Разборка коробки ваз 2101 видео


Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Главная • Ваз • 2101 • Трансмиссия

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

remocars.ru

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Коробка передач — на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание! Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

  • Замена коробки передач
  • Дополнительные видео-ролики

Когда нужно ремонтировать коробку передач? Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание! Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание! В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка: 1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание! В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание! Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание! Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание! После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание! Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание! Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание! Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет: Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание! Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание! После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание! Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание! После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание! При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание! Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание! Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание! При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание! При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка: Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики: Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

Vaz-Russia.ru

Снятие КПП ВАЗ-2101

Содержание:

Автомобили ВАЗ-2101 оснащаются механической коробкой передач на 4 ступени, основная часть КПП располагается под днищем авто.

Основные неисправности

Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

Основными проблемами с этим узлом являются:

  • Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
  • Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
  • Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
  • Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки. Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101. Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется.

Что потребуется

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

  • Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
  • Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
  • WD-40;
  • Отрезок первичного вала коробки;
  • Длинный деревянный брус;
  • Ветоши;
  • Маркер;
  • Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

Последовательность работ

Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

Последовательность снятия такая:

  1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
  2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
  3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
  4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;                                                                                          
  5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
  6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
  7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;  
  8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
  9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;                      
  10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
  11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
  12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;        
  13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
  14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;                        
  15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
  16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
  17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Если предполагается ремонт КПП, то дальше уже производится разборка коробки передач ВАЗ-2101 с последующей заменой изношенных элементов, а затем сборка и установка узла на место.

Установка коробки на место проводиться в обратной последовательности. При этом следует проконтролировать установку на место всех снятых элементов, а также надежность затяжки крепежных элементов.

Статья в тему — Устройство КПП ВАЗ-2101

Видео — как снять КПП без ямы

(Ваша оценка будет первой) Загрузка...

remont-avtovaz.ru

Ремонт коробки передач ваз 2106 своими силами

Вот она, коробка (КПП)

На ваз 2106 устанавливаются четырех  и пяти ступенчатые коробки перемены передач (далее КПП). Пятиступенчатая коробка изготовлена  на базе четырехступенчатой, оба агрегата являются взаимозаменяемыми, основные детали у них одинаковые. Наша инструкция наглядно покажет вам, как ремонтируется пяти ступенчатая коробка передач ваз 2106 — ремонт начинаем с диагностики неисправностей.

 Диагностируем неисправности

Неисправности, при которых необходим ремонт коробки.

Сильные шумы в коробке

  • Изношенные подшипники;
  • Изношенные зубья шестерен или зубья синхронизаторов;
  • Расшатались валы в корпусе, при работе происходит их осевое смещение.

  Возникают затруднения при переключении передач

  • Изношен сферический шарнир рычага, отсутствие смазывающего состава в узле переключения;
  • Деформирован рычаг переключения;
  • (штоки) возникли заусенцы, прогибы, загрязнились гнезда штоков, заклинивает блокировочные сухари;
  • Засорились шлицы муфты или шлицы ступицы; повреждены вилки переключения.

Выскакивание или неполное включение передач

  • Износились лунки под шарики или сами шарики на штоках, поломались пружины фиксаторов;
  • Изношено блокирующее кольцо на синхронизаторе;
  • Поломались пружины синхронизаторов;
  • Изношенные зубья муфт синхронизаторов либо зубчатого венца.

Понижение уровня масла

  • Износились сальники валов коробки;
  •  Ослабло крепление крышек КПП к корпусу, повреждены уплотнительные прокладки;
  •  Ослабло крепление корпуса сцепления к корпусу коробки.

Предупреждение: Перечисленные неисправности бывают вызваны другими причинами, для устранения которых не потребуется снятие и разборка КПП. Так как снятие и разборка  КПП весьма трудоемкие процессы, будьте внимательны при диагностике неисправностей, обязательно убедитесь в необходимости подобного ремонта.

