Ваз 2106 усилить ходовую


Как выполнить доработку подвески ВАЗ-2106

Достаточно часто в последнее время можно встретить автовладельцев, которые безумно «влюблены» в своё автотранспортное средство, поэтому стараются сделать его краше.

Отечественная «шестёрка» уверенно удерживает контингент своих поклонников. Её владельцы остаются верными до конца отечественному автопрому, хотя очень часто сетуют на некоторые несовершенства технической части авто.

ВАЗ 2106 не отличается хорошей управляемостью, так что многие автолюбители решаются на модернизацию подвески

Если же владелец «шестёрки» предпочитает не только сетовать, а предпринимать кардинальные действия, он обязательно заинтересуется возможностями осуществления тюнинга.

Цели выполнения тюнинга подвески

Только несведущие граждане уверены в том, что тюнинг осуществляется только с целью повышения уровня эстетики авто. На самом деле такие манипуляции проводятся и для того, чтобы обеспечить комфортную, безопасную езду, отличную манёвренность, повышенный скоростной режим, жёсткую посадку.

Многие сталкивались с ситуацией, когда приходилась чувствовать себя некомфортно, только лишь потому, что участок дороги, по которому совершается движение, не сопровождается идеальной гладкостью. К сожалению, очень часто такие поездки завершаются в лучшем случае ссадинами, гематомами, а иногда и ушибами.

Если владелец авто пожелает внести хотя бы чуточку изменений, например, выполнить тюнинг подвески ВАЗ-2106, тот же самый участок автодороги уже не будет провоцировать таких же негативных эмоций, поскольку «шестёрка» будет вести себя уже иначе.

Именно по этой причине многие активно задумываются над тем, чтобы провести тюнинг задней подвески ВАЗ-2106.

Цели проведения тюнинга

Очень важно уяснить, что тюнинг ходовой ВАЗ-2106 и подвески должен быть системным. Нельзя допускать замены лишь одних деталей, забывая о том, что они находятся в плотной связке с другими комплектующими.

В частности, если владелец «шестёрки» решается заменить пружины, установив вместо заводского образца спортивные пружины, но при этом игнорируя заменой амортизаторов и сайлентблоков, достичь желаемого не получится. Кроме этого, назвать такие манипуляции тюнингом задней подвески категорически нельзя, поскольку никаких улучшений точно не будет.

Именно по этой причине опытные автовладельцы настоятельно рекомендуют тем, кто находится в размышлениях, как улучшить подвеску ВАЗ-2106, совершать только системные замены, осуществлять все действия в комплексе.

Во время проведения таких мероприятий можно усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор, опору силового агрегата, а также штангу задней балки.

Техника выполнения тюнинга подвески

Если вы приняли решение выполнить усиление подвески ВАЗ-2106, вы должны внимательно изучить рекомендации опытных мастеров, после этого, тщательно выполнять каждый шаг, не совершая необдуманных действий.

Усовершенствование передней распорки

Большинство автовладельцев предпочитают начать реализацию своих затей с усовершенствования передней распорки. В частности, рекомендуется установить между стаканами стоек поперечную распорку на уровне верхних опор амортизаторов.

Если не полениться и выполнить такие действия, удастся увеличить уровень жёсткости кузова, а также обеспечить повышенную манёвренность и управляемость авто, что, несомненно, является не только мечтой водителей, но и основой для обеспечения безопасности на автодорогах.

Особенно такие изменения станут заметными, если повысить скорость или совершать движение по грунтовой дороге или «убитой» трассе.

Поперечная передняя распорка представляет собой удлинённую конструкцию, выполненную из толстого металла. Длина такой распорки может быть определённой величины, подходящей для вашей «шестёрки». Кстати, можно в автомагазинах найти универсальную распорку, в центре которой установлен регулировочный механизм, обеспечивающий возможность изменения длины.

Чтобы выполнить монтаж распорки, установите свою любимую «лошадку» на ровную поверхность. Теперь прикрутите оба конца поперечной распорки к верхним шпилькам амортизаторов.

Кстати, ещё очень важным преимуществом, которым сопровождается тюнинг ходовой, когда внедряется поперечная распорка, является увеличение продолжительности «жизни» кузова вашей «шестёрки».

Дополнительная опора для двигателя

Двигатель является сердцем вашей машины, поэтому вы обязаны побеспокоиться о создании условий, при которых работа движка не будет сопровождаться проблемами.

