Ремонт ходовой части ваз 2106


Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2106. Ходовая часть.

.

Рис. 3. Передняя подвеска:

1 - подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 - шайба; 5 - цапфа поворотного кулака; 6 - ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шагового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия: 16 - кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора 18 - подушки крепления амортизатора; 19 - шайба подушки: 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 - верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба; 27, 28 — регулировочные шайбы;29 - кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 - кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 - подушка штанги стабилизатора; 33 - штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 - ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина, подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески: 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески: 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец;

50 — ограничитель поворота передних колес.

Причина неисправности Метод устранения
ШУМ И СТУК В ПОДВЕСКЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ  
1. Неисправны амортизаторы 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости 3. Износ резинометаллических шарниров рычагов 4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов ; 5. Износ шаровых шарниров рычагов подвески 6. Повышенный зазор в подшипниках передних колес 7. Большой дисбаланс колес 8. Деформация обода или диска колеса 9. Осадка или поломка пружины подвески 10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески 11. Стук от “пробоя" подвески вследствие разрушения буферов сжатия ;

12. Частые “пробои" задней подвески из-за перегрузки задней оси

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их 3. Замените шарниры 4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора 5. Замените шаровые шарниры 6. Отрегулируйте зазор или замените подшипники 7. Отбалансируйте колеса 8. Замените диск в сборе с ободом 9. Замените пружину 10. Замените втулки 11. Замените поврежденные буфера

12. Не допускайте перегрузки

НЕ ПОДДАЮТСЯ РЕГУЛИРОВКЕ УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС  
1. Деформация оси нижнего рычага 2. Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов ; 3. Износ резино-металлических шарниров

4. Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

1. Замените ось 2. Отремонтируйте или замените поперечину 3. Замените шарниры

4. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

УВОД АВТОМОБИЛЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ  
1. Разное давление воздуха в шинах ; 2. Нарушение углов установки передних колес 3. Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес 4. Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески 5. Неодинаковая упругость пружин подвески 6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса 7. Значительная разница в износе шин 8. Повышенный дисбаланс передних колес

9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

1: Установите нормальное давление в шинах 2. Отрегулируйте углы установки колес 3. Отрегулируйте зазор 4. Замените деформированные детали 5. Замените пружину, потерявшую упругость 6. Устраните неисправность 7. Замените изношенные шины 8. Отбалансируйте колеса

9. Выправите или замените штанги

САМО-ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ УГЛОВОЕ КОЛЕБАНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС  
1 Давление воздуха в шинах не соответствует норме ; 2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес 3. Не работают амортизаторы 4. Ослабли гайка крепления пальцев шаровых шарниров 5. Нарушение углов установки передних колес 6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов 7. Большой дисбаланс колес

8. Износ шаровых шарниров колес

1. Установите нормальное давление в шинах 2. Отрегулируйте зазор 3. Замените или отремонтируйте амортизаторы 4. Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров 5. Отрегулируйте углы установки 6. Замените шарниры 7. Проверьте и отбалансируйте колеса

8. Замените шарниры

ЧАСТЫЕ‘ ПРОБОИ” ПОДВЕСКИ  
1 Осадка пружин подвески 2. Не работают амортизаторы 1. Замените пружины новыми 2. Замените амортизаторы или отремонтируйте
УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАЗОР В ШАРОВЫХ ШАРНИРАХ  
1. Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения/вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением 1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол
ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН  
1. Езда па высокой скорости по неровной дороге 2. Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес 3. Частое пользование тормозами с блокировкой колес 4. Нарушены углы установки колес 5. Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес 6. Перегрузка автомобиля

7. Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

1. Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги 2. Избегайте резких разгонов 3. Умело пользуйтесь тормозами 4. Отрегулируйте углы 5. Отрегулируйте зазор 6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации

7. Переставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

ВИЗГ ШИН НА ВИРАЖАХ  
1. Ненормальное давление в шипах 2. Неправильная установка углов передних колес

3. Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

1. Доведите давление до нормы 2. Установите углы

3. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН  
1. Повышенная скорость на поворотах 2. Большие износы шарниров и втулок подвески 3. Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора) (рис. 1, IV-V) 4. Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке) (рис. 2, III) 5. Неравномерное торможение колес 6. Не работают амортизаторы 7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора) (см. рис. 2, II) 8. Повышенное давление воздуха в шинах ( большой износ в средней части протектора) (см. рис. 2,1) 9. Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора) (см. рис. 1, III)

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных колес дорожек протектора) (рис. 1, II)

1. Снижайте скорость 2. Замените изношенные детали. 3. Отрегулируйте угол развала колес 4. Отбалансируйте колеса 5. Отрегулируйте тормозную систему 6. Замените или отремонтируйте амортизаторы 7. Установите нормальное давление 8. Установите нормальное давление 9. Отрегулируйте схождение колес

10. Отрегулируйте схождение колес

БИЕНИЕ КОЛЕСА  
1. Нарушение балансировки колес: а) неравномерный износ протектора по окружности; б) смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже; в) деформация обода колеса; г) повреждение шин

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

1. Сделайте следующее; а) отбалансируйте колеса или замените;б) отбалансируйте колеса;в) выправите обод или замените новым; отбалансируйте колеса г) замените шину и отбалансируйте колесо

2. Отрегулируйте зазор

ПОДТЕКАНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ АМОРТИЗАТОРА  
1. Износ или разрушение сальника штока 2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц 3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца 4. Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия 5. Ослабление гайки резервуара 6. Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца

7. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

1. Замените сальник 2. Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость 3. Замените кольцо резервуара4. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник 5. Подтяните гайку 6. Замените или отремонтируйте резервуар

7. Обеспечьте требуемое количество жидкости

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА ПРИ ХОДЕ СЖАТИЯ  
1. Негерметичность клапана сжатия2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 3. Износ направляющей втулки и штока 4. Жидкость загрязнена механическими примесями

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия неисправности

1. Замените поврежденные детали или устраните их2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость 3. Замените изношенные детали новыми 4. Промойте все детали, замените жидкость

5. Замените диски

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА ПРИ ХОДЕ ОТДАЧИ  
1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана 2. Поломка или залегание в канавке поршневого кольца 3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 4. Задиры на поршне или цилиндре 5. Износ отверстия направляющей втулки 6. Жидкость загрязнена механическими примесями

7. Осадка пружины клапана отдачи

1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности 2. Замените кольцо или устраните его залегание в канавке 3. Замените поврежденные детали и залейте жидкость 4. Замените поврежденные детали, замените жидкость 5. Замените направляющую втулку 6. Промойте все детали, замените жидкость

7. Замените пружину

СТУКИ И СКРИПЫ АМОРТИЗАТОРОВ  
1. Износ резиновых втулок в проушинах ; 2. Деформация кожуха в результате ударов 3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 4. Ослабление гаек резервуара, поршня 5. Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока 6. Ослабление гаек крепления амортизаторов

7. Поломка деталей амортизаторов

1. Замените втулки 2. Замените или отремонтируйте кожух 3. Замените поврежденные детали, залейте жидкость 4. Подтяните гайки 5. Замените или выправьте детали 6. Подтяните гайки

7. Замените поврежденные детали

Рис. 1. Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес:

I - нормальный износ протектора; II—увеличено схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); III - отрицательное схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); IV — отрицательный угол развала передних колес (правое колесо, вид сзади); V - отрицательный угол развала передних колес (левое колесо, вид сзади);

VI — отрицательный угол развала задних колес вследствие прогиба балки заднего моста (правое колесо, вид сзади).

Рис. 2. Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении:

I — повышенное давление воздуха в шине; II — пониженное давление в шине; III —дисбаланс колеса превышает допустимые пределы;

IV — интенсивное торможение, сопровождающееся "юзом" колес.

..
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески, поперечины и элементов передка кузова, а также проверьте зазор в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарового шарнира.

Деформация оси нижнего рычага определяется осмотром. Деформацию поперечины передней подвески проверяйте в следующем порядке:

— отверните гайки крепления осей нижних рычагов так, чтобы в полученный зазор между дистанционной шайбой 28 (рис 3) и привалочной поверхностью поперечины поместилась ножка штангенциркуля вплотную к стержню переднего болта:

— замерьте длину поперечин; между плоскостями установки осей нижних рычагов (левого и правого) в зоне передних болтов. Расстояние должно быть (611 ± 1) мм.

Если поперечина деформирована так, что углы установки колес не поддаются регулировке — замените поперечину.

Состояние резинометаллических шарниров проверяйте в следующем порядке:

— убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины, а затем вывесите передние колеса автомобиля:

— замерьте радиальное смещение А (рис 4) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и paсстояние В между наружной шайбой й 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

Рис. 4. Проверки состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески: 1 - резиновая втулка шарнира; 2 - наружная втулка шарнира; 3 — гайка крепления оси : чага подвески; 4 — ось рычага; 5 - упора: шайба шарнира; 6 — внутренняя втулка шарнира.

Резинометаллические шарниры подлежат замене:

— при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага);

— при разрывах и одностороннем “выпучивании” резины;

— если радиальное смещение А превышает 2,5 мм;

— если размер В не укладывается в пределы 3—7,5 мм для нижнего рычага и 1,5—5 мм для верхнего рычага.

Если размер В выходит за указанные пределы, проверьте правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяйте с помощью приспособления 02.8701.9500 в следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимите правую переднюю часть автомобиля и снимите колесо;

— подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную колодку 10 (рис 5) высотой 190 ми и опустите на нее автомобиль; — установите втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание 8 и слегка закрепите его винтом 4;

— передвигая приспособление, установите рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4;

— установите в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его ножки в рычажок 3 с натягом 2—3 мм и затяните болт 6;

— прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 и моментом 196 Н.м (20.кгс.м) поверните ключ к автомобилю и от него. Затем оба показания индикатора суммируйте;

— суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм:

— повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Рис. 5. Замер зазора в верхнем шаровом шарнире приспособлением 02.8701.9500 (тормоз условно не показан): 1 — динамометрический ключ; 2 — защитный кожух тормоза; 3 — рычажок: 4 — винт; 5 — удлинитель индикатора; 6 — болт; 7 — индикатор; 8 — основание; 9 — втулка; 10 — колодка; 11 — Оcь; 12 — пружина; 13 — шайба; 14 — шплинт; 15 — ступица колеса

16 — кронштейн.

Состояние нижних шаровых шарниров проверяйте В следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля, снимите колесо:

— поставьте под ступицу 1 (рис. 6) деревянную колодку 5 высотой 280 мм и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть шарнира от пыли и грязи, и выверните коническую пробку;

— замерьте глубиномером шангенциркуля 4 расстояние "b". как показано на схеме: — повторите операции .для подвески левого переднего колеса.

Если h >11,3 мм, то снимите шарнир с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе шарнира не должно быть трещин, а в смазке — грязи. При наличии грязи в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при h >1,8 мм —замените шарнир.

Рис. 6. Схема проверки нижних шаровых шарниров: 1 — ступица колеса 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль. 5 — деревянная колодка.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2106

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес У нового автомобиля (до первого технического обслуживания) углы установки колес имеют следующие значения:

— развал — 0°30+-40’. — продольный угол наклона оси поворота — 4 +-1°

— схождение — 1—7 мм.

После проведения первого технического обслуживания (через 2000— 3000 км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значение углов установки колес должно быть:

— развал — 0°30'±20' (0°5±20')*. — продольный угол наклона оси поворота - 4°±30' (3°30'±30’)*.

— схождение — 2—4 мм (3—5 мм)*.

* В скобках даны значения углов без нагрузки, без скобок — с нагрузкой.

Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна превышать 0°30'

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

— давление воздуха в шинах:

— осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес;

— исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штока);

— радиальное и осевое биение шин:

— зазор в верхних шаровых шарнирах подвески:

— свободный ход рулевого колеса

Обнаруженные неисправности устраните и произведите необходимые регулировки.

Контроль и регулировку углов установки колес можно проводить как на груженом, так и на ненагруженном автомобиле, однако контроль углов на груженом автомобиле дает более точные результаты. Поэтому в ответственных случаях рекомендуется проводить контроль и установку углов на автомобиле под статической нагрузкой 3136 Н (320 кгс), что соответствует приблизительно весу четырех человек и грузу в 40 кг в багажнике.

Автомобиль нагружается или специальными грузами, подвешиваемыми к днищу кузова, или балластом 280 кг , размещенным на подушках сидений и в багажнике (40 кг). Передние сиденья должны находиться з среднем положении их продольного хода. Груз в багажнике размещается равномерно. Недостача горючего компенсируется грузом, располагаемым на правой стороне площади багажника.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, “прожмите” подвеску автомобиля, прикладывая 2—3 раза усилие в 392-490 Н (40—50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний. а потом на передний бампер. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

Очередность проверки и регулировки углов установки колес следующая:

1. Угол продольного наклона оси ворота.

2. Угол развала.