 Полезный инструмент

Вам понадобится:

  •  Две отвертки;
  • Головки  на 17, на 13;
  • Удлинитель с воротком (трещоткой);
  • Набор ключей10-27плюс второй ключ на 13;
  • Ударная отвертка;
  • Специальный съемник, для снятия стопорных (фиксирующих) колец;
  • Средний молоток;
  • Универсальные съемники.

Итак:

  • Откручиваем болты, крепящие приемную трубу, и снимаем ее;
  • Откручиваем гайки крепления стартера;
  • Подставляем емкость (ведро) под коробку, шестигранником открываем сливную пробку, сливаем масло с КПП;

Примечание: Не рекомендуется снимать КПП, не сливая масло. Велика вероятность его разлить, при снятии коробки. Тогда цена вопроса возрастет на стоимость нового масла и новую робу для вас, к тому же на пролитом масле легко поскользнуться.

  • отцепляем крепления глушителя, вытаскиваем приемную трубу;
  • Откручиваем кронштейн карданного вала, муфту фланца коробки;

Откручиваем кронштейн безопасности, муфту фланца

  • Отключаем провода датчика заднего хода, откручиваем трос спидометра;
  • Снимаем рабочий цилиндр сцепления;
  • Устанавливаем упор под поперечину, откручиваем болты, крепящие крышку картера сцепления, снимаем пружинные шайбы;
  • Откручиваем гайки крепящие поперечину, убираем упор, плавно опускаем КПП в низ, чтобы это осуществить Вам потребуется помощь напарника, который придержит коробку, затем переставляем упор передок двигателя, для его фиксации;
  • Снимаем гайки, крепящие картер сцепления к мотору, вынимаем шайбы, затем аккуратно вдвоем снимаем КПП с двигателя.

Устанавливаем упор под поперечину, откручиваем гайки, снимаем упор, отворачиваем гайки, крепящие картер к двигателю

Производим установку в обратном порядке. Теперь вы знаете, как снимается с ваз 2106 коробка передач, ремонт это следующий шаг. Разобрать КПП своими руками тоже дело не хитрое.

  Разборка

 Итак:

  • Снимаем с направляющей муфту отключения сцепления с подшипником и пружиной.
  • Снимаем, поддев отверткой, чехол вилки сцепления с картера, а  затем снимите вилку вместе с чехлом, провернув ее на девяноста градусов.
  • Отворачиваем гайки (их семь) крепящие картер сцепления, снимаем пружинные шайбы.

Гайки, крепящие картер сцепления

  • Отсоединяем  картер  от КПП.

Разъединяем картер сцепления с КПП

  • Вынимаем прокладку, находящуюся между ними и пружинную шайбу.
  • Отворачиваем гайки, крепящие нижнюю крышку к корпусу (их десять), вытаскиваем шайбы.
  • Снимаем крышку.

Откручиваем крышку

  • Аккуратно отделяем прокладку от корпуса КПП, снимаем ее со шпилек.
  • Отворачиваем гайки крепящие подушку задней подвески к картеру (их две), снимаем шайбы и подушку вместе с поперечиной.

Снимаем подушку в сборе

  • Откручиваем гайку, крепящую привод спидометра, снимаем шайбу, затем  вынимаем привод спидометра.

Откручиваем и достаем привод спидометра

  • Переворачиваем КПП, выкручиваем датчик заднего хода.
  • Откручиваем болт, крепящий вилку переключения третьей — четвертой передач.

Выворачиваем болт, крепящий вилку

  • Включаем I передачу и синхронно IV, сдвинув отверткой синхронизатор.

Примечание: Синхронное включение сразу  двух передач нужно для предотвращения прокручивания валов при дальнейших действиях по разборке КПП.

  • Достаем стопорное кольцо с края вторичного вала.
  • Разгибаем стопорную пластину, фиксирующую гайку, крепящую фланец эластичной муфты.

