Ваз 2106 почему не идет зарядка на аккумулятор


Подробная схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2106

Неисправности в электрической части ВАЗ 2106 возникают нечасто, автомобиль очень простой и надежный по целому ряду параметров. Тем не менее, проблемы, возникающие в электрике, требуют незамедлительного диагностирования и устранения. Схема зарядки ВАЗ 2106 довольно проста и не требует дорогостоящего инструмента для диагностики и ремонта. Тем не менее, необходимо знать основные ее составляющие, уметь находить причины неисправности и вовремя их устранять.

Схема зарядки ВАЗ 2106 состоит из довольно небольшого количество деталей:

  • трехфазный синхронный генератор с обмоткой возбуждения;
  • диодный выпрямитель (скомпонован в одном корпусе с генератором);
  • аккумуляторная батарея;
  • реле-регулятор напряжения (механический или электронный);
  • реле лампы индикации наличия зарядки;
  • индикаторная лампа зарядки аккумулятора.

Генератор приводится в действие от коленчатого вала посредством клино-ременной передачи. Выпрямитель, встроенный в генератор, преобразует его ток в постоянный. Далее реле-регулятор напряжения поддерживает его величину в пределах от 13,5 до 14,3 В. Реле-регуляторы старого типа работали на принципе механического замыкания-размыкания контактов в зависимости от напряжения генератора. Такие приборы требовали дополнительной регулировки в процессе эксплуатации.

Современная схема реле зарядки ВАЗ 2106 имеет в составе электронный регулятор напряжения, полностью построенный на дискретных элементах, и на протяжении всего срока своей службы дополнительного вмешательства в свою работу не требует. Однако применение таких устройств требует дополнительных мер безопасности. Так, при заведенном двигателе запрещается снимать клеммы с аккумуляторной батареи во избежание поломок реле-регуляторов нового образца.

Реле контрольной лампы, обеспечивающее появление индикации при пропадании напряжения зарядки аккумулятора, представляет собой обычное электромагнитное реле с нормально замкнутыми контактами. Одна клемма катушки реле через замок зажигания подсоединена к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Другой контакт соединяется с выводом +12 В генератора. Нормально замкнутые контакты реле соответственно подключены к +12 В батареи (через контакты замка зажигания), и к сигнальной лампе.

При повороте ключа напряжение аккумуляторной батареи появляется на контактах реле и лампа наличия зарядки загорается. При заведенном же двигателе появляется и напряжение на выходе генератора, которое поступает на выводы электромагнитного реле. При достижении величины около 7,5 В магнитное поле соленоида увеличивается настолько, что притягивает якорь, и контакты, через которые на лампу зарядки поступает напряжение от аккумулятора, размыкаются. При этом сигнальная лампа гаснет.

Для проверки электрической цепи автомобиля необходимо наличие простейшего мультиметра или вольтметра. Наиболее распространенными причинами пропадания напряжения зарядки являются:

  • слишком слабое натяжение ремня генератора либо его износ;
  • неисправность генератора (износ щеток, неисправность диодного моста, обрыв или перегорание катушек статора или якоря);
  • неисправность регулятора напряжения;
  • обрыв в цепи зарядки.

Наиболее распространенной причиной пропадания зарядки является неисправность реле напряжения. Для того чтобы проверить его работоспособность, достаточно будет снять с него оба провода, соединить между собой, запустить двигатель. При условии, что все остальные элементы цепи являются годными, напряжение в цепи достигнет около 17 В или больше. Если же напряжение не растет, то необходимо провести проверку наличия +12 В на клемме, подключенной к выводу 15 реле-регулятора. При его отсутствии проведите проверку предохранителя, отвечающего за цепь и саму целостность этой цепи.

Если питание на этой клемме есть, то необходимо проверить соединения в цепи возбуждения генератора. Подключите лампу-пробник между +12 В аккумуляторной батареи и проводом, который подключен к выводу 67 реле-регулятора напряжения. Таким образом можно провести проверку цепи реле напряжения-генератор, а также исправность генераторных щеток и обмоток его якоря. При отсутствии напряжения на выводах лампы делают предположение о неисправности выпрямительного моста.

Далее проверяют исправность проводника от генератора до реле-регулятора. Для такой проверки необходимо отключить клемму от генератора и соединить его с -12 В. Свечение контрольной лампы говорит о неисправных щетках или обрыве обмоток якоря. При подозрении на неисправность генератора, его снимают с автомобиля и производят полную разборку. Далее проверяют исправность каждого диода в диодном мосту генератора, выполняют прозвонку катушек статора и якоря на предмет обрыва или перегорания. Неисправные элементы ремонтируют или заменяют.

Схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2106 предусматривает наличие постоянного напряжения от 13,5 до 14,3 В, независимо от оборотов двигателя. Однако бывают случаи, когда на средних оборотах двигателя напряжение заметно «просаживается» при включении дополнительной нагрузки. При возникновении такого явления необходимо проверить натяжение ремня генератора и отрегулировать его. Слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи иногда также приводит к такому эффекту.

Если же напряжение на клеммах батареи выше указанных пределов, надо проверить все контакты, начиная от плюсового вывода батареи до реле-регулятора напряжения. Если все контакты в норме, то реле-регулятор подлежит замене.

Своевременный уход за электрооборудованием автомобиля, состоянием контактов и клемм аккумуляторной батареи, регулярная проверка натяжения ремня и уровня электролита в аккумуляторе позволит двигателю вашего автомобиля работать долго и без проблем, а вам – избежать многих неисправностей в дороге.

avtovx.ru

Пропадание зарядки на ВАЗ шестой модели: как с этим бороться?

Отечественные «шестерки» на практике — это автомобили, которые показали себя в качестве достаточно надежных в плане электрики. Тем не менее, если в работе электрической части возникают проблемы, решить их необходимо как можно быстрее. В этой статье мы расскажем, что представляет собой схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в ее работе могут быть неисправности и как их устранить.

Проверка электроцепи машины

Схема на ВАЗ 2106 включает в себя такие компоненты:

  • генераторное устройство с обмоткой возбуждения;
  • диодный выпрямительный мост, который является частью конструкции генератора;
  • АКБ;
  • регулятор напряжения, который может быть либо механическим, либо электронным;
  • лампа заряда аккумулятора;
  • реле этого индикатора.

Схема зарядки ВАЗ 2106 приводится в действие при включении зажигания. Когда работает двигатель, аккумулятор подзаряжается от генераторного устройства, которое, в свою очередь, приводится в действие от коленвала. Выпрямительное устройство, которым оборудован любой генератор, предназначено для преобразования напряжения в постоянное. После этого в работу вступает регулятор, благодаря которому уровень напряжения в сети колеблется в районе 13.5-14.3 вольт. На сегодняшний день в «шестерках» обычно используются электронный регуляторы, характеризующиеся более увеличенным ресурсом эксплуатации.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, на контактах реле появляется ток, в результате чего на приборной панели начинает моргать лампа зарядки батареи. Горит лампа до того момента, пока не заведется мотор — когда силовой агрегат запущен, ток формируется на выходе генераторного механизма.

Схема электропроводки для «шестерки»

Если аккумулятор для ВАЗ 2106 стал работать менее надежно, необходимо произвести диагностику электроцепи. Для этого вам может потребоваться тестер (вольтметр либо мультиметр).

Если на ВАЗ 2106 нет зарядки, причины могут быть следующие:

  • индикатор зарядки аккумулятора ВАЗ 2106 может загораться при запущенном двигателе, если ремешок генераторного устройства износился или его натяжение очень слабое;
  • неисправности кроются в самом механизме — могли износиться щетки генератора, выйти из строя диодный мост, якорь, также могли прогореть катушки;
  • если нет зарядки аккумулятора, причина может заключаться в вышедшем из строя регуляторе напряжения;
  • причина, по которой может загореться индикатор, может заключаться в обрыве в цепи.

Как показывает практика, одной из самых распространенных неисправностей считается поломка реле. Для диагностики его работоспособности нужно будет произвести демонтаж проводов с элемента и их замыкание между собой — при этом должен запуститься мотор. Если все другие компоненты системы работоспособны, то напряжение на этом участке должно составить 17 вольт или выше. В том случае, если этот параметр не увеличивается, нужно будет проверить, есть ли напряжение на клемме, которая соединена с выводов 15 реле (здесь должно быть +12 вольт). Если параметр отсутствует, нужно произвести диагностику предохранительного элемента, который отвечает за цепь, если предохранитель рабочий, то нужно проверить саму цепь (автор видео — канал МИР ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ).

Если имеется питание на клемме, при этом индикатор продолжает загораться на приборке, то следует произвести диагностику контактов в цепи возбуждения механизма. Для этого нужно будет соединить лампочку между положительной клеммой АКБ и кабелем, соединенным с выходом 67 регуляторного компонента. Вы сможете произвести диагностику проводки на участке реле-генератор, также проверка покажет, работоспособные ли щетки механизма и обмотки так называемого якоря. Если ток здесь отсутствует, вероятнее всего, проблему нужно искать в выпрямительном мосте.

Следующим этапом диагностики будет проверка работоспособности проводника от генераторного узла. Для диагностики понадобится отсоединить клемму от механизма  подключить его с -12 В АКБ. Если контрольная лампочка будет гореть, то это свидетельствует о проблемах в работе щеток либо обрыве якоря. Если вы думаете, что проблема заключается именно в генераторном устройстве, то его необходимо демонтировать и произвести более детальную проверку и разбор. Все вышедшие из строя элементы нужно поменять.

Как сказано выше, при работающем двигателе напряжение в сети должно составлять от 13.5 до 14.3 вольт. Если при езде на небольших оборотах то горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ, то пропадает, при этом мощность двигателя периодически снижается, в этом случае нужно проверить ремешок. Есть вероятность, что его нужно будет подтянуть и отрегулировать.

Гораздо реже, но все же бывает такое, что причиной подобной проблемы служит плохой контакт на клеммах аккумулятора. В том случае, если уровень напряжения на аккумуляторе более высокий, чем нужно, необходимо произвести диагностику контактов на участке от положительной клеммы и до регуляторного элемента. Если вы обнаружили, что все контакты в норме, то нужно заменить само реле.