3. Схождение.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА

Если при проверке величина угла соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 27 (см. рис. 3) 28, установленных между осью него рычага и поперечиной. Для регулировки угла продольного наклона оси поворота:

— ослабьте гайки крепления оси рычага к поперечине и измените количество регулировочных шайб под болтами для получения правильного угла продольного наклона оси по ворога колес, руководствуясь табл.

Затяните гайки динамометрическим ключом и проверьте продольный угол наклона оси поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировке углов установки передних колес допускается применение П-образных регулировочных прокладок, которые должны быть установлены прорезью вниз.

ПРОВЕРКАМ РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАЗВАЛА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его, изменив количество регулировочных шайб 27 и 28 (рис. 3), установите между осью рычага и поперечиной, руководствуясь табл.

Количество шайб, добавленных в пакет или изъятых из него   Развал колеса   Продольный угол наклона оси поворота колеса  
передний болт задний болт   толщина шайб, мм    
    0,5 0,8 0,5 0,8
+1 + 1 -(7-9’) —(11 ’—14') 0 0
-1 -1 +(7'—9') +(11 '—14') 0 0
+ 1 0 0 0 -(18-20’) —(29’—32')
-1 0 0 0 +(18'—20') +(29—32’)
0 + 1 -(7-9’) -(11-14’) +(18'—20') +(29'—32')
0 -1 +(7—9') +(11—14') —(18—20') —(29'—32')
-1 + 1 -(7-9’) —(11'—14') +(36'—40') +(58'—64')
+ 1 -1 +(7'—9‘) +(11—14') -(36-40') —(58-64’)

Для увеличения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб, а для уменьшения — добавьте.

ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2106

Если величина схождения отличается от нормы, ослабьте стяжные хомуты 20 (см. рис. 1) боковых тяг и ключом 67.7813.9504 поверните обе регулировочные муфты 5 на одинаковую величину в противоположных направлениях: таким образом муфты навертываются или отвертываются и изменяют длину боковых тяг.

Выполнив регулировку, установите стяжные хомуты прорезью горизонтально с отклонением вверх или вниз не более 60° и в таком положении затяните их. При затянутых гайках кромки прорезей стяжных хомутиков не должны соприкасаться.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставки и снимите передние колеса.

Под болт крепления колеса установите приспособление 02.7834.9505 (рис. 7). Уприте ножку индикатора в торец оси поворотного кулака при нулевом положении стрелки и. перемещая ступицу вдоль оси поворотного кулака, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору. Если зазор больше 0,15 мм. отрегулируйте его в следующем порядке:

— отверните регулировочную гайку с цапфы поворотного кулака;

— установите новую гайку или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, затяните ее моментом 19,6 Нм (2 кгс-м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях два-три раза для само-установки роликов подшипников:

— ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н.м (0.7 кгс.м);.

— на шайбе сделайте метку В (рис. 8), затем отпустите на 20—25° гайку так, чтобы кромка А немного не дошла до метки В; — застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке гайки в пазы на конце оси поворотного кулака.

После регулировки зазор в подшипнике должен быть в пределах 0,02—0,08 мм. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой цапфе — левое.

ЗАМЕНА СМАЗКИ В ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Для замены смазки сделайте следующее:

— снимите декоративные колпаки и ослабьте болты крепления колес;

— поднимите переднюю часть автомобиля и обоприте ее на подставки, отверните болты и снимите колеса:

— отогнув лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта тормоза; снимите суппорт и отведите его в сторону, не отсоединяя шланг подвода жидкости, чтобы в систему гидропривода тормозов не попали воздух и грязь; суппорт не должен висеть на шланге;

— съемником 67.7801.9514 (рис. 9) снимите колпак ступицы колеса;

— отверните регулировочную гайку, снимите шайбу и съемником А.40005/1/9В спрессуйте ступицу в сборе с тормозным диском, подшипниками и сальником: снимите ступицу с поворотного кулака;

— выпрессовав сальник ступицы, снимите дистанционное кольцо и внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами в сборе;

— промойте внутреннюю полость ступицы и подшипники;

— перед установкой сепараторы подшипников заполните смазкой ЛИТОЛ-24. Пространство между наружными кольцами подшипников по внутренней поверхности ступицы равномерно заполните этой же смазкой в количестве 40 г. В колпак ступицы, перед его установкой, заложите 25 г смазки;

— установите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами в сборе и дистанционное кольцо в ступицу;

— запрессуйте в ступицу новый сальник, используя оправку 67.7853.9525:

— осторожно, чтобы не повредить сальник, установите ступицу в сборе с тормозным диском на поворотный кулак, затем внутреннее кольцо наружного подшипника, шайбу и заверните новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку;

— отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы, как описано выше.

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС

Балансируют колеса на специальных стендах согласно правилам, описанным в инструкциях, прилагаемых к стендам. После балансировки предельно допустимый дисбаланс колеса в сборе с шиной 24,5 Н.м (2600 г.мм). Эта величина дисбаланса соответствует массе грузика около 15 г. Дисбаланс колеса устраняемся балансировочными грузиками которые удерживаются на ободе специальными пружинками. Не рекомендуется превышать массу грузиков в каждой плоскости балансирования более 80 г.

...

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву. Удерживая ключом А.57070 кон штока за лыски отсоедините верхний конец амортизатора. Снимите передние колеса.

Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в строну и закрепите его так чтобы они висел на шланге. Снимите амортизаторы с кронштейнами. Отсоедините концы штанг от стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.

Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону. Вставьте винт 2 (рис. 10) приспособления 67.7828.9504 в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески.

Выньте ось верхнего рычага и отсоедините рычаг от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля. Снимите пружину плавно разгрузив ее. уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных мостин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы при установке узлов поставить эти шайбы и пластины на прежнее место

Снимите брызговик двигателя и штангу стабилизатора. Поддерживая двигатель траверсой А.70526 (рис. 11) или талью, снимите поперечину.

Узлы и детали подвески устанавливайте в порядке, обратном снятию. На передней и задней подвесках устанавливайте пружины только группы А (маркируются желтой краской на наружной поверхности витков). В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы В (маркируются зеленой краской).

Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах затягивайте гайки и оси рычагов в следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной площадке и поставьте колеса параллельно оси автомобиля;

— нагрузите автомобиль нагрузкой 3136 Н (320 кг*с) (четыре человека и 40 кг в багажнике); — в этих условиях затяните динамометрическим ключом гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.

Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то начинайте ее непосредственно на автомобиле перед тем, как сжать пружину подвески. Для этого:

— отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону,.и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шланге; — съемником 67.7801.9514 (рис. 9) снимите колпак ступицы переднего колеса;

— отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.40005/1/9В (рис. 12) снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском: снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака.

Дальнейшую разборку проводите после снятия с автомобиля узла подвески, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

— отверните все гайки 1 (рис. 13), снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака: при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска:

Рис. 13. Узел подвески левого колеса, закрашенный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 -кронштейн крепления суппорта;

3 - защитный кожух тормозного диска.

— отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 (рис. 14) между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

— отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира и установите между пальцами шарнира и упором

2 (рис. 15) съемник 67.7801.9513; завертывая болт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака;

— при ремонте ступицы переднего колеса используйте оправки: 67.7853.9525; 67.7853.9526; 67.7853.9527; А.74155.

Сборку узлов подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего: — подшипники ступиц передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в “Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес”;

— перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии;

— гайки и болты крепления узлов и деталей подвески затягивайте моментами, указанными в прил. 1 ;

— после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует “обмять” элементы подвески, совершив 15—20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ

Рычаги подвески. Деформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А. 95716.

Нижний рычаг устанавливайте так, чтобы оправка 1 (рис. 16) для центровки сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления входили в отверстия 3 оси рычага. Оправка для центровки должна входить соответственно в правое или центральное отверстие приспособления в зависимости от того, какой рычаг проверяется, правый или левый.

Признаком деформации рычага является невозможность введения без усилия пальцев приспособления в отверстия 3 оси рычага, а также плохое сочленение оправки 1 с конусом пальца шарового шарнира. Верхний рычаг устанавливайте на приспособление А.95716 (рис. 17) в перевернутом положении так, чтобы оправка 2 для центровки точно совпадала с хвостовиком пальца шарового шарнира 1, а палец 4 проходил в отверстия резино-металлических шарниров рычага.

Величина деформации рычага определяется по трудности ввода пальца 4 в отверстия шарниров рычагов и по плохому сочленению конического гнезда оправки 2 с конической поверхностью пальца шарового шарниpa . Палец 4 должен входить в отверстия шарниров без особого усилия. При небольшой деформации рычали правят, а при большой — заменяют.

Шаровые шарниры. Убедитесь в сохранности грязезащитных чехлов шаровых шарниров. Разрывы, трещины, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки — недопустимы.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Более точная проверка состояния верхнего шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 (рис.4-18, А) в гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле.

Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и. приложив к нему момент 196 Н-м (20 кгс-м) в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм — шарнир замените новым.

Аналогично проверяется осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 18, В. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Рис. 18. Проверка верхнего шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502: 1 — шаровой шарнир; 2 — индикатор: 3 — динамометрический ключ; 4 — приспособление 02.8701.9502: А — схема проверки радиального зазора; В - схема проверки осевого зазора.

Резинометаллические шарниры. Признаки, при которых необходимо заменять резинометаллические шарниры, описаны в “Определение состояния деталей передней подвески”. Порядок замены резинометаллических шарниров следующий:

Нижний рычаг. Установите его на оправку 3 (рис. 19) и пуансоном пресса нажмите на ось 1 рычага до выпрессовки шарнира 2 из отверстия. Для выпрессовки второго шарнира переверните рычаг и повторите операцию.

Запрессовку шарниров, нижних рычагов выполняйте с помощью распорной втулки А.74177/2 (рис. 20), зажатой в тисках и приспособлении А.74177/1. Рычаг с осью 1 установите на распорную втулку А.74177/2, наденьте на ось шарнир и запрессуйте его в гнездо рычага при помощи приспособления А.74177/1. Затем повторите вышеописанные операции для запрессовки второго шарнира с другой стороны рычага.

Верхний рычаг. Для выпрессовки шарниров установите приспособление А.47046 (рис. 21) на рычаге так. чтобы головка винта приспособления была направлена внутрь. Завертыванием винта приспособления выпрессуйте шарнир 2.

Для запрессовки вставьте шарнир в гнездо рычага и установите приспособление А.47046 (рис. 22) в комплекте с колпачком 3. Завертывая винт приспособления, запрессуйте шарнир в гнездо рычага.

Поворотные кулаки. Для проверки установите поворотный кулак на калибре А.96008 (рис. 23), зажатом в тисках так.чтобы поверхность его под сальник ступицы колеса совпала с отверстием калибра.

Введите два боковых установочных пальца калибра в отверстия кулака. Если введение пальцев требует некоторого усилия, значит кулак деформирован и его необходимо заменить новым.

Пружины подвески. Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины новыми.

Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругость по контрольным точкам (рис. 24). Проверьте техническое состояние изолирующих прокладок и замените их, если они имеют повреждения.

Штанга стабилизатора. Проверьте не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправите штангу; при значительной деформации — замените штангу. Проверьте сохранность подушек в кронштейнах крепления к кузову и к нижним рычагам подвески; при износе — замените подушки.

Поперечина передней подвески. Для проверки установите поперечину на приспособлении A.78123/R (рис. 25) так чтобы штыри совпадали с отверстиями 1 поперечины. Наверните на концы двух болтов поперечины контрольные втулки 4 приспособления.

Рис. 25. Проверка поперечины передней подвески: 1 - отверстия на поперечине под установочные штыри приспособления; 2 — поперечина; 3 — контрольные отверстия установки болтов на поперечине; 4 - контрольные втулки приспособления; 5 - приспособление A.78I24/R.

Отверстия 3 приспособления и находящиеся против них болты поперечины должны быть соосны. Признаки деформации поперечины — невозможность ввода бе: усилия штырей приспособления в отверстия поперечины, несоосность болтов поперечины с втулками 3 приспособления. При выявлении деформации, которая не может быть устранена правкой, замените поперечину.

ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ РЫЧАГОВ НА АВТОМОБИЛЕ ВA3-2106

Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в “Определение состояния деталей передней подвески”.

Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так ; на рычагах, снятых с автомобиля (описано в “Проверка технического состояния и ремонт”).

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов проводится следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесите переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо. Отвернув гайку, выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги съемником А.47052 и отведите свободный конец боковой тяги назад. Отверните гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снимите шайбы с концов оси.

Установите стакан 3 (рис. 26) приспособления 02.7823.9500 на полку рычага 4 и наверните винт 1 на конец оси 6. Удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2. сдвиньте проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимите приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси рычага.

Рис. 26. Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500: 1 — винт; 2 — гайка; 3 - стакан; 4 — нижний рычаг; 5 — шарнир,

6 - ось нижнего рыча.

Придавая ломиком или монтажной лопаткой проушине рычага положение, концентричное с осью рычага, вставьте новый шарнир в отверстие проушины рычага и наденьте на ось.

