Регулятор задних тормозов


Регулятор давления в задних тормозах

Рубрика: Ходовая часть | Опубликовано: 13 Ноябрь 2008

Как известно, на легковых японских автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Ряд автолюбителей называют его «колдуном», считая бесполезным и загадочным устройством. Но в реальности, регулятор давления — важный элемент тормозной системы, делающий торможение более устойчивым даже на высокой скорости и на скользкой дороге.

Термины

Торможение — это создание и изменение искусственного сопротивления движению автомобиля.

Тормозная сила — сила трения, создаваемая в пятне контакта шины с дорогой для замедления автомобиля. Тормозная сила прямо пропорциональна действующей на колесо вертикальной нагрузке и условиям сцепления шины с опорной поверхностью.

Блокировка колеса — прекращение его вращения при торможении машины.

Устойчивость автомобиля при торможении — способность машины сохранять заданное направление движения и положение на дороге.

Регулятор давления в гидроприводе тормозов — устройство для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от силы нажатия на педаль тормоза (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.

Основы устойчивого и безопасного торможения

При торможении элементы протектора шины проскальзывают относительно дороги в продольном направлении. Чем больше проскальзывание, тем хуже колесо сопротивляется боковым силам. При юзе оно смещается в сторону даже от незначительного поперечного усилия.

Так как тормозной механизм (без АБС) практически любой конструкции способен заблокировать колесо, (полностью избежать этого сложно), для сохранения устойчивости автомобиля важна очередность юза.

В случае блокировки задних колес раньше передних любое боковое воздействие (поворот руля, поперечный уклон дороги, порыв бокового ветра и т.п.) может вызвать прогрессирующий занос машины. Автомобиль движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. В результате получается, что впереди образуется «опора», вокруг которой и начинает разворачивается автомобиль.

Если заблокированы передние колеса, а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано, так как «опора» сзади удерживает его в исходном положении.

При одновременной блокировке всех колес поведение автомобиля лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Такое торможение нежелательно, поскольку в этом случае отсутствует резерв безопасности.

Получается, при всех возможных вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колеса должны блокироваться первыми. Но на практике выходит — автомобиль «клюет» носом, разгружает задние колеса, и они «берут на юз» раньше. Чтобы избежать этого, на автомобилях без АБС применяют регулятор давления.

Принцип работы регулятора давления

Регулятор давления создает нужную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Время начала работы регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от собственной гидравлической характеристики, параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.

Вход регулятора давления соединен с главным цилиндром, а выход — с задними тормозными механизмами. Работой устройства управляет привод, в котором нагрузочная пружина (витая или торсион) связана с задним мостом (балкой, поперечной штангой, рычагом подвески). Поэтому давление рабочей жидкости сзади зависит от «клевка» кузова тормозящего автомобиля и его фактической загрузки — количества пассажиров и груза в багажнике.

Объем корпуса регулятора разделен уплотнениями поршня на две полости. Одна полость связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих полостях одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Таким образом, поршень стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Ее усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны таким образом, что когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост ее давления в задних тормозах.

При работе регулятора в машине на поршень дополнительно действует нагрузочная пружина. Когда кузов опускается, ее усилие растет, сдвигая поршень. Клапан открывается, и давление в задних тормозах увеличивается, пока он снова не закроется.

Проверка работы регулятора давления

Как правило, описание проверки регулятора давления на неподвижном автомобиле есть в руководстве по его ремонту. Однако гораздо точнее регулятор можно проверить реальным торможением. Для проведения испытаний необходимо найти широкий, прямой и ровный участок дороги без заметного продольного или поперечного уклона, имеющий однородное покрытие, на котором легко заблокировать колеса при торможении, не повредив при этом протектор (лучший вариант — плотный слой влажного песка). На автомобиле должны быть фрикционные накладки тормозных колодок, приработанные в ходе предыдущей эксплуатации; холодные тормозные механизмы; шины с нормальным давлением воздуха и равномерным износом.

Испытания лучше проводить с минимальной нагрузкой, то есть с одним водителем. Автомобиль разгоняют и тормозят с блокировкой всех колес, отсоединив двигатель от трансмиссии (выжав педаль сцепления или включив нейтральную передачу).

