Ваз 2106 ходовая


Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2106. Ходовая часть.

.

Рис. 3. Передняя подвеска:

1 - подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 - шайба; 5 - цапфа поворотного кулака; 6 - ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шагового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия: 16 - кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора 18 - подушки крепления амортизатора; 19 - шайба подушки: 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 - верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба; 27, 28 — регулировочные шайбы;29 - кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 - кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 - подушка штанги стабилизатора; 33 - штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 - ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина, подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески: 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески: 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец;

50 — ограничитель поворота передних колес.

Причина неисправности Метод устранения
ШУМ И СТУК В ПОДВЕСКЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ  
1. Неисправны амортизаторы 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости 3. Износ резинометаллических шарниров рычагов 4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов ; 5. Износ шаровых шарниров рычагов подвески 6. Повышенный зазор в подшипниках передних колес 7. Большой дисбаланс колес 8. Деформация обода или диска колеса 9. Осадка или поломка пружины подвески 10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески 11. Стук от “пробоя" подвески вследствие разрушения буферов сжатия ;

12. Частые “пробои" задней подвески из-за перегрузки задней оси

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их 3. Замените шарниры 4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора 5. Замените шаровые шарниры 6. Отрегулируйте зазор или замените подшипники 7. Отбалансируйте колеса 8. Замените диск в сборе с ободом 9. Замените пружину 10. Замените втулки 11. Замените поврежденные буфера

12. Не допускайте перегрузки

НЕ ПОДДАЮТСЯ РЕГУЛИРОВКЕ УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС  
1. Деформация оси нижнего рычага 2. Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов ; 3. Износ резино-металлических шарниров

4. Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

1. Замените ось 2. Отремонтируйте или замените поперечину 3. Замените шарниры

4. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

УВОД АВТОМОБИЛЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ  
1. Разное давление воздуха в шинах ; 2. Нарушение углов установки передних колес 3. Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес 4. Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески 5. Неодинаковая упругость пружин подвески 6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса 7. Значительная разница в износе шин 8. Повышенный дисбаланс передних колес

9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

1: Установите нормальное давление в шинах 2. Отрегулируйте углы установки колес 3. Отрегулируйте зазор 4. Замените деформированные детали 5. Замените пружину, потерявшую упругость 6. Устраните неисправность 7. Замените изношенные шины 8. Отбалансируйте колеса

9. Выправите или замените штанги

САМО-ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ УГЛОВОЕ КОЛЕБАНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС  
1 Давление воздуха в шинах не соответствует норме ; 2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес 3. Не работают амортизаторы 4. Ослабли гайка крепления пальцев шаровых шарниров 5. Нарушение углов установки передних колес 6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов 7. Большой дисбаланс колес

8. Износ шаровых шарниров колес

1. Установите нормальное давление в шинах 2. Отрегулируйте зазор 3. Замените или отремонтируйте амортизаторы 4. Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров 5. Отрегулируйте углы установки 6. Замените шарниры 7. Проверьте и отбалансируйте колеса

8. Замените шарниры

ЧАСТЫЕ‘ ПРОБОИ” ПОДВЕСКИ  
1 Осадка пружин подвески 2. Не работают амортизаторы 1. Замените пружины новыми 2. Замените амортизаторы или отремонтируйте
УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАЗОР В ШАРОВЫХ ШАРНИРАХ  
1. Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения/вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением 1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол
ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН  
1. Езда па высокой скорости по неровной дороге 2. Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес 3. Частое пользование тормозами с блокировкой колес 4. Нарушены углы установки колес 5. Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес 6. Перегрузка автомобиля

7. Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

1. Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги 2. Избегайте резких разгонов 3. Умело пользуйтесь тормозами 4. Отрегулируйте углы 5. Отрегулируйте зазор 6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации

7. Переставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

ВИЗГ ШИН НА ВИРАЖАХ  
1. Ненормальное давление в шипах 2. Неправильная установка углов передних колес

3. Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

1. Доведите давление до нормы 2. Установите углы

3. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН  
1. Повышенная скорость на поворотах 2. Большие износы шарниров и втулок подвески 3. Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора) (рис. 1, IV-V) 4. Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке) (рис. 2, III) 5. Неравномерное торможение колес 6. Не работают амортизаторы 7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора) (см. рис. 2, II) 8. Повышенное давление воздуха в шинах ( большой износ в средней части протектора) (см. рис. 2,1) 9. Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора) (см. рис. 1, III)

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных колес дорожек протектора) (рис. 1, II)

1. Снижайте скорость 2. Замените изношенные детали. 3. Отрегулируйте угол развала колес 4. Отбалансируйте колеса 5. Отрегулируйте тормозную систему 6. Замените или отремонтируйте амортизаторы 7. Установите нормальное давление 8. Установите нормальное давление 9. Отрегулируйте схождение колес

10. Отрегулируйте схождение колес

БИЕНИЕ КОЛЕСА  
1. Нарушение балансировки колес: а) неравномерный износ протектора по окружности; б) смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже; в) деформация обода колеса; г) повреждение шин

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

1. Сделайте следующее; а) отбалансируйте колеса или замените;б) отбалансируйте колеса;в) выправите обод или замените новым; отбалансируйте колеса г) замените шину и отбалансируйте колесо

2. Отрегулируйте зазор

ПОДТЕКАНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ АМОРТИЗАТОРА  
1. Износ или разрушение сальника штока 2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц 3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца 4. Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия 5. Ослабление гайки резервуара 6. Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца

7. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

1. Замените сальник 2. Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость 3. Замените кольцо резервуара4. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник 5. Подтяните гайку 6. Замените или отремонтируйте резервуар

7. Обеспечьте требуемое количество жидкости

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА ПРИ ХОДЕ СЖАТИЯ  
1. Негерметичность клапана сжатия2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 3. Износ направляющей втулки и штока 4. Жидкость загрязнена механическими примесями

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия неисправности

1. Замените поврежденные детали или устраните их2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость 3. Замените изношенные детали новыми 4. Промойте все детали, замените жидкость

5. Замените диски

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА ПРИ ХОДЕ ОТДАЧИ  
1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана 2. Поломка или залегание в канавке поршневого кольца 3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 4. Задиры на поршне или цилиндре 5. Износ отверстия направляющей втулки 6. Жидкость загрязнена механическими примесями

7. Осадка пружины клапана отдачи

1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности 2. Замените кольцо или устраните его залегание в канавке 3. Замените поврежденные детали и залейте жидкость 4. Замените поврежденные детали, замените жидкость 5. Замените направляющую втулку 6. Промойте все детали, замените жидкость

7. Замените пружину

СТУКИ И СКРИПЫ АМОРТИЗАТОРОВ  
1. Износ резиновых втулок в проушинах ; 2. Деформация кожуха в результате ударов 3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 4. Ослабление гаек резервуара, поршня 5. Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока 6. Ослабление гаек крепления амортизаторов

7. Поломка деталей амортизаторов

1. Замените втулки 2. Замените или отремонтируйте кожух 3. Замените поврежденные детали, залейте жидкость 4. Подтяните гайки 5. Замените или выправьте детали 6. Подтяните гайки

7. Замените поврежденные детали

Рис. 1. Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес:

I - нормальный износ протектора; II—увеличено схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); III - отрицательное схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); IV — отрицательный угол развала передних колес (правое колесо, вид сзади); V - отрицательный угол развала передних колес (левое колесо, вид сзади);

VI — отрицательный угол развала задних колес вследствие прогиба балки заднего моста (правое колесо, вид сзади).

Рис. 2. Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении:

I — повышенное давление воздуха в шине; II — пониженное давление в шине; III —дисбаланс колеса превышает допустимые пределы;

IV — интенсивное торможение, сопровождающееся "юзом" колес.

..
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески, поперечины и элементов передка кузова, а также проверьте зазор в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарового шарнира.

Деформация оси нижнего рычага определяется осмотром. Деформацию поперечины передней подвески проверяйте в следующем порядке:

— отверните гайки крепления осей нижних рычагов так, чтобы в полученный зазор между дистанционной шайбой 28 (рис 3) и привалочной поверхностью поперечины поместилась ножка штангенциркуля вплотную к стержню переднего болта:

— замерьте длину поперечин; между плоскостями установки осей нижних рычагов (левого и правого) в зоне передних болтов. Расстояние должно быть (611 ± 1) мм.

Если поперечина деформирована так, что углы установки колес не поддаются регулировке — замените поперечину.

Состояние резинометаллических шарниров проверяйте в следующем порядке:

— убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины, а затем вывесите передние колеса автомобиля:

— замерьте радиальное смещение А (рис 4) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и paсстояние В между наружной шайбой й 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

Рис. 4. Проверки состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески: 1 - резиновая втулка шарнира; 2 - наружная втулка шарнира; 3 — гайка крепления оси : чага подвески; 4 — ось рычага; 5 - упора: шайба шарнира; 6 — внутренняя втулка шарнира.

Резинометаллические шарниры подлежат замене:

— при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага);

— при разрывах и одностороннем “выпучивании” резины;

— если радиальное смещение А превышает 2,5 мм;

— если размер В не укладывается в пределы 3—7,5 мм для нижнего рычага и 1,5—5 мм для верхнего рычага.

Если размер В выходит за указанные пределы, проверьте правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяйте с помощью приспособления 02.8701.9500 в следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимите правую переднюю часть автомобиля и снимите колесо;

— подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную колодку 10 (рис 5) высотой 190 ми и опустите на нее автомобиль; — установите втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание 8 и слегка закрепите его винтом 4;

— передвигая приспособление, установите рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4;

— установите в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его ножки в рычажок 3 с натягом 2—3 мм и затяните болт 6;

— прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 и моментом 196 Н.м (20.кгс.м) поверните ключ к автомобилю и от него. Затем оба показания индикатора суммируйте;

— суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм:

— повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Рис. 5. Замер зазора в верхнем шаровом шарнире приспособлением 02.8701.9500 (тормоз условно не показан): 1 — динамометрический ключ; 2 — защитный кожух тормоза; 3 — рычажок: 4 — винт; 5 — удлинитель индикатора; 6 — болт; 7 — индикатор; 8 — основание; 9 — втулка; 10 — колодка; 11 — Оcь; 12 — пружина; 13 — шайба; 14 — шплинт; 15 — ступица колеса

16 — кронштейн.

