Ваз 2106 разборка


Разборка салона автомобиля ВАЗ 2106

Салон автомобиля ваз 2106 принято считать простым, без лишних изысков, но, в то же время, теплым, уютным и довольно симпатичным. Новый автомобиль не издает практически никаких звуков при езде, даже по неровной дороге, которая проявляет все «сверчки». Дело в том, что в салоне до 2000-х годов использование пластмассы сводилось к минимуму, ведь именно он, как известно, становится причиной появления посторонних скрипов и шумов.

Если же они все-таки проявились, то единственным способом их устранения является полная переборка салона. На первый взгляд может показаться, что это проблематичное и длительное занятие, которое может потребовать много времени и навыков. На самом же деле, все работы здесь сводятся исключительно к откручиванию гаек, шурупов и саморезов. Здесь, конечно, придется проявить немного терпения и настойчивости, но ведь такие качества требуются при проведении любых операций.

1.Снятие стекол

Перво-наперво, нужно снять стекла, лобовое и заднее. Для этого необходимо вытянуть распорный клин.

Затем аккуратно, постепенно, равномерно выдавить стекло с его посадочного места. Заднее снимается аналогично.

2.Снятие панели

Панель приборов ВАЗ 2106 крепится к кузову при помощи 4 гаек, которые скрыты под ней, и 4 саморезов, которые находятся в нижней ее части. Для того, чтобы добраться до первых, необходимо вытащить щиток приборов и ящик бардачка, а так же снять некоторые элементы, вроде рулевого колеса, центральной консоли и

А) Снятие щитка приборов

Для этого нужно поддеть его в нижней части и потянуть. Тогда скобы сожмуться и его можно будет вытащить. Здесь нет такой проблемы, как на ВАЗ 2107: «крутилка» сброса суточного пробега находится прямо на щитке, поэтому отсоединять тросик нет нужды. Далее отсоединяем трос привода спидометра и тахометр, а так же вынимаем контрольные лампы из патронов. Ну вот, считок приборов свободен.

Б) Вытаскивание бардачка

Ящика, как такового, здесь нет. Вместо него внутри бардачка установлена полка, которая крепится 4-мя саморезами. Сразу же вынимаем осветительную лампу. Теперь спустимся немного ниже и открутим 5 шурупов крепления внешней полки.

В) Снятие руля и консоли

«Баранка» крепится к рулевой колонке при помощи одной гайки «на 24», но чтобы до нее добраться нужно снять сигнальную кнопку. Для разных вариаций рулевого колеса процедуры немного отличаются, но смысл везде один: открутить винты с обратной стороны. С консоли необходимо снять все органы, предварительно отсоединив от них провода. После этого нужно отвинтить две гайки под панелью, после чего консоль остается в руках.

Кроме всего вышеуказанного, в центре панели приборов можно заметить накладку с пепельницей и рычагами управления воздухом в салоне. Вынимаем первую, затем разжимаем последние, отвинчиваем два самореза и готово.

Продолжение

Продолжим снятие самой панели. Ключом на 10 отворачиваем 4 гайки, фигурной отверткой – саморезы и аккуратно снимаем всю панель. Ну вот, один из самых больших шагов  сделан, настало время облицовок дверей.

3. Снятие обшивок дверей ВАЗ 2106

  • Начнем с передней двери. Выворачиваем штифт блокировки замков и отворачиваем саморез, который крепить накладку под стекла.Теперь настала очередь снять окантовку внутренней ручки открывания.
  • Затем откручиваем винты крепления ручки с подлокотником и снимаем уже их.
  • Теперь нужно поочередно аккуратно достать клипсы из отверстий в корпусе двери.
  •  Аналогично проводим снятие облицовки на остальных дверях.

4. Снятие сидений ВАЗ 2106

Передние сидения ВАЗ 2106 крепятся к кузову при помощи 4 болтов, которые утоплены в салазках. Для того, чтобы открутить те болты, что спереди, необходимо сдвинуть сиденье как можно больше назад, затем вперед, чтобы открутить задние крепления. Аналогично снимаем второе сидение. Для снятия задней спинки, необходимо приподнять ее, чтобы язычки выскользнули из «ушей». Сама же подушка просто снимается вверх. Как видно, сидения снимаются довольно просто, если салазки хорошо скользят. При снятии передних кресел особое внимание нужно уделить сохранности роликов и направляющих, которые находятся внутри. Здесь же снимем из заднюю полку, которая крепится при помощи загнутых язычков.