Разгибаем стопорную пластину

  • Отворачиваем гайку на пару оборотов, чтобы сдвинуть центрующее кольцо муфты, затем заворачиваем гайку.
  • Съемником спрессовываем центрующее кольцо муфты.
  • Достаем уплотнитель центрующего кольца.
  • Отворачиваем гайку, крепящую фланец эластичной муфты.
  • Применив съемник, сдвигаем фланец муфты, снимаем его.

Применяем съемник, чтобы снять фланец

  • Устанавливаем рычаг переключения в положение “нейтрально”, снимаем манжету с фланца для упрощения доступа к гайкам, крепящим рычаг.
  • Отворачиваем гайки, крепящие фланец к картеру КПП (их три), снимаем шайбы, привод, переключающий передачи, прокладку с фланца.

Откручиваем привод переключения передач

  • Отворачиваем гайки крепящие кронштейн приемной трубы (их две), снимаем шайбы с кронштейном.
  • Вытаскиваем закладной болт.
  • Отворачиваем снаружи гайки, крепящие заднюю крышку КПП (их пять), снимаем шайбы.

Внимание: Задняя крышка КПП закреплена при помощи пяти гаек снаружи и одной — изнутри (гайка располагается под кронштейном трубы глушителя). Верхнюю правую гайку невозможно открутить до конца при начальном положении крышки.

Наружные гайки, крепящие заднюю крышку

  • Отворачиваем гайку, крепящую заднюю крышку, которая находится  с внутренней стороны корпуса, снимаем шайбу.
  • Отсоединяем заднюю крышку от корпуса, для этого отодвигаем крышку на максимальное расстояние, затем отворачиваем до конца верхнюю правую гайку, снимаем шайбу.
  • Отводим крышку назад и, проворачивая по часовой стрелке, снимаем ее с корпуса коробки.

Снимаем заднюю крышку коробки

Примечание: Проворачивать крышку КПП необходимо так, чтобы исключить ее зацепление за блок шестерен переключения заднего хода и 5-той передачи.

Совет: Для облегчения снятия задней крышки КПП отодвигаем заднюю крышку, и получаем доступ к штокам, переключающим передачи, и включаем II передачу.

  • Вынимаем внутреннюю обойму роликоподшипника  вторичного вала затем шестерню спидометра.
  • Выворачиваем болты, крепящие крышку фиксаторов, достаем крышку с крепежом и прокладкой.

Снимаем крышку фиксатора

  • Достаем пружинки фиксаторов. Переворачиваем КПП, вынимаем шарики фиксаторов.
  • Снимаем шарик-фиксатор шестерни спидометра и маслоотражающую шайбу.

Достаем шарик, вынимаем маслоотражающую шайбу

  • Выворачиваем болт, крепящий шестерни пятой передачи, включив предварительно две передачи.

Выкручиваем болт, крепящий блок шестерен

  • Выкручиваем болт, крепящий вилку переключающую задний ход и 5-тую передачу.

Откручиваем вилку

  • Потягиваем на себя шток переключения заднего хода и 5-той передачи, достаем его из картера, освободив от вилки выключения.
  • Достаем шестерни заднего хода и 5-той передачи,  затем вилку их переключения.
  • Затем с вторичного вала стаскиваем втулку шестерни 5-той передачи, шестерню, блокирующее кольцо, зубчатый венец, муфту синхронизатора 5-ой передачи, за ними ступицу крепления муфты синхронизатора.

Вытаскиваем муфту синхронизатора

  • Достаем шестерни заднего хода, основную и промежуточную.

Стаскиваем основную шестеренку заднего хода с вала

  • Выпрессовываем задний роликоподшипник  промежуточного вала, слегка постукивая по наружному кольцу.
  • Затем снимаем втулку с вала, наружное кольцо роликоподшипника и внутреннее кольцо роликоподшипника.
  • Выворачиваем болт, крепящий передний роликоподшипник промежуточного вала,    одновременно включаем две передачи (I -IV).
  • Теперь снимаем передний подшипник.
  • Достаточно  бывает подцепить отверткой стопорное кольцо, тогда роликоподшипник вылезет.
  • Иногда он застревает, тогда закручиваем болт на несколько витков в вал, создаем упор отверткой, постукиваем слегка молотком по головке болта, чтобы  сорвать роликоподшипник с места. Иногда роликоподшипник разбирается, не пугайтесь, его легко можно собрать.