Состояние нижних шаровых шарниров проверяйте В следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля, снимите колесо:

— поставьте под ступицу 1 (рис. 6) деревянную колодку 5 высотой 280 мм и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть шарнира от пыли и грязи, и выверните коническую пробку;

— замерьте глубиномером шангенциркуля 4 расстояние "b". как показано на схеме: — повторите операции .для подвески левого переднего колеса.

Если h >11,3 мм, то снимите шарнир с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе шарнира не должно быть трещин, а в смазке — грязи. При наличии грязи в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при h >1,8 мм —замените шарнир.

Рис. 6. Схема проверки нижних шаровых шарниров: 1 — ступица колеса 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль. 5 — деревянная колодка.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2106

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес У нового автомобиля (до первого технического обслуживания) углы установки колес имеют следующие значения:

— развал — 0°30+-40’. — продольный угол наклона оси поворота — 4 +-1°

— схождение — 1—7 мм.

После проведения первого технического обслуживания (через 2000— 3000 км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значение углов установки колес должно быть:

— развал — 0°30'±20' (0°5±20')*. — продольный угол наклона оси поворота - 4°±30' (3°30'±30’)*.

— схождение — 2—4 мм (3—5 мм)*.

* В скобках даны значения углов без нагрузки, без скобок — с нагрузкой.

Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна превышать 0°30'

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

— давление воздуха в шинах:

— осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес;

— исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штока);

— радиальное и осевое биение шин:

— зазор в верхних шаровых шарнирах подвески:

— свободный ход рулевого колеса

Обнаруженные неисправности устраните и произведите необходимые регулировки.

Контроль и регулировку углов установки колес можно проводить как на груженом, так и на ненагруженном автомобиле, однако контроль углов на груженом автомобиле дает более точные результаты. Поэтому в ответственных случаях рекомендуется проводить контроль и установку углов на автомобиле под статической нагрузкой 3136 Н (320 кгс), что соответствует приблизительно весу четырех человек и грузу в 40 кг в багажнике.

Автомобиль нагружается или специальными грузами, подвешиваемыми к днищу кузова, или балластом 280 кг , размещенным на подушках сидений и в багажнике (40 кг). Передние сиденья должны находиться з среднем положении их продольного хода. Груз в багажнике размещается равномерно. Недостача горючего компенсируется грузом, располагаемым на правой стороне площади багажника.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, “прожмите” подвеску автомобиля, прикладывая 2—3 раза усилие в 392-490 Н (40—50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний. а потом на передний бампер. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

Очередность проверки и регулировки углов установки колес следующая:

1. Угол продольного наклона оси ворота.

2. Угол развала.

3. Схождение.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА

Если при проверке величина угла соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 27 (см. рис. 3) 28, установленных между осью него рычага и поперечиной. Для регулировки угла продольного наклона оси поворота:

— ослабьте гайки крепления оси рычага к поперечине и измените количество регулировочных шайб под болтами для получения правильного угла продольного наклона оси по ворога колес, руководствуясь табл.

Затяните гайки динамометрическим ключом и проверьте продольный угол наклона оси поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировке углов установки передних колес допускается применение П-образных регулировочных прокладок, которые должны быть установлены прорезью вниз.

ПРОВЕРКАМ РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАЗВАЛА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его, изменив количество регулировочных шайб 27 и 28 (рис. 3), установите между осью рычага и поперечиной, руководствуясь табл.

Количество шайб, добавленных в пакет или изъятых из него   Развал колеса   Продольный угол наклона оси поворота колеса  
передний болт задний болт   толщина шайб, мм    
    0,5 0,8 0,5 0,8
+1 + 1 -(7-9’) —(11 ’—14') 0 0
-1 -1 +(7'—9') +(11 '—14') 0 0
+ 1 0 0 0 -(18-20’) —(29’—32')
-1 0 0 0 +(18'—20') +(29—32’)
0 + 1 -(7-9’) -(11-14’) +(18'—20') +(29'—32')
0 -1 +(7—9') +(11—14') —(18—20') —(29'—32')
-1 + 1 -(7-9’) —(11'—14') +(36'—40') +(58'—64')
+ 1 -1 +(7'—9‘) +(11—14') -(36-40') —(58-64’)

Для увеличения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб, а для уменьшения — добавьте.

ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2106

Если величина схождения отличается от нормы, ослабьте стяжные хомуты 20 (см. рис. 1) боковых тяг и ключом 67.7813.9504 поверните обе регулировочные муфты 5 на одинаковую величину в противоположных направлениях: таким образом муфты навертываются или отвертываются и изменяют длину боковых тяг.

Выполнив регулировку, установите стяжные хомуты прорезью горизонтально с отклонением вверх или вниз не более 60° и в таком положении затяните их. При затянутых гайках кромки прорезей стяжных хомутиков не должны соприкасаться.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставки и снимите передние колеса.

Под болт крепления колеса установите приспособление 02.7834.9505 (рис. 7). Уприте ножку индикатора в торец оси поворотного кулака при нулевом положении стрелки и. перемещая ступицу вдоль оси поворотного кулака, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору. Если зазор больше 0,15 мм. отрегулируйте его в следующем порядке:

— отверните регулировочную гайку с цапфы поворотного кулака;

— установите новую гайку или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, затяните ее моментом 19,6 Нм (2 кгс-м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях два-три раза для само-установки роликов подшипников:

— ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н.м (0.7 кгс.м);.

— на шайбе сделайте метку В (рис. 8), затем отпустите на 20—25° гайку так, чтобы кромка А немного не дошла до метки В; — застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке гайки в пазы на конце оси поворотного кулака.

После регулировки зазор в подшипнике должен быть в пределах 0,02—0,08 мм. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой цапфе — левое.

ЗАМЕНА СМАЗКИ В ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Для замены смазки сделайте следующее:

— снимите декоративные колпаки и ослабьте болты крепления колес;

— поднимите переднюю часть автомобиля и обоприте ее на подставки, отверните болты и снимите колеса:

— отогнув лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта тормоза; снимите суппорт и отведите его в сторону, не отсоединяя шланг подвода жидкости, чтобы в систему гидропривода тормозов не попали воздух и грязь; суппорт не должен висеть на шланге;

— съемником 67.7801.9514 (рис. 9) снимите колпак ступицы колеса;

— отверните регулировочную гайку, снимите шайбу и съемником А.40005/1/9В спрессуйте ступицу в сборе с тормозным диском, подшипниками и сальником: снимите ступицу с поворотного кулака;

— выпрессовав сальник ступицы, снимите дистанционное кольцо и внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами в сборе;

— промойте внутреннюю полость ступицы и подшипники;

— перед установкой сепараторы подшипников заполните смазкой ЛИТОЛ-24. Пространство между наружными кольцами подшипников по внутренней поверхности ступицы равномерно заполните этой же смазкой в количестве 40 г. В колпак ступицы, перед его установкой, заложите 25 г смазки;

— установите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами в сборе и дистанционное кольцо в ступицу;

— запрессуйте в ступицу новый сальник, используя оправку 67.7853.9525:

— осторожно, чтобы не повредить сальник, установите ступицу в сборе с тормозным диском на поворотный кулак, затем внутреннее кольцо наружного подшипника, шайбу и заверните новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку;

— отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы, как описано выше.

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС

Балансируют колеса на специальных стендах согласно правилам, описанным в инструкциях, прилагаемых к стендам. После балансировки предельно допустимый дисбаланс колеса в сборе с шиной 24,5 Н.м (2600 г.мм). Эта величина дисбаланса соответствует массе грузика около 15 г. Дисбаланс колеса устраняемся балансировочными грузиками которые удерживаются на ободе специальными пружинками. Не рекомендуется превышать массу грузиков в каждой плоскости балансирования более 80 г.

...

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву. Удерживая ключом А.57070 кон штока за лыски отсоедините верхний конец амортизатора. Снимите передние колеса.

Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в строну и закрепите его так чтобы они висел на шланге. Снимите амортизаторы с кронштейнами. Отсоедините концы штанг от стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.

Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону. Вставьте винт 2 (рис. 10) приспособления 67.7828.9504 в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески.

Выньте ось верхнего рычага и отсоедините рычаг от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля. Снимите пружину плавно разгрузив ее. уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных мостин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы при установке узлов поставить эти шайбы и пластины на прежнее место

Снимите брызговик двигателя и штангу стабилизатора. Поддерживая двигатель траверсой А.70526 (рис. 11) или талью, снимите поперечину.

Узлы и детали подвески устанавливайте в порядке, обратном снятию. На передней и задней подвесках устанавливайте пружины только группы А (маркируются желтой краской на наружной поверхности витков). В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы В (маркируются зеленой краской).

Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах затягивайте гайки и оси рычагов в следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной площадке и поставьте колеса параллельно оси автомобиля;

— нагрузите автомобиль нагрузкой 3136 Н (320 кг*с) (четыре человека и 40 кг в багажнике); — в этих условиях затяните динамометрическим ключом гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.

Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то начинайте ее непосредственно на автомобиле перед тем, как сжать пружину подвески. Для этого:

— отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону,.и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шланге; — съемником 67.7801.9514 (рис. 9) снимите колпак ступицы переднего колеса;

— отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.40005/1/9В (рис. 12) снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском: снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака.

Дальнейшую разборку проводите после снятия с автомобиля узла подвески, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

— отверните все гайки 1 (рис. 13), снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака: при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска:

Рис. 13. Узел подвески левого колеса, закрашенный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 -кронштейн крепления суппорта;

3 - защитный кожух тормозного диска.

— отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 (рис. 14) между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

— отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира и установите между пальцами шарнира и упором

2 (рис. 15) съемник 67.7801.9513; завертывая болт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака;

— при ремонте ступицы переднего колеса используйте оправки: 67.7853.9525; 67.7853.9526; 67.7853.9527; А.74155.