5. Снятие крыши ВАЗ 2106

Здесь нужно сделать некоторое отступление. Дело в том, что есть реэкспортные варианты ВАЗ 2106, где применяется цельная крыша без удочек. Рассмотрим поочередно тот и другой варианты.

А) Вариант для внутреннего рынка

В этом случае крыша представляет собой мягкую сетчатую обивку, натянутую на каркас, и прикрепленную к кузову при помощи скоб. Тогда первым шагом снимаем все скобы, которые спрятаны под резиновыми уплотнителями дверей.

После этого откручиваем ручки над дверями.

За ними снимаем солнцезащитные козырьки, основу для них и зеркало заднего вида.

А затем вытаскиваем удочки из креплений. Как правило, в старых автомобилях внутренняя часть крыши содержит очень много пыли, поэтому стоит это учитывать.

Б) Реэкспортный вариант

Здесь все гораздо проще, но есть один существенный минус: кроме как через лобовое или заднее стекло ее просто не вытащить.

Здесь козырьки крепятся несколько по-иному, даже проще. Нужно открутить два винта с одной стороны и один с другой.

Теперь очередь зеркала заднего вида.

Откручиваем по кругу ручки над дверями и плафон в центре: теперь можно свободно выносить крышу в окно.

6. Снятие ковра

Во многих автомобилях используется ковровое покрытие, оно неплохо выглядит и, в то же время, в сочетании с коврами, является практичным и удобным. Дело в том, что ковры заводского изготовления в точности повторяют рельеф днища, поэтому самостоятельное изготовление без надрезов, в принципе, невозможно. У нас нет практически никаких органов, которые бы держали его, он закреплен только по периметру и в центре. Начнем спереди.

Во-первых, откручиваем все саморезы, которые вкручены прямо в кузов. После этого снимаем накладки брызговиков спереди.

Далее нужно отвинтить множество шурупов накладок на пороги. Вместе с накладками снимаем и резиновые уплотнители. Плавно переходим к середине и центральной стойке.

На ней откручиваем пластмассовую накладку у основания, а так же ремень безопасности. С самой же стойки нужно отсоединить панельку и вытянуть плафон, при его наличии.

Сзади отгибаем язычки и переходим к центру. Здесь откручиваем чехол рычага стояночного тормоза и замки ремней безопасности.

Ну вот, все откручено, все отвинчено. Ковер состоит из двух частей, которые снимаются независимо друг от друга. Если этого не происходит, то нужно определить «точку соприкосновения» и освободить ковер.

Заключение

Цель достигнута, салон разобран до кузова, теперь видны все недостатки кузова, а спереди торчит пучок проводов. Если картина такова, то все сделано правильно. На этом этапе можно проложить резиновые уплотнители под крепежные болты, уложить дополнительный слой шумоизоляции. Для этой цели прекрасно подходит самоклеящийся строительный утеплитель, который можно уложить даже на внутреннюю сторону шубы.

Кроме того, сейчас самое время разобраться с заедающими механизмами открывания дверей, стеклоподъемников. В общем, в таком состоянии все доступно и как на ладони.

autoremka.ru

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень;

4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя. Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.

Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.

Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы). Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку. Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров. Снимаем насос и прокладку. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров… …и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки… …и снимаем крышку. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна. Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра. Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров. В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей. На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне. При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля. Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных… …и маслосъемное кольца. Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец. Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала. На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала). Снимаем коренные крышки. В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком. Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала. При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Извлекаем коленчатый вал из блока. Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки). Поддеваем отверткой сегментную шпонку… …и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении. Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.

Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм, где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца. При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз. Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Силовые агрегаты Кузовные детали Механизмы и электрика Детали салона

В наличии двигатели и коробки передач

Имеются практически новые агрегаты

тояние и стоимость уточняйте по телефону

Склад располагает кузовными комплектующими

Широкий ассортимент дверей, капотов, крыльев и т. д.

Возможен подбор детали в цвет

Предлагаются генераторы, стартеры, трапеции стеклоподъемников и т. д.