Стучим молотком, создав при этом упор отверткой

Совет: Обязательно наметьте внутренние кольца роликоподшипника промежуточного вала, важно при сборке КПП  поставить их на исходные места.

  • Теперь, когда подшипники сняты, вынимаем вал из картера.

Достаем промежуточный вал

  • Переворачиваем КПП, вынимаем блокирующий сухарь штока переключения III — IV передач (Фото Сухари-2).
  • Выдвигаем шток переключения III — IV передач, чтобы вынуть (с помощью отвертки) промежуточный блокирующий сухарь.

Вынимаем промежуточный сухарь

Примечание: Вот так выглядят блокирующие сухари: 1 — штока переключения I — II передач (он длиннее); 2 — штока переключения III —  IV передач (более короткий).

  • Снимаем шток переключения III — IV передач, достаем вилку переключения III — IV передач.

Вытаскиваем вилку

  • Выворачиваем болт, крепящий вилку переключения I — II передач.

Откручиваем болт, крепящий вилку переключения

  • Вынимаем из корпуса шток переключения I — II передач.
  • Переворачиваем КПП и вынимаем блокирующий сухарь штока переключения I — II передач (Фото Сухари-1).
  • Снимаем вилку переключения I — II передач.
  • Затем первичный вал целиком и достаем игольчатый подшипник.
  • Ослабляем при помощи  ударной отвертки затяжку винтов, крепящих стопорную пластину промежуточного шарикоподшипника вторичного вала, а так же  оси шестеренки заднего хода, затем  выворачиваем винты.

Ослабляем затяжку винтов ударной отверткой

  • Разворачиваем стопорную пластину, чтобы вытащить ее из паза на оси, на которой сидит промежуточная шестеренка заднего хода.
  • Снимаем ось, на которой крепится промежуточная шестеренка заднего хода.
  • Разжимаем стопорное кольцо, фиксирующее промежуточный шарикоподшипник вторичного вала с помощью съемника для стопорных колец и снимаем его.
  • Вынимаем шпонку из вторичного вала.
  • Снимаем промежуточный подшипник, используя отвертку как рычаг.
  • Подаем вал (вторичный) назад и достаем его вверх передним концом.
  • Выпрессовываем задний подшипник того же вала из крышки КПП, слегка ударяя молоточком по наружной обойме подшипника.

Выпрессовываем задний подшипник из крышки

Предупреждение: Не теряйте дистанционное кольцо,  установленное между роликоподшипником и сальником.

  • Извлекаем сальник роликоподшипника вторичного вала из крышки КПП.
  • Устанавливаем в тиски целиком блок шестеренок заднего хода и 5-той передачи, спрессовываем шарикоподшипник при помощи крупной отвертки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Спрессовываем подшипник отверткой

  • Теперь, когда коробка разобрана, тщательным образом промываем в керосине либо дизельном топливе все детали, затем внимательно их осматриваем.
  • Зубья шестеренок и муфт не содержат сколов, трещин, заусенец и задиров, выкрашивания поверхностей и видимого износа.
  • Все поверхности валов, штоков и осей переключения — гладкие, без раковин, задиров, явного износа.
  • На корпусе смотрите наличие трещин, забоин (их быть не должно), а в посадочных местах подшипников – следов проворачивания и износа.
  • Недопустимо наличие  на шлицах валов коррозии, следов заедания и смятия.
  • Малозначительные повреждения устраняем мелкой наждачной бумагой, затем полировкой, но в идеале замена всех поврежденных деталей новыми.
  •  Подшипники качения, роликовые и шариковые, устанавливаются назад только в идеальном состоянии, на дорожках, шариках и роликах недопустимы маломальские дефекты, радиальный люфт допускается не выше  0,05миллиметров.
  • Сепараторы не содержат разрывов, соприкосновений колец или оплавленных фрагментов (для пластмассовых).
  • Для коробки с пробегом, превышающим 120 тысяч километров, производится ремонт с разборкой,
  • Подшипники полностью заменяются на новые, в  независимости от состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен или переключающих муфт.
  • Манжеты тоже ставятся  новые.
  • Производя сборку, смазываем детали, в том числе гнезда подшипников, сами подшипники с помощью трансмиссионного масла, стыки корпуса и крышек мажутся тонким слоем автомобильного герметика, все детали переключающего механизма – ШРУС-4.
  • Пружинка штока на вилке заднего хода обладает большей жесткостью, и более черная на вид.
  • Рабочая поверхность всех манжет перед установкой, мажется смазкой Литол-24 тонким слоем.