Сборку узлов подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего: — подшипники ступиц передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в “Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес”;

— перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии;

— гайки и болты крепления узлов и деталей подвески затягивайте моментами, указанными в прил. 1 ;

— после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует “обмять” элементы подвески, совершив 15—20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ

Рычаги подвески. Деформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А. 95716.

Нижний рычаг устанавливайте так, чтобы оправка 1 (рис. 16) для центровки сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления входили в отверстия 3 оси рычага. Оправка для центровки должна входить соответственно в правое или центральное отверстие приспособления в зависимости от того, какой рычаг проверяется, правый или левый.

Признаком деформации рычага является невозможность введения без усилия пальцев приспособления в отверстия 3 оси рычага, а также плохое сочленение оправки 1 с конусом пальца шарового шарнира. Верхний рычаг устанавливайте на приспособление А.95716 (рис. 17) в перевернутом положении так, чтобы оправка 2 для центровки точно совпадала с хвостовиком пальца шарового шарнира 1, а палец 4 проходил в отверстия резино-металлических шарниров рычага.

Величина деформации рычага определяется по трудности ввода пальца 4 в отверстия шарниров рычагов и по плохому сочленению конического гнезда оправки 2 с конической поверхностью пальца шарового шарниpa . Палец 4 должен входить в отверстия шарниров без особого усилия. При небольшой деформации рычали правят, а при большой — заменяют.

Шаровые шарниры. Убедитесь в сохранности грязезащитных чехлов шаровых шарниров. Разрывы, трещины, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки — недопустимы.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Более точная проверка состояния верхнего шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 (рис.4-18, А) в гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле.

Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и. приложив к нему момент 196 Н-м (20 кгс-м) в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм — шарнир замените новым.

Аналогично проверяется осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 18, В. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Рис. 18. Проверка верхнего шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502: 1 — шаровой шарнир; 2 — индикатор: 3 — динамометрический ключ; 4 — приспособление 02.8701.9502: А — схема проверки радиального зазора; В - схема проверки осевого зазора.

Резинометаллические шарниры. Признаки, при которых необходимо заменять резинометаллические шарниры, описаны в “Определение состояния деталей передней подвески”. Порядок замены резинометаллических шарниров следующий:

Нижний рычаг. Установите его на оправку 3 (рис. 19) и пуансоном пресса нажмите на ось 1 рычага до выпрессовки шарнира 2 из отверстия. Для выпрессовки второго шарнира переверните рычаг и повторите операцию.

Запрессовку шарниров, нижних рычагов выполняйте с помощью распорной втулки А.74177/2 (рис. 20), зажатой в тисках и приспособлении А.74177/1. Рычаг с осью 1 установите на распорную втулку А.74177/2, наденьте на ось шарнир и запрессуйте его в гнездо рычага при помощи приспособления А.74177/1. Затем повторите вышеописанные операции для запрессовки второго шарнира с другой стороны рычага.

Верхний рычаг. Для выпрессовки шарниров установите приспособление А.47046 (рис. 21) на рычаге так. чтобы головка винта приспособления была направлена внутрь. Завертыванием винта приспособления выпрессуйте шарнир 2.

Для запрессовки вставьте шарнир в гнездо рычага и установите приспособление А.47046 (рис. 22) в комплекте с колпачком 3. Завертывая винт приспособления, запрессуйте шарнир в гнездо рычага.

Поворотные кулаки. Для проверки установите поворотный кулак на калибре А.96008 (рис. 23), зажатом в тисках так.чтобы поверхность его под сальник ступицы колеса совпала с отверстием калибра.

Введите два боковых установочных пальца калибра в отверстия кулака. Если введение пальцев требует некоторого усилия, значит кулак деформирован и его необходимо заменить новым.

Пружины подвески. Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины новыми.

Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругость по контрольным точкам (рис. 24). Проверьте техническое состояние изолирующих прокладок и замените их, если они имеют повреждения.

Штанга стабилизатора. Проверьте не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправите штангу; при значительной деформации — замените штангу. Проверьте сохранность подушек в кронштейнах крепления к кузову и к нижним рычагам подвески; при износе — замените подушки.

Поперечина передней подвески. Для проверки установите поперечину на приспособлении A.78123/R (рис. 25) так чтобы штыри совпадали с отверстиями 1 поперечины. Наверните на концы двух болтов поперечины контрольные втулки 4 приспособления.

Рис. 25. Проверка поперечины передней подвески: 1 - отверстия на поперечине под установочные штыри приспособления; 2 — поперечина; 3 — контрольные отверстия установки болтов на поперечине; 4 - контрольные втулки приспособления; 5 - приспособление A.78I24/R.

Отверстия 3 приспособления и находящиеся против них болты поперечины должны быть соосны. Признаки деформации поперечины — невозможность ввода бе: усилия штырей приспособления в отверстия поперечины, несоосность болтов поперечины с втулками 3 приспособления. При выявлении деформации, которая не может быть устранена правкой, замените поперечину.

ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ РЫЧАГОВ НА АВТОМОБИЛЕ ВA3-2106

Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в “Определение состояния деталей передней подвески”.

Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так ; на рычагах, снятых с автомобиля (описано в “Проверка технического состояния и ремонт”).

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов проводится следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесите переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо. Отвернув гайку, выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги съемником А.47052 и отведите свободный конец боковой тяги назад. Отверните гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снимите шайбы с концов оси.

Установите стакан 3 (рис. 26) приспособления 02.7823.9500 на полку рычага 4 и наверните винт 1 на конец оси 6. Удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2. сдвиньте проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимите приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси рычага.

Рис. 26. Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500: 1 — винт; 2 — гайка; 3 - стакан; 4 — нижний рычаг; 5 — шарнир,

6 - ось нижнего рыча.

Придавая ломиком или монтажной лопаткой проушине рычага положение, концентричное с осью рычага, вставьте новый шарнир в отверстие проушины рычага и наденьте на ось.

Наденьте на конец оси кольцо 2 (рис. 27) приспособления 02.7823.9501 и вставьте упор 5 между полкой 4 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески.

Рис. 27. Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501: 1 - гайка; 2 - кольцо: 3 - шарнир; 4 - нижний рычаг; 5 - упор; 6 - ось нижнего рычага.

Вращая гайку 1 и придерживая упор 5, запрессуйте новый шарнир 3 " проушину рычага. Снимите приспособление, установите шайбу и гайку крепления рычага к оси. Гайку не затягивайте. Аналогично заменяются другие резинометаллические шарниры нижних рычагов подвески.

После замены шарниров соедините рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца рулевой тяги, установите и закрепите колесо.

Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов подвески производите с помощью приспособления А.47046 таким же способом, как и на снятых рычагах (см. рис. 21 и 22), в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывесите домкратом переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо. Отверните гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, разверните рычаг проушинами наружу.

Установите на рычаге стакан 3 (рис. 28) приспособления А.47046 с гайкой 2 и болтом 1 головкой внутрь рычага. Вращая гайку 2, выпрессуйте шарнир, снимите приспособление и шарнир. Вставьте новый шарнир в проушину рычага, установите приспособление А.47046 так чтобы головка болта 1 (рис. 29) была направлена наружу и под головкой находилось кольцо 2 приспособления А.47046. Вращая гайку 6, запрессуйте шарнир и снимите приспособление.

Рис. 28. Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — гайка; 3 — стакан приспособления А. 47046; 4 — шарнир;

5 — верхний рычаг.

Рис. 29. Схема запрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — кольцо приспособления А.47046; 3 — шарнир; 4 — верхний рычаг; 5 — стакан приспособления А.47046; 6 — гайка

Аналогично заменяются другие шарниры верхних рычагов передней подвески. После замены шарниров поверните верхний рычаг проушинами к стойке передка, надвиньте его на стойку, вставьте ось верхнего рычага, установите шайбу и гайку оси, не затягивая ее окончательно.

Установите колеса, опустите автомобиль и затяните гайки осей рычагов. Перед затягиванием гаек выполните все операции, описанные раньше (см. “Установка подвески на автомобиль”).

После замены резинометаллических шарниров совершите пробный выезд на 15—20 км и в обязательном порядке проверьте, а при необходимости отрегулируйте, углы установки передних колес.

....
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2106

Рис. 30. Задняя подвеска:

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 - опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 - кронштейн крепления амортизатора;16 — дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 - регулятор давления задних тормозов; 21 - амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулке рычага;26 — шайба; 27 — дистанционная втулка.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке места тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Приступите к разборке подвески, для чего:

— снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста:

— отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста. Детали задней подвески показаны на рис. 31.

Рис. 31. Детали задней подвески: 1 - нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 - кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В ( зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

— нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рис. 32), составляло 125 мм;

— затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Рис. 32. Схема установки задней подвески: 1 — лонжерон кузова,2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста;

Х = 125 мм.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Перед проверкой тщательно промойте все детали. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.

Пружины. Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам (рис. 33), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

ПРИМЕЧАНИЕ. По длине под нагрузкой 2991 Н (305 кгс) пружины разделяются на два класса. Класс А — длина больше 273 мм и класс В — длина, равная или менее 273 мм. Пружины класса А маркируются желтой краской на наружной стороне витков, а класса - В — зеленой краской.

Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость пружины не соответствует данным рис. 33 или она имеет деформацию, которая может стать причиной нарушения работоспособности пружины, то замените ее. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин: в случае необходимости замените их новыми.

Штанги. Проверьте:

— не деформированы ли штанги: если возможно, выправите их;

— состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

АМОРТИЗАТОРЫ ВA3-2106

Рис. 34. Амортизаторы передней и задней подвесок ВA3-2106:

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — рабочий цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 —уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески;37 — буфер штока;

38 — резинометаллический шарнир.

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ

Для определения работоспособности амортизатора проверьте на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора (20±5)°С, частоте вращения маховика 60 мин-1 и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм — для заднего.

Кривая диаграммы (рис. 35) должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии. Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи (1) и сжатия (2) определяют по наибольшим ординатам соответствующих диаграмм.

Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21—28 мм для передних амортизаторов, 19—26 мм для задних амортизаторов. Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна, находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5— 6,5 мм для передних амортизаторов. 4,5—7,5 мм — для задних. Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости (20±5)°С.

После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените его поврежденные детали. Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА

После наружной мойки закрепите амортизатор в тисках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные. губки 67.7824.9513-001.

Вытянув шток амортизатора до упора, отверните гайку 29 (см. рис 34) резервуара ключом А.57034 R выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513-005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра шток в сборе с поршнем, другими деталями и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе с деталями.

Вложите шток с поршнем в губки зажмите в тиски и отверните гайку клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23. сальник 26, обойму 25 и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ. У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока прикрытой кожухом, рекомендуется спрессовать кожух.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4. Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной сборке, с учетом следующего: — после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;

— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой:

— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004:

— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9513-003;

— дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть; — пружина клапана отдачи переднего амортизатора омедненная, заднего амортизатора — без покрытия:

— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8—14,7 Н-м (1 — 1,5 кгс-м);

— гайку резервуара затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7824.9513.002 моментом 68,6—88,2 Н-м (7—9 кгс-м).

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Промойте бензином или керосином все детали и просушите.

Внимательно проверьте соответ- ствие деталей следующим требованиям:

— диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05 мм:

— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и деталей клапанов должны быть без задиров и забоин, могущих повлиять на нормальную работу амортизатора:

— пружины клапанов отдачи и сжатия должны быть целы и достаточно упруги;

— диски клапана сжатия должны быть целы и не иметь значительного износа.

Все поврежденные детали замените (в том числе, независимо от состояния, и сальник) и приступите к сборке амортизатора.

Далее: Рулевое управление автомобилей ВA3-2106 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

Устранение стуков и ремонт передней подвески ВАЗ 2106

Передняя подвеска является слабым местом любого автомобиля. Как заменить переднюю подвеску ВАЗ 2106 своими руками интересуются многие владельцы отечественных авто. В этом нет ничего трудного, если действовать по инструкции и использовать хороший набор инструментов.

Качество дорог в нашей стране всегда не отличалось высоким качеством, особенно оно ухудшается после зимы. После таяния снега в асфальте обнаруживаются многочисленные выбоины и трещины. Как известно, подвеска ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых от ям на дороге кузову транспортного средства. Со временем ходовая часть изнашивается и требует ремонта, который можно произвести своими руками.

к содержанию ↑

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.

Схема подвески

Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.

к содержанию ↑

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

  1. Регулировка подшипников на ступицах.
  2. Замена смазки и сальников подшипников.
  3. Замена амортизаторов передней подвески.
  4. Замена пружин в паре.
  5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
  6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
  7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
  8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

к содержанию ↑

Замена передней поперечины

Для замены поперечины передней подвески ВАЗ 2106 вам понадобится небольшой набор простых инструментов:

  • ключи на 13, 17, 19 и 22;
  • отвертка;
  • молоток;
  • удлинители.

Перемычка под капотом

Подготовив все это, приступайте к работе. Для начала снимите нижний рычаг передней подвески с автомобиля (как это сделать мы расскажем ниже). Его следует снимать в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. После этого откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр карбюратора и прикройте это отверстие чем-нибудь для защиты от проникновения загрязнений во время работы.

Подготовьте траверсу, которая понадобится для поддержания мотора в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала подойдет обыкновенная строительная доска 5-сантиметровой толщины. Траверсу по длине следует сделать равной расстоянию между отбортовками передних крыльев. В середине траверсы проделайте отверстие, в которое вставляется длинный болт или шпилька со скобой.

Опоры под поперечиной

На отбортовки передних крыльев ВАЗ 2106 под капотом установите траверсу и вставьте в ее отверстие длинный болт и скобу. Последнюю следует соединить болтом с проушиной силового агрегата. Слегка затягивая гайку на шпильке, надо убрать зазоры в соединениях болта скобы и проушины мотора.

Сквозь отверстие в поперечине с двух сторон при помощи торцовой головки нужно выкрутить гайки, держащие подушки мотора, и снять гайки с пружинными шайбами. Далее подложите опоры под поперечину и опустите авто на них так, чтобы поперечина слегка их касалась.

С каждой стороны необходимо выкрутить горизонтальный и вертикальный болты, которые крепят поперечину к лонжеронам. При поддомкрачивании авто поперечина останется лежать на опорах. На этом процесс демонтажа поперечины передней подвески ВАЗ 2106 своими руками завершен: замените ее новой и соберите все в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Замена шаровых опор

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

  • подвесьте колесо;
  • подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
  • опустите авто.

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.

При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

  1. Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
  2. Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
  3. Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
  4. Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

к содержанию ↑

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите замену шаровой опоры, или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Подборка видео по ремонту ходовой ВАЗ 2106

Видео: Ремонт передней подвески ВАЗ-2106.

Видео: Что стучит в передней подвеске.

Видео: Ремонт ходовой ВАЗ 2101-07.(передок).

Видео: ВАЗ 2106 Работа передней подвески!

Видео: ВАЗ 2106 Работа задней подвески

Page 2

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Просмотров: 0 | Дата: 04.05.2016

Загрузка...

Другие фото

Driving24.ru

Ходовая

Для того чтобы поменять пружины передней подвески вам потребуется вооружиться гаечными ключами («13», «22»), двумя домкратами, ключом для ... Перед тем как приступить к замене переднего амортизатора, возьмите ключи ан «13», «6»», «19», «17». Откройте капот и найдите техническое ... Перед тем как начать ремонт подготовьте новую шаровую опору, гаечный ключ на «22», два ключа на «13», домкрат, молоток, монтажную лопатку, ключ для ... При обнаружении неисправности шаровой опоры, ее следует заменить новой деталью. Для этого вам понадобятся два ключа на «13», металлическая щетка, ... Для успешной замены подшипника ступицы придерживайтесь четкого инструктажа.

Rem-Vaz.ru

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2106. Модификации ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065.

.
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21061

Этот автомобиль отличается от ВАЗ-2106 установкой двигателя 2103 рабочим объемом 1,45 л. Разборка, сборка и ремонт двигателя 2103 аналогичны разборке, сборке и ремонту двигателя 2106. Некоторые отличия имеются в ремонте блока цилиндров (другие размеры цилиндров) и подборе поршней.

На части выпускаемых автомобилей ВАЗ-21061 в системе охлаждения двигателя вместо вентилятора электродвигателем устанавливается вентилятор с механическим приводом. Крыльчатка вентилятора крепится к ступице 4 (см. рис. 62) на валике насоса охлаждающей жидкости.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Диаметр цилиндров, мм:

класс А--76,00-76,01

класс В--76,01—76,02

класс С--76,02-76,03

класс D --76,03—76,04

класс Е --76,04-76,05

При ремонте блока цилиндров хонинговать цилиндры необходимо под увеличенные диаметры поршней ремонтных размеров (на 0,4 и 0,8 мм) и с учетом обеспечения зазора 0,05— 0,07 мм, который замеряется также, как на двигателе 2106.

ПОРШЕНЬ

Диаметр поршней различных классов, замеренный перпендикулярно к оси пальца на расстоянии 52,4 мм от днища поршня, мм: класс А--75,94—75,95

класс В-- 75,95-75,96

класс С -- 75.96-75,97

класс D-- 75,97-75,98;

класс Е-- 75,98-75,99

Увеличение для ремонтных размеров поршней составляет 0,4 и 0,8 мм. Так же, как на двигателе 2106, поршни одного двигателя не должны отличаться по массе более чем на 2,5 г. При подгонке массы съем металла не должен превышать 4,5 мм по глубине относительно номинальной высоты поршня (59,4 мм), а по ширине должен ограничиваться диаметром 66,5 мм (рис. 1).

При запрессовке поршневого пальца в поршень необходимо пользоваться приспособлением А.60325 вместо 02.7853.9500. При установке поршней в цилиндры следует применять набор втулок А.60604, аналогичный набору втулок 02.7854.9500 ( см. рис. 15).

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

На автомобиле устанавливается коробка передач модели BA3-2103-10 или ВАЗ-2107 с передаточным отношением главной передачи — 4,1. Передаточные числа коробок передач даны в табл.

Передаточные числа коробок передач автомобиля ВАЗ-21061
Передача Модель коробки передач  
  BA3-2103-10 ВАЗ-2107
IIIIIIIV

Задний ход

3,752,301,49 1,00

3,87

3,67 2,10 1,36 1,00

3.53

АВТОМОБИЛЬ BA3-21063

Автомобиль BA3-21063 отличается от ВАЗ-2106 установкой двигателя 21011 с рабочим объемом 1,3 л. Ход поршня у двигателя 21011 меньше, чем у двигателя 2106 и 2103, поэтому у него меньше высота блока цилиндров и меньше длина цепи привода распределительного вала. Длина новой цепи составляет 485,875— 486,275 мм. Цепь заменяется новой, если она вытянулась до дины 490 мм.

На двигателе 21011 устанавливается карбюратор 2105-1107010-20. Он отличается от карбюратора 2107-1107010-20, устанавливаемого на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061, только тарировочными данными (табл. ).