Некоторые детали устанавливаем на месте

Сидения, рули, подголовники и прочие детали салона

Иногда в продаже кожаные сидения

Некоторые из имеющихся в наличии позиции

Бампер передний б/у Глушитель б/у Вакумник б/у ГБЦ б/у Руль б/у
Бампер задний  б/у ШРУС/Редуктор б/у Рулевая рейка б/у Двигатель б/у Сидение б/у
Капот б/у Стартер б/у Ступица б/у Коробка передач б/у Замок зажигания б/у
Крыло б/у Генератор б/у Бензобак б/у Распредвал б/у Панель приборов б/у
Фара б/у Суппорт б/у Салон б/у Ходовая б/у Инжектор  б/у
Крышка б/у Трапеция дворников б/у Печка б/у Кузов б/у Карбюратор б/у
Крышка багажника б/у Кулак поворотный б/у Электропроводка б/у Пороги б/у Панель приборов б/у

 Одно время Ваз 2016, в простонародии шестерка, считалась одним из лучших отечественных автомобилей. С ней могла конкурировать только «девятка», которая вышла гораздо позже флагмана АвтоВАЗа. По сравнению со своими оппонентами, этот автомобиль имел вполне неполой запас прочности, а о качестве его кузова ходили легенды. Тоже самое можно сказать и об отдельных узлах и агрегатах, в качестве которых можно не сомневаться. Но шли годы и прогресс не стоял на месте. С наступлением перестройки в стране все резко поменялось, в том числе и предпочтения россиян. Теперь все хотели ездит на иномарках и уже неприглядная шестерка мало кого интересовала, хотя даже для 90-х это был вполне неплохой автомобиль. Первая разборка ВАЗ 2106 в Москве появилась еще в конце 80-х и представляла собой автосервис, в который мог попасть только «свой» человек, имеющий связи с каким-либо нужным человеком. В то время существовало такое понятие как «достать», что означало купить что-либо у спекулянтов по завышенной стоимости.

Спустя несколько десятилетий ситуация с приобретением запчастей конечно нормализовалась и в продаже можно найти абсолютно любые запчасти, а под заказ могут привезти детали хот на Феррари. Сегодня шестая модель Жигулей считается самым настоящим бюджетным автомобилем, который сверх популярен регионах. В Столице этот автомобиль, конечно встречается реже, но все же встречается и эксплуатирует его далеко не самая состоятельная публика, что и провоцирует постоянно растущий спрос на подержанные автозапчасти.

Мы представляем Вашему вниманию некоторые типы запчастей, которые продает наша разборка ВАЗ 2106 по вполне приемлемой стоимости, особенно если сравнивать цены с магазинными. В наличии имеются следующие позиции (будьте внимательны, ассортимент постоянно пополняется, а в прайсах указаны ориентировочные цены, поскольку исходная цена зависти от состояния конкретной детали):

Крыло, бампер, фара, дверь, крышка багажника – самый востребованный товар, ну по крайней мере у нас. Данные детали мы стараемся держать на складе в максимальном количестве. У Жигулей не столь широкий цветовой ряд и некоторые составляющие кузова иногда удается подобрать в цвет, но конечно в случае отсутствия на них коррозии. Стоимость кузовных комплектующих может слегка плавать, в зависимости от их состояния. Иногда на разбор попадают тюнинговые передние и задние фары. Их стоимость конечно дороже штатных, но презентабельный внешний вид гарантирован. Обязательно интересуйтесь столь интересными запчастями.

Двигатель, коробка передач, мост, редуктор моста – не менее востребованные позиции. Особенно хочется отметить, что в разборе часто бывают свежие транспортные средства, ДВС на которых имеет не значительный пробег. Раз в полгода разборка ВАЗ 2106избавляется от ненужных деталей, зря занимающих место на складе. Иногда среди таковых оказываются двигатели.

Обращаем ваше внимание на качество штатных запчастей. По какой-то совсем не объяснимой причине, они гораздо качественнее тех, которые продаются в автомагазинах. Вероятно, поступающие на сборочный конвейер запчасти проходили контроль качества и именно по этому они отличаются хорошим качеством. Это не наше личное мнение, а общее. К примеру штатный двигатель может прослужить свыше 200-т тысяч километров, покупной в редких случаях ходит свыше 120-ти. Что уж говорить про такие мелочи как генераторы, стартеры и прочие детали, которые также служат в три раза дольше магазинных. Это общепринятый факт, о котором нельзя забывать. Если Вам потребовалась авторазборка ВАЗ 2106, то сможем Вам помочь подобрав оптимальные по цене и качеству бу запчасти. Все подробности уточняйте у наших специалистов.  