Наденьте на конец оси кольцо 2 (рис. 27) приспособления 02.7823.9501 и вставьте упор 5 между полкой 4 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески.

Рис. 27. Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501: 1 - гайка; 2 - кольцо: 3 - шарнир; 4 - нижний рычаг; 5 - упор; 6 - ось нижнего рычага.

Вращая гайку 1 и придерживая упор 5, запрессуйте новый шарнир 3 " проушину рычага. Снимите приспособление, установите шайбу и гайку крепления рычага к оси. Гайку не затягивайте. Аналогично заменяются другие резинометаллические шарниры нижних рычагов подвески.

После замены шарниров соедините рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца рулевой тяги, установите и закрепите колесо.

Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов подвески производите с помощью приспособления А.47046 таким же способом, как и на снятых рычагах (см. рис. 21 и 22), в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывесите домкратом переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо. Отверните гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, разверните рычаг проушинами наружу.

Установите на рычаге стакан 3 (рис. 28) приспособления А.47046 с гайкой 2 и болтом 1 головкой внутрь рычага. Вращая гайку 2, выпрессуйте шарнир, снимите приспособление и шарнир. Вставьте новый шарнир в проушину рычага, установите приспособление А.47046 так чтобы головка болта 1 (рис. 29) была направлена наружу и под головкой находилось кольцо 2 приспособления А.47046. Вращая гайку 6, запрессуйте шарнир и снимите приспособление.

Рис. 28. Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — гайка; 3 — стакан приспособления А. 47046; 4 — шарнир;

5 — верхний рычаг.

Рис. 29. Схема запрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — кольцо приспособления А.47046; 3 — шарнир; 4 — верхний рычаг; 5 — стакан приспособления А.47046; 6 — гайка

Аналогично заменяются другие шарниры верхних рычагов передней подвески. После замены шарниров поверните верхний рычаг проушинами к стойке передка, надвиньте его на стойку, вставьте ось верхнего рычага, установите шайбу и гайку оси, не затягивая ее окончательно.

Установите колеса, опустите автомобиль и затяните гайки осей рычагов. Перед затягиванием гаек выполните все операции, описанные раньше (см. “Установка подвески на автомобиль”).

После замены резинометаллических шарниров совершите пробный выезд на 15—20 км и в обязательном порядке проверьте, а при необходимости отрегулируйте, углы установки передних колес.

....
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2106

Рис. 30. Задняя подвеска:

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 - опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 - кронштейн крепления амортизатора;16 — дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 - регулятор давления задних тормозов; 21 - амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулке рычага;26 — шайба; 27 — дистанционная втулка.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке места тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Приступите к разборке подвески, для чего:

— снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста:

— отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста. Детали задней подвески показаны на рис. 31.

Рис. 31. Детали задней подвески: 1 - нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 - кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В ( зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

— нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рис. 32), составляло 125 мм;

— затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Рис. 32. Схема установки задней подвески: 1 — лонжерон кузова,2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста;

Х = 125 мм.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Перед проверкой тщательно промойте все детали. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.

Пружины. Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам (рис. 33), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

ПРИМЕЧАНИЕ. По длине под нагрузкой 2991 Н (305 кгс) пружины разделяются на два класса. Класс А — длина больше 273 мм и класс В — длина, равная или менее 273 мм. Пружины класса А маркируются желтой краской на наружной стороне витков, а класса - В — зеленой краской.

Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость пружины не соответствует данным рис. 33 или она имеет деформацию, которая может стать причиной нарушения работоспособности пружины, то замените ее. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин: в случае необходимости замените их новыми.

Штанги. Проверьте:

— не деформированы ли штанги: если возможно, выправите их;

— состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

АМОРТИЗАТОРЫ ВA3-2106

Рис. 34. Амортизаторы передней и задней подвесок ВA3-2106:

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — рабочий цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 —уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески;37 — буфер штока;

38 — резинометаллический шарнир.

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ

Для определения работоспособности амортизатора проверьте на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора (20±5)°С, частоте вращения маховика 60 мин-1 и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм — для заднего.

Кривая диаграммы (рис. 35) должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии. Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи (1) и сжатия (2) определяют по наибольшим ординатам соответствующих диаграмм.

Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21—28 мм для передних амортизаторов, 19—26 мм для задних амортизаторов. Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна, находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5— 6,5 мм для передних амортизаторов. 4,5—7,5 мм — для задних. Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости (20±5)°С.

После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените его поврежденные детали. Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА

После наружной мойки закрепите амортизатор в тисках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные. губки 67.7824.9513-001.

Вытянув шток амортизатора до упора, отверните гайку 29 (см. рис 34) резервуара ключом А.57034 R выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513-005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра шток в сборе с поршнем, другими деталями и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе с деталями.

Вложите шток с поршнем в губки зажмите в тиски и отверните гайку клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23. сальник 26, обойму 25 и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ. У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока прикрытой кожухом, рекомендуется спрессовать кожух.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4. Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной сборке, с учетом следующего: — после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;

— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой:

— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004:

— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9513-003;

— дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть; — пружина клапана отдачи переднего амортизатора омедненная, заднего амортизатора — без покрытия:

— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8—14,7 Н-м (1 — 1,5 кгс-м);

— гайку резервуара затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7824.9513.002 моментом 68,6—88,2 Н-м (7—9 кгс-м).

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Промойте бензином или керосином все детали и просушите.

Внимательно проверьте соответ- ствие деталей следующим требованиям:

— диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05 мм:

— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и деталей клапанов должны быть без задиров и забоин, могущих повлиять на нормальную работу амортизатора:

— пружины клапанов отдачи и сжатия должны быть целы и достаточно упруги;

— диски клапана сжатия должны быть целы и не иметь значительного износа.

Все поврежденные детали замените (в том числе, независимо от состояния, и сальник) и приступите к сборке амортизатора.

Далее: Рулевое управление автомобилей ВA3-2106 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

Устранение стуков и ремонт передней подвески ВАЗ 2106

Передняя подвеска является слабым местом любого автомобиля. Как заменить переднюю подвеску ВАЗ 2106 своими руками интересуются многие владельцы отечественных авто. В этом нет ничего трудного, если действовать по инструкции и использовать хороший набор инструментов.

Качество дорог в нашей стране всегда не отличалось высоким качеством, особенно оно ухудшается после зимы. После таяния снега в асфальте обнаруживаются многочисленные выбоины и трещины. Как известно, подвеска ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых от ям на дороге кузову транспортного средства. Со временем ходовая часть изнашивается и требует ремонта, который можно произвести своими руками.

к содержанию ↑

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.

Схема подвески

Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.

к содержанию ↑

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

  1. Регулировка подшипников на ступицах.
  2. Замена смазки и сальников подшипников.
  3. Замена амортизаторов передней подвески.
  4. Замена пружин в паре.
  5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
  6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
  7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
  8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

к содержанию ↑

Замена передней поперечины

Для замены поперечины передней подвески ВАЗ 2106 вам понадобится небольшой набор простых инструментов:

  • ключи на 13, 17, 19 и 22;
  • отвертка;
  • молоток;
  • удлинители.

Перемычка под капотом

Подготовив все это, приступайте к работе. Для начала снимите нижний рычаг передней подвески с автомобиля (как это сделать мы расскажем ниже). Его следует снимать в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. После этого откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр карбюратора и прикройте это отверстие чем-нибудь для защиты от проникновения загрязнений во время работы.

Подготовьте траверсу, которая понадобится для поддержания мотора в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала подойдет обыкновенная строительная доска 5-сантиметровой толщины. Траверсу по длине следует сделать равной расстоянию между отбортовками передних крыльев. В середине траверсы проделайте отверстие, в которое вставляется длинный болт или шпилька со скобой.

Опоры под поперечиной

На отбортовки передних крыльев ВАЗ 2106 под капотом установите траверсу и вставьте в ее отверстие длинный болт и скобу. Последнюю следует соединить болтом с проушиной силового агрегата. Слегка затягивая гайку на шпильке, надо убрать зазоры в соединениях болта скобы и проушины мотора.

Сквозь отверстие в поперечине с двух сторон при помощи торцовой головки нужно выкрутить гайки, держащие подушки мотора, и снять гайки с пружинными шайбами. Далее подложите опоры под поперечину и опустите авто на них так, чтобы поперечина слегка их касалась.

С каждой стороны необходимо выкрутить горизонтальный и вертикальный болты, которые крепят поперечину к лонжеронам. При поддомкрачивании авто поперечина останется лежать на опорах. На этом процесс демонтажа поперечины передней подвески ВАЗ 2106 своими руками завершен: замените ее новой и соберите все в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Замена шаровых опор

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

  • подвесьте колесо;
  • подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
  • опустите авто.

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.

При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

  1. Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
  2. Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
  3. Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
  4. Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

к содержанию ↑

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите замену шаровой опоры, или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Подборка видео по ремонту ходовой ВАЗ 2106

Видео: Ремонт передней подвески ВАЗ-2106.

Видео: Что стучит в передней подвеске.

Видео: Ремонт ходовой ВАЗ 2101-07.(передок).

Видео: ВАЗ 2106 Работа передней подвески!

Видео: ВАЗ 2106 Работа задней подвески

Page 2

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Просмотров: 0 | Дата: 04.05.2016

Загрузка...

Другие фото

Driving24.ru

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2106. Техническое обслуживание.

.

СХЕМЫ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Агрегаты, узлы и детали автомобиля. подлежащие периодическому обслуживанию обозначены на схемах (рис. 23 и 24) номерами.

ДВИГАТЕЛЬ

СИСТЕМА СМАЗКИ

Масляный картер

Через каждые 500 км:

Проверяйте на холодном двигателе уровень масла и при необходимости доливайте его. Уровень масла должен находиться между рисками “Min” и “Мах” указателя уровня масла (рис. 25).

На новом двигателе:

Меняйте масло после пробега автомобилем первых 2000-3000 км. Эту операцию проводите на горячем двигателе. Отработавшее масло сливайте через отверстие, закрываемое пробкой, в поддоне картера.

Через каждые 10000 км пробега:

Меняйте масло на горячем двигателе. Сезонная смена масла зависит от смены сезона (лето—зима—лето) в случае, если используются сезонные масла.

Через каждые 30000 км пробега:

Промывайте систему смазки. Промывку системы ранее указанного срока проводите только в тех случаях, когда на корпусе распределительного вала обнаруживаются липкие смолистые отложения.

Эту операцию проводите на горячем двигателе в следующем порядке:

— слейте из картера двигателя старое масло;

— залейте, в двигатель специальное моющее масло (см. табл ) до метки “MIN” и дайте поработать двигателю с малой частотой вращения коленчатого вала в течение 10 мин;

— слейте моющее масло, замените масляный фильтр и в соответствии с сезоном залейте новое масло.

Указания к схеме смазки ВA3-2106
№ поз. на рис. 23 Наименование Перечень работ Тип масла, смазка
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 км      
1 Картер двигателя Проверить уровень масла и при необходимости долить Моторное масло
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10000 км      
2 Картер двигателя* Заменить масло Моторное масло
3. Кузов 1. Смазать петли дверей, тягу привода замка капота 2. Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника 3. Смазать салазки перемещения сидений 4. Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника

5. Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери

Моторное маслоАвтосмазка ВТВ-1 ФИОЛ-1 ВТВ-1 в аэрозольной упаковке

ЛИТОЛ-24

4. Картер заднего моста Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла Трансмиссионное масло
5. Картер коробки передач Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла Трансмиссионное масло
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 20000 км      
6. Ступицы передних колес Заменить смазку в подшипниках ЛИТОЛ-24
7. Аккумуляторная батарея Смазать клеммы и зажимы ВТВ-1 в аэрозольной упаковке
8. Распределитель зажигания Залить 2—3 капли масла в отверстие масленки валика распределителя зажигания Моторное масло
9. Фланец переднего карданного вала Смазать шлицевое соединение ФИОЛ-2У
10. Картер двигателя Промыть систему смазки Моторное масло
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 40000 км      
11. Стартер 1. Смазать винтовые шлицы вала, втулки крышек и шестерню включения 2. Смазать поводковое кольцо привода Моторное маслоЛИТОЛ-24
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 60000 км      
12. Картер заднего моста* Заменить масло Трансмиссионное масло
13. Картер коробки передач* Заменить масло Трансмиссионное масло
14. Картер рулевого механизма Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла Трансмиссионное масло

*На новом автомобиле первую замену масла делать после пробега первых 2000—30000 км.