 Загрузка ...

Видео «Как правильно прозвонить проводку»

Инструкция и рекомендации касательно прозвонки проводки автомобиля приведены на видео (автор — канал Радиолюбитель TV).

AvtoZam.com

Горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть - в чем причина?

Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не отличаются высокой информативностью. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но и их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях машины. Однако, случается так, что какой-то прибор выходит из строя, и тогда уже определить поломку на ее начальной стадии становится невозможно.

В этой статье мы поговорим о том случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей ВАЗ 2106 и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попытаемся диагностировать и устранить возможные неисправности.

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки АКБ

Для того чтобы водитель мог контролировать состояние зарядки аккумуляторной батареи, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также маленькое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампочка. Когда мы вставляем ключ зажигания и проворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра при этом находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не дает зарядки на АКБ. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на батарею напряжения. Так происходит, когда система энергоснабжения машины полностью исправна. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша с вами задача найти его причину и устранить ее.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина здесь может быть только одна – на АКБ не поступает напряжение от генератора, или поступает, но его величина недостаточна. Неисправностей же, которые приводят к этому, может быть несколько:

  • нарушение нормального контакта на выводах батареи;
  • ослабление натяжения или повреждение ремня генератора;
  • отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
  • обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
  • неисправность диодного моста.
  • неисправность соответствующего предохранителя;
  • поломка реле-регулятора.

Перед началом диагностики

Важным моментом в решении вопроса, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт поступления на АКБ напряжения от генератора. Иными словами, если оно на батарею вообще не поступает, удивляться здесь нечему. Лампа обязана гореть в подобной ситуации. Но если же горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложней.

Наша первоочередная задача – определить, поступает ли напряжение на АКБ. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого понадобится всего лишь один прибор – вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Запускаем двигатель автомобиля, поднимаем капот и производим замеры напряжения на клеммах батареи при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и никак не меньше. Это рабочий показатель для нормальной зарядки АКБ. Если же напряжение ниже этих значений, значит, имеет место какая-то неисправность.

Нарушение контакта на выводах АКБ

На этом этапе диагностики нужно проверить состояние клемм проводов и контактных выводов батареи. Нередко они окисляются, вследствие чего контакт между ними ослабевает. В случае когда горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, именно эта неисправность чаще всего является причиной. Генератор работает в нормальном режиме, напряжение поступает на клеммы, но теряется из-за слабого контакта. Вот и получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит она в большинстве случаев тусклым светом. Устраняется подобная неисправность путем зачистки клемм и контактных выводов АКБ, а также обработки их водоотталкивающей жидкостью.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

В ходе диагностики обязательно нужно проверить состояние ремня генератора. Иногда случается так, что в силу своей длительной работы или под влиянием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает пропуски. Обратите внимание и на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В ином случае его необходимо заменить. Нормальным считается такое натяжение ремня, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта вывода генератора с «массой»

Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает по причине окисления выводов и клемм. Кроме этого, нарушение контакта возможно из-за ослабления их крепления. Решение такой проблемы заключается в очистке клемм и выводов, а также обработке их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самыми распространенными его проблемами в разрезе нашей неисправности являются обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом генератор необходимо демонтировать и разобрать. Для проверки обмотки ротора используем все тот же мультиметр, включенный в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и замеряем ее сопротивление. У исправного ротора оно не должно быть меньше, чем 4,5 Ом. Если же сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае когда оно вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

Переходим к щеткам. Вытаскиваем их из посадочных мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них имеются следы повреждений, меняем их. Обратите внимание также и на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов его медных пластин меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. При пробое хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать напряжение, не соответствующее ее параметрам. Именно поэтому выпрямляющий мост обязательно необходимо проверить в том случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Определить исправность диодов также можно при помощи мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подсоединяем красный щуп к плюсовому выводу моста, а черный – к одному из контактов с маркировкой «АС». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор покажет вам значение, которое не вписывается в указанные рамки, мост необходимо заменить. Отремонтировать его невозможно.

Неисправность предохранителя

Электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи, как любая другая, защищена предохранителем. Расположен он в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать инструкцию пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на батарею вообще не поступает, но случается и так, что именно он становится причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть.

Проверка предохранителя производится тестером после его извлечения из посадочного гнезда. Если прибор покажет, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Еще одной причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Оно, собственно, и отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны. Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) через его замкнутые контакты течет ток, поступающий от аккумулятора, и питает контрольную лампу.

Когда мы запускаем мотор, в работу включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. Лампа при этом должна гаснуть.

Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой. Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если она не горит, производим замену реле.

Несколько полезных советов

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправностью электрической цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Почаще обращайте внимание на панель приборов автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки АКБ, но и о работе других систем и механизмов.
  2. Систематически проверяйте ремень генератора. От его состояния и натяжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе. Обнаружив малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
  3. Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять величину напряжения, подаваемого генератором на клеммы аккумулятора. При выявлении несоответствий с рекомендуемыми показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
  4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумулятора и выводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
  5. Не допускайте попадания воды на генератор, АКБ и реле-регулятор. Она может спровоцировать короткое замыкание в электрической цепи. Мойку двигателя лучше поручить специалистам.
  6. В ходе ремонта цепи зарядки аккумулятора избегайте использования запчастей, вызывающих сомнения в качестве.

fb.ru

4 причины почему не заряжается аккумулятор

Всем привет сегодня я хочу рассказать, почему не заряжается аккумулятор на автомобиле Лада Калина. В случае если загорелся красный индикатор аккумулятора то это уже повод бить тревогу так как скорее всего автомобиль работает только от аккумулятора и не получает заряд.

Теперь маленький анекдот «Знаете, почему аккумулятор не может лечь? да потому что он может только сесть» Итак погнали.

Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю. Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

Третья причина плохого заряда аккумулятора кроется, конечно же, в ремне генератора. Если он не дотянут или на него что-нибудь попало, допустим, масло то он будет проскальзывать. Ремень должен быть сухим и натянутым. Ну а в случае необходимости нужно заменить на новый. В моём случае генератор без натяжителя, поэтому лечится только заменой.

Четвёртая причина это генератор, но не нужно спешить и сразу бежать за новым генератором для вашей Лады Калины, возможно  у вас вышел из строя регулятор напряжения или стёрлись щётки ели это так, то нужно заменить.

Ещё возможно у вас вышел из строя диодный мост тоже нужно менять. Также в генераторе есть медные кольца, они тоже стираются. Ну а дальше идёт износ ротора и обрыв цепи и в таком случае, наверное, придётся покупать новый генератор. Я рассмотрел наиболее распространённые причины отсутствия заряда аккумулятора на автомобиле Лада Калина, если у вас были другие причины, то пишите в комментарии. Ну, вот и всё всем пока.

Видео о причинах почему не заряжается аккумулятор на Ладе Калине

www.tungrem.ru

Почему не идёт зарядка на аккумулятор ваз 2106



Весна, лето, и ранняя осень  - лучшее время для людей вообще и  для гаражного мастера в частности. Большую часть времени гаражник проводит, можно сказать, на чистом воздухе, скрываясь в гараже, только если солнце слишком достанет, или если  дождь идёт.

Однако лето, как и всё хорошее, быстро заканчивается. С конца сентября и практически до конца марта — месяца гаражнику придется бороться с  холодом. Холод кардинально меняет образ жизни гаражного мастера. Холод заставляет работать при закрытых воротах, при недостатке пространства, света и чистого воздуха. Холод сказывается на работе оборудования и меняет некоторые технологические приемы. Холод может оставить под вопрос те или иные виды ремонтных работ, например, полировку. Да что там ремонтные работы! Порой и в гараж — то ворваться — целая история… Сугробы по уши, да замки гаражные замёрзли…. Как будем обогревать гараж? Актуальность этого вопроса в условиях нашего сурового климата не вызывает сомнений, поэтому обсудим его как следует. Итак, обогрев возможен: - с помощью электронагревателей. - с помощью дровяной печи. - с помощью отопителя на дизельном топливе. - с помощью отопителя на отработанном масле. - другие варианты. Рассмотрим эти варианты по порядку. Для того чтобы обогреть гараж электричеством, нужна мощность хотя бы 5-6 кВт. Не всякая  электропроводка в состоянии «потянуть» такую нагрузку (см. статьи «гаражное электричество») Тем более, что к этим 5-6 кВт прибавится мощность, потребляемая освещением, компрессором или сварочным аппаратом. Общая нагрузка составит неподъёмные 7-8 кВт. Поэтому электрический обогрев возможен, если у вас нет проблем с электричеством. Самое простое решение — купить два-три бытовых нагревателя мощностью 2-2,5 кВт, желательно с встроенными вентиляторами, и вопрос практически решён. Современные нагреватели сделаны на основе керамических элементов и не содержат открытых проволочных спиралей. Такие нагреватели, в отличие от спиральных, не выжигают кислород из воздуха. Можно установить стационарные электрообогреватели в виде настенных панелей, тепловентиляторов и т.п. Вообще говоря, с точки зрения широты выбора и простоты установки и подключения электронагреватели — вне конкуренции. Далее. Обогрев с помощью дровяной печи выглядит не так уж экзотически. Однако иметь в гараже  источник повышенной пожароопасности решится не каждый. Дрова опять — таки нужно где-то добывать и хранить. Тем не менее, мне приходилось бывать в гаражах, где все эти вопросы успешно  и красиво решались. Дровяная печь — романтичный, но малоэффективный и опасный источник тепла. Ждать, пока печь прогреет гараж, придётся долго. Растопка, поддержание горения также требуют времени — вам некогда будет работать. Если, конечно, вы не наймете истопника. Гараж, в котором нет проблем с электричеством, тоже большая редкость. Наиболее практичен всё же отопитель на дизельном топливе, например, распространенный и популярный в гаражах отечественный автономный отопитель ОВ-65 (чаще именуемый «атомкой»),  или его более производительный собрат ОВ-95, потому что он имеет: - относительно небольшие габариты и хорошо компонуется в гараже. - большую тепловую мощность (около 7,5 кВт для ОВ-65 и 11кВт для ОВ-95) Получить такую же мощность от электрического обогревателя (в типичном гараже с типичной проводкой) абсолютно нереально. - достаточно безопасное в пожарном плане дизельное  топливо, расход которого составляет около  1,2 л в час (по сведениям из описания ОВ) для ОВ-65 на номинальном режиме. У отопителя имеется также и «частичный режим», который используется при розжиге и прогреве. Производитель не рекомендует использовать этот режим на постоянной основе, однако расход солярки уменьшается примерно до 0,8 л в час. Ещё один популярный агрегат- это автономный отопитель типа «Сирокко», который использовался ещё в советское время для отопления салона автобуса «Икарус» Тепловая мощность этого девайса ещё выше, чем у ОВ65/95 и составляет 17 кВт. Стоимость такого отопителя, если его покупать новым и в магазине, довольно высока — от двадцати до тридцати тысяч рублей, в зависимости от типа и комплектации. Поэтому, оптимальный вариант — это покупка б/у агрегата, чистка, ремонт и ввод в эксплуатацию. Для большей полноты обзора замечу, что в природе существуют отопители, работающие на бензине. Самые распространённые из них - Но.