Перейти на карты Яндекс

gazeratti.ru

Ремонт карбюратора ваз 2106 самостоятельно

Карбюратор ваз 2106(ремонт)

Чтобы разобрать карбюратор авто ваз 2106 своими руками нам понадобятся: шлицевые, крестообразные отвертки, молоток, набор ключей 10- 19, плоскогубцы, тонкий керн, либо оправка длиной около 40 миллиметров, диаметром 2-2.3 миллиметра чтобы достать оси поплавка из крышки карбюратора.

Совет: Ремонт рекомендуем производить на чистом столе (верстаке), детали класть по порядку, чтоб не запутаться, собирая карбюратор.

Разбираем карбюратор

Сдвигаем нижнее звено раздвижной тяги вверх, пересиливая натяжение пружины,  отсоединяем тягу от рычага.

Отсоединяем тягу

  • Отворачиваем крепеж крышки, снимаем ее аккуратно, чтобы не помять поплавок и прокладку. Если вдруг прокладка плотно прилипла к корпусу, отделяем ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку. Затем переворачиваем крышку, высыпаем крепеж из каналов в руку.
  • Крышку, сразу же переворачиваем поплавком вверх, кладем на стол в данном положении, чтобы не помять поплавок и не согнуть случайно его регулировочный язычок.
  • Отсоединяем раздвижную (телескопическую) тягу, для этого поворачиваем ее так, чтобы совпали выступ на тяге с пазом отверстия рычага.

Отсоединяем раздвижную тягу

  • Отворачиваем пробку топливного фильтра.

Снимаем пробку фильтра топлива

  • Вынимаем топливный фильтр из полости.
  • Снимаем пусковое устройство, открутив крепления корпуса.

Крепления пускового устройства

  • Отсоединяем устройство, разворачиваем его на 90°,чтобы отсоединить от тяги, выводим конец тяги из прорези в штоке диафрагмы.
  • Осторожно поддеваем отверткой уплотнительное кольцо и вынимаем из гнезда крышки.
  • Если есть необходимость — разбираем пусковое устройство, отвернув крепеж его крышки.
  • Разъединяем корпус с крышкой устройства.
  • Вынимаем диафрагму разом с картонной прокладкой. Если вдруг диафрагма пристала к корпусу, аккуратно отделяем ее с помощью ножа.

Разбираем пусковое устройство

  • Вынимаем пружинку из крышки пускового механизма.

Достаем пружинку

  •       Откручиваем заглушку отверстия, в котором находится регулировочный винт.

Снимаем заглушку. Под ней находится регулировочный винт

  • Выкручиваем регулировочный винт из крышки.

Внимание: Для предотвращения самостоятельного откручивания от вибрации, регулировочный винт крутится в отверстии довольно туго. Поэтому выкручивайте  его отверткой, плоскость (шлиц) которой совпадает со шлицем винта. Иначе вы можете повредить шлиц винта, и выкрутить его будет очень трудно. Если он не выкручивается отверткой, сдвиньте его, при помощи  тонкогубцев (плоскогубцев с узкими губками).

Повернув за хвостовик, находящийся на крышке с внутренней стороны (он обозначен красной стрелочкой на фото — см. пункт 13).

  • При помощи бородка выбиваем ось поплавка.

Выбиваем ось поплавка

Внимание: У карбюраторов более ранней модели выпуска, устанавливаемых на ваз 2106, в одной из стоек в торце есть сквозной паз. Смещайте ось поплавка в направлении стойки с пазом, если он есть.

  • Вынимаем пассатижами ось, придерживая пальцами поплавок.
  • Аккуратно вынимаем поплавок с иглой запирающей топливный клапан.

Вынимаем поплавок с запорной иглой

  • Разъединяем поплавок и запорную иглу, отцепив проволочную серьгу иглы от кронштейна поплавка.

Внимание: Обратите внимание, как  располагается отогнутый конец серьги относительно самого поплавка, чтобы при сборке вы смогли установить иглу в то же  положение, иначе возникнут нарушения в функционировании поплавкового механизма.