После того, как все дефекты выявлены — детали заменяем на новые. Производим сборку в обратном порядке. Для ваз 2106 ремонт коробки передач завершен. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео.

MasteraVaza.ru

Устройство КПП ВАЗ-2101

Содержание:

Трансмиссия автомобиля ВАЗ-2101 состоит из механической коробки передач, которая посредством карданного вала осуществляет передачу крутящего момента на задний мост. Сама КПП – механическая, 4-ступенчатая (4 передачи вперед и 1 – назад), трехходовая, с ручным управлением (переключение передач выполняется водителем при помощи рычага, расположенного в салоне авто). На момент выпуска Ваз-2101 этот тип КПП являлся одним из самых приоритетных, поскольку обеспечивал наименьшие потери.

Чтобы обеспечить движение автомобиля с разными скоростями, каждая из передач имела свои передаточные числа, уменьшающееся по мере повышения ступени на КПП. Так, первая передача обладает передаточным числом 3,753, вторая – 2,303, третья – 1,493, четвертая – 1,0. Задняя же передача обладает самым высоким передаточным числом – 3,867. Меняющиеся передаточные числа КПП ВАЗ-2101 позволяло авто двигаться с разной скоростью, на 1-й передач обеспечивается высокое тяговое усилие, на 4-й же – максимально возможная скорость.

Для уменьшения шумности работы, все шестеренки, задействованные в движении вперед, имеют косое расположение зубьев, у шестеренок задней же ступени – прямые зубья.

Для легкости управления коробкой и смены ступеней с минимальными ударными воздействиями, передачи переднего хода оснащены синхронизаторами.

Схема коробки передач Ваз-2101 в разрезе представлена ниже (ПВ – первичный вал, ВВ – вторичный, ПрВ – промежуточный, ЗХ – задний ход):

1 – поддон КПП; 2 – заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 – шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 – шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 – ПрВ с набором шестеренок; 6 — подшипник ПрВ (перед); 7 – упорный болт; 8 – шайба; 9 – шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 – шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 – первичный вал; 12 – крышка передка картера; 13 – сальник; 14 – подшипник ПВ (зад); 15 – картер механизма сцепления; 16 – корпус 17 – сапун системы вентиляции картера; 18 – шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 – подшипник ВВ (перед); 20 – венец синхронизатора 4-й ступени; 21 – муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 – кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 – пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 – шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 – шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 – ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 – вторичный вал; 28 – шестеренка 1-й ступени ВВ; 29 – втулка; 30 – подшипник ВВ (промежут.); 31 – шестеренка ЗХ ВВ; 32 – стержень рычага; 33 – подушка; 34 – втулка; 35,36 – втулки (дистанционная, запорная); 37 — пыльник (внешний); 38 – пыльник (внутр.); 39 – шайба опоры рычага (сферическая); 40 – рычаг КПП; 41 – сальник ВВ (зад); 42 — фланец муфты кардана; 43 – гайка ВВ; 44 – уплотнитель; 45 – кольцо; 46 – подшипник ВВ (зад); 47 – шестеренка одометра; 48 – привод одометра; 49 – крышка корпуса КПП (зад); 50 – вилка ЗХ; 51 – шестеренка ЗХ (промежут.); 52 – шестеренка ЗХ ПрВ; 53 – ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 – шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 – магнит; 56 – пробка1 – поддон КПП ;

Конструктивные особенности

Схема КПП ВАЗ-2101 показывает, что весь узел состоит из трех валов, которые помещены в корпус КПП. Несмотря на большое количество составных частей, КПП является сравнительно компактной. Отметим, что схема эта не полная, поскольку на ней не видно ползунов, фиксаторов и вилок переключения. Они располагаются в картере с другой стороны КПП.