Они имеют два очень существенных недостатка — невысокую тепловую мощность (2 и 3,5 кВт соответственно) и пожароопасное топливо. Это значит, что затея обогреваться бензином выглядит опасной и, самое главное,  неэффективной.

Устройство атомки

Раз уж мы всерьёз собрались обогреваться соляркой, то совсем не лишним будет ознакомиться  с устройством отопителя. Отопитель имеет цилиндрический корпус, на котором находятся: 1 — патрубок для выхода горячего воздуха. На патрубке может быть установлен датчик перегрева 2. 4 — свеча накаливания. 8 — рычажок переключения режимов — «отопление — вентиляция». В положении «вентиляция» двигатель разобщен с топливным насосом и нагнетателем. В этом положении рычага горение в камере сгорания прекращено, осевой вентилятор 16 гонит воздух без подогрева. 9 — патрубок для входа холодного воздуха 11 — сливной патрубок — через него из камеры сгорания вытекает солярка при неудачном запуске. 12 — всасывающий патрубок для подвода воздуха в камеру сгорания 13 — штуцер подвода топлива 14 — выхлопной патрубок. Выхлопной патрубок бывает верхним и нижним. На патрубке может быть установлен датчик горения 15. В корпусе отопителя расположены: 3 — камера сгорания. 7 — двухрежимный электродвигатель, приводящий в действие: 16 — осевой вентилятор 5 — нагнетатель (вентилятор, подающий воздух в камеру сгорания). 6 — топливный насос 10 -  разбрызгиватель (распылитель) топлива Осевой вентилятор 16 обдувает раскаленные стенки камеры сгорания холодным воздухом,

поступающим через входной патрубок 9.

Две атомки

На выходе получаем подогретый на 95 градусов воздух. Это значит, что при температуре воздуха на входе, скажем, -20 Цельсия, температура воздуха на выходе составит +75 градусов тепла, что, согласитесь, очень даже хорошо. Электродвигатель отопителя — двухрежимный (двухскоростной) На первой (малой) скорости осуществляется запуск и прогрев. После прогрева двигатель переключают на вторую (большую) скорость, которая и является рабочей. Электродвигатель может быть в двух вариантах — на питающее напряжение 12 В или  24 В постоянного тока  при потреблении тока соответственно 10-11 А и 5-6 А Штатная свеча накаливания питается через контрольную спираль и имеет ток потребления около 16 А, что, согласитесь, довольно много. Аналогичная свеча используется в бензиновых отопителях — от автомобиля «Запорожець», а также в отопителях О15 и О30. Поскольку в отопителе имеется топливный насос, то подача солярки может осуществляться по достаточно длинному (до двух метров) трубопроводу внутренним диаметром 6-8 мм. Насос самостоятельно прокачает трубопровод, на что может потребоваться 2-3 минуты на каждый метр его длины.

Обсудим теперь другие варианты обогрева.

Печь на отработанном масле

Из них больше всех мне нравится печь на отработанном масле. В принципе, эта печь - такая же дровяная, но вместо дров горят пары масла. В этом случае нет проблем с топливом — вы используете бесплатную отработку, собранную у себя и у соседей. Теплообмен с окружающей средой происходит также, как и в дровяной печи — «буржуйке» То есть, за счёт конвекции. Но. Габариты у печи не очень компактные. Да и разместить её можно только на полу — а это очень неудобно. Да и от шлака  печь надо чистить довольно часто. Да и выглядит эта печь так, как будто её только что вытащили из Ада, где на ней жарили грешников… И ещё. Для такой печи необходимо выделять специально оборудованный угол, делать высокий, не менее 4 м высоты и 100 мм диаметра, дымоход, и обязательно иметь песок на всякий пожарный случай. Детали работающей печи раскалены до ярко — вишнёвого каления, что значительно повышает ожого- и пожароопасность. Печь на отработке,  в отличии от атомки,  невозможно быстро загасить. Невзирая на все эти недостатки, печь на отработке можно эксплуатировать в тех гаражах, где нет проблем со свободным местом,  с организацией »правильного»  дымохода, а также с серьёзными  противопожарными мероприятиями. Далее. Отопление можно организовать с помощью пропановых горелок — или каталитических, или с открытым пламенем. Но, ей Богу, здоровье и жизнь дороже: слишком велик риск угореть, нанюхаться пропана, или, вообще, взлететь на воздух. Далее. В Интернете есть описания разных отопителей, порой опасных и не слишком эффективных (например, на базе паяльной лампы и чугунного радиатора)

При желании, вы сами можете поискать их описания в Интернете и решить, нравятся они вам или нет.

Адаптация автономного отопителя ОВ-65 к условиям гаража. Автономный отопитель предназначен для установки на автотранспорте и поэтому имеет соответствующее напряжение питания: 12 или 24 В постоянного тока. Это значит, что нужно делать сетевой блок питания, который обеспечит на выходе напряжение 12 или 24 Вольт  (в зависимости от того, какой у вас в отопителе электродвигатель) для питания электродвигателя и свечи накаливания (только во время запуска) Вот о свече накаливания поговорим подробнее. Штатная свеча накаливания — самая ненадежная деталь отопителя. Конструктивно представляет из себя спираль из толстой проволоки (кажется, нихромовой) с высоким удельным омическим сопротивлением. К питающему напряжению подключается через последовательно включенное  дополнительное сопротивление в виде спирали из такой же примерно проволоки. Дополнительное сопротивление называется контрольной спиралью и расположено в специальном окне штатного  блока управления. Контрольная спираль нужна для того, чтобы контролировать нагрев свечи до рабочей температуры. Если  контрольная спираль раскалилась «до красна», значит, и свеча накаливания раскалилась тоже. Свеча накаливания требует периодической чистки. Как показала практика, потребность в чистке свечи возникает через каждые 3-7 дней, так как она забивается нагаром и теряет возможность поджигать топливо при запуске. Через месяц свечная спираль становится хрупкой, как стекло, и ломается, не выдержав очередной чистки. Начинаются нудные поиски новой или ремонт старой. Далее история повторяется. В остальном,  печь отлично работает и не требует к себе какого-то особого внимания. Гаражники! Знайте! Чтобы печь запускалась без проблем, нужно выбросить штатную свечу накаливания к чёртовой матери, а вместо нее установить пальчиковую свечу накаливания типа «Champion» или ей подобную, используемую в импортных легковых дизелях для запуска. Новую свечу устанавливают через простейший переходник, который вам выточит (как бы) любой токарь. Свеча вворачивается в переходник высокой торцовой головкой на 12. Новая свеча рассчитана на питающее напряжение 12 в при токе потребления 10-12 А. Через 10-30 секунд после включения кончик свечи прогревается до ярко-вишнёвого каления, а ток потребления падает до 5-6 А. Видео разогрева свечи от аккумулятора смотрите Свеча обладает свойством самоочищения от нагара и не требует внимания годами. И ещё. Рабочая температура корпуса свечи, установленной в отопитель, значительно выше, чем при работе на дизеле. И это понятно — на дизеле температура корпуса свечи не превышает температуры охлаждающей жидкости. А в атомке никакой жидкости нет, и температура повышается до 200 градусов. Поэтому, через некоторое время у свечи может оплавиться пластиковая электрическая изоляция центрального провода.

Однако, это не приводит ни к каким последствиям.

Блок питания «атомки»  ОВ-65/95 . Датчики горения и перегрева. Чаще всего в распоряжение гаражника попадает отопитель, рассчитанный на питание от сети постоянного тока напряжением 24 Вольт. Что касается отопителей на 12 Вольт, то такие встречаются реже (лично мне не попадались) Таким образом, для питания отопителя нужен сетевой блок питания (источник), выдающий нужные напряжение (12 или 24 В) и ток для питания электродвигателя и свечи накаливания.

В общем случае, блок питания состоит из трансформатора мощностью 200 -300 Вт, диодного моста VD, электролитического конденсатора и трех выключателей — сетевого В1, включателя свечи накаливания В2, переключателя режимов (скоростей) двигателя В3.