  • Снимаем прокладку карбюратора.
  • Выкручиваем топливный клапан, вытаскиваем из крышки шайбу седла, она сделана из алюминия.
  • Что — бы снять ось воздушной заслонки, выкручиваем крепеж заслонки. Предварительно опилив надфилем  расклепанные концы. Вынимаем заслонку, помечаем ее положение для установки на свое место. После этого  вынимаем ось заслонки из крышки карбюратора.

Выкручиваем крепеж заслонки

Предупреждение: Без необходимости никогда не откручивайте воздушную заслонку, вы легко можете повредить резьбу отверстий оси. Кроме этого, при сборке вы может сместить воздушную заслонку относительно начального положения, ее будет заедать в канале или, наоборот, появятся зазоры между ее краями и стенками канала. В обоих случаях произойдет отказ пускового механизма. Не следует без необходимости вынимать жиклеры эконостата, чтоб не повредить  их, тем самым избежать  ослабления их крепления в гнездах.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки  со второй камеры снимается без разборки карбюратора. Бывает необходимость его снять для ремонта, например чтобы заменить диафрагму. Поэтому наша инструкция описывает общий случай на не разобранном карбюраторе.

  • Отсоединяем шток пневматического привода от рычага воздушной заслонки, для этого извлекаем стопорную шайбу.

Извлекаем стопорную шайбу

  • И снимаем шток пневматического привода со штифта.
  • Выкручиваем крепеж пневматического привода к корпусу, снимаем привод вместе с прокладкой.

Выкручиваем крепеж привода

Примечание: Камеру пневматического привода приходится разбирать, когда при отрегулированном карбюраторе и исправных рычагах заслонка вторичной камеры не работает при работе двигателя с полностью нажатой педалью газа.

  • Отвинчиваем крепеж крышки пневматического привода к корпусу.
  • Разъединяем корпус с крышкой пневматического привода и вынимаем  пружину диафрагмы, диафрагму и шток.

Вынимаем пружину

  • Отверткой  достаем уплотнительное кольцо из канала.
  • Выкручиваем электромагнитный клапан из корпуса с топливным жиклером вместе.
  • Вынимаем из корпуса клапана жиклер, обозначенный на рисунке цифрой 1 Делаем это с помощью пассатижей, обернув жиклер полоской бумаги для сохранности. Затем снимаем уплотнительное кольцо, обозначенное цифрой 2.

Электромагнитный клапан, жиклер и уплотнительное кольцо

  • Снимаем подающий топливо клапан-винт, крепящий распылитель ускорительного насоса.

Снимаем клапан-винт

  •  Затем извлекаем распылитель ускорительного насоса, клапан-винт и уплотнительную шайбу.

Вынимаем распылитель

  • Вытаскиваем отверткой из проточки корпуса вторую уплотнительную шайбу (она под распылителем).
  • Выворачиваем основной воздушный жиклер.

Внимание: Лезвие (шлиц) отвертки точно подбирается к шлицу жиклера, повреждение шлица может нарушить калибровку жиклера. Прежде чем выкрутить жиклеры внимательно осмотрите их маркировку. Эти жиклеры в одной и другой камерах обладают разной пропускной способностью. Чтобы их не перепутать при установке, рекомендуем выкручивать их по очереди сначала первой, а потом второй камеры,  складывать их отдельно, тару подписывать.

  • Достаем эмульсионную трубку камеры номер один, аккуратно поддев ее крючком. Если трубка из-за скопившихся загрязнений не вынимается  помощью крючка, вкрутите в ее канал самонарезающий винт и вытащите трубку, схватившись клещами за  головку винта.

Достаем эмульсионную трубку

Примечание: Крючок изготовьте сами из проволоки либо скрепки.

  • Из поплавковой камеры вынимаем основной топливный жиклер.

Вынимаем основной топливный жиклер

  • Снимаем основной жиклер воздуха второй камеры.

Достаем воздушный жиклер

  • Достаем вторую эмульсионную трубку. Обычно она легко вынимается, так вторая камера действует меньшее время и соответственно в колодце этой камеры скапливается много меньше отложений.

Достаем вторую эмульсионную трубку

  •  Выворачиваем основной жиклер топлива второй камеры, он рядом с первым.
  •  Аккуратно поддеваем отверткой ( можно вытащить плоскогубцами)и сдвигаем диффузор в первой камере и, преодолев усилие фиксаторов, вынимаем его из корпуса.