Для начала лучше затормозить пару раз с начальной скорости 25-30 км/ч. Если при этом машину не тянет в сторону, нет рывков, вибраций и других признаков неисправностей, можно переходить к основному этапу — торможению с 50-55 км/ч.

Контролировать очередность юза лучше помощнику с расстояния 6-10 м. Для удобства можно нанести мелом несколько радиальных полос на наружные боковые поверхности шин. Если помощника нет, придется сравнивать длину следов, оставленных на дорожном покрытии заблокированными колесами — задние должны быть короче. Если следы перекрывают друг друга, следует тормозить более плавно или снизить начальную скорость.

Рекомендации

В случае, если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестанут блокироваться совсем или станут «схватывать» существенно позже передних, усилие от привода нужно немного увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален) — явный признак дефекта узла.

При прокачке задних тормозов с вывешенными колесами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвертку между ним и рычагом нагрузочной пружины.

Нельзя исключать регулятор из работы или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля), так как их характеристики могут не соответствовать параметрам вашего автомобиля.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (то есть после примерно 200 км пробега), то это значит, что их коэффициент трения низок и лучше поставить другие.

Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Ходовая часть

japancar.pp.ru

Регулятор давления

Привод регулятора давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — регулятор давления тормозов; 2,16 — болты крепления регулятора давления тормозов; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления тормозов; 6 — ось рычага привода регулятора давления тормозов; 7 — пружина рычага; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора давления тормозов; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна;

А, В, С — отверстия

Это устройство регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.

Основное назначение регулятора давления тормозов, который в народе иногда именуют колдуном, состоит в создании необходимого тормозного усилия в задних барабанных тормозах автомобиля в зависимости от нагрузки машины и от резкости торможения. Чем больше задняя ось машины приподнимается, тем хуже становится сцепление задних колёс с дорогой, поэтому регулятор делает так, чтобы задние колёса тормозили менее интенсивно. Простой пример тому – резкое торможение ненагруженной машины. Если регулятор не будет препятствовать торможению задними колёсами, то они легко заблокируются раньше передних и машину поведёт в сторону. Соответственно, при всё большей загруженности машины, особенно багажника и задних сидений, сцепление с дорогой у задних колёс увеличивается, поэтому регулятор давления позволяет задним колодкам тормозить эффективнее.

Устройство и принцип работы регулятора давления тормозов

Устройство и принцип работы регулятора давления тормозов очень логично и просто. У регулятора давления тормозов есть поршень, который с нажатием на педаль тормоза выезжает из регулятора наружу, давя на подвижную пластину. Подвижная пластина, в свою очередь, постепенно смещается в сторону ограничительной неподвижной пластины вплоть до того, она упрётся в неподвижную. Принцип работы регулятора давления тормозов состоит в следующем: что чем больше поршень выступит из регулятора, тем меньше тормозной жидкости будет проходить к тормозным колодкам задних колёс (поток жидкости всё больше прикрывается). Естественно, чем меньше жидкости будет поступать, тем меньше будут давить задние колодки на свои бараны и тем меньше будут тормозить задние колёса. Задняя ось воздействует с помощью рычага на неподвижную, однако, прогибающуюся пластину, которая изменяет своё положение и становится либо ближе, либо дальше к подвижной пластине. Поэтому при всё большей загруженности машины, когда просвет мужду задней частью автомобиля уменьшается, поршень проходит меньший путь, и регулятор давления механически пропускает к задним тормозным механизмам больше тормозной жидкости, тем самым увеличивая эффективность торможения задних колёс.

Итак, чем больше расстояние, на которое выезжает поршень из регулятора давления тормозов, тем хуже тормозят задние колёса, и, обратно, чем меньше успевает выехать поршень, тем раньше и лучше начинают тормозить задние колёса.

Регулятор давления включён в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

tachki.md

Регулятор давления тормозов

Регулятор давления тормозов

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

Общие сведения

Торможение — создание и изменение искусственного сопротивления движению автомобиля.

Тормозная сила — сила трения, создаваемая в пятне контакта шины с дорогой для замедления автомобиля. Она напрямую зависит от действующей на колесо вертикальной нагрузки и условий сцепления шины с опорной поверхностью.