Схемы источников питания печи ОВ65/95

1. Если «атомка» рассчитана на 12 Вольт, то блок питания должен выдавать напряжение 10 — 14 В при токе нагрузки 10 — 12 А постоянно и до 15 А кратковременно (во время включения свечи накаливания) Токи нагрузки указаны в «чистоте», безо всякого запаса. В реальных условиях ток нагрузки, который способен длительно выдавать блок питания, не должен быть меньше 20 — 25 А. Трансформатор блока питания имеет одну вторичную обмотку на напряжение 12 — 15 Вольт при токе нагрузки около 20 А. 2. Если двигатель рассчитан на 24 в, то источник  должен выдавать напряжение 22 — 27 Вольт при токе нагрузки не менее 6 А постоянно и 15 А кратковременно (во время включения свечи накаливания) Вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины и должна выдавать напряжение 24 -28 Вольт при токе нагрузки до 15 А. 3. Если не хочется делать источник питания, то можно питать отопитель от аккумулятора, то есть штатным образом. В этом случае «атомка» питается от одного или двух 12 — вольтовых аккумуляторов, в зависимости от номинального напряжения питания имеющегося у вас отопителя. 4. Если двигатель в отопителе на 24 Вольта, то аккумуляторов будет два, соединенных последовательно. Питание для свечи накаливания берётся от одного аккумулятора. У этого варианта питания атомки есть одно большое преимущество: если в гараже внезапно вырубилось электричество, то печь не встаёт аварийно, а продолжает работать. Более того. На аккумуляторах можно организовать аварийное освещение, и вы не будете шарахаться в темноте, используя ненормативную лексику. Для того чтобы аккумуляторы всегда были в «форме», к ним постоянно или периодически   подключают подходящее автомобильное зарядное устройство. Вовсе не обязательно покупать для этого новые автомобильные аккумуляторы. Можно использовать старые, но ещё не «дохлые».  Или аккумуляторы от компьютерных UPSов  ёмкостью от 8 Ампер-часов и более. Сечение монтажных проводов источника питания и подводящих кабелей  должно быть не менее 1,5 кв. мм для двигателя и 2,5 кв. мм для свечи накаливания. Выключатель В1 должен быть рассчитан на переменный ток 3 — 5 А, выключатели В2 и В3 (для всех схем) на постоянный ток не менее 10А. Что касается диодного моста, то лучше купить импортный на ток 50 Ампер. Такой мост не боится перегрузок, а подключение к схеме ведётся на штекерах. И ещё. Как вы понимаете, предоставленный мной обзор источников питания, пригодных для отопителя, далеко не полный. Во всяком случае, возможно использование и других вариантов построения питателей. Мне известны комбинации из одного или нескольких блоков питания для компьютера. Например, 12 Вольтовую печь можно питать от писишного источника на 350 Вт. В нём есть напряжение 12 В при токе до 12 А (возможно, ток указан неточно) Далее. Если на вашем отопителе есть датчики горения и перегрева, то их также можно включить в схему отопителя. Датчик перегрева аварийно выключит электродвигатель (так работает , но лучше выключать не двигатель, а электромагнитный клапан, встроенный в топливопровод),  если температура воздуха превысит критическую отметку. Это случается тогда, когда воздуховод чем-то забит. Что касается датчика горения, то он просто проинформирует вас, что печь вышла на режим. Для подключения датчиков нужно несколько модифицировать схему и добавить в неё пару автомобильных реле, так как датчики не могут коммутировать нагрузки непосредственно.

Если датчиков нет, то в этом нет ничего страшного. Работу печи можно контролировать и без них, на слух и на ощупь. Тем более что производитель категорически запрещает эксплуатировать печь без присмотра.

Компоновка атомки с верхним выхлопным патрубком

Особенности  размещения, монтажа и эксплуатации отопителя в гараже. В гараже удобнее всего компоновать отопитель с верхним расположением выхлопного патрубка. В этом случае атомку располагают на стене, в дальнем углу гаража, поближе к потолку,  а выхлопную трубу (с теплоизоляцией от деревянных частей) выводят наружу через гаражную крышу. Канистра с соляркой и блок питания расположены на настенной полочке, тоже довольно близко к потолку. Как видно из картинки, канистра расположена значительно ниже, чем это предписано инструкцией по монтажу (см. рисунки ниже) Тем не менее, насос справляется с подачей топлива даже в таком варианте. В этом варианте расположения сам отопитель, а также все его прибамбасы практически ничему и никому не мешают, так как располагаются почти под потолком. Атомка с нижним расположением выхлопного патрубка менее удобна для монтажа в гараже, так как располагается на правой или на левой стене гаража, возле ворот. В этом варианте в стене нужно бурить дыру для выхлопной трубы, а саму печь обычно располагают на небольшой от пола высоте, рядом с воротами. Это значит, что печь будет мешать вам, и тем сильнее, чем меньше ваш гараж. Более того. Выхлопные газы будут попадать в гараж с улицы через щелястые ворота и прочие вентиляционные отверстия, добавляя лишней вони. От трудолюбивого героя — гаражника и так воняет Бог знает чем. А тут к широкому спектру запахов, источаемых гаражником (это особенно заметно тогда, когда он пришёл из гаража домой и принялся стаскивать с себя ароматные гаражные хламиды — жена и домочадцы затыкают носы), добавится тошнотворный парфюм от  солярки и её перегара! Брр! Как будто вы не гаражник, а механик — водитель танка. Поэтому, если у вас есть выбор, то лучше брать отопитель с верхним расположением выхлопного патрубка.

Вот о выхлопном патрубке подробнее.

Если вы думаете, что к выхлопному патрубку отопителя можно герметично подсоединить подходящую трубу и вывести выхлопные газы куда вам нравится, то вы глубоко ошибаетесь!

Если вы так сделаете, то нормальная работа отопителя будет невозможна. «Атомка» будет издавать чудовищные звуки — низкочастотный гул, уханье… Из выхлопной трубы будет вылетать чёрный дым, а всасывающий патрубок будет периодически плеваться дымом и огнём… Находиться в одном помещении с таким агрегатом будет просто жутко — желание обогреться будет вытеснено желанием свалить куда — нибудь подальше и побыстрее. А теперь о правильном решении. По инструкции, выхлопные газы должны отводиться через трубу диаметром не менее 100 мм, внутрь которой на глубину 30 — 40 мм введён выхлопной патрубок отопителя. Причём, это касается только печи с верхним выхлопным патрубком.

Что касается печи с нижним расположением выхлопного патрубка, то, судя по инструкции,     нормальная выхлопная труба (не считая небольшого огрызка) для неё вообще не предусмотрена.

В Интернете висит много вариантов доработок атомки с целью преодолеть этот недостаток. Так или иначе, людям удаётся заставить печь нормально работать, даже если монтаж выхлопной системы сделан не по рекомендациям заводской инструкции. Однако, на мой взгляд, все эти усовершенствования превращают и без того достаточно сложный агрегат в экспериментальную установку типа адронного коллайдера. Вот почему я напираю на то, что у вашей печи по — возможности, должен быть верхний выхлопной патрубок. Поэтому, прежде чем монтировать выпускную систему, хорошенько изучите инструкцию к отопителю, или хотя бы рисунки в тексте. Строго говоря, отопитель должен устанавливаться изолированно от отапливаемого помещения. Так, как это сделано на автотранспорте: печь находится снаружи КУНГа, или там чего нибудь ещё, или хотя бы в предбаннике. Но у гаражника нет вариантов — если расположить печь снаружи гаража, то она не провисит там и дня. Предбанника в гараже тоже нет. Остаётся только один вариант — монтировать атомку внутри помещения. Недостатки этого варианта в том, что печь работает довольно шумно — грохот вентилятора плюс гул пламени плюс вероятность попадания угарного газа в отапливаемое помещение. Однако без печи в гараже можно околеть от холода. Вот гаражник и идёт на риск.

Далее.

Сушка жидкой шпатлёвки на двери Ваз — 2106 горячим воздухом из отопителя ОВ65

К выходному патрубку печи можно подсоединить воздуховод из гофрированного алюминия диаметром 110 мм (продается в хозяйственных магазинах и на строительных ярмарках) и направлять горячий воздух в нужную вам сторону — например, на заледеневшие, на морозе ноги, или на окрашенную деталь. Лично я использую комбинацию из водосточной трубы и гофрированной трубы. С помощью автономного отопителя можно сушить окрашенные в зимнее время панели (см.фото)  Сушку можно начинать только на следующий после окраски день. На расположенную, например, на малярном стенде деталь направляете струю горячего воздуха — сначала на один участок, потом на другой. Старайтесь не перегреть деталь. Эффективность отопителя ОВ-65, или ОВ-95, и тем более «Сирокко, достаточно высока. На улице трещит мороз, а у вас в гараже уже через 20 минут после пуска становится заметно теплее. Через час вы снимаете тяжелые зимние хламиды и остаетесь в спецовке, одетой поверх свитера. Если греть гараж беспрерывно в течение нескольких часов, то жара может стать избыточной. При каждодневной работе отопителя по нескольку часов оттаивает вода, забытая в пластиковых бутылках, на козырьке крыши появляются сосульки.  Гараж уже не так проморожен, как до начала «отопительного сезона», поскольку успел накопить тепло. Очень часто отопитель покупают  на рынках, или через газету частных объявлений, уже бывшим в употреблении. Как правило, его покупают без инструкции, блока питания и датчиков горения и перегрева.

В этом случае его лучше разобрать, очистить от грязи и от нагара. Проверить щетки  и смазать подшипники  электродвигателя. Затем заменить свечу и соорудить блок питания. Питать отопитель соляркой можно из пластиковой канистры нужного вам объема. Иногда бывает удобнее использовать канистры на 20-30 литров и более, чтобы увеличить интервал между заправками. Солярку можно подавать через резиновый шланг, опущенный на дно канистры. На конце шланга необходимо установить простейший самодельный сетчатый фильтр.