Снимаем малые диффузоры

  • Аналогично снимаем второй диффузор.

Предупреждение: Доставать диффузоры следует только при скоплениях отложений в их каналах, оставшихся после промывки диффузоров без разборки карбюратора. Многочисленные снятие и установка без необходимости ослабляет  плотность их посадки в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между корпусом и каналами диффузора.

  • Извлекаем топливный жиклер работающий в переходной системе, работающий во вторичной камере, и снимаем его с жиклером вместе. Если необходимо — вынимаем жиклер из корпуса способом, как для топливного жиклера с системы холостого хода.

Извлекаем топливный жиклер

  • Выкручиваем винт, регулирующий подачу ускорительного насос

Винт регулировки ускорительного насоса

  • Откручиваем крепеж крышки самого ускорительного насоса
  • Снимаем ее в купе с рычагом привода насоса и диафрагмой.

Снимаем крышку с рычагом привода насоса

Примечание: Без крайней нужды не выпрессовывайте ось рычага из крышки привода, не вытаскивайте рычаг.

  • Снимаем пружину ускорительного насоса.
  • Откручиваем крепеж втулки винта, регулирующего количество смеси в системе холостого хода, потом снимаем втулку с винтом и прокладкой.

Снимаем винт регулировки смеси

  • Стаскиваем прокладку с втулки.
  • Вынимаем винт, регулирующий количество горючей смеси с уплотнительным кольцом.

Винт, втулка с прокладкой

  • Отворачиваем винтик, регулирующий качество горючей смеси, извлекаем его совместно с уплотнительным кольцом.

Достаем винтик качества смеси

Примечание: Уплотнительное кольцо может застрять в гнезде корпуса. В такой ситуации аккуратно вынимаем его, поддев шилом, или другим тонким, острым инструментом.

Дальнейшая разборка не требуется, потому что  в сборе его легко тщательно промыть. Потребность в отсоединении корпуса заслонок возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого корпуса.

Снимаем дроссельные заслонки

 Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

  • Отсоединить пружину 1 от рычага заслонки  камеры.

Пружина и промежуточная тяга

  • Вывернуть крепеж  корпуса заслонок карбюратору. Разъединить корпуса, затем отсоединить промежуточную тягу 2 от рычага (рисунок в пункте 1). Для этого проворачиваем корпуса, друг относительно друга,  чтобы выступ в конце тяги попал в паз отверстия рычага.

Крепеж заслонок

Примечание: Если у вас нижний конец тяги прикреплен к рычагу посредством шплинта, в этом случае достаточно вынуть шплинт и шайбу, расположенную под ним, для отсоединения тяги.

Если необходимо аккуратно снимаем теплоизоляционную прокладку с втулок топливовоздушных каналов в корпусе карбюратора. Все детали дроссельных заслонок (и сами заслонки с осями) подогнаны индивидуально и не подлежат замене. При любом их повреждении они меняются с корпусом в сборе.

Внимание: Винты регулировки положения дроссельных заслонок запломбированы (красной краской) в процессе эксплуатации не повреждаются никогда (исключение составляет неквалифицированное вмешательство). Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется выкручивать их из корпуса.

  • Чтобы демонтировать оси дроссельных заслонок, отгибаем усик на стопорной шайбе 2, отворачиваем гайки 1 и 3 крепящие рычаги на осях. Поочередно снимаем с осей пружины и рычаги.

Стопорная шайба-2, гайки 1 и 3

  • Затем снимаем крепеж дроссельных заслонок (на рисунке крепеж дроссельных  заслонок — в обеих камерах они аналогичны), опиливаем надфилем развальцованные концы,  вынимаем заслонки из прорезей на осях, отметив их начальное положение. Теперь оси можно вынуть из корпуса.

Крепеж дроссельных заслонок

Предупреждение: Без необходимости никогда не снимайте заслонки, при выворачивании винтов —  повредите резьбу отверстий на оси. Так же, возможно смещение при постановке на место заслонок относительно заводского положения приводит к их заеданию каналах корпуса, что вызывает нестабильность вращения вала  на ХХ(холостой ход) и к отказам в работе привода (пневматического) дроссельной заслонки. Не вынимайте смесительную втулку (она тонкостенная, хрупкая) из системы ХХ (холостого хода). Не трогайте патрубок подачи разрежения на  вакуумном корректоре распределителя зажигания.