Блокировка колеса1 — прекращение его вращения при торможении машины.

Устойчивость автомобиля при торможении — способность сохранять заданные направление движения и положение на проезжей части.

Регулятор давления в гидроприводе тормозов — устройство для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.

Основы устойчивого и безопасного торможения

При торможении элементы протектора шин проскальзывают относительно дороги в продольном направлении. Чем больше проскальзывание, тем хуже колесо сопротивляется боковым силам. При юзе оно даже от незначительного поперечного усилия смещается в сторону.

Поскольку тормозной механизм (без АБС) практически любой конструкции способен заблокировать колесо, и полностью избежать этого сложно2, для сохранения устойчивости автомобиля важна очередность юза.

Если задние колеса блокируются раньше передних (рис. 1, вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может спровоцировать прогрессирующий занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть “опора”, вокруг которой и разворачивается автомобиль. Когда передние колеса уже заблокированы (рис. 1, вариант II), а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. “Опора” сзади удерживает его в исходном положении.
Рис. 1. Влияние очеред-ности блокировки колес на устойчивость авто-мобиля при торможении: цм — центр масс авто-мобиля; Fи — сила инерции при торможении;

Ми — разворачивающий момент, созданный си-лой инерции.

При одновременной блокировке всех колес поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Такое торможение нежелательно, поскольку нет резерва безопасности3.

Значит, при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колеса должны блокироваться первыми. Но практически получается наоборот — машина “клюет” носом, разгружает задние колеса, и они “берут на юз” раньше. Чтобы устранить это несоответствие, на автомобилях без АБС применяют регулятор.

Принцип работы регулятора давления

Регулятор создает оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от собственной гидравлической характеристики4, параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении. Вход регулятора (рис. 2) соединен с главным цилиндром, а выход — с задними тормозными механизмами. Работой устройства управляет привод, в котором нагрузочная пружина (витая или торсион) связана с задним мостом (балкой, поперечной штангой, рычагом подвески). Поэтому давление рабочей жидкости сзади зависит от “клевка” кузова тормозящего автомобиля и его фактической загрузки — количества пассажиров и поклажи в багажнике.

Рис. 2. Упрощенная схема тормозной системы авто-мобиля: 1, 4, 7 — трубопроводы; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — педаль тормоза; 5 — регулятор давления;

6 — нагрузочная пружина привода.

Объем корпуса регулятора (рис. 3) разделен уплотнениями поршня на две полости, одна связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Соответственно, он стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Ее усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны так, что, когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост ее давления в задних тормозах.
Рис. 3. Принципиальное устройство регулятора давления. Под действием приложенных нагрузок поршень в равновесии, его положение соответствует началу закрытия клапана.

Вх — вход (от главного цилиндра); Вых — выход (к задним тормозам); Рз — давление в задних тормозах; Рп — давление в передних тормозах (главном цилиндре); F — усилие нагрузочной пружины; 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4 — поршень; 5 — уплотнение; 6 — регулировочный болт; 7 — нагрузочная пружина; 8 — центрирующая пружина; 9 — пружина клапана.

При работе регулятора в автомобиле на поршень дополнительно действует нагрузочная пружина. Когда кузов опускается, ее усилие растет, сдвигая поршень. Клапан открывается, и давление в задних тормозах увеличивается, пока он снова не закроется.

Проверка работы регулятора

Описание проверки на неподвижном автомобиле, как правило, есть в руководстве по его ремонту. Однако достовернее регулятор можно проверить реальным торможением. Это, пусть упрощенное, но дорожное испытание. Чтобы оно было безопасно, а его результаты — максимально корректны, необходимо выполнить следующие условия.

Выбранный участок дороги должен быть:

широким, прямым, ровным;  

без заметного продольного или поперечного уклона;  

с однородным покрытием, на котором легко заблокировать колеса при торможении, не повредив при этом протектор (идеальный вариант — плотный слой влажного песка);  

без постоянного движения людей и автомобилей, вдали от деревьев, столбов, канав и прочих потенциальных опасностей.

У машины должны быть:

фрикционные накладки тормозных колодок, приработанные в ходе предыдущей эксплуатации;  

холодные тормозные механизмы, не перегретые, например, динамичной ездой или торможением на длинном спуске;  

шины с нормальным давлением воздуха и равномерным износом, не превышающим допустимого.