Подготовка отопителя к запуску. Запуск и остановка. После монтажа отопителя можно начинать пробные пуски. Перед первым пуском нужно прокачать топливопровод. Для этого опускаем подводящий шланг в канистру, открываем топливный кран, а свечу накаливания временно выворачиваем. Включаем двигатель на большую скорость. Тот момент, когда топливо заполнит подводящий шланг, насос и начнет поступать в камеру сгорания, будет отмечен появлением брызг солярки на стенках свечного отверстия. Это значит, что топливный насос работает. Останавливаем двигатель, вворачиваем пальчиковую свечу с переходником и подключаем к ней провод. Затем включаем накал и ждем секунд 10-15, после чего включаем двигатель на малую скорость. Через некоторое время появляется гул пламени, и спустя 10 — 15 секунд  после его появления выключаем накал. Через 10 — 15  минут печь прогреется, и двигатель можно переключить на высокую скорость. При последующих пусках открываете топливный кран и включаете накал, затем через 10 -15 секунд включаете двигатель и ждете, когда загудит пламя. Пламя загудело — выключаете накал и греетесь на здоровье. Если вы запускаете печь со штатной (спиральной) свечёй накаливания, то последовательность действий при запуске свечи будет той же самой. Но с некоторыми отличиями: 1. Спиральная свеча разогревается значительно дольше, чем пальчиковая. 2. Контроль разогрева ведётся по контрольной спирали. Если спираль раскалилась до ярко — вишнёвого цвета, это как бы значит, что свеча накаливания раскалилась как бы до того же ярко — вишнёвого цвета. Однако, если свеча накаливания забита нагаром, запуск будет невозможен, даже если контрольная спираль сияет, как полуденное солнце. Это значит, что придётся вычистить свечу, и уже затем пытаться запустить печь. Теперь поговорим о том, как корректно «глушить» печь. Нельзя просто взять и выключить питание. В этом случае печь начинает трещать и щёлкать, из всасывающего патрубка появляется белый дым — это испаряется несгоревшая солярка. Печь испытывает термоудар, так как резко прекращается отвод тепла от раскалённых стенок камеры сгорания.

Для того, чтобы печь не испытывала термоудара, необходимо сначала перекрыть топливный кран. После того, как солярка выгорит и пламя погаснет,  продолжить работу отопителя до тех пор, пока выходящий воздух не станет чуть тёплым. Обычно на это требуется несколько минут. И уже после этого выключать двигатель вентилятора.

Повторный запуск возможен только после полного остывания печи. В конце статьи хочу напомнить:

1. Любой обогреватель потенциально может стать причиной пожара.

2. Любой обогреватель (кроме электрического) потенциально может вызвать отравление угарным газом. 3. Эксплуатация любого обогревателя может вызвать решительный протест гаражного начальства. Помните, что закон не на вашей стороне!

Написал Homa, ноябрь 2009 — ноябрь 2016 г.г.

Метки: , , , ,

Источник: http://www.vgaraje.su/?p=1681 

Похожие новости:

berezka-restoran.ru

Почему не идёт зарядка на аккумулятор ваз 2106



Автор и фото: Роман Строителев

Доброго времени суток уважаемый читатель!

Быть первым в отзывах о новом CHEVROLET TAHOE LTZ в кузове K2UC большая честь!

Постараюсь рассказать о нём, иногда в сравнении TOYOTA LAND CRUISER 200 GX-R, который уже продан. Может быть с акцентами и на другие автомобили, так как их было много и легковых, и внедорожников, и микроавтобусов.… И даже есть грузовик ISUZU FORWARD JUSTON, переоборудованный в «дом на колёсах» на котором с удовольствием ездим в горы Алтая.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Немного о себе, как о показателе, возможно, типовых критериев для владельца большого внедорожника. Ведь может быть нет смысла юнцу читать этот отзыв, если в мечтах он видит себя за рулём турбированного болида.… Будет просто не интересно.… Хотя, с другой стороны, сам-то ведь сел за руль внедорожников в 24 года. Так что от склада человека зависит то, что ему надо.

Возраст 45 лет, рост 175 см, вес 80 кг. Образование высшее, инженер-механик. Управляющий собственник небольшого разностороннего бизнеса, в том числе по направлениям машиностроения и судостроения. Изобретатель (патенты внедрены в своё же производство). Лично занимаюсь, в том числе, настройкой бензиновых двигателей, используемых на маломерных судах.

Знакомство с моторной техникой состоялось с 1982 года, когда был куплен и своими руками (с помощью старшего брата) восстановлен старый мопед РИГА 5. Первый автомобиль и права с 1992 года. Сначала были легковые автомобили, в основном японские с правым рулём, в том числе «заряженные», затем и по сей день серьёзные внедорожники, список ниже:

1994-1997 гг. DAIHATSU RUGGER GL hardtop, Q-F71G, 3d, 2,8 л (турбодизель, DL, 94л.с./3400, 23.0кгм/2200), МКП 1997-1999 гг. NISSAN PATROL GL, 1997 г.в., Y60, 5d, 4,2 л (бензин, карбюратор, TB42, около 160л.с.), МКП 1999-2001 гг. TOYOTA LAND CRUISER GX, 1999 г.в., 105, 5d, 4,2 л (дизель, 1HZ, 135л.с./4000, 28.5кгм/2200), МКП 2001-2003 гг. NISSAN PATROL GL-V, 2001 г.в., Y61, 5d, 4,8 л (бензин, впрыск, TB48DE, 280л.с./4800, 46.0кгм/3600), МКП 2001-2010 гг. NISSAN SAFARI GR, 1991 г.в., Y60, 5d, 4,2 л (дизель, TD42, 125л.с./4000, 27.8кгм/2000), МКП 2007-2013 гг. NISSAN PATROL ELEGANCE, 2007 г.в., Y61, 5d, 4,8 л (бензин, впрыск, TB48DE, 245л.с./4800, 40.8кгм/3600), АКП 2013-2014 гг. TOYOTA LAND CRUISER GX-R, 2012 г.в., 200, 5d, 4,0 л (бензин, впрыск, 1GR-FE, 271л.с./5600, 39.2кгм/4400), АКП 2014-2015 гг. CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ, 2014 г.в., 31UX, 5d, 2,8 л (турбодизель, LWH, 180л.с./3800, 47.0кгм/1600), АКП 2015-наст.время, CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ, 2012 г.в., 31UX, 5d, 3,6 л (бензин, LY7, 239 л.с./6500, 34.0кгм/2800), АКП

2015-наст.время, CHEVROLET TAHOE LTZ, 2015 г.в., K2UC, 5d, 6,2 л (бензин, L86, 409л.с./5500, 61.0кгм/4100), АКП

Кроме этого в 90-х годах, между делом, хорошо поездил на «Нивах», о которых только добрые воспоминая…

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ И МАШИНЕ

Перечислять комплектацию смысла не вижу, так как займёт много места. Найти её в Интернет, как и качественные фото, не проблема. Скажу обобщённо, в CHEVROLET TAHOE LTZ, по-моему, есть абсолютно все опции комфорта и безопасности, которые по состоянию на 2015 год предлагает мировая автомобильная промышленность на серийных автомобилях.

Почему купил CHEVROLET после эксплуатации японцев? В общем-то, случайно. Разбил «Крузера» о скалу в горах и нужно было срочно, «на сдачу» от его продажи купить полноценный рамный внедорожник. Только не чёрный и не дизель! Просто потому, что не люблю чёрный цвет и дизели (зимой на нервах, так как на заправках не всегда порядок с соляркой, да и запашок от неё).

В результате, по воле судьбы, купил чёрный CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ, турбодизель, 180л.с. Ничего более подходящего в наличии в салонах в радиусе 300 км не было. И так мне понравилась американская школа проектирования автомобилей, что по случаю купил CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ, бензин, 239 л.с., который у неких дедушки и бабушки сновья год простоял в гараже без движения, а дизель продал. Тем более «бензинка» приятного и практичного серого цвета, что внутри, что снаружи.

К CHEVROLET TAHOE присматривался ещё в предыдущей генерации, но смущал простоватый салон и большой налог. А тут, в Арабских Эмиратах, забрёл в CHEVROLET, хотел посмотреть, как смотрится TRAILBLAZER в бежевом интерьере (был такой для ближневосточного рынка, правда и там продажи этой модели прекращены). И увидел ЕГО… CHEVROLET SUBURBAN!!!

Про большой налог забыл мгновенно…. Брутальный красавец очаровал! Внешне он напомнил первый, по-настоящему любимый карбюраторный PATROL GL, 1997 г.в., Y60, 4,2 л, в двухцветном комбинированном окрасе, сделанный специально для ближневосточного рынка.

Положа руку на сердце, TOYOTA LAND CRUISER после восьмидесятки, не нравился. Одутловатая сотка и продолжившая её традиции двухсотка. Обновлённые в 2015 году TOYOTA LAND CRUISER и LEXUS LX570 совсем уж вычурные стали. Но это общая азиатская тенденция (японо – китайско – корейская) в последнее время (за редким исключением). Мне ближе немецкий подход к дизайну, более строгий и гармоничный. Но это, естественно, дело вкуса, а на вкус и цвет, как известно, товарищей нет!

Вернёмся в арабский автосалон…. А возвращался я в него не раз, снова и снова примеряясь к CHEVROLET SUBURBAN. Понравилось всё. Внешний и внутренний дизайн, качество отделочных материалов, удобство посадки. Даже хотел купить автомобиль там и привезти в Россию – так уже делал в 2001 году, когда привёз NISSAN PATROL GL-V (в России просто не было нужной комплектации). Но зашел со смартфона на ДРОМ и бац! В Новосибирске CHEVROLET TAHOE на подходе, как раз к моему возвращению на родину! И, первый раз в жизни, автомобиль оказался в комплектации, которая меня устраивает на 100%!

Надо сказать, что и ценник в России, по неведомым причинам, оказался значительно ниже, чем в Эмиратах. Да что там! Намного дешевле, чем в США! С учетом корпоративной скидки, которую любезно предоставил автосалон,  CHEVROLET TAHOE LTZ в максимальной комплектации обошелся примерно в 3,5 млн. рублей, что по курсу на тот момент составило $ 53889. Аналогичная комплектация в Эмиратах стоила около $ 69000, а в США $ 71000! Вот уж причуды глобальной экономики.

С покупкой закончили. С описанием автомобиля позже, в соответствующих разделах. Теперь немного сравнительной статистики. А чем сравнивать? Понятно, что с народным любимцем TOYOTA LAND CRUISER 200!