  •  После детальной разборки по инструкции карбюратора Ваз 2106, ремонт своими руками карбюратора  этого типа для вас не составит труда. Осталось научиться регулировать его.

Регулировка карбюратора:

Многие руководства описывают процесс регулировки карбюратора при  помощи газоанализатора. Да этот способ  дает максимально эффективный результат. Если добавить проверку прибора на заводском стенде, полученный итог удовлетворит любого, даже самого взыскательного автомобилиста. Мастерскую, с таким стендом отыскать непросто. Большинство «специалистов»- имеющих газоанализатор, могут отрегулировать карбюратор всего лишь на состав смеси для холостого хода. А берут за эдакую “работу” хорошую цену.У большинства автолюбителей газоанализатора нет в помине, а стенда тем более. Однако, вполне приличных результатов можно достичь самостоятельно, применяя знание принципов работы вашего карбюратора, терпение, внимание и тахометр. Дальнейшая инструкция применяется к карбюраторам ВАЗ, однако основные принципы годятся для всех видов и типов отечественных карбюраторов, важно лишь знать, как сделать поправку на технические данные для каждого конкретного типа.

 Регулируем зазоры клапанного механизма

В случае  надобности регулируем зазоры в механизме клапанов. Регулировку производим на остывшем двигателе. Зазоры  допускается регулировать при помощи широкого щупа 0.15мм толщиной, но больше подходит приспособление для регулировки имеющее микрометрическую головку.

 Устанавливаем опережение зажигания

Рис 1. Показывает необходимое для установки правильного момента зажигания расположение меток.Вид двигателя (на рисунке) спереди

Выставляем зажигание по инструкции. Для ВАЗ-2106 момент размыкания контактов в распределителе — прерывателе, соответствующий появлению искры в первом цилиндре, должен опережать ВМТ хода поршня первого цилиндра примерно на 0±1°.

Устанавливаем уровень топлива

 Итак:

Рис. 2. Выставляем уровень топлива

  • Уровень топлива поплавковой камеры влияет на состав смеси карбюратора при любых режимах работы, на расход горючего, динамику работы и токсичность выхлопных газов.
  • Если это необходимо снимаем, разбираем (смотрите выше), чистим карбюратор. При откручивании  винтов отвечающих за качество смеси и количество смеси запоминаем, количество оборотов на которое они были изначально от состояния полного закрытия.
  •  Промываем жиклеры растворителем, ацетоном, например. Для очистки отверстий жиклеров разрешается применять жесткую кисточку или деревянную щепку, металлической проволокой пользоваться запрещено.
  • После промывания жиклеров, каналов они продуваются сжатым воздухом, при помощи насоса  для шин или компрессора.
  • Прежде чем начинать сборку, обязательно отслеживаем уровень топлива  поплавковой камеры. Крышку карбюратора устанавливаем вертикально, чтобы язычок поплавка касался шарика иглы слегка,  проверяем при помощи калибра зазор  низом поплавка и плоскостью крышки (учитываем картонную прокладку), он должен составлять 6.5±0.25мм.
  •  Если необходимо, зазор регулируется подгибанием язычка на поплавке. Если у вас нет нужного калибра — воспользуйтесь сверлом подходящего диаметра.
  • Контролируем ход поплавка, он  должен составлять в идеале  8±0.25мм. Ход поплавка

Для этого

  • Прикручиваем карбюратор к двигателю.
  • Подкачиваем насосом топливо в карбюратор.
  • Откручиваем винты количества и качества на исходное число оборотов, которое мы отмечали до разборки.
  •  Если вдруг Вы забыли отметить положение этих винтов до разборки, тогда открутите винт качества на 2, а винта количества на 3 оборота примерно.
  • Прикручиваем воздушный фильтр.
  •  Прогреваем двигатель до 90°.
  • Если вдруг двигатель не запускается, то ищем такое расположение винтов количества и качества , при котором он запустится и будет устойчиво работать.

