проверяем омметром на обрыв обмотку статора (для этого подключаем тестовую лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу – если лампочка загорается, значит обмотку или весь статор требуется заменить);
  • ремонт генератора своими руками подразумевает и осмотр крышки генератора со стороны привода (если чувствуется люфт при вращении подшипника или заклинивание, или есть следы подтекания смазки, или обнаружены трещины в местах крепления, значит необходимо заменить крышку вместе с подшипниками);
  • необходимо, также проверить свободность вращения подшипника (если чувствуется люфт между кольцами или заклинивание, подшипник заменяется);
  • проверяем крышку генератора со стороны контактных колец (при обнаружении серьезных дефектов, она заменяется на новую);
  • собираем все в обратном порядке, как указывает инструкция (правильно следует закрыть крышку, на которой намечена маркером линия, а пружинную шайбу шкива ставим выпуклой стороной к гайке).

На этом ремонт генератора автомобиля Ваз 2106 заканчивается. Только необходимо выделить несколько моментов. При затягивании последней пружинной шайбы, можно использовать момент 39-62 H.м. Чтобы было удобнее работать с гайками крепления генератора, аккумуляторную батарею нужно снять. Для удобства откручивания гаек желательно использовать головку с карданным шарниром и удлинителем. В работе с генератором рекомендуется использовать ключи на 10, 17 и 19. Снятие генератора желательно проводить на смотровой яме или после поднятия автомобиля на домкрат. Вот и все дела!

Данная выше пошаговая инструкция поможет многим автолюбителям неплохо сэкономить, ведь цена на новый генератор сегодня довольно велика.

MasteraVaza.ru

Замена генератора своими силами

Обычно генератор ВАЗ 2106 подлежит замене только в самых исключительных случаях, а при большинстве неисправностей он просто ремонтируется. Но если это устройство на вашем автомобиле окончательно вышло из строя и не подлежит ремонту, то необходимо произвести его замену. Чтобы данная процедура ремонта была как можно проще, ниже приведу перечень необходимых инструментов, которые помогут облегчить выполнение этой операции:

  • Ключи на 17 и 19
  • Головки на 10, 17 и 19
  • Трещоточные рукоятки и вороток
  • Удлинитель с карданным шарниром

Порядок снятия и установки генератора на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:

А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:

Ослабьте и полностью снимите ремень генератора.

Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту  гайку быстро и без лишних усилий:

Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:

После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:

После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.

Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:

Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.

vaz2106-remont.ru

7.1.7 Разборка и сборка генератора, проверка состояния внутренних компонентов

Разборка и сборка генератора, проверка состояния внутренних компонентов

Выполнение полного восстановительного ремонта сборки генератора с регулятором напряжения лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Вышедший из строя генератор правильнее всего будет заменить новым или восстановленным блоком. Замену щеток и прочий мелкий ремонт генератора следует производить в условиях мастерской. Старайтесь поддерживать наружную поверхность генератора в чистоте и не допускать попадания на нее влаги, растворителей и горючих материалов.

Генератор фирмы Valeo

Монтажная схема генератора фирмы Valeo

1 — Гайка (40 Нм) 2 — Шайба 3 — Шкив (70 Нм) 4 — Дистанционная втулка 5 — Шайба 6 — Крыльчатка воздушного охлаждения 7 — Шайба 8 — Дистанционное кольцо 9 — Крышка со стороны привода 10 — Подшипник со стороны привода 11 — Пластина держателя подшипника 12 — Дистанционное кольцо

13 — Шпонка

14 — Ротор 15 — Подшипник со стороны скользящих колец 16 — Статор 17 — Металлическое кольцо 18 — Пластмассовая втулка 19 — Корпус генератора 20 — Крышка со стороны скользящих колец 21 — Держатель диодной сборки 22 — Регулятор напряжения 23 — Шпилька

24 — Конденсатор подавления помех

Разборка

Подшипники генератора набиваются смазкой на заводе-изготовителе, рассчитаны на весь срок службы устройства и в дополнительном обслуживании не нуждаются. Щетки скользят по гладким контактным кольцам и рассчитаны на достаточно большой срок службы. Проверка состояния щеток производится на снятом с двигателя генераторе. Монтажная схема генератора Valeo представлена на иллюстрации Монтажная схема генератора фирмы Valeo.

1. Отдайте гайку с вала якоря. При отпускании можно вал следует удерживать от проворачивания при помощи старого приводного ремня. Альтернативно вал можно заблокировать при помощи пруткового ключа, заправляемого в торец цапфы. Гайка при этом отпускается рожковым ключом.

2. После отдавания крепежной гайки воспользуйтесь подходящим съемником и стяните с цапфы вала приводной шкив. 3. Извлеките из своего паза в цапфе вала сегментную шпонку. 4. Выверните крепежные болты и снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.

5. Пометьте положение пластины держателя подшипника с противоположной стороны сборки и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку от передней и легкими ударами молотка сбейте последнюю со сборки.