Опыта эксплуатации разных серьёзных джипов у меня достаточно. У всех есть плюсы и минусы. Все немного ломаются, техника сложная! Если говорить о новых машинах, то на TOYOTA LAND CRUISER 105 GX, например, вышел из строя иммобилайзер, вылез наружу край тканевой обивки на водительской двери. На PATROL ELEGANCE отказал дисковод магнитолы и сгорели два динамика. TOYOTA LAND CRUISER 200 GX-R оказался скособочен на водительскую сторону на 15 мм (перестановка пружин эффекта не дала, пришлось делать проставку). У моего товарища на новом дизельном TOYOTA LAND CRUISER 200 к 40 тысячам полетела помпа…

Тем не менее, ни одна машина не остановилась где-то посреди дороги. А на PATROL ELEGANCE проехал за 6 лет 185000 км и не ремонтировал вообще ничего (кроме замены магнитолы и замолкших динамиков)! Только плановое ТО: замена масел, фильтров, тормозных накладок, ремней и амортизаторов. Всё! Абсолютно без проблем. И, по-моему, этот пробег для него так, обкатка.

Не знаю пока точно, но судя по отзывам CHEVROLET TAHOE из той же серии. Да и TOYOTA LAND CRUISER славится надёжностью. Но при этом, на мой взгляд, первый недооценен на Российском рынке, а второй, наоборот, слишком переоценен. В США абсолютно противоположная ситуация.

Во всём мире, по данным TOYOTA, продаётся последние годы от 220 до 280 тысяч TOYOTA LAND CRUISER 200 (правда не знаю, сколько LEXUS LX570). Из них 50% это Ближний Восток и Россия. В США же они вместе взятые в 2015 году набрали чуть более 6,5 тысяч проданных автомобилей (с учётом TOYOTA SEQUOIA 19154 штуки). Тогда как одноплатформенные CHEVROLET TAHOE джипы там же проданы в количестве около 250 тысяч, то есть в 40 раз больше (чем автомобилей на платформе TOYOTA LAND CRUISER 200)!

Только в одной стране полноразмерных внедорожников на общей с CHEVROLET TAHOE платформе продаётся столько же, сколько TOYOTA LAND CRUISER 200 по всему миру. А всего на GM K2XX Vehicle Platform полноразмерных внедорожников и полноразмерных пикапов продано в США в 2015 году (не считая Канады и других стран) более миллиона штук! Вдумайтесь. Сравните в АвтоВАЗом, или вообще рынком России, например.

Почему так не любят TOYOTA LAND CRUISER 200 и LEXUS LX570 там? Почему так не любят CHEVROLET TAHOE тут? Условия эксплуатации и адаптация к ним? Наличие развитого сервиса, аксессуаров и запасных частей? Падение стоимости на вторичном рынке?

Попробуем разобраться. Например, условия эксплуатации и адаптация… Американцы создали отменный автомобиль! Но для себя. Это и понятно, сколько их тут продаётся-то, CHEVROLET TAHOE? Но, тем не менее, они же сделали особую для России комплектацию с двигателем 6,2 и накладками на арки колёс. Но при этом, под эти накладки, не предусмотрели брызговиков, поставляют официальным дилерам прицепные устройства под американский стандарт (шар 51 мм) с американской же розеткой. У TOYOTA LAND CRUISER 200 есть горизонтальные пластиковые щитки от забивания карманов на заднем бампере грязью и льдом, здесь нет - и килограммы грязи набиваются туда навсегда, а ведь там разные электронные блоки – патронники! Небольшой брызговик нужен и для защиты зазора между порогом и электроподножкой, туда тоже плотно набивает всякую всячину. А бестолковая юбка впереди? А жесткий ход на малой скорости? Всем этим нужно заниматься обязательно!

Второй вопрос, сервис и запчасти. Ну про сервис, в свете последних событий, говорить не приходится. Аксессуары и запчасти, по причине малой распространённости CHEVROLET TAHOE, на полках магазинов не лежат, хотя в Интернете всё что угодно можно купить с доставкой за 2-4 недели по разумным ценам.

Падение стоимости на вторичном рынке сопоставимо с другими моделями, имеющими большой транспортный налог.

Думаю, по всем трём вопросам японцы выигрывают. И адаптация под условия лучше, и бросать рынок не собираются – сервис развивают, и модификации под разумный налог имеются.

По характеристикам выигрывает CHEVROLET TAHOE, практически во всём.

ВНЕШНИЙ ВИД, САЛОН И ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Дизайн автомобиля снаружи и внутри очень гармоничен между собой. Брутальный, мужской. Снаружи всё довольно гладко, моется хорошо, но долго – площадь большая. При этом нужно обратить внимание на подсветку, встроенную в электроподножки и хорошо промывать.

Коснувшись подсветки отмечу, что она отлично продумана и очень красива ночью. Снаружи боковое пространство отлично освещается от подножек, причём даже если автомобиль грязный - света хватает. Внутри множество скрытых светодиодов создают атмосферу полнолуния. Постоянно восхищаюсь этим! Недостаток: кромешная темень в багажнике, когда поднят третий ряд сидений.

Двери широко распахиваются, широкие и прочные электроподножки мгновенно выезжают и устанавливаются на оптимальной высоте, чего невозможно при стационарных подножках (либо они будут висеть слишком низко, если их стационарно установить на «правильной» высоте). За время осенне-зимней эксплуатации они ни разу не забились грязью и не примёрзли, работоспособность сохраняли всегда, даже при -37. Пару раз, когда припарковался в жестком сугробе и подножкам недостаточно было места для выезда, они просто возвращались на место, срабатывала защита.

Забираться в салон удобно, везде есть ухватистые поручни на стойках кузова. Пройти на третий ряд можно без проблем. Двери закрываются просто изумительно, постоянно предупреждаю пассажиров: пожалуйста закрывайте двери без усилия (не то что даже – не хлопайте дверьми)!

Все сиденья хороши, посадка удобная, кожа отменная (всегда ровненькая, никаких просиженных мест не образуется), первый и второй ряд имеют подогрев, а впереди ещё и вентиляция. Третий ряд для детей, либо для короткой поездки не крупного взрослого человека. Недостаток: почему-то постепенно начинают болеть бёдра в районе расположения вибрационных сигнализаторов в подушке водительского кресла. Там же сходятся и несколько элементов кожаной обивки подушки, но на ощупь всё достаточно мягко.

Водительская посадка своеобразная, как в кокпите, в корне отличается от высокой сколиозной посадки в LAND CRUISER 200 (обратите внимание на водителей «крузаков», они обычно наклоняются к центру, опираясь на неудобный центральный бокс). Здесь главное не поддаться соблазну поднять кресло вверх. Начинаю регулировку с того, что максимально задвигаю руль и педали, примерно выставляю кресло в продольном направлении, затем устанавливаю его высоту так, чтобы локти свободно, ложились на центральный бокс и подлокотник на двери, а подушка сиденья равномерно распределяла нагрузку под бёдрами. Затем наклон спинки, высота и вылет руля и, в последнюю очередь, вылет педалей.

Приборная панель аналоговая с монитором высокого разрешения по центру. Как этому рад! Ведь на тест-драйве ездил на CADILLAC ESCALADE с ЖК приборной панелью. Да высокое разрешение и несколько вариантов комбинации и цвета, но надоели эти экраны компьютеров и смартфонов! Исполнение панели приборов на CHEVROLET TAHOE образцовое: красиво, гармонично и симметрично, великолепная читаемость и подсветка.

Все органы управления под рукой, «слепых» кнопок нет. Размер их большой, срабатывание чёткое, спокойно можно управляться и в перчатках. Сенсорных кнопок, как на CADILLAC ESCALADE, нет и это здорово! Управление системой MyLink и бортовым компьютером интуитивно понятно, чувствительность и читаемость сенсорного экрана хорошая и при ярком свете, и в мороз. Система быстро соединяется со смартфоном, удобно звонить просто называя вызываемого абонента, связь чистая, без помех. Blu-ray и DVD показывает на обоих мониторах, переднем (только на стоянке) и потолочном (всегда). Есть розетка 220 вольт, 6 USB и беспроводная зарядка, которой не пользуюсь по причине отсутствия функции в смартфоне.

Звук аудиосистемы лучший из того, что когда-либо слышал на серийных автомобилях, но широкого диапазона регулировок типа 10 диапазонного эквалайзера нет. И не нужно! Низы, конечно, потроха не сотрясают (здесь без 12 дюймового корпусного сабвуфера не обойтись) при этом рельефные и детальные. Середина и верх тоже без мазни, очень чистые. Заметил, что на хороших звуковых системах, таких как в CHEVROLET TAHOE и лучших, не приятно слушать радио (по крайней мере транслируемое у нас) и низкокачественные записи. Хотя нужно отметить здесь хороший декодер MP3, который прилично вытягивает жатый формат.

По поводу пресловутой кочерги – удобно! Привык быстро, пользуюсь «на автомате», на центральной консоли ничего не мешает. Кочерга и педаль ножного тормоза, как и все органы управления настроены на мужика, требуют некоторых усилий. Перегруженный выключатель поворотников не есть гуд, но проблем не доставляет, кроме переключателя режимов задней щетки, которой, кстати, никогда не пользуюсь (всё равно через заднее стекло толком ничего не видно). Его иногда, при включении сигнала поворота, случайно перемещаешь и тогда щетка делает несколько ненужных взмахов по грязному стеклу. Недостаток: так и не привык к отсутствию отсека для очков в потолке.

Везде просторно, а впереди за счёт посадки как в кокпите, ещё и уютно. Отделочные материалы отличные, подгонка деталей на высоком уровне. Единственный «косяк», который увидел, это небольшая деформация верхней части заднего кожуха рулевого колеса, есть несовпадение с крышкой звукового сигнала. На посадку или простор никто никогда не жаловался. Просто все тихо млеют, когда попадают внутрь шоколадно-коричневого салона – красота! Сравнивают с яхтой, ведь не даром задние раздельные сиденья называются капитанскими. Выходить добровольно никто не хочет, приходится выталкивать! Шутка. Напрашивается сравнение с LAND CRUISER 200, где есть гармоничное сочетание цветов в салоне только в двух вариантах: бежевый и чёрный. Другие варианты, типа серого или коричневого сочетаются исключительно с чёрным пластиком и это ужасно, на мой взгляд. Вот до чего довела экономия и унификация в TOYOTA!