 Регулируем холостой ход

 Приступаем:

  • Выставляем с помощью винта количества оптимальную частоту вращения вала двигателя (для «классики» это — 820-900 оборотов в минуту).
  • Подкручивая винт качества, достигаем максимальных оборотов  вала двигателя будут наибольшими.
  • При помощи винта количества выставляем обороты на 15% выше оптимальных (для «классики» около950-1035оборотов в минуту).
  • Проверяем расположение винта качества, чтобы оно обеспечивало максимальные обороты в данном положении винта отвечающего за количество смеси. Если этого нет, добиваемся с помощью винтом качества снова наибольших  оборотов и затем винтом количества доводим обороты до превышающих номинальные на 15%.
  • Снова проверяем, что положение регуляторов качества и количества создавали условия как в пункте 4. До тех пор, когда при достигнутой скорости оборотов на 15% свыше номинальной любое кручение винта качества приводит только к падению оборотов.
  • Заворачиваем винт качества, понижая обороты до оптимальных.

Проверка регулировок

 Итак:

  • Проверяем работу двигателя, чтоб было не слышно «троения» при работе  на ХХ. Разгоняем двигатель,  смотрим, чтоб работал без провалов при резком открывании дроссельной заслонки, чтоб не глох при ее резком закрывании. Если провалы есть, следует немного открутить винт качества.
  • Следим, чтоб  двигатель не глох при торможении. Если глохнет, то немного открутите винт качества.
  • Ваз 2106 карбюраторный ремонт и регулировка успешно завершен! Произведя ремонт и регулировку самостоятельно, вы сэкономите свои деньги, а цена ремонта на СТО не всегда означает качество!
  • Если что-то для вас осталось не понятным в этом процессе то вам поможет:
  • Ваз 2106 ремонт карбюратора видео.

MasteraVaza.ru

Двигатель ВАЗ-2106

Снимаем двигатель с автомобиля (см. «Снятие двигателя с автомобиля» ) и очищаем его от грязи и масла.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры силового агрегата к блоку цилиндров двигателя...

...и снимаем кронштейн.

Аналогично отсоединяем от блока цилиндров кронштейн левой передней опоры.

На крепежные шпильки правого кронштейна передней опоры монтируем плиту стенда для разборки двигателя и закрепляем двигатель на стенде.

Снимаем генератор, маховик, головку блока цилиндров, крышку насоса охлаждающей жидкости, поддон картера, крышку, цепь и звездочки привода распределительного вала, маслоотделитель и масляный насос. Операции по демонтажу этих узлов приведены в соответствующих разделах.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки шпилек крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителн к корпусу насоса охлаждающей жидкости...

...и снимаем трубку с уплотнительной прокладкой.

Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя.

Снимаем корпус насоса и его уплотнительную прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления крышки заднего сальника коленчатого вала...

...и снимаем крышку с сальником.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя к блоку цилиндров двигателя...

...и снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр...

...и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров двигателя.

Вынимаем верхний вкладыш шатунного подшипника из головки шатуна.

Закрепляем шатун в тисках с накладками губок из мягкого металла.

Осторожно, не прилагая большого усилия, разжимаем пальцами замок верхнего компрессионного кольца, выводим кольцо из канавки поршня и снимаем его.

Таким же образом снимаем второе компрессионное кольцо.

Снимаем маслосъемное кольцо и его расширитель.

Установив поршень на деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под поршневой палец, молотком через оправку выбиваем поршневой палец.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке следует пометить их расположение, чтобы установить на прежние места.

Перед демонтажом коленчатого вала проверяем его осевой зазор. Для этого монтажной лопаткой перемещаем коленчатый вал в осевом направлении вперед до упора и измеряем плоским щупом зазор между щекой коленчатого вала и упорным полукольцом. Предельная величина зазора — 0,35 мм.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала...

...и снимаем крышку с нижним вкладышем подшипника.

Вынимаем вкладыш из крышки.

Аналогично отворачиваем болты крепления и снимаем крышки еще четырех коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из постелей.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем упорные полукольца.

Извлекаем из постелей блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Съемником спрессовываем с носка коленчатого вала звездочку привода распределительного вала (операцию выполняем осторожно, чтобы не повредить зубья звездочки)...

...и снимаем звездочку.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем из паза коленчатого вала сегментную шпонку, фиксирующую звездочку,...

...и вынимаем шпонку.

2126.ru

Ремонт редуктора Ваз 2106

Главная • Ваз • 2106 • Трансмиссия

Ваз 2106 разборка редуктора

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

remocars.ru


Смотрите также