6. Установите крышку с роторной сборкой (якорь) под пресс и при помощи 3-захватного съемника снимите якорь. Болты пластины держателя подшипника извлекаются после выпрессовки ротора - проследите, чтобы захваты съемника заводились под пластину держателя подшипника. Если подшипник подлежит извлечению из щитка, выверните внутренние болты и равномерно выпрессуйте подшипник.

7. Отожмите подшипник со стороны скользящих колец. Если используется съемник, заводите его захваты под внутреннее кольцо подшипника. 8. Отпаяйте держатель диодной сборки от статора. Провода в месте пайки между статором и жалом паяльника следует держать плоскогубцами с целью обеспечения теплоотвода, - диоды не должны перегреваться.

9. Снятие диодов выпрямителя подразумевает наличие у исполнителя должной квалификации.

Проверка состояния угольных щеток и щеткодержателей

1. Оцените качество контакта угольных щеток со скользящими кольцами. 2. Проверьте свободу хода щеток в своих направляющих, в случае необходимости зачистите крепления.

3. Если длина выступания щеток составляет менее 0.5 мм, они подлежат замене. Измерение производится при помощи линейки.

Проверка состояния ротора

1. Если скользящие контактные кольца загрязнены или замаслены, их следует протереть смоченной в растворителе ветошью. Царапины и прочие мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкодисперсной полировочной пасты. Проверка состояния изоляции обмотки производится при помощи омметра. Прижмите один из щупов измерителя к сердечнику ротора, второй - к контактному кольцу. Если омметр показывает бесконечность, ротор следует заменить.

2. Для проверки наличия проводимости обмотки подсоедините оба щупа омметра к контактным кольцам. Требуемый диапазон измерений лежит в пределах от 3.4 Ом до 3.7 Ом. Если прибор регистрирует бесконечное сопротивление, следовательно имеет место обрыв. Нулевое показание говорит о коротком замыкании. В обоих случаях сборка подлежит замене.

Проверка статора

1. Короткое замыкание обмоток статора обычно вызывается перегревом сборки и выявляется уже в ходе визуальной проверки. При отсутствии видимых признаков повреждений прижмите один щуп омметра к пластинчатым кольцам, а второй - поочередно к каждому из трех проводов статора.

2. Для проверки обмоток статора на наличие проводимости поочередно прозондируйте омметром каждую из пар обмоток (1 - 2, 1 - 3 и 2 - 3). Отсутствие показаний свидетельствует об обрыве цепи. Нормальное значение лежит в пределах диапазона 0.10 ÷ 0.11 Ом.

Проверка диодов выпрямителя

Точная проверка диодов выпрямительной сборки на прохождение тока и на ток утечки может быть произведена только при помощи специального диагностического оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам станции техобслуживания.

Сборка

При сборке воспользуйтесь монтажной схемой генератора Valeo (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора фирмы Valeo).

Генератор фирмы Mitsubishi

Монтажная схема генератора Mitsubishi

При разборке, проверке компонентов и сборке генератора производства фирмы Mitsubishi (Melco) следует руководствоваться приведенной на иллюстрации монтажной схемой, а также указаниями, содержащимися в тексте предыдущего подраздела (для генератора фирмы Valeo). Заметим, что номинальная длина щеток для данного генератора составляет 10 мм. Обычно щетки оборудованы меткой в виде линии, по которой легко оценивается величина их выступания из направляющих.

Измерения на обмотках статора и роторной сборки производятся в соответствии с указаниями для генераторов Valeo (см. выше) с той лишь разницей, что сопротивление статорных обмоток должно составлять 4 Ом.

Генератор фирмы Paris-Rhone

Монтажная схема генератора Paris-Rhone

В стандартную комплектацию некоторых моделей может входить генератор фирмы Paris-Rhone (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора Paris-Rhone). Разборка данного генератора с целью замены щеток должна производиться в соответствии с приведенными ниже указаниями.

1. Выверните два крепежных болта и снимите сборку регулятора напряжения. 2. Осторожно зажмите генератор в тиски с мягкими губками и заблокируйте вал ротора при помощи подходящего пруткового ключа (ключ следует вставлять в гнездо в торце цапфы вала). Отдайте крепежную гайку. Снимите приводной шкив, дистанционную втулку, шпонку и фланцевую шайбу.

3. Выверните длинные сквозные болты из передней части генератора.

4. При помощи отвертки отожмите переднюю крышку от корпуса статора. Отвертка должна заправляться не глубже чем на 2.0 мм во избежание повреждения обмоток. Снимите крышку со стороны привода вместе с помещенным в нее ротором.

5. Для замены подшипника выверните четыре крепежных болта с торцевой стороны крышки, затем возьмитесь за крышку и ротор, как показано на иллюстрации, и постучите сборкой о деревянный брусок. Подшипник должен отделиться.

6. Дальнейшую разборку генератора производить не следует. Сборка производится в обратном порядке. Длина выступания щеток измеряется, как и на других генераторах, при помощи линейки. Припаивание новых щеток требует особой аккуратности должно производиться в условиях мастерской автосервиса.

automn.ru


Смотрите также