Электродверь багажника удобно открывать «пинком под бампер» без рук, который при поднятом третьем ряде не бог весть какой и погрузочная высота не маленькая, поэтому пакеты с супермаркета зачастую ставлю в зоне второго ряда или складываю третий ряд сидений, если много всего. При складывании нужно внимательно следить, чтобы на третьем ряду ничего не лежало, а фиксаторы ремней находились в предусмотренных нишах и креплениях. Также можно сложить и второй ряд, получается целое поле или два полноценных спальных места, но жестких как фанера. Есть органайзер за третьим рядом для мелочёвки, укладываю туда прицепное, компрессор, мощный трос и мелочи, но аптечка, огнетушитель и знак уже не входят, хранятся в сумке сверху.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ШАССИ

Осматривая моторный отсек можно сделать вывод, что доступ везде где нужно хороший. Особенно если есть стремянка: капот расположен дюже высоко. Ремней навесного оборудования два. Гидроусилителя руля и гидромуфты вентилятора нет, всё электрическое. Аккумулятор один, но есть еще одно полноценное место для установки второго аккумулятора. Зачем? Не знаю.

Под автомобилем всё более чем серьёзно. Мощнейшие карданы и крестовины (тавотниц нет), элементы подвески и рама внушают уважение. Ничего не висит так, чтобы вызывало опасения на бездорожье. Хотя при виде сзади кажется, что какие-то провода проходят под задним мостом слева, но это не провода, а тросы стояночного тормоза и ничего им там не будет. Недостаток: рама покрыта мягким антикором, который легко повреждается, в местах повреждений начинает ржаветь, приходится после зимы частично обрабатывать средством от ржавчины и покрывать антикором. Внутри рамы, думаю, все в порядке.

ПОЕХАЛИ?

Стоп. А топливо-то на нуле. Кстати, реально заглох у автосалона, пока сиденья и зеркала настраивал, хорошо не посреди улицы… Что тут пишут про бензин? В рекламном проспекте рекомендуют АИ-95 и это вроде бы оправданно, степень сжатия 11,5 и непосредственный впрыск. Но дилер намекнул, мол лейте качественный 92-ой, расход меньше… Знаете, поверил ему, так как сам убедился в этом путём экспериментов на CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ, 3,6 л, бензин. Да что там, сам ведь впрыски настраиваю на двигателях, опыта накопилось дай Боже! В общем полез на официальный сайт GM в США и вот что накопал для данного двигателя: «Recommended fuel: regular unleaded or E85», что по-нашему означает АИ-92. Regular он и в Африке Регуляр. Во как!

У американцев сильная опора в настройках ЭБУ на датчики детонации, выкручивают зажигание как можно раньше, пока не звякнет. Здесь так и происходит. Когда двигатель, для экономии топлива, работает максимально в натяг, например, на круиз-контроле, при увеличении нагрузки (дорога пошла чуть в горку), обязательно брякнет пару-тройку раз, затем звон пропадает, процессор корректирует УОЗ на более поздний. Старшее поколение помнит, как нужно было выставлять угол на ВАЗ-2106: «На прямой передаче при скорости 40 км в час… и т.д.». Так вот здесь тоже самое, только автоматически.

При резком старте никакого звона уже нет, включаются в работу совершенно другие карты управления – топливо только подливай… Зато какой разгон! Чума! Дрожь пробирает сначала с непривычки. Реакции на педаль газа такие, какие ждёшь. Совсем не так, как у большинства японцев. Кроме NISSAN MURANO (из того на чём ездил), пожалуй, у него тоже всё в порядке. CHEVROLET TAHOE вообще уникален по ощущениям – тяга с холостых оборотов как у атмосферного дизеля, в середине – как у турбодизеля, а на верхах – как у бензинового агрегата. Везде мощности с большим запасом и никаких провалов. С любой используемой обычно скорости – резкий подхват. За такое удовольствие можно и разориться на неадекватный налог. Хоть здесь мощность подогнали до 409 с 423 л.с., чтобы не войти в ещё более несуразную зону налогообложения.

Коробка иногда путается, по причине своей быстроты реакции, но только тогда, когда сам отдаёшь педалью невнятные команды. В подавляющем большинстве случаев ни тени задумчивости, переключения быстрые, рывков нет, а на малых нагрузках вообще не ощутимые переключения.

При этом приходит понимание, что всё подчинено экономии топлива, если конечно ты этого пожелаешь. Все достижения на лицо и даже больше: «полностью алюминиевый» двигатель, жидкое масло с особым масляным насосом, убраны гидравлические навески с двигателя, половина цилиндров отключается, высокая степень сжатия, непосредственный впрыск, постоянно используется только задний привод, режима прогрева двигателя почти нет. Кстати, пытался найти, зачем юбка на переднем бампере, и только в одном месте руководства нашёл, что для аэродинамики и лучшего охлаждения двигателя, а для движения по бездорожью её надо снимать, но потом обязательно ставить на место.

Наивысшей экономии можно добиться – максимально используя круиз-контроль. Только таким образом автомобиль сам подберёт наилучшие для экономии режимы. Я так и делаю при любой возможности. Не пытаясь включать пенсионера, иду в общем потоке, даже живее, но без глупых гонок от светофора к светофору, естественно. Хорошо способствует этому то, что круиз адаптивный, сам газует и тормозит почти до полной остановки, остаётся только рулить и внимательно следить за ситуацией, хотя работа его очень корректна. Цилиндры отрубаются регулярно на круизе при достижении двигателем рабочей температуры. Наиболее эффективно на скорости до 110 км в час.

Не вдаваясь в подробности стиля и условий вождения, у всех и везде они отличаются, могу сказать, начинаешь «топить» - бензин летит вёдрами. А как иначе? 6,2 литра объема нужно кормить, никто ведь верное соотношение воздуха и бензина не отменял, там далеко не разбежишься… Приведу статистику «своего личного» расхода на разных автомобилях (примерно 50 на 50 город и загород):

14,5 л/100 км - TOYOTA LAND CRUISER GX, 105, 4,2 л дизель; 14,5 л/100 км - NISSAN SAFARI GR, Y60, 4,2 л дизель; 18,5 л/100 км NISSAN PATROL ELEGANCE, Y61, 4,8 л бензин; 16,5 л/100 км TOYOTA LAND CRUISER GX-R, 200, 4,0 л бензин; 13,5 л/100 км CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ, 31UX, 3,6 л бензин; 17,0 л/100 км CHEVROLET TAHOE LTZ, K2UC, 6,2 л бензин;

9,8 л/100 км TOYOTA COROLLA FIELDER, UA-NZE124G, 1,5 л бензин.

Данные собраны по чекам заправок и показаниям одометров, поэтому там может быть заложен и недолив на заправке и погрешность одометра, но, думаю, незначительно, зато правдиво. Так что, если у вас есть подобный автомобиль и расход отличается, вы можете сделать соответствующую поправку на интересующую модель и получить приблизительный результат, «а как оно будет у меня?».

Понимаю, конечно, что в Интернете на разных форумах «неадеквата» хватает, тем не менее большинство здравых людей. Поэтому подтверждаю, данные скрупулезно собраны, посчитаны и полностью соответствуют действительности, без вариантов. Из них видно, что чем современнее автомобиль, тем он экономичнее. Но вот в чём парадокс, американцам удалось сделать указанные джипы очень экономичными, но при этом они РЕЗВЫЕ! Преклоняюсь перед их инженерами, молодцы!

Что касается расхода по трассе, то минимальный результат был в марте, без кондиционера, скорость 95-100 км в час, средний расход за 600 км пройденного пути, куда немного вошёл и город, 10,7 л/100 км.

НАСТРОЙКА ШАССИ

Работа подвески великолепна на скорости от 50 км/час. Прямолинейность движения – как по рельсам. Обратная связь на руле оптимальная, едешь отдыхаешь! Никакой раскачки, никакого «шимми» или сноса на гребёнке-щебёнке… На малых скоростях проблема – жестковато отрабатывает даже малые выбоины. Колёса с низкопрофильными шинами слишком резко выбрасываются на отбой и ничего этот отбой не смягчает, ни спереди, ни сзади, получается неприятный стук. Видимо крутые адаптивные амортизаторы слишком сильно накачаны газом - на ДРОМ есть отличная статья именно про амортизаторы, всё описано. То, что хорошо на большой скорости, плохо на малой, и компромисса не нашлось, а жаль. Насколько CHEVROLET TAHOE выигрывает у TOYOTA LAND CRUISER 200 на скорости выше 50, на столько же проигрывает на меньшей. Совместить бы преимущества!

А вот что делаю уже давно и на всех рамных джипах, так это убираю передние стабилизаторы. Корни этого опыта растут из девяностых, когда их и с завода на джипы особо-то не ставили, либо они были чисто символическими. Откуда же пошла манера вставлять «ломы» вместо стабилизаторов? После того как журналисты начали гонять джипы на тестах как болиды формулы 1, и кричать, ой, они переворачиваются! Надо уменьшать крены! Джипы фирмы «бла-бла-бла» не безопасны! А производителям что делать? И понеслось! А потом думают, как бы их сделать отключаемыми.

На самом деле передние пружины у джипа и так намного жестче задних, потому что ходы короче, базовая нагрузка выше, особенно у дизелей. Замечали просаженные морды и задранные зады у TOYOTA LAND CRUISER 200? Это из той оперы. Так именно вперёд ещё и более жесткий стабилизатор ставят, что для уменьшения кренов в повороте, конечно, оправдано. В результате джип следует за траекторией передней оси, как одноосная тележка, его постоянно дёргает из стороны в сторону на диагональных неровностях, особенно на небольшой скорости.

Убрав передний стабилизатор, но обязательно оставив задний, удаётся приблизительно уравнять шансы сопротивления упругих элементов в диагональном направлении. Результат поразительный, плавность хода возрастает на порядок! Крены конечно становятся глубже, но со стабилизацией боковой раскачки прекрасно справляется задний стабилизатор.

Стоит особо отметить и внедорожную составляющую изменений. Вождение по сильно пресеченной местности доставляет теперь истинное удовольствие, огромные хода подвесок полностью реализованы. Снизились и скручивающие нагрузки на раму и кузов. Исчезла необходимость замены передних втулок и стоек стабилизаторов, их просто нет.