Первичный вал принимает крутящий момент от коленчатого вала. Чтобы обеспечить возможность разъединения КПП с силовой установкой, это соединение осуществляется не напрямую, а через механизм сцепления. Для обеспечения соединения с ведомым диском механизма сцепления на перв. валу сделаны шлицы.

Закреплен первичный вал на 2-х подшипниках. Причем один из них (передний) расположен в коленвалу, и вал КПП вставляется в него своим концевиком. Другой размещен в передней части картера.

На втором конце перв. вала имеется шестеренка, и сам вал сделан с ней заодно. Шестеренка эта имеет постоянное сцепление с шестеренкой пром. вала. Для исключения вытекания масла, задний подшипник этого вала прикрыт сальником.

Передний конец втор. вала входит в первичный. Для исключения осевого смещения и соблюдения центровки их относительно друг друга, вторичный вал посажен на 3 подшипника. Передний – игольчатого типа, установлен в отверстии торца перв. вала, куда входит концевик втор. вала.

Второй подшипник – промежуточный, является шариковым и установлен он за шестеренкой 1-й ступени. Третий – тоже шариковый, располагается на задней части втор. вала в крышке картера.

Ниже этих валов располагается еще один – промежуточный. С ним на одном уровне находится механизм, обеспечивающий движение автомобиля назад.

Немного о принципе работы

Шестеренка первичного вала, а также четыре шестеренки пром. вала выполнены заодно с валами. И только на вторичном валу шестеренки могут перемещаться по валу. Этим и обеспечивается возможность ввода в зацепление необходимых шестеренок.

На «нейтрали» крутящий момент передается от перв. вала к промежуточному посредством шестеренок, имеющих постоянное зацепление. Но на втор. вал это вращение не переходит, поскольку в таком положении зацепления между шестеренками пром. и втор. валов нет.

Водитель, включая первую передачу, посредством вилки включения, установленной на ползуне, перемещает через синхронизатор шестеренку 1-й ступени втор. вала и вводит в зацепление ее с шестеренкой на пром. валу.

Примерно так же и осуществляется включение все остальных ступеней. Чтобы предотвратить включение двух ступеней одновременно, водитель перед включением необходимой скорости сначала выводит из зацепления шестерни включенной ступени, то есть, сначала переводит рычаг в «нейтраль», а затем уже соединяет необходимые шестеренки.

Чтобы введенные в зацепление шестерни втор. вала не вернулись в исходное положение из-за осевого усилия, используются фиксаторы – специальные подпружиненные шарики, которые попав в выемки на ползуне, не дают ему сместиться обратно.

Для того, чтобы обеспечить вращение втор. вала в обратную сторону (движение задним ходом) в конструкцию КПП входит дополнительная промежуточная ось с шестеренкой, которая вводится в соединение с шестеренками промежуточного и вторичного валов при помощи отдельной вилки.

В целом вся работа КПП ВАЗ-2101 построена на взаимодействии разных по диаметру шестеренок, собранных в одном корпусе и установленных на валах, что и позволяет менять передаточное число в нужную сторону.