Указания к схеме чистки, проверки и регулировки ВA3-2106
№ поз. на рис. 24 Наименование Перечень
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 км    
1. Колеса Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2500 км    
2. Аккумуляторная батарея Проверить и восстановить уровень электролита (для обслуживаемой батареи)
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10000 км    
3. Электрооборудование Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы
4. Аккумуляторная батарея Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить
5. Ремень привода генератора Отрегулировать натяжение*
6. Ступицы передних колес Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках*
7. Передняя подвеска. Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия
8. Тормоза передних колес Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить
9. Карбюратор Промыть и продуть топливный фильтр
10. Воздушный фильтр Заменить фильтрующий элемент**
11. Кузов Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей
12. Распределитель зажигания Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами*. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания*
13. Топливной насос Промыть и продуть фильтр
14. Масляный фильтр Заменить*
15. Колеса Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес*
16. Система охлаждения Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке-. Проверить, нет ли подтеканий жидкости
17. Гибкие шланги тормозов Проверить состояние и при необходимости заменить
18. Система гидропривода сцепления Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости
19. Система гидропривода тормозов Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня
20. Свечи зажигания Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами
21. Механизм газораспределения Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов*. Отрегулировать частоту вращения холостого хода двигателя*
22. Рулевое управление Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 20000 км    
23. Система вентиляции картера двигателя Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов
24. Сцепление Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления*
25. Детали крепления Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов и узлов и деталей шасси и двигателя
26. Фары Проверить и отрегулировать ближний свет*
27. Аккумуляторная батарея Зачистить клеммы и зажимы
28. Термостат и шланги системы охлаждения Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений
29 Карбюратор Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере
30. Тормоза задних колес Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить
  Стояночный тормоз Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза* и свободный ход педали тормоза*
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 30000 км    
31. Стабилизатор поперечной устойчивости Проверить состояние резиновых подушек
32 Гидравлические амортизаторы Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок
33 Регулятор давления Проверить работоспособность
34. Свечи зажигания Заменить
35. Двигатель Промыть систему смазки
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 40000 км    
36.   Стартер Зачистить коллектор. Проверить износ и прплегаппе щеток. При необходимости щетки заменить
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 60000 км    
37. Генератор Зачистить контактные кольца. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить
38. Система охлаждения Заменить жидкость

*На новом автомобиле делать после пробега первых 2000—3000 км. **При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.

..

Масляный фильтр:

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км заменяйте фильтр, отвернув его с блока цилиндров приспособлением А.60312. Новый фильтр (рис. 26) при установке на место завертывайте только усилием рук.

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВA3-2106

Зазоры в механизме привода клапанов

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км. проверяйте зазоры "А” (см. рис. 53) между кулаками и рычагами, которые должны быть равны 0.15 мм на холодном двигателе для впускных и выпускных клапанов.

На новом двигателе перед выполнением этой операции проверьте и подтяните крепления головки блока, корпуса подшипников распределительного вала, впускной трубы и выпускного коллектора. Болты головки затягивайте на холодном двигателе, предварительно опустив их на 30". а затем затягивайте в два приема с равномерным усилием, придерживаясь порядка, указанного на рис. 27:

- предварительно моментом 33.3 - 41,2 Н*м (3,4—4.2 кгс.м) болты 1-10;

— окончательно моментом 96— 118.4 Н*м (9,8—12,1 кгс.м) болты 1— 10 и моментом 31.4—39,1 Н*м (3,2— 4.0 кгс.м) болт 11. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте равномерным усилием в порядке, указанном на рис. 28. Окончательный момент затяжки гаек 22 Н*м (2.2 кгс*м).

Регулировку зазоров осуществляйте согласно указаниям “Распределительный вал и его привод".

Натяжение цепи механизма привода газораспределения

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, регулируйте натяжение цепи 2 (см. рис. 56) механизма привода газораспределения.

Регулировка цепи привода механизма газораспределения описана в “Распределительный вал и его привод”.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВA3-2106. Воздушный фильтр

Через каждые 20000 км пробега отверните гайки 1 (рис. 29). снимите крышку 2. выньте фильтрующий элемент и замените его новым.

При езде по очень пыльным дорогам такую замену производите через 10000 км пробега. Сезонная регулировка воздушного фильтра необходима для всасывания свежего воздуха летом или подогретого от выпускного коллектора зимой. Для сезонной регулировки поверните крышку так, чтобы с черной стрелкой -С- совпали: летом — синяя метка -А-; зимой — красная метка -В.

Карбюратор

Через каждые 10000 км пробега промойте бензином и продуйте сжатым воздухом топливный фильтр карбюратора. а также фильтр топливного насоса.

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000-3000 км, регулируйте минимальную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Данную регулировку проводите только на станции технического обслуживания. Самостоятельно разрешается проводить только подрегулировку системы холостого хода в пределах, определяемых ограничительными втулками на винтах 1 (см. рис. 88) количества и качества смеси. Попытки повернуть втулки на больший угол приведут к их разрушению. В этом случае за повышенное содержание в отработавших газах окиси углерода (СО) и перерасход топлива завод ответственности не несет.

Подрегулировку проводите на прогретом двигателе с отрегулированными зазорами в клапанном механизме и правильной установкой угла опережения зажигания согласно указаниям “Карбюратор".

Через каждые 20000 км пробега карбюратор внутри прочищайте, промывайте бензином или бензолом и продувайте сжатым воздухом. При очистке калиброванных отверстии жиклеров нельзя пользоваться, проволокой. чтобы не нарушить размеров этих отверстии. Вывертывая и завертывая жиклеры, остерегайтесь повреждения резьбы в отверстиях.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте установку уровня топлива в поплавковой камере и величину хода поплавка, для чего:

— убедитесь в том что поплавок 9 (см. рис. 90) в сборе с рычагом имеет массу 11 — 13 г, не имеет пробоин и свободно вращается на оси:

— убедитесь в том. что седло 2 игольчатого клапана 4 затянуто надежно и что шарик 5 запорной мглы, встроенный в игольчатый клапан 4. не зависает:

— далее регулировку осуществляйте согласно указаниям “Карбюратор".

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Через каждые 20000 км пробега очищайте и промывайте бензином шланги системы вентиляции картера и устройство для гашения пламени, находящееся в вытяжном шланге, идущем от двигателя к воздушному фильтру (на конце, присоединяемом к фильтру), а также отсекающий клапан на оси дроссельной заслонки, расположенной в наружном приливе корпуса карбюратора.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая жидкость

Через каждые 10000 км пробега проверяйте и при необходимости восстанавливайте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При выпуске автомобиля с завода система охлаждения заполняется специальной жидкостью ТОСОЛ А-40. Эти жидкости представляют собой этилен-гликолевую смесь, не замерзают до температуры — 40 С. обладают антикоррозийными. анти-вспенивающими свойствами, препятствуют образованию накипи и не требуют замены в течение двух лет. Поэтому уход за системой охлаждения во время этого срока заключается лишь в периодической проверке уровня жидкости в расширительном бачке. Уровень должен быть всегда выше риски “MIN” на 30—40 мм (рис. 30). Проверку производите только на холодном двигателе.

Если уровень опустился ниже риски “MIN”. добавьте в расширительный бачок той же жидкости.

В тех случаях, когда уровень жидкости постоянно понижается и приходится часто ее доливать, проверьте герметичность системы охлаждения и устраните неисправность. Через каждые два года или каждые 60000 км (в зависимости оттого, что наступит раньше) систему охлаждения промывайте, а охлаждающую жидкость заменяйте новой.

Жидкость из системы охлаждения удаляйте через два сливных отверстия, закрытых пробками 2 и 3 (рис. 31). из которых одно расположено на нижнем бачке радиатора, а другое — на блоке цилиндров, с левой стороны. При этом рычаг управления краном отопителя установите в крайнее правое положение.

Рис. 31. Сливные отверстия системы охлаждения: 1 - датчик включения электровентилятора; 2 — пробка в нижнем бачке радиатора: 3 — пробка в блоке цилиндров.

При отвертывании и завертывании пробки 2 сливного отверстия на нижнем бачке радиатора обязательно пользуйтесь двумя ключами: одним ключом удерживайте на месте штуцер пробки, впаянный в бачок радиатора. а другим отвертывайте или завертывайте пробку. Остаток жидкости в расширительном бачке и шланге, соединяющем бачок с радиатором, после полного слива ее из системы через указанные выше отверстия, удаляйте, отсоединив шланг от бачка или подняв сам бачок на соответствующую высоту.

Если пробка 2 отсутствует, то для слива охлаждающей жидкости отсоедините провода и выверните датчик 1.

Систему охлаждения промывайте следующим образом:

— заполните систему чистой водой, пустите двигатель, прогрейте систему до прогрева нижнего бачка радиатора и при работе двигателя на холостом ходу, слейте воду через сливные отверстия радиатора и блока:

— после охлаждения двигателя вновь заполните систему чистой водой и повторите указанную выше операцию.

После промывки залейте в систему охлаждающую жидкость.

Термостат системы охлаждения и электровентилятор системы охлаждения

Через каждые 20000 км пробега, a также в случае нарушения теплового режима двигателя (перегрев в нормальных условиях эксплуатации или длительный прогрев после пуска) проверяйте работу термостата 4 (рис. 32) системы охлаждения.

Рис. 32. Проверки натяжения ремня вентилятора: А - прогиб: 1 — гайка; 2 — гайка пальца шарнирного крепления генератора; 3 — генератор; 4 — термостат; 5 — насос охлаждающей жидкости.

Простейшая проверка может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры воды на щитке приборов находится примерно на расстоянии 3—4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждающей жидкости 80-85 С.

Если электровентилятор не включается в работу при заходе стрелки указателя температуры жидкости в красную зону шкалы, то это указывает на неисправность его датчика или самого электровентилятора. При этом убедитесь в правильности показаний указателя температуры жидкости.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, проверяйте натяжение ремня. Нормальный прогиб “А” (см. рис. 32) должен быть в пределах 10--15 мм при усилии 98 Н (10 кгс).

Для увеличения натяжения ремня:

— отпустите гайку 1. которая крепит генератор к натяжной планке;

— отпустите гайку 2 пальца шарнирного крепления генератора;

— сместите генератор 3 в сторону от двигателя и затяните гайки крепления.

* Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышения нагрузок, действующих на подшипники генератора 3 и насоса 5 охлаждающей жидкости.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ВA3-2106

Для того, чтобы система зажигания работала исправно, особенно зимой, тщательно следите за чистотой проводов высокого напряжения; за тем, чтобы не было повреждения резиновых защитных колпачков этих проводов на катушке зажигания, распределителе и свечах, а также окисления в соединениях проводов с упомянутыми приборами.

Распределитель зажигания

На новом автомобиле зазор между контактами и установку момента зажигания осуществляйте через 2000— 3000 км пробега. Методика проверки и регулировки описана ниже.

Через каждые 10000 км пробега:

1. Проверьте состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. В случае большого переноса металла с одного контакта на другой зачистите их плоским бархатным надфилем. Выводить полностью кратер (углубление) на контакте рычажка прерывателя не рекомендуется. Проверьте и при необходимости зачистите контакты в крышке распределителя и на роторе.

2. Протрите чистой, смоченной бензином замшей или другим материалом, не оставляющем волокон, контакты прерывателя, ротор, наружную и внутреннюю поверхности крышки распределителя.

3. Проверьте зазор между контактами прерывателя, который должен быть равен (0,40±0,05) мм (см. “Система зажигания”).

4. Проверьте установку момента зажигания — см. “Система зажигания”.

Через каждые 20000 км пробега залейте 2—3 капли свежего моторного масла в отверстие масленки валика распределителя.

Свечи зажигания

Через каждые 10000 км пробега:

1. Очистите свечи от нагара бензином и жесткой щеткой.

2. Проверьте зазор между электродами свечи круглым проволочным щупом. Зазор должен быть в пределах 0,5—0.6 мм (рис. 33). Регулировать его можно только подгибанием бокового электрода. Через каждые 30000 км пробега заменяйте свечи зажигания новыми. Для надежного пуска двигателя в холодное время года рекомендуется заменять долго работавшие свечи зажигания новыми даже в том случае, если они вполне еще работоспособны; их можно использовать летом.

ТРАНСМИССИЯ ВA3-2106

СЦЕПЛЕНИЕ

Бачок гидропривода выключения сцепления

Через каждые 10000 км пробега проверяйте уровень жидкости в бачке 2 (рис. 34) и при необходимости доливайте ее до нижней кромки горловины. Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять свежей.

Регулировка привода выключения сцепления

Через каждые 20000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км и 10000 км проверяйте и при необходимости проводите регулировку привода выключения сцепления. Регулировка привода подробно описана в разделе “Сцепление”.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ЗАДНИЙ МОСТ

После пробега автомобилем первых 2000—3000 км. а также через каждые 60000 км или 5 лег (в зависимости от того, что наступит ранее) заменяйте масло в коробке передач и заднем мосту. Проводите это сразу после поездки, пока масло разогрето. Отработанное масло сливайте через отверстия, закрываемые пробками 2 (рис. 35 и 36).

Рис. 35. Контрольное и сливное отверстия в коробке передач: 1— пробка контрольного отверстия; 2 -пробка сливного отверстия

Рис. 36. Контрольное и сливное отверстия в заднем мосту: 1- пробка контрольного отверстия; 2 — пробка сливного отверстия

Свежее масло заливайте через контрольное отверстие, закрываемое пробкой 1, до уровня нижней кромки этого отверстия.