Тарировочные данные карбюратора 2105-1107010-20 Показатели Первичная камера Вторичная камера
Диаметр диффузора, мм 21 25
Номер тарировки распылителя смеси 3,5 4,5
Диаметр главного топливного жиклера, мм 1,07 1,62
Диаметр главного воздушного жиклёра, мм 1,7 1,7
Номер тарировки эмульсионной трубки F 15 F 15
Диаметр топливного жиклера холостого хода и переходной системы, мм 0,5 0,6
Диаметр воздушного жиклера холостого хода и переходной системы, мм 1.7 0,7
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм 0,4  
Диаметр перепускного жиклера ускорительного насоса, мм 0,4  
Производительность ускорительного насоса за 10 полных ходов, см3 7+-25%  
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм   1,5
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм   1,2
Диаметр эмульсионного жиклера эконостата, мм   1.5
Расстояние поплавка от крышки карбюратора с прокладкой, мм 6,5+-0,25  

Отработавшие газы отводятся через один дополнительный и основной глушители. Распределитель зажигания устанавливается типа 30.3706-01 с более коротким валиком, чем распределители зажигания 30.3706. На автомобиле устанавливается коробка передач модели BA3-2103-10 или ВАЗ-2105. При установке коробки передач BA3-2103-10 передаточное отношение главной передачи — 4,1, а коробки передач ВАЗ-2105 — 4.3. Передаточные числа коробок передач даны в табл. :

Передача Модель коробки передач  
  BA3-2103-10 ВАЗ-2105
IIIIIIIV

Задний ход

3,752,301,49 1,00

3,87

3,672,101,361,00

3,53

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21065

Автомобиль ВАЗ-21065 имеет следующие отличия от автомобиля ВАЗ-2106. На автомобиле устанавливается пятиступенчатая коробка передач и главная передача с передаточным числом 3,9. Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач следующие:

I передача--3,67

II передача --2,10

III передача --1,36

IV передача --1,00

V передача--0,82

задний ход --3,53

На части автомобилей устанавливается карбюратор типа 21053- 107010 (типа “Солекс”) и бесконтактная система зажигания. Колеса применяются от автомобиля ВАЗ-2105, а шины устанавливаются типа ЕХ-85 или ИН-251 размером 175 /70R13. В электрооборудовании автомобиля добавлено электрообогреваемое заднее стекло, галогенные фары и противотуманный задний фонарь.

В кузове изменены обивка и подголовники сидений, бамперы. Ниже даются особенности ремонта новых узлов, не описанных ранее.

КАРБЮРАТОР 21053-1107010

Рис. 2. Карбюратор 21053-1107010:

1 - рычаг управления дроссельными заслонками; 2 - штифт рычага блокировки вторичной камеры; 3 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первичной камеры 4 - винт крепления троса привода воздушной заслонки; 5 - рычаг управления воздушной заслонкой; 6 — рычаг воздушной заслонки 7 — возвратная пружина воздушной заслонки 8 — шток диафрагмы пускового устройства; 9 — электромагнитный запорный клапан; 10 — патрубок подачи топлива; 11 — кронштейн крепления оболочки троса привода воздушной заслонки12 — регулировочный винт дроссельной заслонки вторичной камеры; 13 - рычаг дроссельной заслонки вторичной камеры;14 — рычаг привода дроссельной заслонки вторичной камеры;

15 — возвратная пружина дроссельной заслонки первичной камеры.

На двигателе устанавливается карбюратор 21053-1107010 (рис. 2) эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, подогрев зоны дроссельной заслонки первичной камеры, блокировку вторичной камеры.

В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы ( рис. 3) первичной и вторичной камер, система холостого хода (рис. 4) первичной камеры с переходной системой, переходная система вторичной камеры, экономайзер мощностных режимов (рис. 5), эконостат, диафрагменный ускорительный насос (рис. 6), диафрагменное пусковое устройство. На принудительном холостом ходу включается экономайзер принудительного холостого хода.

Рис. 3. Схема главных дозирующих систем:

1 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками 2 - распылители первичной и вторичной камер 3 — топливный фильтр; 4 — игольчатый клапан; 5 — поплавок; 6 — дроссельная заслонка вторичной камеры; 7 — главные топливные жиклеры; 8 — дроссельная заслонка первичной камеры

Рмс. 4. Схема системы холостого хода и переходных систем:

1 — электромагнитный запорный клапан; 2 — топливный жиклер холостого хода; 3 — воздушный жиклер холостого хода; 4 — топливный жиклер переходной системы вторичной камеры; 5 — воздушный жиклер переходной системы вторичной камеры; 6 -выходное отверстие переходной системы вторичной камеры 7 — главные топливные жиклеры; 8 — щель переходной системы первичной камеры; 9 — регулировочный винт качества (состава) смеси.

Рис. 5. Схема экономайзера мощностных режимов:

1 — дроссельная заслонка вторичной камеры2 — главный топливный жиклер вторичной камеры; 3 — топливный канал из поплавковой камеры 4 — главный топливный жиклер первичной камеры; 5 — дроссельная заслонка первичной камеры; 6 — канал передачи разрежения 7 — диафрагма экономайзера; 8 — шариковый клапан; 9 — топливный жиклер экономайзера; 10 — топливный канал в эмульсионный колодец; 11 — воздушная заслонка; 12 — главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками.

Рис. 6. Схема ускорительного насоса:

1 — распылители насоса; 2 — шариковый клапан подачи топлива; 3 — диафрагма насоса, 4 — толкатель; 5 — рычаг привода; 6 — кулачок привода насоса; 7 — дроссельная заслонка первичной камеры; 8 — обратный шариковый клапан; 9 — дроссельная заслонка вторичной камеры.

Тарировочные данные карбюратора приведены в табл. :

Параметры Первичная камера Вторичная камера
Диаметр смесительной камеры, мм 32 32
Диаметр диффузора, мм 23 24
Главная дозирующая система: маркировка* топливного жиклера 100 115
маркировка воздушного жиклера 150 135
Тип эмульсионной трубки ZD ZC
Система холостого хода и переходные системы: маркировка топливного жиклера 40 50
маркировка воздушного жиклера 140 150
Экономайзер мощностных режимов: маркировка топливного жиклера 40 -
Ускорительный насос: маркировка распылителя 45 40
маркировка кулачка 4 4
подача топлива за 10 циклов, см3 11,5± 1,75  
Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм 1,8  
Пусковые зазоры: воздушной заслонки (зазор В), мм 3±0,2 -
дроссельной заслонки (зазор С), мм 1,2 -
Диаметр отверстия дня вакуумного регулятора, мм 1,2 -
Диаметр отверстия для вентиляции картера двигателя, мм 1,5 -

* Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микро-измерителей. Настройка микро-измерителей осуществляется по эталонным клерам.

РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА Выверните винты крепления крышки карбюратора и осторожно снимите ее, чтобы не повредить прокладку, поплавки и трубку переходной системы вторичной камеры.

Рис. 7. Детали крышки карбюратора:

1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3 — поплавок; 4 — прокладка; 5 — диафрагма пускового устройства со штоком; 6 — пружина; 7 — регулировочный винт; 8 — крышка пускового устройства; 9 - топливный жиклер холостого хода; 10 - электромагнитный запорный клапан; 11 - пробка; 12 — крышка карбюратора; 13 — топливный фильтр; 14 — воздушная заслонка 15 — патрубок подачи топлива16 — ось воздушной заслонки с рычагом; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 - ось рычага; 20 - втулка крепления троса привода воздушной заслонки.

Разберите крышку карбюратора в следующем порядке:

— оправкой осторожно вытолкните ось 1 ( рис. 7) поплавков 3 из стоек и, не повреждая язычка поплавков, снимите их;

— снимите прокладку 4 крышки, выверните седло игольчатого клапана 2. выверните патрубок 15 подачи топлива и выньте топливной фильтр 13:

— выверните корпус топливного жиклера холостого хода с электромагнитным запорным клапаном 10 и выньте жиклер 9;

— выверните ось 19. выньте шарик 17 с пружиной, снимите рычаг 18 управления воздушной заслонкой, отсоедините пружину рычага управления воздушной заслонкой. При необходимости выверните.вин-ты крепления воздушной заслонки, выньте заслонку 14 и ось 16;

— разберите диафрагменное пусковое устройство, сняв крышку 8 в сборе с регулировочным винтом 7. Выньте пружину 6 и диафрагму 5 со штоком.

Разберите корпус карбюратора (рис. 8), для чего выполните следующие операции:

— снимите крышку 3 ускорительного насоса с рычагом 2 и диафрагмой 1;

— выньте распылители 10 ускорительного насоса и распылители 11 первичной и вторичной камер. Распылители 10 вынимайте только за корпус распылителей;

— отверните гайку оси дроссельной заслонки первичной камеры, снимите кулачок 4 привода ускорительного насоса и шайбу;

— выверните винт крепления, снимите электрический провод 30 с регулировочного винта 29 количества смеси холостого хода и выверните винт 29;

— выньте штопором пластмассовую заглушку 25 и выверните регулировочный винт 27 качества (состава) смеси холостого хода;

— снимите крышку 5 экономайзера мощностных режимов, диафрагму 6 и пружину;

— выверните топливный жиклер 7 экономайзера мощностных режимов:

— выверните главные воздушные жиклеры 12 с эмульсионными трубками и главные топливные жиклеры 13 главных дозирующих систем.

При необходимости выверните винты крепления дроссельной заслонки 23 первичной камеры, снимите заслонку и выньте ось в сборе с рычагами привода. Сняв стопорную шайбу и вывернув винты крепления дроссельной заслонки вторичной камеры, снимите заслонку и выньте ось заслонки. Выньте подшипники осей дроссельных заслонок первичной и вторичной камер.

..

Рис. 8. Детали корпуса карбюратора:

1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 — кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 — обратный клапан ускорительного насоса;10 — распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 — распылители; 12 — главные воздушные жиклеры; 13 — главные топливные жиклеры; 14 — кронштейн крепления оболочки троса привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 — стопор регулировочного винта 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — рычаг управления дроссельными заслонками20 — рычаг блокировки второй камеры; 21 — пружина рычага блокировки; 22 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 23 -дроссельная заслонка первой камеры; 24 — дроссельная заслонка второй камеры 25 — заглушка регулировочного винта26 — возвратная пружина рычага управления дроссельными заслонками; 27 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 28 — корпус карбюратора; 29 — регулировочный винт количества смеси холостого хода; 30 — провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 31 — блок подогрева карбюратора.

СБОРКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор собирайте в последовательности, обратной разборке. При этом обращайте внимание на следующие моменты:

— поплавок должен свободно поворачиваться на своей оси, не задевая стенок камеры;

— игольчатый клапан должен свободно скользить в своем гнезде, без перекосов и заеданий;

— после завертывания винтов крепления дроссельных заслонок зачеканьте винты на приспособлении из комплекта БС-171.000, не допуская деформации осей заслонок;

— при сборке ускорительного насоса наживите винты крепления крышки, нажмите на рычаг привода до упора, заверните винты и отпустите рычаг.

РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА КАРБЮРАТОРА

Установка уровня топлива в поплавковой камере. Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива обеспечивается правильной установкой исправных элементов запорного устройства.