Хотите попробовать, но не уверены? Да без проблем! Снимите одну стойку переднего стабилизатора и поездите пару недель. Сразу поймёте, надо вам это или нет. Настолько ли страшны крены. Кстати голову на плечах надо иметь в любом случае, центр тяжести джипа от наличия стабилизаторов не меняется.

Проходимость CHEVROLET TAHOE отменная и спасибо тут прекрасно настроенной противобуксовочной системе, большому дорожному просвету и ходам подвески, набору блокировок трансмиссии. Кстати ещё одна причина не переплачивать за CADILLAC ESCALADE, там нет понижающей передачи, а для меня, например, это очень важно, приходится маневрировать с тяжелыми катерами на прицепе, спуская их в воду с необорудованного берега.

Так вот осенью по раскисшей грязи мы поехали спускать катера на испытания на двух машинах, УАЗ «таблетка» и, соответственно, CHEVROLET TAHOE. Кто-то скажет, мол чего здесь сравнивать? Ну как же, УАЗ легенда проходимости… В данном случае УАЗ сильно проигрывает, ревёт, буксует, а ехать – не едет. Приходится разгоняться и брать препятствия сходу, что с катером на прицепе, конечно, не хорошо. TAHOE идет как посуху… Водит потихоньку его из стороны в сторону по этому мылу, давишь на газ нежненько, а система сама притормаживает колёса… Но не душит! Я этим сталкивался на другой машине, не приятный опыт, давишь на газ, а двигатель неуклонно сбавляет обороты…

По снегу идёт спокойно и уверенно, пока капитально на брюхо не засадишь, но выбраться назад шансы велики, в раскачку, а лучше с помощью лопаты. Движение в обычных условиях зимой, когда дороги не чищены, или брустверы кругом, не доставляет абсолютно никаких проблем. 90% времени зимой езжу на заднем приводе (снова спасибо отличной противобуксовочной системе), 5% на «авто» (производитель его не рекомендует использовать постоянно) и ещё 5% на блокировке межосевого дифференциала, когда совсем уж скользко, для надёжности.

В салоне очень тихо. Иногда поскрипывает пластик центральной консоли, но как-то не противно, доносятся постукивания в задних стойках кузова. Не знаю, возможно ли иное, чтобы совсем полная тишина в автомобиле, в котором на 100 км/час можно разговаривать шёпотом? Это как капанье воды из крана ночью в полной тишине… Стоит включить климат-контроль и этого достаточно, воздух в системе шумит сильнее.

Коснувшись климата, скажу, что автоматом пользуюсь постоянно, зимой и летом, иногда с включением раздельных зон. Работает полностью корректно, чтобы было запотевание или какой-то части тела жарко, а другой холодно, не припомню. Сколько ни спрашивал у пассажиров, замечаний нет. Подогрев сидений разгоняется быстро, как и руля, на минимуме долго поддерживает комфортную температуру. Недостаток: в автомате нельзя переключать забор воздуха снаружи-изнутри. Это можно только в режиме ручного управления при потоке воздуха «на себя» и ещё каком-то, не помню сейчас. Летом и в межсезонье неприемлемо, может хапнуть воздуха снаружи в самый неподходящий момент, рядом неким с чадящим чудом…

ДОРАБОТКИ

Что ещё сделано кроме демонтированного переднего стабилизатора? Убрана юбка на переднем бампере, буртик для её крепления аккуратно срезан. От штатной зашиты двигателя по направлению к переднему бамперу добавлена защита из стойкого к коррозии алюминиевого сплава АМг5, если её нет при движении задним ходом бампер будет цеплять грунт и может повредиться. Пришлось немного укоротить передние подкрылки и дополнительно закрепить их к штатной пластиковой защите спереди. Смотрите фото….

Номерной знак переехал выше, для этого внутри переднего бампера приклеены на шовную мастику закладные из 5 мм нержавейки. Увеличено отверстие для передней буксировочной петли, в штатном виде зацепиться за неё практически невозможно. Причём внутри пластиковой детали есть очерченный квадрат, по которому и выпилили нужный размер.

Сразу за решеткой радиатора выкроили и установили сетку из полиамидного мукомольного сита №8 – это эффективная и проверенная пожизненная защита радиаторов от забивания сот. Перегрева от такой сетки не возникает, мусор, который она улавливает сам отваливается во время мойки.

Пороги в месте складывающихся подножек и не прикрытые пластиковыми накладками металлические части арок колёс покрыли слоем шовной мастики, это очень эффективный способ уберечь краску от сколов в зоне риска. Наклеили броне плёнку по низу кузова до молдинга на дверях, ведь брызговиков нет, пескоструит ближайшие поверхности очень сильно, но забегая вперед скажу, что она почти вся отлетела на первой мойке через пять дней, видимо нужно было подождать, чтобы лучше высохла. Пленка осталась лишь в нижней части дверных проёмов, там нет пластиковых накладок, защищающих краску от грязной подошвы ботинок, и в углублениях за наружными дверными ручками.

Установлены защитные щитки карманов заднего бампера, которые аккурат за колёсами и забиваются грязью или льдом «до отказа». А ведь там разная проводка и электроника. Со щитками стало почти стерильно.

Подкрашивать раму антикором пришлось после доработок и весной, так как она не окрашена нормальной краской, покрыта мягким составом, который довольно просто обдирается и появляется ржавчина.

Разработаны и изготовлены из нержавеющей стали дополнительные надписи на кузов по образцу «родного» шрифта: на заднюю дверь V8 6.2L; на передние крылья 6.2L. Сначала лазерная резка, затем шлифовка радиуса, ручная полировка (самое трудоёмкое) и наклейка на скотч 3М по шаблону. Цвет получился чуть темнее хрома, но не критично.

Пошиты ворсистые ковры в цвет салона, наклеена плёнка на передний монитор. Переделано купленное у дилера прицепное устройство, так как шар установлен слишком высоко, не по стандарту, да и диаметр его 51, а не 50 мм, зафиксировать прицеп невозможно. Протачивать родной шар не стал, чтобы не заморачиваться с покрытием, сделали новый из нержавейки. Кронштейн удлинили, приварили буксировочную петлю (сзади цеплять трос абсолютно не к чему было), заменили штифт на болт, устанавливать немного дольше конечно, зато стуков меньше, к тому же люфт убрали резиновыми прокладками. Установлен блок электроники QUASAR Wh2-PRO-G7 (Польша), на который сигнал взят с задних фонарей и розетка для прицепа евро стандарта.

Куплены колёса на зиму в составе шипованных шин 275/55 R20 117T Toyo Observe G3-Ice и крашеных дисков 920 6/139.7 ET31 D77.9 Replica Cadillac (CL1) silver. Шины отлично держат дорогу, хорошо гребут в снегу, но процентов десять шипов за зиму осталось на дороге. Диски подошли как родные, недостаток – комплектные гайки, они все заржавели.Для работы системы контроля давления в шинах, которая очень удобна, куплены оригинальные датчики (номер детали 22853740 4 шт.) и активатор датчиков давления в шинах TPMS EL-50448 OEC-T5 для SPX GM. Настройка происходит быстро и понятно, в руководстве всё написано.

Куплены, но ещё не установлены брызговики Norplast NPL-Br-12-65B задние и Norplast NPL-Br-10-36F передние (с автоматической подножкой). Я звонил им ещё в октябре, просил присмотреться к новой на нашем рынке машине, тем более оригинальных брызговиков просто нет, да они и бестолковые – пластиковые коробочки. Питерцы молодцы, сделали, причем из нормального материала – полиуретановые. Качество поверхности у них не особо, но геометрия выдержана, подходят чётко.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отмечу, что CHEVROLET TAHOE автомобиль отличный! Продуман досконально, высокое премиальное качество, недаром так популярен на родине. Доработать для России надо было чуть-чуть… Кстати, звонил в службу CHEVROLET, хотел побудить сделать доработки, а там что? Девочка, которая знает лишь заученную фразу: опишите вашу проблему, я сообщу локальному дилеру с вами свяжутся… Не стал дальше пробивать стену.

Буду ли дополнять отзыв? Конечно. Тем более повод есть, потёк радиатор масла АКПП, совершенно неожиданно на холостом ходу у гаража. Уже заказал дубль в ОАЭ… Кроме того явно будут вопросы, если не слишком срочные, постараюсь объединить их и ответить, в дополнении через пару-тройку месяцев…

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Список некоторых расходных материалов:

Двигатель масло DEXOS 1 SAE 0W-20 или ZIC 0W, API SN, ILSAC GF-5, SAE 0W-20                                         с фильтром 8,5 литра Главная передача GM 88900401 SAE 75W-90 Раздаточная коробка и АКПП DEXTRON VI Тормозной гидропривод GM 19299818 SAE J 1703, DOT 3 (US FMVSS №116) Узлы трения (замки и шарниры) GM 89021668 NLGI №2 (литиевая) категории LB или GC-LB, (цилиндры ключей, петли дверей багажного отделения) GM 12346241 Карданные валы GM 12377985 (задний мост) GM 19257121 (передний мост) NLGI №2 (литиевая) категории LB или GC-LB Свечи GM 12622441 (ACDelco 41-114) Диски колес GM 20937969 20 9J вылет +27 6х139,7 центр посадочный 78,1 шпильки 14 Шины P275/55R20 111S и датчик давления GM 22853740 Фильтр салона GM 22808781 (ACDelco CF188; GM23281440) Фильтр масляный GM 89017525 (ACDelco PF63; GM 19330000) Фильтр воздушный GM 22845992 (ACDelco A3181C; Japanparts FA-028S) Фильтра топливного нет (фильтруется сеточкой на бензонасосе) Щётки стеклоочистителей GM 22756331 550 (водитель), GM 22756331 550 (пассажир), GM 22956295 330 (заднее стекло)

Уплотнители проёмов кузова GM 3634770, устранение скрипов уплотнителей проёмов кузова GM 12371287 Superlube синтетическая смазка с тефлоном

Источник: http://www.drom.ru/reviews/chevrolet/tahoe/129245/ 

Похожие новости:

berezka-restoran.ru


Смотрите также