Статья в тему — Снятие КПП

Видео — устройство и ремонт КПП ВАЗ

(Ваша оценка будет первой) Загрузка...

remont-avtovaz.ru

Устройство, снятие и разборка КПП Ваз-2105

Содержание:

В 1979 году Волжский автозавод приступил к выпуску ВАЗ-2105 – одной из модификаций классического семейства. Эта модель является «долгожителем», поскольку производство ее длилось больше всех из «Классики» — 30 лет. Примечательно, что до появления этой модели, сначала все предшественники этого семейства до 1976 года комплектовались одной единственной коробкой передач – еще от ВАЗ-2101. С 1976 года КПП была модернизирована, но предназначалась она только для ВАЗ-2106 и «Нива». Главное отличие крылось в измененных передаточных числах, в дальнейшем эту КПП обозначили как, коробку с «повышенным» рядом.

Для ВАЗ-2105 коробку снова переделали, что сказалось на передаточных числах. Новая КПП стала «промежуточной» по этому показателю между коробками 2101 и 2106. Впоследствии именно коробку от ВАЗ-2105 оставили и стали ею комплектовать все авто, а выпуск первых двух версий прекратили, причем было две версии 2105 – на 4 скорости и пятиступенчатая. Также со временем изменился и индекс этой коробки – вместо 2105 она стала маркироваться как 2107 и 21074 (5-ступ.).

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

1 Нижняя крышка; 40 Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2 Пробка заливного и контрольного отверстия; 41 Упорная шайба пружины синхронизатора;
3 Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала; 42 Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4 Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала; 43 Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5 Промежуточный вал; 44 Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6 Передний подшипник промежуточного вала; 45 Стопорное кольцо синхронизатора;
7 Болт зажимной шайбы; 46 Блокирующее кольцо синхронизатора;
8 Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; 47 Пружина синхронизатора;
9 Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала; 48 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10 Шестерня постоянного зацепления первичного вала; 49 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11 Пружинная шайба; 50 Вторичный вал;
12 Стопорное кольцо; 51 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13 Задний подшипник первичного вала; 52 Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14 Сальник первичного вала; 53 Промежуточный подшипник вторичного вала;
15 Передняя крышка коробки передач; 54 Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16 Установочное кольцо подшипника; 55 Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17 Картер сцепления; 56 Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18 Первичный вал коробки передач; 57 Резиновая втулка демпфера;
19 Выключатель фонаря заднего хода; 58 Распорная втулка демпфера;
20 Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала; 59 Запорная втулка демпфера;
21 Промежуточное зубчатое колесо заднего хода; 60 Внутренний чехол рычага переключения передач;
22 Вилка включения заднего хода; 61 Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23 Оттяжная пружина рычага переключателя передач; 62 Фланец эластичной муфты карданного вала;
24 Болт оттяжной пружины; 63 Гайка;
25 Направляющая чашка рычага переключения передач; 64 Уплотнитель центрирующего кольца;
26 Шаровая опора рычага; 65 Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27 Сферическая шайба; 66 Центрирующее кольцо;
28 Пружина; 67 Задний подшипник вторичного вала;
29 Рычаг переключения передач; 68 Пробка сливного отверстия;
30 Вилка включения первой и второй передач; 69 Грязеотражатель;
31 Вилка включения третьей и четвертой передач; 70 Шестерня привода спидометра;
32 Шток вилки включения первой и второй передач; 71 Привод спидометра;
33 Шток вилки включения третьей и четвертой передач; 72 Задняя крышка коробки передач;
34 Блокировочные сухари; 73 Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35 Шток вилки включения заднего хода; 74 Задний подшипник промежуточного вала;
36 Шарик фиксатора штока; 75 Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37 Пружина фиксатора; 76 Картер коробки передач;
38 Крышка фиксаторов; 77 Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39 Сапун;

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

  • 1-я – 3,67;
  • 2-я – 2,10;
  • 3-я – 1,36;
  • 4-я – 1,00;
  • Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

  • на 5-скоростной коробке используется несколько иная задняя крышка КПП, где и размещается блок шестерен 5-й скорости;
  • у промежуточного вала проделано резьбовое отверстие для монтажа блока шестерен 5-й и задней скоростей;
  • наличие блока шестерен 5-й передачи с синхронизатором и шестерней заднего хода, а вторичный вал немного укорочен;
  • крепление оси промежуточной шестерни задней скорости у 5-скоростной версии осуществляется гайкой;
  • несколько иной привод переключения передач, а также механизм выбора скорости;
  • отличаются также датчик включения фонаря задней скорости;