Через каждые 10000 км пробега проверяйте уровень масла, который должен доходить до нижних кромок контрольных отверстий. Проверку проводите перед очередным выездом, чтобы быть уверенным, что все масло стекло со стенок картера и шестерен.

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Через каждые 300000 км пробега смазывайте консистентной смазкой ФИОЛ-1 шлицевое соединение фланцa 1 (рис. 37) переднего карданного вала со стороны эластичной муфты 2 через, отверстие, закрываемое пробкой 3. Перед смазкой пробку тщательно очистите от грязи.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВA3-2106
ЗАЗОРЫ В РУЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км. проверяйте свободный ход (люфт) рулевого колеса, который при нормальных зазорах в рулевом управлении и положении колес, соответствующих движению автомобиля по прямой., не должен превышать 18—20 мм (примерно 5") при измерении по ободу колеса.

Рис. 38. Передняя подвеска и рулевое управление: 1 — поперечина: 2 — нижний рычаг; 3 — шаровая опора нижнего рычага; 4 — шаровая опора верхнего рычага; 5 — верхний рычаг; 6 - левая боковая рулевая тяга; 7 - сошка; 8 - средняя рулевая тяга; 9 — маятниковый рычаг; 10 — шаровой шарнир; 11 — правая боковая рулевая тяга.

Если свободный ход превышает эту величину, проверьте рулевое управление: 1. Убедитесь в правильной регулировке подшипников ступиц передних колес и нормальном давлении в шинах.

2. Поворачивая рулевое колесо в одну и другую сторону, проверьте, нет ли стуков в шарнирах, рулевом Механизме и соединениях. Проверьте и при необходимости подтяните крепления сошки 7 (рис. 38), картера рулевого механизма, кронштейнов маятникового рычага 9 и вала рулевой колонки.

3. Покачивая руль, убедитесь на ощупь в отсутствии зазоров в шаровых шарнирах 10 рулевых тяг.

4. Проверьте состояние шаровых опор 3 и 4. шарниров рычагов 2 и 5 передней подвески и убедитесь в их исправном состоянии.

5. Обнаруженные неисправности устраните и проверьте свободный ход рулевого колеса.

Если величина свободного хода рулевого колеса будет выше допустимой. проверьте и отрегулируйте следующие зазоры в рулевом механизме:

1. Зазор в шариковых подшипниках червяка, который определяется осевым перемещением вала рулевого управления при поворачивании рулевого колеса на небольшой угол влево и вправо. Зазор устраняйте уменьшением количества регулировочных прокладок 3 (рис. 39) между картером и крышкой упорного подшипника до такого положения, при котором вал будет легко вращаться, не перемещаясь в осевом направлении.

Рис. 39. Регулировка зазоров в рулевом механизме: 1 - винт; 2 — гайка; 3 — регулировочные прокладки; 4 — пробка.

2. Боковой зазор между роликом и червяком, который определяется покачиванием сошки за ее головку при отсоединенных от нее тягах в положении, соответствующем прямо-линейному движению автомобиля (нейтральное положение). Зазор устраняйте завертыванием винта 1 при ослабленной гайке 2 в нейтральном положении сошки. После регулировки гайку 2 затяните. В пределах поворота рулевого колеса на 30 гр вправо и влево от нейтрального положения бокового зазора в зацеплении не должно быть.

Через каждые 60 000 км пробега проверяйте уровень масла в картере рулевого механизма. Уровень должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия, закрываемого пробкой 4.

...
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ передней ПОДВЕСКИ

При каждом техническом обслуживании следует обязательно проверить состояние защитных чехлов шарниров, подвески. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожное покрытие, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески, поперечины и элементов передка кузова, а также проверьте зазор в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарикового шарнира.

Более подробно методика оценки состояний деталей подвески описана в “Передняя подвеска”.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ И СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Через каждые 30000 км пробега проверяйте работоспособность амортизаторов. При уменьшении их эффективности, что проявляется в медленном гашении колебаний (3-4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков со стороны амортизаторов, обращайтесь на станцию технического обслуживания.

Одновременно обращайте внимание на состояние резиновых втулок амортизаторов и резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости. Если обнаружится повреждение или затвердевание резиновых втулок и подушек, замените их новыми.

ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Через каждые 10000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, проверяйте и при необходимости регулируйте зазоры в подшипниках ступиц передних колес. Проверку зазоров осуществляйте согласно указаниям “Передняя подвеска”.

Через каждые 20000 км пробега заменяйте консистентную смазку в подшипниках ступицы. Замену консистентной смазки в подшипниках осуществляйте согласно указаниям “Передняя подвеска”.

ШИНЫ

Через каждые 500 км пробега проверяйте шинным манометром давление в шинах, включая запасное колесо. Поддерживайте давление воздуха в шинах согласно таблице. Рекомендуем периодически проверять шинный манометр на станции технического обслуживания. Храните шины согласно правилам.

При каждой проверке давления в шинах одновременно проверяйте (лучше всего с помощью пленки мыльного раствора, наносимой на входное отверстие вентиля), нет ли утечки воздуха через золотник камеры. В случае утечки воздуха (на это укажет появление мыльного пузырька) доверните золотник колпачком вентиля или замените его новым. Если наблюдается постоянной падение давления при исправном золотнике, то разбортуйте шину, проверьте и отремонтируйте камеру или замените ее новой.

Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед демонтажом на покрышке против вентиля камеры сделайте отметку мелом и при монтаже по данной метке установите покрышку на место. Рекомендуем демонтаж шины проводить при полностью спущенной камере и при этом следить, чтобы противоположная монтируемому участку часть покрышки находилась в углублении обода колеса. Демонтаж и монтаж шины проводите с помощью лопатки для демонтажа шин и комбинированного ключа для крепления колеса, выдерживая при захватах борта покрышки расстояние между ними не более 150 мм.

После установки новых шин, обязательно проверьте балансировку колес на станции технического обслуживания. На новых шинах рекомендуется первые 500 км не превышать скорости 100 км/ч. Не допускается устанавливать на одну ось шины разной конструкции, модели и размерности.

Через каждые 10000 км пробега для равномерного износа шин переставляйте колеса, как показано на рис. 40.

При появлении во время движения ненормальных колебаний (вибраций) автомобиля проверьте балансировку колес на станции технического обслуживания.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

Для замены колеса сделайте следующее:

— установите автомобиль на ровной площадке и заблокируйте задние колеса стояночным тормозом:

— снимите колпак колеса и ослабьте затяжку болтов крепления колеса на один оборот ключом, имеющимся в комплекте инструмента;

— достаньте домкрат и запасное колесо, вставьте подъемный несущий рычаг домкрата в гнездо, находящееся под полом ближе к заменяемому колесу (рис. 41): проверив прочность опорного грунта (при подъеме автомобиля домкрат не должен углубляться), вращайте рукоятку домкрата. поднимая автомобиль до тех пор. пока колесо, которое нужно заменить, не окажется приподнятым над землей:

— отверните болты крепления колеса. положите их в снятый ранее колпак, чтобы не загрязнять их резьбу, и снимите колесо:

— установите на фланец полуоси или ступицу запасное колесо, заверните болты крепления и равномерно затяните их крест-накрест;

— опустите автомобиль на колеса и снимите домкрат;

— подтяните болты (момент затяжки 70 Нм); поставьте на место колпак и проверьте давление в шине.

После окончания работы уложите в багажник домкрат, коробку с инструментом и колесо. Для этого:

— несущий рычаг 4 (рис. 42) домкрата сложите вдоль рейки и уприте в основание 5 вращением рукоятки, уложите домкрат на кронштейн 3:

— проверьте правильность укладки инструмента в коробке 7 и закрепите ее эластичным ремнем 6:

— установите колесо в специальную нишу багажника, закрепите домкрат и колесо эластичным ремнем 9, накинув крючок ремня на ребро отверстия колеса:

— накройте колесо и коробку с инструментом чехлом 11. закрепив его j кнопками 8 и застежкой 10 с петлей 12.

На автомобиле, установленном на домкрате, не рекомендуется открывать и закрывать двери, капот и крышку багажника.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Через каждые 10000 км пробега, a на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км. проверяйте углы установки передних колес. Эту операцию проводите также после ремонта или замены деталей передней подвески или при быстром и неравномерном износе шин передних колес и ухудшении управляемости автомобиля.

Проверку углов установки передних колес выполняйте на станции технического обслуживания, где на оптическом стенде будет обеспечена высокая точность этой операции

Перед проведением проверки углов установки колес проверьте:

— давление воздуха в шинах:

— что величина радиального и осевого биения шин не превышает 3 мм:

— осевой зазор в подшипниках передних колес;

— зазор в зацеплении червяка и ролика рулевого управления не должен давать люфта по ободу рулевого колеса более 5";

— отсутствие зазора между осью маятникового рычага и втулками оси;

— исправность амортизаторов;

— зазоры в шаровых шарнирах и шарнирах рулевых тяг.

Проверку и регулировку углов установки передних колес выполняйте согласно указаниям “Передняя подвеска”.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Перед техническим обслуживанием тормозной системы очистите каждый тормоз от грязи, промойте теплой водой и высушите сжатым воздухом.

Нив коем случае не применяйте при этом бензин, дизельное топливо, трихлорэтилен или минеральные растворители другого типа, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

Поверхности фрикционных накладок тормозных колодок должны быть чистыми, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Если обнаружите на накладках смазку, проверьте, нет ли подтекания смазки или тормозной жидкости через уплотнители, и устраните неисправность. Во время технического обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла.

БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Через каждые 10000 км пробега проверяйте уровень жидкости в бачке 1 (см. рис. 34), который при установленной крышке должен быть до нижней кромки заливной горловины.

Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте исправность работы сигнализатора уровня жидкости — при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть постоянным светом. Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменить свежей.

ГИБКИЕ ШЛАНГИ ТОРМОЗОВ

Через каждые 10000 км, начиная с 30000 км пробега, проверяйте состояние тормозных шлангов и при необходимости заменяйте их новыми.

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Через каждые 10000 км пробега проверяйте состояние накладок тормозных колодок 5 (см. рис. 12) . Колодки заменяйте в том случае, если толщина накладок уменьшится до 1,5 мм.. Если колодки снимаете не для замены, то пометьте их, чтобы при сборке поставить на свои места.

Для снятия колодок выньте шплинты 14 и пальцы 8 с пружинами, прижимные пружины 15.

Перед установкой колодок убедитесь, что тормозной диск не имеет повреждений или особо глубоких рисок. Диск при износе до толщины менее 9 мм замените новым.

Для установки колодок переместите поршни 3 как можно глубже внутрь цилиндров 17. При этом следите за тем, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены; в случае необходимости уплотнители замените.

При перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается. Чтобы избежать ее переливания, снимите крышку и своевременно отбирайте необходимое количество жидкости. Затем поставьте колодки, вставьте пальцы 8 с пружинами, поставьте шплинты 14 и прижимные пружины 15.

После замены колодок прокачивать гидропривод тормозов не нужно, достаточно нажатием на педаль тормоза добиться его нормальной работы. Прокачка гидропривода тормозов необходима только при разборке суппорта 12 или при наличии воздуха в гидроприводе и осуществляется через штуцер 1. Регулировка, необходимая для компенсации износа накладок, автоматическая.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

Через каждые 20000 км пробега проверяйте состояние колодок задних тормозных механизмов, для чего:

— установите автомобиль на ровной площадке и положите под колеса упоры;

— снимите автомобиль со стояночного тормоза и ослабьте болты крепления заднего колеса;

— установите домкрат и снимите колесо; ,

— снимите тормозной барабан, для чего отверните два болта 1 (см. рис. 18), вставьте их в технологические отверстия 2 и завертывайте до отделения барабана.

Проверьте состояние тормозных колодок 2 (см. рис. 15) с фрикционными накладками и рабочей поверхности тормозного барабана. Если колодки имеют поломки или деформацию, исключающую равномерный контакт их накладок с барабаном и снижающую эффективность торможения, замените их новыми. Колодки заменяйте и в том случае, если толщина накладок уменьшится до 2 мм. Заменяйте колодки только парами. Зазор между колодками и барабанами по мере износа восстанавливается автоматически.

Если на рабочей поверхности барабана образовались глубокие риски или поверхность приобрела чрезмерную овальность, то барабаны необходимо расточить и прошлифовать на станции технического обслуживания.

Проверяя задние тормоза, не забудьте обратить внимание на состояние защитных резиновых чехлов тормозных цилиндров 1. Перед установкой барабана его посадочный поясок смажьте тонким слоем графитной смазки.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ ВA3-2106

Увеличенный рабочий ход педали тормоза и ее “мягкость” свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе тормозов, который значительно снижает эффективность тормозов.

Перед удалением воздуха из гидропривода убедитесь в герметичности всех узлов и деталей привода, при необходимости заполните до нормального уровня бачок для тормозной жидкости. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них колпачки.