Проверять лучше автомобиль с минимальной нагрузкой — с одним водителем. Машину разгоняют и тормозят с блокировкой всех колес, отсоединив двигатель от трансмиссии — выжав педаль сцепления или включив нейтральную передачу. Сначала целесообразно один-два раза затормозить с начальной скорости 25-30 км/ч. Если при этом автомобиль не тянет в сторону, нет рывков, вибраций и других признаков неисправностей, можно переходить к основному этапу — торможению с 50-55 км/ч. Контролировать очередность юза может помощник со стороны, с безопасного расстояния (6-10 м). Для удобства наблюдения можно нанести мелом несколько радиальных полос на наружные боковые поверхности шин. Если помощника нет, придется сравнивать длину следов, оставленных на дорожном покрытии заблокированными колесами (рис. 4), — задние должны быть короче. Когда следы перекрывают друг друга, нужно тормозить плавнее или снизить начальную скорость.

Рис. 4. Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля: а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.

В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.

 

Рекомендации

Если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления5 — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестали блокироваться вовсе или “схватывают” значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален), — признак неработоспособности узла.

При прокачке задних тормозов с вывешенными колесами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвертку между ним и рычагом нагрузочной пружины.  

Нельзя исключать регулятор из работы (“глушить”, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля) — их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.  

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробега около 200 км), их коэффициент трения низок — лучше поставить другие.  

Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.

 1 В обиходе блокировку часто называют юзом.  2 Только очень опытный водитель может тормозить с частичным проскальзыванием — на границе юза. Примерно так делает антиблокировочная система (АБС) — блокирует и растормаживает колеса в пульсирующем режиме. Время пульсаций очень мало, а частота — велика. Поэтому многие водители ошибочно считают, что АБС вовсе не блокирует колеса.  3 Для серийной машины он необходим из-за разнообразия дорожных условий и эксплуатационных нагрузок, неизбежного разброса характеристик тормозных механизмов, подвесок, шин и отклонений параметров автомобиля (массы, положения центра тяжести и т.п.) от номинальных.  4 Зависимость давления жидкости на выходе из регулятора от давления на входе при отсоединенном приводе.  5 Создать заданное усилие от нагрузочной пружины. Для этого в приводе, как правило, есть регулировочный болт. Реже — корпус регулятора давления смещают относительно кузова. При регулировке автомобиль без нагрузки (в снаряженном состоянии) должен стоять на ровной горизонтальной поверхности.

По материалам сайта www.zr.ru

www.toyotaownersclub.ru

Manual.CountryAuto.ru :

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем защитный чехол регулятора давления.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса.

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым. Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста.

Вынимаем болт.

Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.

Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну.

Упираем конец линейки в пол кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от лонжерона кузова. При этом,…

…перемещая регулятор на болтах относительно прорези кронштейна,…

…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колес при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).

manual.countryauto.ru

6.8. Регулятор давления задних тормозов

РАЗДЕЛ 6.8. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 19 (см. рис. 6-1) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т. е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (рис. 6-19) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (рис. 6-20).

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении от балки заднего моста.

До начала действия регулятора поршень упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец

поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опускается вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединяются и в них создается разное давление: в полости А оно будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, под действием давлений в полостях А и В, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Рис. 6-19. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный колпачок; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - задний мост; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давление с кронштейном балки заднего моста; 8 - гайка болта; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - гайка для крепления скобы к кузову; 14 - пружинная шайба; 15 - плоская шайба; 16 - скоба крепления рычага привода регулятора давления;

17 - резиновая втулка

Отсоедините рычаг 12 (рис. 6-19) от тяги 7, а затем скобу 16 от кузова и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления.

Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону, отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову.

Снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.

Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.

Установку регулятора давления проводите в последовательно(tm), обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9518 (см. рис. 6-5). Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±3 мм (см. «Регулировка положения регулятора давления») между концом рычага 4 (см. рис.6-4) и лонжероном кузова.

Приподнимите защитный колпачок 3 (рис. 6-4) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора.

Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3.

Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно смазав смазкой ДТ-1 втулки шарнирного соединения тяги с рычагом.

Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов.

Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.

РАЗБОРКА И СБОРКА

Рис. 6-20. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; 6 - пробка; 7 - резиновый уплотнитель; 8 - тарелка пружины; 9 - пружина поршня;

10 - поршень

Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5 (рис. 6-20), выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель, тарелку пружины, пружину и упорную шайбу с уплотнительным кольцом.

При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смажьте тормозной жидкостью.

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ

Промойте детали спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей.

Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 68,6+7,8-3,9 Н (7+0,8-0,4 кгс) - 9 мм.

Поврежденные детали, а также уплотнители и уплотнительное кольцо замените.

autodoki.com

Замена регулятора давления тормозов

В предыдущих статьях мы рассказали об устройстве и значимости регулятора давления в тормозной системе автомобиля. Далее мы расскажем про замену. У вас возникает вопрос, а неужели нельзя отремонтировать, перебрать промыть и установить на место. Всё дело в том, что регулятор наиболее подвержен воздействию окружающей среды, на него постоянно попадает грязь, а в зимний период дорожные реагенты. Посему при выходе из строя регулятор давления подлежит замене.

Как заменить регулятор давления задних тормозов

Для начала работы приготовьте инструмент, два ключа на 13, 8и 10.

На балке заднего моста, крепиться тяга, соединяющий его с приводом регулятора давления. В месте, показанном стрелкой, выкрутите крепёжную гайку. Извлеките болт и отсоедините стойку от рычага.

Отверните гайки, с помощью которых к кузову крепиться скоба, снимите скобу.

На изображении показана скоба крепления трубопровода к кузову, отверните крепёжный винт и снимите скобу.

Так же снимите следующею, скобу крепления трубопровода к кузову

Стрелками показаны болты крепления регулятора давления тормозов к кронштейну, отверните болты и снимите шайбы.

Кронштейн регулятора крепиться к кузову тремя гайками, отверните гайки и снимите шайбы. После аккуратно чтобы не испортить резьбу, снимите кронштейн.

Открутите штуцерные гайки крепления, соединяющие трубопровод с регулятором давления. Отсоедините трубки. Не будет лишним, каким либо способом пометить трубки, чтобы не перепутать их впоследствии при установке. Снимите с автомобиля регулятор в сборе с рычагом.

Используя слесарные тиски, зафиксируйте вертикально регулятор, грязезащитный чехол снимите с регулятора. По направлению вверх, сдвиньте грязевик.

Далее вам следует открутить болт крепления стопорной пластины к регулятору давления задних тормозов, снимите болт, пружинную шайбу. После вместе со стопорной пластиной снимите рычаг.

С рычага снимите стопорную пластину

Грязевик.

Втулку резиновую.

Установка регулятора давления задних тормозов.

А сейчас мы коснёмся наиболее важного момента в данной теме, и расскажем о том, как установить регулятор давления задних тормозов.

Для самого начала следует собрать регулятор давления со всеми снятыми ранее деталями, в последовательности обратной разборке. И неважно установите вы новые детали или соберёте старые, самое главное не затягивайте болты, с помощью которых регулятор крепиться к кронштейну. Не следует также соединять рычаг со стойкой, и крепить трубопроводы к кузову.

Вам потребуется металлическая полоса длинной примерно 135-140мм, и шириной около 30мм. В общем, на изображении мерник показан под буквой а, и желательно что бы он обеспечивал расстояние h , между горизонтальной площадкой лонжерона кузова и концом рычага. Установите мерный шаблон, так как показано на изображении под буквой а.

Немного снимите грязезащитный чехол, и, поворачивая на болтах регулятор давления, добейтесь, что бы рычаг под цифрой 1 еле-еле, касался поршня под цифрой 2. В этом положении затяните болты. Набейте смазки в защитный чехол, и смажьте выступающею часть поршня и ось. Установите грязевик на место.

Снимите мерный шаблон, соедините рычаг и стойку, закрепите на кузове трубопроводы. Попросите кого-нибудь вам помочь, прокачать систему тормозов.

doctorvaz.ru

Снятие, проверка и регулировка регулятора задних тормозов автомобиля Лада Ларгус

На автомобилях не укомплектованных системой ABSустановлен регулятор давления задних тормозов.