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов. Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Демонтаж КПП с автомобиля

В действительности произвести демонтаж коробки передач с ВАЗ-2105 – операция не очень сложная и ее вполне возможно сделать и самостоятельно, имея только базовый инструмент:

  • Комплекты ключей (рожковых, накидных), головок с воротками, удлинителями;
  • Отвертки;
  • Ветоши;
  • Средство WD-40;
  • Деревянный брусок;
  • Домкрат;

Снятие коробки обязательно выполняется на смотровой яме или эстакаде – по другому ее не демонтировать. Примечательно, что технология снятия идентична для всех модификаций этого автомобиля – с 5-ступенчатой коробкой или 4-скоростной, карбюраторной версии или ВАЗ-2105 инжектор.

Последовательность действий таковая:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму, обездвиживаем его противооткатными опорами, на коробке устанавливаем нейтральную передачу, отключаем массу от АКБ;
  2. Первая часть работ проводится в салоне. Для начала снимаем панель магнитолы и декоративный кожух и все остальное, что находится поблизости рычага КПП. Затем тянем вверх рычаг для обеспечения доступа к прижимному фиксатору. Удерживая в таком положении, отверткой поддеваем фиксатор и снимаем рычаг;
  3.  Демонтируем дистанционную втулку, для чего отвертками разжимаем ее фиксирующие лепестки и стягиваем;
  4. Снимаем пластиковую крышку с пыльником рычага, для чего по ее периметру выкручиваем саморезы;
  5. Забираемся под автомобиль. Первым делом демонтируем выхлопную систему авто. Для этого окручиваем все ее крепежные элементы и отсоединяем глушитель от труб выпускного коллектора;
  6. Откручиваем карданный вал от эластичной муфты. Для удобства работ задок авто немного поддомкрачиваем, что позволит при выкручивании крепежных элементов проворачивать вал, обеспечивая простой доступ к болтам. После вал опускаем вниз;
  7. Снимаем стартер;
  8. Демонтируем привод сцепления с картера. При этом полностью снимать рабочий цилиндр не нужно, достаточно его отсоединить от картера и отвести в сторону;
  9. Отсоединяем от коробки приводной трос спидометра и провода фонаря заднего хода;
  10. Под коробку устанавливаем деревянный брус, который будет опорой для нее, поэтому следует правильно подобрать его длину;
  11. Откручиваем болты крепления смотровой крышки картера сцепления
  12. Выкручиваем гайки крепления задней поперечины КПП;
  13. Проверяем надежность установки опоры. После этого выкручиваем крепежные элементы картера сцепления к силовому агрегату;
  14. Придерживая коробку рукой, при помощи плоской отвертки и монтировки стаскиваем ее крепежных шпилек, но этого недостаточно, нужно еще полностью вывести первичный вал с ведомого диска сцепления. Для этого, уже удерживая КПП двумя руками, сдвигаем ее максимально назад, а после опускаем.

А далее уже производится замена узла, его модернизирование или ремонт. В последних двух случаях выполняется разборка КПП ВАЗ-2105, замена изношенных элементов, добавление блока шестерен 5-й передачи и прочее.

Чтобы поставить КПП на место, следует выполнять описанные действия в обратной последовательности. При этом перед посадкой коробки рекомендуется смазать тонким слоем Литола шлицы первичного вала, чтобы легче зашли в ведомый диск.

При установке обратно, если КПП не становиться на место, нужно обратно ее сдвинуть обратно, провернуть вал и попытаться снова ее посадить. Возможно придется делать это несколько раз, чтобы шлицы вала совпали со шлицам в диске.

Статья в тему — Ремонт коробки передач автомобиля Ваз-2105

 Видео — Ремонт коробки передач ВАЗ

 Досуг — тюнинг пятерки

remont-avtovaz.ru


Смотрите также