Далее удаляйте воздух из гидропривода тормозов согласно положениям “Проверка и регулировка тормозов“

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Через каждые 30000 км пробега проверяйте работоспособность регулятора давления, для чего:

— поставьте автомобиль на подъемник или на смотровую яму;

— очистите регулятор и грязезащитный колпачок от грязи;

— осторожно снимите грязезащитный колпачок, удалите остатки смазки и прочистите соединение “рычаг привода регулятора давления — поршень регулятора”;

— попросите помощника резко нажать на педаль тормоза. При исправном регуляторе давления выступающая часть поршня переместится относительно корпуса, закрутив торсионный рычаг;

— повторите операцию 2—3 раза и, убедившись в работоспособности регулятора, заложите 5—6 г свежей смазки ДТ-1 и наденьте грязезащитный колпачок.

Если перемещения поршня относительно корпуса не происходит, то обращайтесь на станцию технического обслуживания.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Через каждые 20000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, проверяйте и при необходимости регулируйте свободный ход педали тормоза.

При исправной тормозной системе свободный ход педали тормоза должен составлять 3—5 мм. Свободный ход педали регулируется перемещением выключателя 6 (см. рис. 3) стоп-сигнала вместе с буфером 4 при предварительно отвернутой гайке 5. По окончании регулировки гайку 5 затяните.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Через каждые 20000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, проверяйте и при необходимости регулируйте ход рычага стояночного тормоза.

Для регулировки:

— переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх на два зубца сектора;

— отпустите контргайку 4 (см. рис. 4) и. вращая регулировочную гайку 5, натяните трос;

— затяните контргайку 4 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4—5 зубцов.

Чтобы избежать примерзания тормозных колодок к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур (от “+” до “—”), не ставьте автомобиль на открытой стоянке или в неотапливаемом гараже на стояночный тормоз. не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВA3-2106

Схема электрооборудования автомобилей показана на рис. 19 (Ваз 2106) и рис. 18 (Ваз 2103).

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей энергии соединены с “массой”. Большинство цепей включается выключателем зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, стоп-сигналов, плафонов освещения салона и штепсельной розетки переносной лампы.

Электрооборудование автомобиля защищено плавкими предохранителями (см. рис. 2). Прежде чем заменить плавкий предохранитель, необходимо выяснить причину его перегорания. При поисках неисправностей пользуйтесь данными табл. (“Цепи, защищаемые плавкими предохранителями”).

Подключение дополнительных потребителей в электросхему должно проводиться только квалифицированным персоналом на станции технического обслуживания.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Через каждые 2500 км* пробега или через-каждые 15 дней проверяйте уровень электролита в каждом элементе и добавляйте, если, необходимо, дистиллированную воду, чтобы уровень** электролита был: (*Для обслуживаемых батарей. **Или между метками “МАХ” и “MIN”.)

— на 5—10 мм выше верхнего края сепаратора или предохранительного щитка;

— до нижней кромки тубуса (при наличии тубуса заливной горловины).

Не допускается добавлять дистиллированную воду, хранившуюся в металлической посуде. Доливать электролит в батарею можно только в том случае, когда точно известно, что понижение уровня электролита произошло за счет его выплескивания. При этом доливаемый электролит должен иметь ту же плотность, что и электролит в батарее.

Эксплуатация батареи с пониженным уровнем электролита до оголения пластин недопустима, так как это приводит к сульфатации оголенной части пластин и снижению емкости батареи.

В жаркое время года уровень электролита проверяйте чаще. Батарея должна быть всегда чистой и сухой, особенно в верхней части. Следы электролита на поверхности батареи удаляйте чистой ветошью, смоченной в 10% растворе нашатырного спирта или соды. Регулярно следите за чистотой вентиляционных отверстий в пробках, за целостностью корпуса и заливочной мастики батарей.

При появлении трещин в мастике или корпусе батарею сдайте в ремонт. Плотность электролита замеряйте ареометром. В зависимости от климатических условий плотность электролита должна соответствовать данным таблицы

Через каждые 10000 км пробега, а также при участившихся случаях ненадежного пуска двигателя, проверяйте степень заряда батареи, замеряя плотность электролита ареометром. Проверку плотности электролита осуществляйте в соответствии с положениями раздела “Аккумуляторная батарея”.

Через каждые 20000 км пробега проверяйте чистоту и надежность крепления клемм и зажимов и смазывайте их после предварительной зачистки техническим вазелином ВТВ-1.

В случае прекращения эксплуатации автомобиля менее чем на месяц отсоедините от батареи отрицательный провод. Не допускается оставлять зажим провода на поверхности батареи.

При прекращении эксплуатации автомобиля на более длительное время батарею снимите с автомобиля, полностью зарядите и храните, по возможности, в сухом прохладном помещении при температуре не выше 0° С. Минимальная температура при хранении не должна быть ниже — 30°С.

Во время хранения ежемесячно проверяйте плотность электролита и при необходимости подзаряжайте батарею. Хранить батарею в разряженном состоянии недопустимо, так как это приведет к сульфатации пластин и полной потере работоспособности батареи.

ГЕНЕРАТОР

Через каждые 60000 км пробега, а при эксплуатации автомобиля на грязных* и пыльных дорогах, через каждые 30000 км аккуратно зачищайте контактные кольца генератора шлифовальной шкуркой, проверяйте износ и прилегание щеток и при необходимости заменяйте их. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и не должны иметь сколов.

СТАРТЕР

Через каждые 40000 км пробега аккуратно зачищайте коллектор, проверяйте износ и прилегание щеток и при необходимости заменяйте их новыми, притерев предварительно к коллектору. Одновременно аккуратно очищайте и смазывайте всесезонным моторным маслом винтовые шлицы вала стартера, втулки обеих крышек и шестерню включения, а поводковое кольцо привода стартера - консистентной смазкой ЛИТОЛ-24.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Обслуживание регулятора напряжения типа РР-380 должно проводиться только на СТО квалифицированным персоналом. Подробности его регулировки описаны в разделе “Регулятор напряжения”.

При установке и снятии регулятора напряжения с автомобиля следите за тем, чтобы регулятор не подвергался ударам, которые могут нарушить его регулировку.

РЕГУЛИРОВКА БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР

Через каждые 20000 км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте направление пучка света фар винтами 1, 2, 5, 6 (рис. 43).

Рис. 43. Винты регулировки фар: 1 — винт регулировки пучка света наружной фары в вертикальном направлении, 2 — винт регулировки пучка света наружной фары в горизонтальном направлении; 3 — ободок наружной фары; 4 — винт крепления ободка внутренней фары; 5 - винт регулировки пучка света внутренней фары в горизонтальном направлении; 6 — винт регулировки пучка света внутренней фары в вертикальном направлении; 7 - ободок внутренней фары.

На автомобиле установлены фары с асимметричным светораспреде-лением ближнего света, имеющим резкую границу между светлой и темной зонами и позволяющим при правильной регулировке фар снижать ослепляющее действие на водителей встречных автомобилей. Порядок регулировки ближнего и дальнего света фар подробно описан в разделе “Освещение и световая сигнализация”.

ЗАМЕНА ЛАМП

Для замены лампы в фаре ослабьте винты 4 (рис. 43), поверните ободок 7 по часовой стрелке и снимите его. Выньте оптический элемент 1 (рис. 44), снимите колодку 4 и откиньте пружины 2 крепления лампы 3. Рис. 44. Фара: 1 — оптический элемент; 2 - пружины крепления лампы; 3 —лампа; 4 - колодка;5 - гнездо фиксации фары;

6 — скоба.

Если необходимо заменить лампу в подфарнике, отверните винты 1 (рис. 45) и снимите рассеиватель 4. Затем слегка нажмите на лампу 2 или 3 и поверните ее против часовой стрелки.

Для замены лампы в заднем фонаре отверните гайку 2 (рис. 46) крепления рассеивателя 3.

Чтобы заменить лампу в фонаре 9 освещения номерного знака отсоедините колодку 1 и выньте патрон с лампой.

Рис. 46. Задний фонарь и фонарь освещения номерного знака: 1 — колодка; 2 — гайка; 3 — рассеиватель; 4 — винт крепления рассеивателя; 5 — лампа указателя поворота;6 — лампа света заднего хода; 7 — лампа габаритного света; 8 —лампа стоп-сигнала;

9 — фонарь освещения номерного знака.

Чтобы заменить лампу в плафоне освещения салона, аккуратно потяните его на себя. Плафон удерживается в выемке центральной стойки двумя пружинами 4 (рис. 47). Перегоревшую лампу в боковом указателе поворота (рис. 48) заменяйте после снятия патрона с лампой с внутренней стороны крыла.

Перегоревшую лампу в щитке приборов заменяйте следующим образом:

— выньте щиток приборов, для чего пробойником диаметром не более 8 мм через отверстия в нижней части панели приборов нажмите на две пружины 1 (рис. 49);

— отсоедините гибкий вал спидометра от гнезда 2 и разъедините клеммные колодки 3:

— извлеките нужную лампу (указаны стрелками) и замените ее.

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Плавкие предохранители (рис. 50) установлены в двух блоках. В основном блоке установлены 10 предохранителей, а в дополнительном — 6. из которых 4 являются резервными и используются в зависимости от вида комплектации автомобиля. Предохранители в блоках удерживаются пружинными контактами. Защищаемые ими цепи приведены в таблице.

Плавкими предохранителями не защищаются цепи зажигания, пуска двигателя, генератора, реле ближнего света фар, реле дальнего света фар, обмотки реле электровентилятора охлаждения радиатора. Перед заменой перегоревшего предохранителя выясните и устраните причину, вызвавшую его плавление.

....
Инструменты и приспособления для ремонта и технического обслуживания автомобилей ВA3-2106
Обозначение Наименование
А. 40005 Комплект универсальных съемников
А. 40006 Съемник (выталкиватель) переднего подшипника первичного вала коробки передач
А.40026 Съемник крыльчатки насоса охлаждающей жидкости
А. 45008 Приспособление для снятия внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи
А.45028 Упор для снятия внутренних колец подшипника коробки дифференциала
А.47035 Съемник шаровых пальцев рулевых тяг из отверстий сошки и маятникового рычага
А.47043 Съемник сошки рулевого механизма
А.47046 Приспособление для выпрессовки и запрессовки резино-металлических шарниров верхних рычагов передней подвески
А. 47052 Съемник шаровых пальцев тяг рулевой трапеции
А. 50113 Ключ для пробки выпуска масла из картера двигателя
А. 50121 Ключ для храповика коленчатого вала
А. 50126 Ключ для контроля усилия затяжки болтов крепления головки цилиндров (при установленном распределительном вале)
А. 55039 Ключ с шарниром для снятия и установки коробки передач
А.55085 Ключ дня гаек подшипников коробки дифференциала
А.56124 Ключ для пробки регулятора давления тормозов задних колес
А. 57034/R Ключ для гайки резервуара амортизатора
А.57070 Ключ для снятия и установки передних амортизаторов
A.60153/R Оправка для запрессовки и выпрессовки направляющих втулок впускных и выпускных клапанов
А. 60308 Оправка для выпрессовки поршневого пальца
A. 60311/R Приспособление для снятия и установки клапанов двигателя
А. 60312 Приспособление для снятия масляного фильтра
А. 60325 Приспособление для горячей запрессовки поршневого пальца в поршень и шатун
A. 60326/R Оправка для выпрессовки из блока цилиндров втулки шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания
A. 60330/R Фиксатор маховика при его установке па коленчатый вал
А. 60333/1/2 Оправка для запрессовки и выпрессовки втулок вала привода масляного насоса
А 60334 Приспособление для испытания головки цилиндров на герметичность
А 60335 Доска для головки цилиндров, применяемая при снятии и установке клапанов
А 60353 Подставка для головки цилиндров, применяемая при ремонте седел клапанов
А 60430 Приспособление для установки крыльчатки насоса охлаждающей жидкости
А 60604 Набор втулок для установки в цилиндры поршней (нормальных и с увеличенными размерами)
А 70017 Приспособление для снятия и установки пружин педали сцепления
А 70025 Хомут для снятия и установки эластичной муфты карданного вала
А.70045 Оправка для запрессовки подшипника промежуточной опоры
А 70081 Оправка для центрирования ведомого диска сцепления
А 70152 Оправка для напрессовки внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню главной передачи
А 70157 Оправка для установки сальника полуоси
А 70171 Оправка для запрессовки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи
А. 70172 Пара фланцев для установки по концам балки заднего моста при ее проверке
А 70184 Приспособление дня определения толщины прокладок при регулировке зазора в зацеплении шестерен главной передачи
А. 70185 Оправка для запрессовки наружного кольца переднего подшипника ведущей шестерни главной передачи
А. 70198 Оправка для выпрессовки наружного кольца подшипника ведущей шестерни главной передачи
А. 70526 Траверса для поддержки двигателя с коробкой передач
А. 72236 Приспособление для стопорения поршней рабочего цилиндра задних тормозов
А. 72245 Приспособление для установки регулятора давления тормозов при "Х"= (200±5).мм (см. рис. 5)
А. 72259 Приспособление для сборки колодок заднего тормоза
А. 74035 Оправка для установки промежуточной опоры на карданный вал
А. 74076/1 Приспособление для ремонта картера рулевого механизма
А. 74076/R Кронштейн для крепления картера рулевого механизма, прикрепляемый к приспособлению А. 74076/1
А. 74088 Оправка для установки колпаков ступиц передних колес
А. 74105 Оправка для запрессовки и выпрессовки втулок вала сошки рулевого механизма
A. 74107/R Детали для запрессовки подшипника и запорного кольца полуоси
A. 74108/R Приспособление дня выпрессовки прессом подшипника и запорного кольца с полуоси
A. 74155/R Оправка для установки внешнего кольца внутреннего и наружного подшипников передних колес
А. 74177/1 Приспособление дня установки резино-металлических шарниров на нижний рычаг передней подвески
А. 74177/2 Распорная деталь, применяемая с приспособлением А.74177/1
А. 74186 Оправка для запрессовки наружных колец подшипника вала червяка, рулевого механизма
А. 76027 Пуансон для выпрессовки вентилей
А. 76028 Пуансон для запрессовки вентилей
А. 76029 Опора для выпрессовки вентилей
А. 76031 Опора для запрессовки вентилей
А 76032 Упорная пластина для выпрессовки вентилей
А. 78034 Приспособление для снятия стопорной скобы ручки привода стеклоподъемника
А. 78124/R Приспособление дня проверки поперечины передней подвески
А. 86010 Оправка для запрессовки заглушек коленчатого вала
А. 90310 Комплект разверток дня обработки отверстий в направляющих втулках клапанов
А. 90336 Развертка для обработки втулок картера рулевого механизма
А. 90353 Развертка для втулок вала привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса
А. 94003 Зенкер для обработки седел впускных клапанов
А. 94016 Шпиндель зенкера для обработки гнезд заглушек
А. 94016/10 Зенкер для обработки гнезд заглушек коленчатого вала
А. 94031 Зенкер (20°) для обработки седел выпускных клапанов
А. 94058 Шпиндель зенкера для обработки седел клапанов
А. 94059 Комплект направляющих стержней для обработки седел клапанов
А. 94069 Шпиндель для шлифовального круга при обработке седел клапанов
А. 94078 Шлифовальный круг для обработки седел впускных клапанов
А. 94092 Зенкер для обработки седел выпускных клапанов
А. 94100 Шлифовальный круг для обработки седел впускных клапанов