Правильность установки поплавка 1 (рис. 9) проверьте калибром 4. для чего установите его перпендикулярно крышке 2, которую держите горизонтально поплавками вверх. Между калибром по контору и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.

Рис. 9. Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: 1 - поплавки; 2 — крышка карбюратора 3 — прокладка; 4 — калибр для проверки положения поплавков 5 — игольчатый клапан.

При необходимости отрегулируйте зазор подгибанием язычка и рычагов поплавка. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и забоин.

Регулировка пускового устройства.

При повороте рычага 4 (рис. 10) управления воздушной заслонкой. 5 до отказа против часовой стрелки воздушная заслонка должна быть полностью закрыта под действием пружины 7. Если заслонка не закрыта, то устраните причину заедания.

Рис. 10. Пусковое устройство карбюратора: 1 — диафрагма; 2 — регулировочный винт; 3 — шток диафрагмы; 4 — рычаг управления воздушной заслонкой; 4.1 — нижний профиль паза рычага 4 для ограничения максимального при-открывания воздушной заслонки; 4.2 — верхний профиль паза, обеспечивающий механическое открытие воздушной заслонки; 4.3 — кромка рычага 4 для обеспечения пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры; 5 — воздушная заслонка; 6 — рычаг воздушной заслонки; 7 — возвратная пружина воздушной заслонки; 8 — трос привода воздушной заслонки; 9 — стопор регулировочного винта;10 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 11 — рычаг управления дроссельными заслонками; 12 — дроссельная заслонка первой камеры.

При полностью закрытой воздушной заслонке нажмите вручную на шток 3 пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна открыться на (3±0,2) мм (пусковой зазор А). При необходимости отрегулируйте зазор винтом 2. Дроссельная заслонка 12 первичной камеры при полностью закрытой воздушной заслонке должна быть приоткрыта на 1,2 мм (пусковой зазор Б). При необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10.

Регулировка холостого хода двигателя.

Регулировка обеспечивается регулировочным винтом 2 (рис. 11) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1 количества смеси. Регулировочный винт 2 закрыт заглушкой 4. Для доступа к винту необходимо вынуть заглушку штопором. Регулировку холостого хода.необходимо выполнять на прогретом двигателе, с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения, с правильно установленным моментом зажигания и при полностью открытой воздушной заслонке. Последовательность регулировки описана в “Карбюратор".

Рис. 11. Винты регулировки системы холостого хода: 1 — регулировочный винт количества смеси; 2 — регулировочный винт качества (состава) смеси; 3 - уплотнительное кольцо;

4 — пластмассовая заглушка регулировочного винта.

Проверка работы механизма блокировки вторичной камеры.

Поверните рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до полного закрытия заслонки. Затем поверните рычаг 1 (см. рис. 2) привода дроссельных заслонок до полного открытия заслонки первичной камеры, при этом дроссельная заслонка вторичной камеры должна оставаться в закрытом положении.

Поверните рычаг управления воздушной заслонкой по часовой стрелке до отказа, а рычаг привода дроссельных заслонок до полного открытия заслонок. Если дроссельная заслонка вторичной камеры при этом не откроется, устраните неисправность. Причиной может быть заедание рычага 20 (см. рис. 8) блокировки вторичной камеры или отсоединение пружины 21 рычага блокировки.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ КАРБЮРАТОРА

Электромагнитный клапан 2 (рис. 12) в системе холостого хода карбюратора 21053-1107010 включается и выключается с помощью электронного блока управления 3 типа 501.3761. Управление клапаном осуществляется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя (сигнал от катушки зажигания) и от положения дроссельной заслонки карбюратора (сигнал от концевого выключателя 1 в карбюраторе).

Исправный блок управления 501.3761 должен отключать клапан при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин-1 и выключать клапан при снижении частоты вращения 1700 мин-1. Если концевой выключатель 1 карбюратора разомкнут (т.е. дроссельная заслонка приоткрыта), то клапан выключаться не должен.

Рис. 12. Схема соединений системы управления электромагнитным клапаном карбюратора: 1 — концевой выключатель карбюратора; 2 — электромагнитный клапан; 3 — блок управления; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — выключатель зажигания.

Проверка блока управления 501.3761. Перед проверкой работоспособности блока убедитесь в правильности подключения к нему проводов (см. рис. 12). Работоспособность блока управления проверяется с помощью вольтметра (с пределами измерения 0-15 В) в следующем порядке:

— отсоедините провод от концевого выключателя карбюратора и соедините наконечник этого провода с “массой”;

— подключите к блоку управления вольтметр с помощью специального переходного разъема 2 (рис. 13);

— запустите двигатель и. постепенно увеличивая частоту его вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения клапана - скачко-образное снижение напряжения до величины не более 0,5 В;

— после отключения клапана постепенно снижайте частоту вращения до включения клапана: вольтметр должен показывать при этом скачкообразное увеличение напряжение не менее, чем до 10 В;

— установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 2200-2300 об/мин , отсоедините от “массы” наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соедините его с “массой”; при отсоединении провода от “массы” клапан должен включаться, а при соединении с “массой” — отключаться.

Рис. 13. Схема проверки блока управления электромагнитного клапана карбюратора:1 — блок управления; 2 — переходной разъем с вольтметром; А — к жгуту проводов автомобиля.

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Прежде чем снимать заднюю крышку коробки передач, установите рычаг передач в нейтральное положение, отверните гайки крепления механизма выбора передач и снимите рычаг переключения передач в сборе с механизмом выбора. Затем отверните гайки крепления задней крышки и снимите ее.

Одна из гаек крепления крышки отвертывается изнутри картера коробки передач при снятой нижней крышке. При снятии задней крышки ее необходимо подавать не только назад, но и поворачивать, чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и пятой передачи.

После снятия с вторичного вала внутреннего кольца заднего подшипника 12 (рис. 14) и ведущей шестерни привода спидометра ослабьте болты крепления крышки 5 (рис. 15) фиксаторов и отверните болты 2 и 4 крепления блока шестерен и вилки включения пятой передачи и заднего хода.

Рис. 14. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач:

1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода, 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — рычаг переключения передач; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатоpa V передачи; 9 - маслоотражательная шайба; 10 - втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра 12 - задний подшипник вторичного вала; 13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 -гайка; 16 - уплотнитель центрирующего кольца; 17 - центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 - блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 -задняя крышка коробки передач;

25 - промежуточный вал.

Рис. 15. Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1— промежуточная шестерня заднего хода; 2—болт крепления блока шестерен; 3—шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов.

Снимите маслоотражательную шайбу 9 (см. рис. 14), а затем втулку 1 (рис. 16) шестерни пятой передачи и выньте шток 1 (рис. 17) из вилки 2. При этом со штока снимается дистанционная втулка 3. Затем снимите со шлиц промежуточного вала блок шестерен 4.

Снимите одновременно промежуточную шестерню 1 (рис. 18) заднего хода с оси. шестерню 3 в сборе с муфтой и вилкой 4 с вторичного вала.

Рис. 16 Снятие втулки шестерни V передачи: 1 — втулка.

Рис. 17. Снятие штока вилки включения V передачи и заднего хода и блока шестерен: 1 - шток вилки включения V передачи и заднего хода; 2 — вилка включения V передачи и заднего хода; 3 — дистанционная втулка;

4 — блок шестерен.

Рис. 18. Снятие промежуточной шестерни заднего хода, шестерни V передачи в сборе с синхронизатором и вилкой: 1 - промежуточная шестерня заднего хода; 2 — муфта включения V передачи; 3 — шестерня V передачи с синхронизатором; 4 — вилка включения V передачи и заднего хода.

Снимите с вторичного вала шайбу 5 (см. рис. 14). затем с помощью фигурных оправок (типа отверток) снимите со шпонки ступицу 4 (рис. 19) синхронизатора пятой передачи и ведомую шестерню 2 заднего хода. Дальнейшую разборку коробки передач проводите в порядке, описанном для четырех-ступенчатой коробки передач.

Рис. 19. Снятие ведомой шестерни заднего хода и ступицы муфты синхронизатора V передачи: 1 — промежуточный вал; 2 - ведомая шестерня заднего хода; 3 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 4 - ступица муфты синхронизатора V передачи; 5 - вторичный вал; 6 — шток вилки включения 1 и II передач;

7 — шток вилки включения III и IV передач.

Рис. 20. Механизм выбора передач: 1 — шайба направляющей пластины; 2 — направляющая пластина; 3 — корпус рычага переключения передач; 4 — шаровая опора; 5 — сферическая шайба; 6 - пружина 7 — упорное кольцо; 8 — стопорное кольцо; 9 — рычаг переключения передач; 10 — защитный чехол; 11 — фланец;12 — блокировочная пластина заднего хода; 13 — пружина14 - направляющая планка; 15 — уплотнительное кольцо: А — риска.

При необходимости разберите рычаг и механизм выбора передач, для чего:

— снимите защитный чехол 10, (рис. 20), стопорное 8 и упорное 7 кольца, пружину 6 и сферическую шайбу 5 с рычага переключения передач;

— отметьте визуальное расположение деталей относительно риски А, нанесенной на направляющей пластине, чтобы при сборке соединить детали в том же положении;

— отвернув гайки с болтов крепления, разъедините детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровую опору 4 и резиновые уплотнительные кольца 15.

СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Сборка пятой ступени, задней передачи и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— ось промежуточной шестерни заднего хода крепится до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м);

— перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер, установите на него дистанционную втулку;

— внутреннее кольцо подшипника напрессовывается на блок шестерен пятой передачи и заднего хода, а наружное — в гнездо задней крышки;

— задний подшипник вторичного вала напрессовывается на вал для облегчения установки задней крышки;

— промежуточную шестерню 1 (см. рис. 18) заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 устанавливайте одновременно;

— при сборке рычага переключения передач покройте смазкой ЛСЦ-15 или ЛИТОЛ-24 шаровую головку или сферу шаровой опоры;

— болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н-м (8 кгс-м). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. У пятиступенчатых коробок передач с 1992 г. аннулирована шайба 5 (см; рис. 14) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала 1 и ступицы 3 муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28 лш, стал 25 мм,- ширина посадочной части ступицы стала, больше на толщину шайбы и посадочный диаметр уменьшен с 28 мм до 25 мм.

Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми, поэтому при ремонте коробки передач "старой" конструкции (до 1992 г.) соблюдайте следующие правила;

- если меняется шайба 5, то вторичный вал и ступица ставятся "старой" конструкции;

— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливают одноименные детали "новой" конструкции (с 1992 г.), то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы меняется и вторичный вал, и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.

...
БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Схема бесконтактной системы зажигания показана на рис. 21. У этой системы цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммутатором 5. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе 6 зажигания.

Рис. 21. Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — выключатель зажигания; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — датчик-распределитель зажигания; 7 — свечи зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Здесь указаны неисправности, относящиеся только к оригинальным узлам бесконтактной системы зажигания. Остальные неисправности смотрите в “Система зажигания”.

Причина неисправности Метод устранения
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ  
1. На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: - обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором; - неисправен бесконтактный датчик 2. Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания: - обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с реле или катушкой зажигания;

- неисправен коммутатор

1. Проделайте следующее: — проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените; — проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените 2. Проделайте следующее: — проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените; — проверьте коммутатор с помощью осциллографа;

неисправный коммутатор замените

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ, НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ ИЛИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ  
Неисправен коммутатор - форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа; неисправный коммутатор замените

Обозначения цветов проводов аналогичны обозначениям, приведенным для схем электро-оборудования.

ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

В бесконтактной системе зажигания применяется датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 (рис. 22). От распределителя зажигания 30.3706 он отличается тем, что вместо кулачка на его валике имеется цилиндрический стальной экран 19 с четырьмя прорезями, а вместо контактов прерывателя установлен бесконтактный датчик 3. В роторе стоит помехо-подавительный резистор величиной 1 кОм. С выхода бесконтактного датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю.

Рис. 22. Датчик-распределитель зажигания 38.3706: 1 — валик. 2 — маслоотражательная муфта; 3 — бесконтактный датчик; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 - тяга вакуумного регулятора; 8 — опорная пластина центробежного регулятора; 9 — ротор распределителя зажигания;10 — боковой электрод с клеммой; 11 — крышка; 12 - центральный электрод с клеммой; 13 —уголек центрального электрода; 14 — резистор; 15 — наружный контакт ротора; 16 — пластина центробежного регулятора; 17 — грузик; 18 — опорная пластина бесконтактного датчика; 19 — экран; 20 — корпус датчика-распределителя зажигания.

Проверка датчика-распределителя на стенде. Датчик-распределитель зажигания 38.3706 проверяется по такой же методике, как и распределитель зажигания 30.3706. Для проверки выполните соединения с катушкой зажигания и аккумуляторной батареей аналогично схеме системы зажигания автомобиля (см. рис. 21), а соединения с коммутатором 1 на стенде согласно рис. 23. Вывод “4” коммутатора 1 соедините с клеммой стенда, вывод “1” — с клеммой "прерыватель" стенда, а выводы “3”, 5" и “6” — с датчиком-распределителем зажигания.

Рис. 23. Схема для снятия характеристик датчика-распределителя зажигания на стенде: 1 — коммутатор; 2 — датчик-распределитель зажигания; А —к клемме "плюс” стенда;

В - к клемме “прерыватель" стенда.

Методика снятия характеристик такая же, как и у распределителя зажигания 30.3706.

Характеристики центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания у датчика-распределителя зажигания 38.3706 такие же, как у распределителя зажигания 30.3706.

Проверка бесконтактного датчика. На снятом с двигателя датчике-распределителе зажигания датчик можно проверить по схеме, приведенной на рис. 24, при напряжении питания 8—14 В.

Рис. 24. Схема для проверки бесконтактного датчика ни снятом датчике-распределителе зажигания: 1 — датчик-распределитель зажигания; 2 — резистор 2 кОм; 3 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 4 — вид на штепсельный разъем датчика-распределителя зажигания.

Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика. Оно должно резко меняться от минимального — не более 0,4 В, до максимального — не более чем на 3 В меньшего напряжение питания.

На автомобиле датчик можно проверить по схеме, приведенной на рис. 25. Между штепсельным разъемом датчика-распределителя зажигания и разъемом жгута проводов подключается переходной разъем 2 с вольтметром. Включите зажигание немедленно поворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром проверьте напряжение на выходе датчика. Оно должно быть в указанных выше пределах.

Рис. 25. Схема для проверки бесконтактного датчика на автомобиле: 1 - датчик-распределитель зажигания 2 — переходный разъем с вольтметром3 — вид на штепсельный разъем датчика-распределителя зажигания.

КОММУТАТОР

В бесконтактной системе зажигания могут быть установлены коммутаторы типа 3620.3734, или 76.3734, или HIM-52, или RT1903, или PZE4022, или К563.3747. Коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов по схеме. приведенной на рис. 26. Выходное сопротивление генератора должно быть 100—500 Ом. Осциллограф желательно применять двухканальный. 1-й канал — для импульсов генератора, а 2-й для импульсов коммутатора.

Рис. 26. Схема для проверки коммутатора: 1 — разрядник; 2 — катушка зажигания; 3— коммутатор; 4 -резистор 0,01 0м±1%, не менее 20 Вт; А — к генератору прямоугольных импульсов; В — к осциллографу.

На клеммы “3” и “6” коммутатора подаются прямоугольные импульсы, имитирующие импульсы датчика. Частота импульсов от 3,33 до 233 Гц, а скважность (отношение периода к длительности импульса Т/Ти) равна 3. Максимальное напряжение U мах — 10 В (рис. 27, II), а минимальное U Min — не более 0,4 В. У исправного коммутатора форма импульсов тока должна соответствовать осциллограмме I.

Рис. 27. Форма импульсов на экране осциллографа: 1 — импульсы коммутатора; 2 — импульсы генератора; А — время накопления тока; В — максимальная величина тока; Т — период импульсов; Т u — длительность импульса.

Для коммутатора 3620.3734 и 76.3734 при напряжении питания (13.5+0.5) В величина силы тока (В) должна быть 7,5—8,5 А. Время накопления тока (А) не нормируется.

Для коммутатора HIM-52 при напряжении питания (13,5±0,2) В и частоте импульсов 25 Гц сила тока составляет 8—9 А, а время накопления тока 8—10,5 мс.

Для коммутатора RT1903 при напряжении питания (13,5±0,2) В и частоте импульсов 25 Гц сила тока составляет 7—8 А, а время накопления тока 5,5—11,5 мс. .

Для коммутатора PZE4022 при напряжении питания (14±0,3) В и частоте 25 Гц величина силы тока составляет 7,3—7,7 А, а время накопления тока не нормируется.

Для коммутатора К563.3747 при напряжении питания (13,5±0,5) В и частоте 33,3 Гц величина силы тока составляет 7,3—7,7 А, а время накопления тока не нормируется.

Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут быть перебои с ценообразованием или оно может происходить с запаздыванием. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальной мощности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При включенном зажигании нельзя отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и штепсельный разъем от коммутатора, так как при этом на отдельных элементах его схем может возникнуть по вышенное напряжение и он будет поврежден.

Не допускается прокладывать провода низкого напряжения системы зажигания в одном жгуте с проводами высокого напряжения. Необходимо следить за надежностью соединения с "массой" коммутатора через винты крепления. Это влияет на его бесперебойную работу.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

У маслонаполненных катушек зажигания 27.3705, применяемых в бесконтактной системе зажигания, сопротивление первичной обмотки при 25°С должно составлять (0,45±0.05) Ом, а вторичной обмотки (5±0,5) кОм. У сухих катушек зажигания типа 3122.3705 с замкнутым магнито-проводом сопротивление обмоток должно быть соответственно (0,57±0,05) Ом и (6,5±0,65) кОм. Сопротивление изоляции на “массу” должно быть не менее 50 мОм.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

В бесконтактной системе зажигания применяются свечи зажигания А-17ДВР, или А-17ДВРМ, или аналогичные им зарубежного производства. Свечи зажигания имеют встроенный помехоподавительный резистор сопротивлением 4—10 кОм.

Зазор между электродами свечей зажигания составляет 0,7—0,8 мм. Свеча считается дефектной, если искрообразование между электродами свечи начинается при давлении ниже 0,3 МПа (3 кгс/см2).

ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Схема включения галогенных фар такая же, как и у обычных.

При замене ламп у галогенных фар работайте в перчатках, чтобы на стекле лампы не осталось жировых следов от пальцев. Если такие следы на лампе имеются, то удалите их спиртом. Это необходимо по той причине, что галогенные лампы нагревается до высоких температур и жировые следы приведут к потемнению колбы и быстрому выходу из строя.

Схема включения заднего противотуманного фонаря дана на рис. 28. Напряжение питания к выключателю фонаря подается от предохранителя 6, т.е. только при включении ближнего света.

Рис. 28. Схема включения заднего противотуманного фонаря: 1 - переключатель света фар; 2 —реле включения ближнего света фар; 3 — блок предохранителей; 4 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 5 - задний противотуманный фонарь; А - к выключателю наружного освещения.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ

Электростеклоподъемники передних дверей устанавливаются на части выпускаемых автомобилей. При этом отверстия в обивках дверей для ручки стеклоподъемника закрываются пластмассовыми заглушками. Моторедуктор электростеклоподъемника состоит из червячного редуктора и электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Его конструкция аналогична конструкции моторедуктора очистителя ветрового стекла.

Моторедуктор — реверсивный, направление вращения выходного вала зависит от напряжения тока в обмотке якоря электродвигателя. Для защиты от перегрузок он имеет встроенный термо-биметалличекий предохранитель.

Моторедукторы 6 и 7 (рис. 29) электростеклоподъемников управляются переключателями 5 и 4, расположенными на консоли панели приборов. Они работают только при включенном зажигании.