Снятие

Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Рис.1

Ключом для тормозных трубок выворачиваем штуцеры тормозных трубок 1 и 2, рисунок 1, из редуктора 4 задних тормозов и устанавливаем заглушки на тормозные трубки и в отверстия регулятора давления.

Отсоединяем тягу 5 привода регулятора давления задних тормозов от балки 6 рычагов задней подвески.

Головкой на 10 отворачиваем болты 3 регулятора давления и снимаем регулятор.

Установка

Установить на место регулятор давления задних тормозов и закрепить его болтами. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).

Извлечь заглушки из отверстий регулятора и тормозных трубок и завернуть штуцеры тормозных трубок в отверстия регулятора давления задних тормозов. Момент затяжки штуцеров 14 Нм (1,4 кгс.м).

Подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке задней подвески.

Выполнить прокачку тормозной системы.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов

При регулировке автомобиль должен быть в снаряженном состоянии и стоять на колесах.

Рис.2

Выполнить регулировку регулятора давления задних тормозов, для чего:

- отвернуть стяжной болт 2, рисунок 2, регулировочной муфты;

- установить регулировочную муфту З рычага привода так, чтобы она касалась рычага 4 регулятора давления задних тормозов;

- затянуть стяжной болт. Момент затяжки болта 12 Нм (1,2 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).

При регулировке не допускается воздействие на гайку 6 штока регулятора

Проверка регулятора давления задних тормозов

рис. 3

Проверка регулятора давления задних тормозов производится на автомобиле, стоящем на колесах, с одним человеком на борту и полным топливным баком.

Считывание давления производится по диагонали путем сравнения давления в заднем тормозном механизме с заданным давлением в переднем тормозном механизме.

Если не на одном из задних тормозных механизмов значение давления не соответствует норме, заменить регулятор давления задних тормозов.

Обязательно проверить оба тормозных контура. Правое переднее 7 левое заднее колесо и левое переднее 7 правое заднее колесо.

Снять защитные колпачки, вывернуть штуцеры прокачки тормозов из правого переднего и левого заднего тормозных механизмов и подключить к ним манометры.

Выполнить прокачку тормозной системы через штуцеры прокачки на манометрах.

Запустить двигатель.

Нажать и удерживать педаль тормоза в положении соответствующем давлению в рабочем цилиндре переднего тормоза 100 бар.

Зафиксировать показания манометра подключенного к рабочему цилиндру заднего тормоза.

Повторить операцию на другом тормозном контуре.

Если величины давления превышают допустимые значения, указанные в таблицах 1 и 2, регулятор давления задних тормозов подлежит замене. Ремонт регулятора не предусмотрен.

Разница давлений в рабочих цилиндрах задних тормозов не должна превышать 4 бар, не зависимо от нагрузки на заднюю ось.

Контрольные значения давления в задних колесных цилиндрах

Контрольные значения давления приведены в таблицах 1 и 2.

Без учета распределения нагрузки по осям (проверка давления выполняется с полным топливным баком)

Модель авто

Давление в заднем колесном

 цилиндре, бар

Модификация E0/E1

Давление в заднем колесном

цилиндре, бар

Модификация E2

R90

Двигатель

К7М

Двигатель

К4М

Двигатель

К7М

Двигатель

К4М

37,50 - 48,40

29,50 – 40,40

37,00 – 47,90

28,80 – 39,90

С учетом распределения нагрузки по осям:

Модель авто

Давление в заднем колесном

 цилиндре, бар

(при нагрузке на заднюю ось 700 кг)

Давление в заднем колесном

 цилиндре, бар

(при нагрузке на заднюю ось 825 кг)

Двигатель

К7М

Двигатель

К4М

Двигатель

К7М

Двигатель

К4М

F90

50,68 – 61,88

Замер

не производится

64,20 – 75,40

Замер

не производится

R90/5- местный

50,68 – 61,88

42,24 – 53,44

64,20 – 75,40

57,20 – 68,30

R90/7- местный

48,92 – 60,12

40,90 – 52,10

59,90 – 71,10

52,40 – 63,60

Прокачиваем тормозную систему.

Проверяем эффективность тормозной системы.

autoruk.ru


Смотрите также