А. 94101 Зенкер (20°) для обработки седел впускных клапанов

А. 95111 Щуп для проверки зазора между рычагом и кулачком распределительного вала

А. 95601 /R Приспособление для проверки надежности запрессовки запорного кольца на полуоси

А. 95615 Приспособление для контроля надежности запрессовки поршневого пальца

A. 95688/R Приспособление для регулировки зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи и затяжки гаек дифференциала

А. 95690 Приспособление для определения толщины регулировочной прокладки ведущей шестерни

А. 95697/5 Головка к динамометру 02:7812.9501

А. 95716 Приспособление для проверки рычагов передней подвески с шаровыми шарнирами

А. 96008 Калибр для контроля поворотного кулака

А. 96137 Кольцевой калибр для установки нутромера

02.7812.9500 Торцевой шарнирный ключ (13 мм) дня снятия и установки стартера и приемной трубы глушителей

02.7812.9501 Динамометр для контроля момента качения подшипников ведущей шестерни редуктора заднего моста и вала червяка рулевого механизма

02.7823.9500 Приспособление для выпрессовки шарниров нижних рычагов передней подвески (без снятия рычагов)

02.7823.9501 Приспособление для запрессовки шарниров нижних рычагов передней подвески (без снятия рычагов) 02.7823-9504 Приспособление для снятия шкива генератора

02.7823.9505 Приспособление дня снятия и установки клапанов двигателя (может применяться вместо переносного приспособления A.603U/R)

02.7834.9504 Приспособление для замера осевого свободного хода полуоси

02.7834.9505 Приспособление для замера осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса

02.7853.9500 Приспособление для запрессовки поршневого пальца двигателей 2106 и 21011

02.7854.9500 Набор втулок для установки в цилиндры поршней двигателей 2106 и 21011

02.8701.9500 Приспособление для замера зазора в верхнем шаровом шарнире передней подвески

02.8701.9502 Приспособление для проверки состояния шарового шарнира передней подвески (снятым с автомобиля)

41.7816.4013 Торцевой ключ (21 мм) для затяжки направляющих регулировочных болтов рычагов привода клапанов

41.7816-4068 Фиксатор первичного вала коробки передач

41.7816-4069 Приспособление для установки стопорного кольца на вторичный вал коробки передач

41.7820.4003 Оправка для центровки вала масляного насоса при установке на двигатель

41.7820.4006 Приспособление для установки ведомой шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания

41.7834.4092 Калибр для подбора стопорных колец карданного шарнира

41.7853.4010 Оправка для установки крышки привода распределительного вала на двигатель

41.7853.4011 Оправка для установки держателя сальника (с сальником) на коленчатый вал

41.7853.4016 Оправка для установки маслоотражательных колпачков направляющих втулок клапанов

41.7853.4028 Оправка для установки подшипника вторичного вала коробки передач

41.7853.4032 Оправка для установки подшипника промежуточного вала коробки передач

41.7853.4039 Оправка для установки сальника вторичного вала коробки передач

67.7141.9500 Оправка для проточки диска переднего тормоза

67.7801.9513 Приспособление для выпрессовки шаровых пальцев шарниров передней подвески

67.7801.9514 Съемник колпака ступицы передних колес

67.7801.9516 Съемник полуоси заднего моста

67.7812.9513 - Динамометр для контроля натяжения ремня привода вентилятора:

67.7812.9514 Ключ для снятия и установки свечей зажигания

67.7812.9515 Ключ для контроля усилия затяжки свечей зажигания 67.7812.9519 Головка для снятия и установки свечей зажигания

67.7813.9503 Оснастка для ремонта ведомого диска сцепления

67.7813.9504 Ключ для муфты рулевых тяг

67.7820.9517 Комплект приспособлений для замены втулок штанг задней подвески

67.7820.9518 Приспособление для контроля установки регулятора давления задних тормозов при "X" = (140±5) мм (см. рис. 5)

67.7822.9517 Кондуктор для замены накладок ведомого диска сцепления

67.7823.9522 Струбцина для замены крестовины карданного вала

67.7824.9513 Комплект приспособлений для ремонта амортизаторов

67.7824.9521 Приспособление для проверки вытяжки цепи

67.7828.9504 Приспособление для сжатия пружины передней подвески

67.7834.9506 Приспособление для замера вылета толкателя топливного насоса

67.7851.9500 Оправка для клепки ведомого диска сцепления

67.7853.9525 Оправка для запрессовки сальника ступицы переднего колеса

67.7853.9526 Шайба для запрессовки наружного кольца внутреннего подшипника ступицы переднего колеса

67.7853.9527 Оправка для выпрессовки наружного кольца наружного подшипника ступицы переднего колеса

67.7853.9541 Оправка для выпрессовки наружного кольца верхнего подшипника червяка рулевого механизма

67.8125.9501 Кольцевой калибр; 079 мм для установки нутромера на нуль (для двигателей 2106 и 21011)

67.8151.9505 Калибр для контроля уровня топлива в карбюраторе

67.8701.9510 Приспособление для замера осевого зазора коленчатого вала

67.8720.9501 Приспособление для контроля свободного хода рулевого колеса

ТСО-3/379 Траверса для снятия и установки двигателя

БС-106-000 Стенд для проверки термостатов

Основные данные для регулировок ВA3-2106 и контроля

Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами на холодном двигателе, мм-- 0,15 Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин'1-- 820-900 Давление масла в системе смазки двигателя, МПа (кгс/см2)-- 0,35—0,45 (3,5—4,5) Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя, °С --95 Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе --на 30—40 мм выше риски "MIN" Плотность охлаждающей жидкости “Тосол А40”, г/см3 --1,078-1.085 Прогиб ремня вентилятора при усилии 98 H (10 кгс), мм --10-15 Начальный угол опережения до ВМТ, град “ --3-5 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания, мм-- 0,4±0,05 Зазор между электродами свечей зажигания, мм-- 0.5-0,6 Уровень тормозной жидкости в бачках привода тормозов и сцепления --до нижних кромок заливных горловин Свободный ход педали сцепления, мм --25-35 Свободный ход педали тормоза, мм --3-5 Свободный ход рулевого колеса, град (мм)-- 5 (18-20) Схождение передних колес под нагрузкой, при замере между ободьями колес, мм --2-4 Развал передних колес под нагрузкой --0°З0'±20' Продольный угол наклона оси поворотов колеса --4°±30' Поперечный наклон оси поворота колеса--6°04' Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм-- 0,02-0,08 Минимально допустимая толщина накладок для колодок, мм передних тормозов --1,5 задних тормозов--2,0 Давление в шинах 165/80R13. МПа (кгс/см2) передних колес--0,16(1,6) задних колес-- 0,19(1,9) Давление в шинах 175/70 R13, МПа (кгс/см2) передних колес-- 0,17 (1,7) задних колес--0,20 (2,0)

Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4—5 зубцов сектора, % --30

Применяемые горюче-смазочные материалы ВA3-2106 и эксплуатационные жидкости
Место заправки или смазки Количество, л наименование материалов
Топливный бак 39 Автомобильный бензин АИ-92, АИ-93
Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона 9,85 "Тосол AM", "Тосол А40", "ОЖК Лeнa", "Лeнa-40". "Tocoл ОЖК". ОЖК-ХТ "AGIP ANTIFREEZE EXTRA", "SPECTROL ANTIFREEZE", "Glisantin G 03"
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр 3.75

Моторные масла* (классификация по SAE/API):

"ЛУКОЙЛ-Арктик" (5W-30, 5W-40; SG/CD); "Яр-Марка Супер" (5W-30), 5W-40; SG/CD); "ESSO ULTRA" (10W-40; SJ/SH/CD); | "ESSO UNI FLO" (15W-40; SJ/SH/CD); "Новойл Синт", (5W-30; SG/CD); "РЕКСОЛ УНИВЕРСАЛ" (5W-30, I0W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-30, 20W-40, 30; SF/CC); "УФАЛЮБ"

(15W-40; SF/CC); "УФАЛЮБ-ЛЮКС" (10W-30, 15W-40); SF/CC);! "АНГРОЛ" (10W-30; SF/CC); "НОРСИ" (10W-30, 15W-40. 20W-30, 20W-40; SF/CC); "ЯР-МАРКА 1 и 2" (10W-30. 15W-40; SF/CC); "ЯР-МАРКА ЭКСТРА" (5W-30, 5W-40; SF/CC); "САМОЙЛ" (10W-30, 15W-40, 20W-40); "ВЕЛС 1" (10W-30; SF/CC); "ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ (или ВЕЛС-2)" 10W-30; SF/CC); "ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ" (10W-30, 15W-40; SF/CC); "НОВОЙЛ МОТОР" (I5W-30)" "ОМСКОЙЛ M" (10W-30; SF/CC); "СПЕКТРОЛ" (10W-30, 15W-40; SF/CC); "ВОЛНЕЗ M”(20W-30; j SF/CC); "ФЕРГАНОЛ" (30; SF/CC); "НАФТА11 МБ" (15W-40; | SF); "SHELL HELUX" (10W-40; SF/CC); "AGIP SUPER NOTOROIL" (I0W-30, 15W-40; SF/CC); "76 SUPER MOTOR OIL" (5W-30, I0W-30, 10W-40, 20W-50, 30, 40; SJ)

Картер коробки передач Картер рулевого механизма

Картер заднего моста

1,350,215

1,3

Трансмиссионные масла** (классификация по SAE; API):

"НОВОИЛ Т" (80W-90; GL-5); "ОМСКОИЛ СУПЕР I" (85W-90; GL-5); "РЕКСОЛ Т ГИПОИД" (80W-90,85W-90; GL-5); "ВЕЛС ТРАНС" (85W-90; GL-5); "ВЕЛС ТМ" (80W-90; GL-5); : "УФАЛЮБ УНИТРАНС" (85W-90; GL-5); "НОРСИ" (80W-90. | 85W-90; GL-5); "ВОЛНЕЗ Т-1" (85W-90; GL-5);

"ЛУКОЙЛ ТМ-5" (80W-90, 85W-90; GL-5); "АНГРОЛ Т" (80W-90, 85W-90; GL-5); "СПЕКТРОЛ ФОРВАРД" (80W-90; i GL-5); "СПЕКТРОЛ КРУИЗ" (85W-90; GL-5); "САМОЙЛ 4402" (85W-90; типа GL-5); "САМОЙЛ 4404 (85W-90; GL-5); "САМОЙЛ 4405’ (85W-90; GL-5);" ЯР-МАРКА СУПЕР Т" (80W-90, 85W-90; GL-5); "AGIP ROTRA МР" (80W-90; GL-5); "AGIP ROTRA МР DB" (85W-90; GL-5); "МР GEAR LUBE-LS" ; (80W-90, 85W-140; GL-5)