Рис. 29. Схема включения электро-стеклоподъемников передних дверей: 1 — основной блок предохранителей; 2 — реле включения электростеклоподъемников; 3 — дополнительный блок предохранителей; 4 — переключатель электростеклоподъемника левой двери; 5 - переключатель электростеклоподъемника правой двери, 6 - моторедуктор электростеклоподъемника правой двери; 7 — моторедуктор электростеклоподъемника левой двери; А — к выводу "30/1” выключателя зажигания; В — к источникам питания; С — к выключателю освещения приборов.

При включении зажигания напряжение через предохранитель “10” основного блока 1 подается на обмотку реле 2. Оно срабатывает и через его замкнутые контакты от предохранителя “4” дополнительного блока напряжение подводится к переключателям электростеклоподъемников. Нажатием на верхнее или нижнее плечо клавиши переключателя меняется направление тока в обмотке якоря моторедуктора и он поднимает или опускает стекло. Для снятия моторедуктора электростеклоподъемника сначала снимите обивки двери. Отверните гайки крепления моторедуктора к панели двери и снимите моторедуктор вместе с кронштейном и резинометаллическими опорами.

Установка моторедуктора выполняется в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери проверьте состояние ее держателей.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ С ШАРНИРАМИ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Рис. 30. Крестовина карданного шарнира в сборе: 1 — крестовина 2 — сальник с радиально-торцевым уплотнением; 3 — игольчатый подшипник 4 — торцевая шайба; А, В, С — уплотнительные поверхности сальника.

С 1988 г. на части автомобилей ВАЗ-2106 всех модификаций, включая ВАЗ-2106, устанавливается карданная передача с шарнирами повышенной долговечности (типа 2105). Она внешне отличается увеличенной толщиной вилок по месту установки игольчатых подшипников, отсутствием металлических обойм под сальниками крестовины и более резким переходом трубы переднего карданного вала в шлицевой наконечник (примерно под углом 90°).

Карданные шарниры имеют улучшенное уплотнение игольчатых подшипников. Это достигается применением сальников радиально-торцевого уплотнения. Корпуса игольчатых подшипников отштампованы из листовой стали, в отличие от точеных из прутковой стали в ранее применяемой карданной передаче.

Новые и ранее выпускаемые крестовины шарниров взаимозаменяемы. Но устанавливать крестовины 2105 в вилки карданных валов 2101 нежелательно, так как в этих вилках уменьшается жесткость штампованных корпусов игольчатых подшипников.

В связи с изменением размеров вилок карданных шарниров изменена технология разборочно-сборочных работ новых карданных шарниров. Устройство крестовины с сальником радиально-торцевого уплотнения (типа 2105) показано на рис. 30. Снятие и установку карданной передачи, проверку технического состояния без разборки проводите, как описано в разделе “Карданная передача”. В разборке и сборке имеются особенности.

РАЗБОРКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Нанесите метки (краской или кернером), определяющие взаимное положение разделяемых деталей, чтобы соединить их при сборке в том же положении и сохранить неизменной балансировку валов. Установите в тиски передний карданный вал. Снимите стопорные кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед разборкой карданных шарниров нанесите метки на стопорных кольцах и соответствующих вилках, чтобы при сборке установить кольца на прежние места. Выпрессуйте корпуса подшипников из вилки карданного шарнира в следующем порядке (использовать струбцину 67.7823.9522 или выколотку с молотком, как описано в “Карданная передача”, невозможно из-за увеличенной толщины вилки шарнира):

— установите карданный вал одной из вилок карданного шарнира на опору I (рис. 31 а) пресса. Через специальную втулку 2 штоком пресса переместите другую вилку 3 шарнира вниз до упора в крестовину;

— повернув вилку шарнира на 180°, повторите указанные операции. то есть переместите другой конец вилки вниз до упора в крестовину. При выполнении этих операций противоположный подшипник крестовины частично выйдет из отверстия вилки и в полученный зазор между вилкой и крестовиной можно будет установить втулку 5 (рис. 31, б) с боковым вырезом;

— установите втулку 5 на шип крестовины, переместите вилку шарнира вниз до выпрессовки подшипника 6;

— используйте указанные приемы, выпрессуйте другие подшипники крестовины.

Дальнейшую разборку проводите, как описано в “Карданная передача” .

Рис. 31. Разборка карданного шарнира (новой конструкции): а) первая операция: 1 — опора пресса; 2 — втулка; 3 — вилка шарнира;

4 — крестовина;

б) вторая операция; 5 — разрезная втулка; 6 — подшипник крестовины.

СБОРКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Сборка карданного шарнира со штампованными корпусами игольчатых подшипников имеет свои особенности:

— измерение зазора между корпусом подшипника и торцом кольцевой канавки проводится двумя калибрами, один из которых имеет набор лепестков щупа толщиной 1,45: 1,48: 1,52; 1.56 мм. а другой — 1,60; 1.64; 1,67 мм;

— если лепесток щупа наименьшей толщины (1.45 мм) не входит в зазор между корпусом подшипника и торцом кольцевой канавки, то стопорное кольцо 2 (см. рис. 41) толщиной 1.56 мм замените другим, толщиной 1,45 мм;

ПРИМЕЧАНИЕ. Стопорные кольца для шарнира новой конструкции поставляются в запасные части семи размеров (по толщине, мм), каждый из которых имеет определенный цвет: 1,45 -естественный; 1,52 - темно-коричневый; 1,56- синий; 1,60 - черный; 1,48 - желтый;

1,64 и 1,67- цвета не обозначены и их толщина определяется зазором.

— если лепесток щупа наибольшей толщины (1,67 мм) входит в зазор неплотно, то установите в данный зазор кольцо толщиной 1,67 мм. кольцо 2 удалите и повторите заново операции по подбору толщины кольца:

— если лепесток щупа входит в зазор плотно, то установите в канавку кольцо, толщина которой равна размеру щупа;

— усилие запрессовки игольчатых подшипников в отверстие вилок не должно превышать 10000 Н (1000 кгс);

— замер зазоров щупом проводите со стороны карданного вала.

В остальном сборка карданной передачи не отличается от описанной.

Далее: Модификации автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, их отличия Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

ходовая | ВАЗ классика

Записи с меткой "ходовая"

       Я не открою Америку если скажу, что в процессе эксплуатации ВАЗ классика, собственно как и любого другого автомобиля, могут появляться те или иные неисправности. Чаще всего они появляются из-за неправильной эксплуатации либо несвоевременной профилактики. Передняя и задняя подвески ВАЗ классика также не являются исключением.... 

Опубликовано 17 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   Порядок снятия. Для снятия задней подвески ВАЗ классика (ее устойство можете посмотреть здесь) заднюю часть автомобиля подвешиваем и устанавливаем на подставки. Снимаем задние колеса, а также отсоединяем карданный вал (кардан). От стальной трубки, которая закреплена на заднем мосту, отсоединяем тормозные шланги и ставим заглушки... 

Опубликовано 16 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   На ВАЗ классика используется зависимая подвеска задних колес. Большинство деталей задней подвески универсальны и подходят к любой модели. Отличие составляют пожалуй лишь пружины. На ВАЗ – 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 они более мягкие и чуть короче, на ВАЗ – 2102 и ВАЗ – 2104 более жесткие и длиннее. Задняя подвеска ВАЗ классика    Задний мост... 

Опубликовано 10 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   На автомобилях ВАЗ классика (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) передняя подвеска полностью унифицирована.    Передняя подвеска выполнена на четырех качающихся поперечных рычагах (на рисунке это позиции 13 и 36). К ним при помощи шаровых опор (шарниров) 14 и 45 крепятся поворотные кулаки. Нижние рычаги 36 с помощью болтов 37 и оси 35 крепится к поперечной... 

Опубликовано 02 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   На моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 установлено взаимозаменяемое, однотипное рулевое управление с  травмобезопасной (по крайней мере, так считалось на момент ее создания) рулевой колонкой и червячным редуктором. Большинство деталей взаимозаменяемы и с моделями ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106. Рулевое управление ВАЗ     Составной... 

Опубликовано 01 Май 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

Однажды, снимая амортизатор на своем первом автомобиле ВАЗ-2102, я сломал шпильку крепления кронштейна к рычагу. Так как в то время рычаг купить было не только дорого, но еще и проблематично, то представьте себе мое психологическое состояние. В связи с этим голова начала усилено работать, и выход был найден.    На шпильке оставалось... 

Опубликовано 27 Март 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

vaz-klassika.com

ВАЗ-2106

   ВАЗ-2106. Прошло всего четыре года после того как советские автолюбители увидели первые ВАЗ-2103 и вот Волжский автозавод радует новинкой, начав выпускать в 1976 году ВАЗ-2106. По большому счету эта модель планировалась как модификация «тройки», но в результате получила статус отдельной модели ВАЗ-2106.

   Новинка сразу пришлась по вкусу автолюбителям и стала самым престижным автомобилем в стране. ВАЗ-2106 отличался от своего предшественника внутренним и внешним дизайном. Прежде всего, снаружи — это передняя решетка и пластмассовые «очки» на фарах, бамперы, задние фонари, внутри – это то что передние сидения получили регулируемые по высоте подголовники, изменилась обивка и подлокотники дверей. Но и это не все – ВАЗ-2106 получил двигатель с диаметром поршня 79 мм вместо 76 (по аналогии с ВАЗ-21011), что увеличило объем двигателя до 1.6 литров. Этот двигатель был самым мощным во всем ряду ВАЗ классика (включая ВАЗ-2107).

   На протяжении всего периода выпуска ВАЗ-2106, а он продлился до 2006 года, в конструкцию автомобиля вносили ряд изменений. Все они были направлены на уменьшение дорогостоящих материалов, в частности хромированных. Не всегда это шло на пользу внешнему виду ВАЗ-2106, но зато снижало себестоимость. Имеется и ряд модификаций ВАЗ-2106, которые отличаются друг от друга, пожалуй, только двигателем и небольшими изменениями в дизайне или сторонностью руля.

   Как и предыдущие модели ВАЗ, «шестерка» до настоящего времени ездит по дорогам стран СНГ и является источником вдохновения для любителей тюнинга. Здесь проявить себя можно в полной мере.

   В фильме можете посмотреть, на что способен ВАЗ-2106 в умелых руках

   ВАЗ – это круто!

vaz-klassika.com


Смотрите также