Система гидропривода выключения сцепленияСистема гидропривода 0,180,382 Тормозная жидкость: "ТОМЬ", "РОСА", "РОСА-3", "РОСА ДОТ-4". "SPECTROL DISK BRAKE FLUID"; DOT-4; AGIP BRAKE FLUID DOT-4; HYDRAULAN 408 DOT-4
Передний амортизаторЗадний амортизатор 0,110,18 Жидкость дня амортизаторов ГРЖ-12
Бачок омывателя ветрового стекла и фар 2,0 Смесь воды со специальной жидкостью "ОБЗОР", "ГЛАССОЛ" или "Стеклоомывающая жидкость "АСПЕКТ"
Подшипники передних колес - Смазка "Литол-24" "AGIP GREASE 30", "ESSO UN I REX. № 2". "ESSO UNIREX № 3", 'EXXON MEHRZWECКFETT
Поводковое кольцо привода стартера   То же
Подшипники карданных шарниров   Смазка "Фиол-2У"
Шлицевое соединение переднего карданного вала Салазки перемещения сидений

Замки дверей

  Смазка "Фиол-1'
Шаровые пальцы передней подвески. шарниры рулевых тяг   Смазка ШРБ-4
Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи Торсионы крышки багажника

Замочные скважины дверей и крышки багажника

  Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке
Регулятор давления Смазка   "ДТ-1"
Промывка системы смазки   Моющие масла МСП-1. МПТ-2М, ВНИИНД-ФД

* Рекомендуемым диапазон температур применения: 5W-30 — от минус 30 до плюс 20°С, 15W-30 — от минус 25 до плюс 45°С 5W-40 — от минус 30 до плюс 30°С, 15W-40 — от минус 20 до плюс 45°С 10W-30 - от минус 25 до плюс 30°С, 20W-30 — от минус 15 до плюс 35°С 10W-40 — от минус 25 до плюс 35°С, 20W-40 — от минус 15 до плюс 45°С --30 —от минус 5 до плюс 45°С

**Рекомендуемый диапазон температур применения: 80W-90 — от минус 26 до плюс 40°С, 85W-90 — от минус 12 до плюс 45°С

Заправочные емкости

Топливной бак (включая резерв 4—6,5 л), л--39 Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона), л .--9,85 Система смазки двигателя ( включая масляный фильтр); л .--3,75 Картер коробки передач, л .--1,35 Картер заднего моста, л .--1,3 Картер рулевого механизма, л .--0,215 Система гидропривода выключения сцепления, л .--0,2 Система гидропривода тормозов, л .--0,66 Передний амортизатор, л --0,12 Задний амортизатор, л .--0,195

Бачок омывателя ветрового стекла. л .--2,0

Лампы, применяемые на автомобиле ВA3-2106

Назначение и место установки, Тип Фары--А 12-45+40, АКГ 12-60+55* Передние фонари: указатель поворота --А 12-21-3 габаритный свет --А 12-5 Задние фонари: стоп-сигнал --А 12-21-3 габаритный свет --А 12-5 указатель поворота-- А 12-21 -3 свет заднего хода --А 12-21-3 Фонари освещения номерного знака --А 12-5 Боковые указатели поворота-- А 12-4 Задние противотуманные фонари--А 12-21-3* Переносная лампа --А 12-21-3 Освещение моторного отсека --А 12-5 Освещение салона автомобиля --АС 12-5 Освещение багажника --А 12-4 Освещение вещевого ящика --А 12-4 Освещение гнезда прикуривателя --А 12-4 Освещение приборов и часов --АМН 12-3 Контрольная включения дальнего света фар --АМН 12-3 Контрольная включения габаритных огней --АМН 12-3 Контрольная включения указателей поворота --АМН 12-3 Контрольная заряда аккумуляторной батареи --АМН 12-3 Контрольная недостаточного давления масла --АМН 12-3 Контрольная резерва топлива --АМН 12-3 Контрольная уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов --АМН 12-3 Контрольная выключения стояночного тормоза --АМН 12-3 Контрольная прикрытия воздушной заслонки карбюратора --АМН 12-3 Контрольная включения аварийной сигнализации-- A 12-08-1 Контрольная включения задних противотуманных огней-- А 12-1,2*

* Устанавливаются на часть выпускаемых автомобилей.

Далее: Двигатель автомобилей ВA3-2106 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

Ремонт передней ходовой на классике ВАЗ 2101, 2105, 2106, 2107

Ремонт автомобилей своими руками - Видео

Ремонт ходовой части в автомобиле ВАЗ 2106 аналогичен ремонту и на модели ВАЗ 2107, поэтому, если вы владелец седьмой модели Жигули, тогда данный видеоролик с подробной инструкцией поможет устранить неисправности ходовой части. Также данный видео ролик будет полезен и владельцам других классических моделей марки Жигули, таких как ВАЗ 2106, 2104, 2107. Владельцы данных моделей хорошо знают, что ремонт ходовой части в их авто далеко не редкость.



avtovolgograda.ru

ВАЗ 2106: ремонт своими руками + видео ремонта

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

Конструкция ВАЗ-2106

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

rulikolesa.ru

Эксплуатация, ремонт и обслуживание ВАЗ 2106

История

В 1974 году на Волжском автомобильном заводе было решено обновить модель ВАЗ-2103. Изначально все работы по обновлению сводились к снижению стоимости авто за уменьшения использования хромированных декоративных элементов и переработке светооборудования под тогдашние европейские стандарты.

Такие вроде и мелкие доработки, вначале касавшиеся только кузова, но в последствии затронувши и салон авто, привели к появлению одного из самых массовых автомобилей ВАЗ. Поначалу данному авто хотели присвоить индекс 21031, а в итоге модель обозначили как ВАЗ-2106.

Популярность модели можно оценить по периоду ее выпуска – первая «шестерка» сошла с конвейера в 1975 году, а последняя – в 2005 году. Вначале ВАЗ-2106 считалась одним из самых комфортабельных авто массового потребления, а в конце своего производства – недорогой рабочей лошадкой с минимумом необходимых удобств.

Используемые двигатели30 лет существования не проходили без изменений в конструкцию, данный седан практически постоянно менялся, хотя эти изменения были не особо значительными.

Для новой модификации модернизировали двигатель от ВАЗ-2103, увеличив ему общий объем цилиндров до 1,6 литра, который обеспечил на выходе 75 л. с.

Как и в предыдущих моделях, для «Шестерки» было предусмотрена возможность установки и других силовых агрегатов. В последствии появилась версия ВАЗ-21061 с силовой установкой от 2103, а чуть позже и версия 21063 с мотором от 2101.

Все двигатели, устанавливавшиеся на ВАЗ-2106, являлись 4-цилиндровыми, с жидкостной системой охлаждения. В базовой модели силовая установка развивала 75 л. с., двигатель ВАЗ-21061 развивал 71 л. с., а 21063 – 64 «лошадки».

Изначально все модели оснащались карбюраторной системой питания с карбюратором типа «Вебер». С 1980 его заменили на «Озон».

В 1990 году появилась еще одна версия – 21065. На эту версию устанавливали базовый 75-сильный агрегат, а «Озон» заменили на позаимствованный у ВАЗ-2105 карбюратор «Солекс».

Венцом модернизирования этого авто стал выпуск модификации 21067, которая появилась в 2002 году. У этой версии стояла инжекторная система питания с каталитическим нейтрализатором.

Но в целом двигатели ВАЗ-2106 и модификаций помимо модернизации системы питания не особо изменялись.

Трансмиссия

ВАЗ-2106 и его модификации были исключительно заднеприводными автомобилями. Опять же поначалу трансмиссия была полностью позаимствована у ВАЗ-2103. Коробка передач была механической, 4-скоростной. Такой коробкой оснащались все модели вплоть до появления модификации 21065, у которой стояла же 5-ступенчатая коробка.

Крутящий момент на задний мост передавался карданным валом, проходящим под днищем авто.

Задний мост ВАЗ-2106 имел коническую главную передачу и дифференциал. Вращение на колеса передавалось при помощи полуосей.

Коробка передач Сцепление
 Карданная передача  Редуктор заднего моста

Ходовая часть

Для гашения колебаний, которые колеса авто воспринимают от дорожного покрытия, в конструкцию ВАЗ-2106 входила передняя независимая подвеска, на задней оси применялась зависимая подвеска.

Передняя подвеска состояла из двух поперечных рычагов – верхнего и нижнего, амортизаторной стойки с витой цилиндрической пружиной, поперечины подвески, к которой она и крепиться и стабилизатора поперечной устойчивости.

Ступица колеса прикреплялась к рычагам при помощи двух шаровых опор.

Задняя подвеска, как уже указано, была зависимой. Задний мост крепился к кузову авто шарнирно. Такое соединение обеспечивалось двумя нижними и двумя верхними реактивными штангами, установленными продольно, а также одной поперечной штангой. Не обошлось и без использования в этой подвеске амортизаторов и цилиндрических пружин.

Рулевое управление

Рулевой механизм у ВАЗ-2106 состоял из рулевого механизма и привода. Рулевой механизм, устанавливаемый на это авто был червячного типа, редуктор которого размещался в картере. Крепился этот механизм на левом лонжероне кузова.

Усилие от редуктора посредством сошки передавалось на систему рычагов, включающую боковую и среднюю тяги и маятниковый рычаг. Маятниковый рычаг дополнительно кронштейном крепился к правому лонжерону.

Система рычагов соединялась с поворотными кулаками передних ступиц.

Тормозная система

Тормозная система – двойная, включающая рабочий и стояночный тормоза.

Рабочая система включала в себя привод гидравлический и рабочие механизмы. Привод являлся двухконтурным, обеспечивающим разделение привода на две независимые части – один контур приводил в действие передние механизмы, а второй контур – задние. Этим обеспечивалась работоспособность системы при пробое одного из контуров.

Передние тормозные механизмы были дисковыми, а сзади – барабанными. Наличие барабанного механизма позволило использовать механизм и как стояночный тормоз.

Стояночный тормоз являлся механическим, посредством троса водитель воздействовал на механизм, обеспечивающим разжатие колодок и задние колеса стопорились.

Электрооборудование

Схема электрооборудования, использовавшаяся на ВАЗ-2106 была однопроводной. В качестве минусового провода выступал сам кузов авто. Оснащение электроприборами было классическим – АКБ и генератор были источниками энергии, а стартер, система зажигания, система свето- и звукосигнализации, отопление и вентиляция салона – потребителями.

В разное время в электрооборудование вносились коррективы: сигнальные фонари на дверях заменили на катафоты, некоторые модели оснащались обогревом заднего стекла, с временем светооборудование стало включать в себя и задний противотуманный фонарь.

Большая часть электрооборудования запитывалась электроэнергией только после поворота ключа зажигания. Но были и элементы, которые запитывались постоянно – звуковой сигнал, аварийная сигнализация, прикуриватель, плафон освещения салона, сигнальные фонари открытых дверей.

Идентификация авто

Все автомобили ВАЗ-2106 получали паспортные данные, которые наносились на авто в определенных местах в виде табличек и маркировок.

Так, основная табличка с данными по авто располагалась в подкапотном пространстве с правой стороны на коробе воздухопритока. Эта таблица крепилась к кузову при помощи заклепок.

На эту таблицу наносились обозначение модели авто, модели двигателя, массовые характеристики авто, идентификационный номер и номер для запчастей, данные по заводу-изготовителю.

При этом некоторые из данных еще были зашифрованы в идентификационном номере, включавшем в себя:

  • Международный код изготовителя авто;
  • Модель авто;
  • Код года выпуска;
  • Номер кузова авто;

Рядом с основной табличкой на короб был нанесен при помощи клеймения еще раз идентификационный номер. Некоторые заводы, впускавшие ВАЗ-2106, дополнительно рядом с табличкой приклеивали наклейку с этим же номером.

Также идентификационный номер был нанесен вверху на передней стенке багажника. Он тоже был нанесен при помощи клеймения.

У силовой установки был свой номер, который был выбит вместе с моделью двигателя на приливе блока, рядом с бензонасосом.

Приборная панель

Приборная доска у ВАЗ-2106 была позаимствована с модели ВАЗ-2103. Все приборы были разделены, каждый датчик стоял отдельно. Над рулевой колонкой располагались два больших круглых датчика – спидометр и тахометр, ниже которых установили рукоятку сброса с показателей суточного пробега.

Влево от этих датчиков в ряд расположили три небольших вспомогательных датчика – Давления масла, температуры и топливного бака. Под этими датчиками расположили три функциональных клавиши – включения дворников, головного света и обогрева заднего стекла.

Замок зажигания располагался ниже приборной доски, слева от рулевой колонки.

Это основные характеристики и конструктивные особенности автомобиля ВАЗ-2106. И хоть сейчас он уже не производится, но любителей данного авто еще очень много, а значит, «колесить» по дорогам эта модель будет еще долго.

remont-avtovaz.ru


Смотрите также