Внедрение дополнительной опоры для мотора обеспечивает отличное «поведение» авто при преодолении ям, возвышенностей, резких торможениях. Двигатель не будет сопровождаться резкими инерционными движениями, если вы резко нажали на педаль тормоза.

Автовладельцы, понимая всю степень важности такого процесса, к сожалению, не всегда решаются его осуществлять. Препятствием выступает повышенная сложность выполнения таких действий.

Для проведения таких работ требуются практические навыки, отточить которые простому автолюбителю просто негде. По этой причине всё-таки большинство владельцев обращаются на станцию технического обслуживания, высказывая свои пожелания относительно того, какой тюнинговый автомобиль они желают видеть после завершения работ.

Стабилизационная штанга

Наверное, часто приходилось видеть, как авто на крутых виражах при высоких скоростях накреняется. Такой крен достаточно опасен, поскольку можно потерять контроль над авто, создать аварийную ситуацию, выйти из которой будет достаточно сложно.

Чтобы обеспечить уверенную устойчивость своей «шестёрке», исключить сильный крен, создать условия, обеспечивающие плотное взаимодействие колёс с дорожным покрытием, нужно провести тюнинг задней балки, а именно установить на неё стабилизационную штангу.

Такая процедура не сопровождается сложностями, поэтому не может спровоцировать проблем даже у неопытных автолюбителей.

Важно только иметь яму в гараже, а если таковой не имеется, отправиться на эстакаду.

Процесс фиксации штанги несложен, поскольку, держа её в руках, уже становится понятно, к каким комплектующим она должна примыкать. Единственно, над чем придётся повозиться, является необходимость сверления в балочном корпусе нескольких отверстий.

Если вы подготовились к проведению тюнинга, то и эта проблема покажется для вас смешной со специальным оборудованием.

Усиление переднего стабилизатора

Стабилизатор, находящийся в передней части автотранспортного средства, оказывает прямое воздействие на манёвренность. Можно усовершенствовать кое-что, а именно заменить все втулки на более качественные, плотные резиновые образцы.

Можно, конечно, приобрести готовый усиленный стабилизатор, но это вряд ли покажется вам отличной идеей, поскольку стоимость его будет достаточно высокой. По этой причине в установке усиленного готового стабилизатора заинтересованы, в основном профессиональные автогонщики.

Итак, если вам пришла идея заменить рычаги передней подвески ВАЗ-2106, провести тюнинг высочайшего качества, важно к таким действиям подойти с умом.

В частности, для обыкновенного автолюбителя, не мечтающего о переквалификации в автогонщика, будет вполне достаточно заменить или усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор задней балки, установить стабилизационную штангу. Качество поездки, уровень комфорта и безопасности возрастёт, вы лично сами в этом сможете убедиться.

remam.ru

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2106. Ходовая часть.

.

Рис. 3. Передняя подвеска:

1 - подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 - шайба; 5 - цапфа поворотного кулака; 6 - ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шагового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия: 16 - кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора 18 - подушки крепления амортизатора; 19 - шайба подушки: 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 - верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба; 27, 28 — регулировочные шайбы;29 - кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 - кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 - подушка штанги стабилизатора; 33 - штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 - ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина, подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески: 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески: 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец;

50 — ограничитель поворота передних колес.

Причина неисправности Метод устранения
ШУМ И СТУК В ПОДВЕСКЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ  
1. Неисправны амортизаторы 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости 3. Износ резинометаллических шарниров рычагов 4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов ; 5. Износ шаровых шарниров рычагов подвески 6. Повышенный зазор в подшипниках передних колес 7. Большой дисбаланс колес 8. Деформация обода или диска колеса 9. Осадка или поломка пружины подвески 10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески 11. Стук от “пробоя" подвески вследствие разрушения буферов сжатия ;

12. Частые “пробои" задней подвески из-за перегрузки задней оси

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их 3. Замените шарниры 4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора 5. Замените шаровые шарниры 6. Отрегулируйте зазор или замените подшипники 7. Отбалансируйте колеса 8. Замените диск в сборе с ободом 9. Замените пружину 10. Замените втулки 11. Замените поврежденные буфера

12. Не допускайте перегрузки

НЕ ПОДДАЮТСЯ РЕГУЛИРОВКЕ УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС  
1. Деформация оси нижнего рычага 2. Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов ; 3. Износ резино-металлических шарниров

4. Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

1. Замените ось 2. Отремонтируйте или замените поперечину 3. Замените шарниры

4. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

УВОД АВТОМОБИЛЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ  
1. Разное давление воздуха в шинах ; 2. Нарушение углов установки передних колес 3. Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес 4. Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески 5. Неодинаковая упругость пружин подвески 6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса 7. Значительная разница в износе шин 8. Повышенный дисбаланс передних колес

9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

1: Установите нормальное давление в шинах 2. Отрегулируйте углы установки колес 3. Отрегулируйте зазор 4. Замените деформированные детали 5. Замените пружину, потерявшую упругость 6. Устраните неисправность 7. Замените изношенные шины 8. Отбалансируйте колеса

9. Выправите или замените штанги

САМО-ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ УГЛОВОЕ КОЛЕБАНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС  
1 Давление воздуха в шинах не соответствует норме ; 2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес 3. Не работают амортизаторы 4. Ослабли гайка крепления пальцев шаровых шарниров 5. Нарушение углов установки передних колес 6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов 7. Большой дисбаланс колес

8. Износ шаровых шарниров колес

1. Установите нормальное давление в шинах 2. Отрегулируйте зазор 3. Замените или отремонтируйте амортизаторы 4. Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров 5. Отрегулируйте углы установки 6. Замените шарниры 7. Проверьте и отбалансируйте колеса

8. Замените шарниры

ЧАСТЫЕ‘ ПРОБОИ” ПОДВЕСКИ  
1 Осадка пружин подвески 2. Не работают амортизаторы 1. Замените пружины новыми 2. Замените амортизаторы или отремонтируйте
УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАЗОР В ШАРОВЫХ ШАРНИРАХ  
1. Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения/вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением 1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол
ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН  
1. Езда па высокой скорости по неровной дороге 2. Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес 3. Частое пользование тормозами с блокировкой колес 4. Нарушены углы установки колес 5. Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес 6. Перегрузка автомобиля

7. Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

1. Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги 2. Избегайте резких разгонов 3. Умело пользуйтесь тормозами 4. Отрегулируйте углы 5. Отрегулируйте зазор 6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации

7. Переставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

ВИЗГ ШИН НА ВИРАЖАХ  
1. Ненормальное давление в шипах 2. Неправильная установка углов передних колес

3. Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

1. Доведите давление до нормы 2. Установите углы

3. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН  
1. Повышенная скорость на поворотах 2. Большие износы шарниров и втулок подвески 3. Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора) (рис. 1, IV-V) 4. Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке) (рис. 2, III) 5. Неравномерное торможение колес 6. Не работают амортизаторы 7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора) (см. рис. 2, II) 8. Повышенное давление воздуха в шинах ( большой износ в средней части протектора) (см. рис. 2,1) 9. Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора) (см. рис. 1, III)

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных колес дорожек протектора) (рис. 1, II)

1. Снижайте скорость 2. Замените изношенные детали. 3. Отрегулируйте угол развала колес 4. Отбалансируйте колеса 5. Отрегулируйте тормозную систему 6. Замените или отремонтируйте амортизаторы 7. Установите нормальное давление 8. Установите нормальное давление 9. Отрегулируйте схождение колес

10. Отрегулируйте схождение колес

БИЕНИЕ КОЛЕСА  
1. Нарушение балансировки колес: а) неравномерный износ протектора по окружности; б) смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже; в) деформация обода колеса; г) повреждение шин

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

1. Сделайте следующее; а) отбалансируйте колеса или замените;б) отбалансируйте колеса;в) выправите обод или замените новым; отбалансируйте колеса г) замените шину и отбалансируйте колесо

2. Отрегулируйте зазор

ПОДТЕКАНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ АМОРТИЗАТОРА  
1. Износ или разрушение сальника штока 2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц 3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца 4. Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия 5. Ослабление гайки резервуара 6. Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца

7. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

1. Замените сальник 2. Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость 3. Замените кольцо резервуара4. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник 5. Подтяните гайку 6. Замените или отремонтируйте резервуар

7. Обеспечьте требуемое количество жидкости

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА ПРИ ХОДЕ СЖАТИЯ  
1. Негерметичность клапана сжатия2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 3. Износ направляющей втулки и штока 4. Жидкость загрязнена механическими примесями

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия неисправности

1. Замените поврежденные детали или устраните их2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость 3. Замените изношенные детали новыми 4. Промойте все детали, замените жидкость

5. Замените диски

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА ПРИ ХОДЕ ОТДАЧИ  
1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана 2. Поломка или залегание в канавке поршневого кольца 3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 4. Задиры на поршне или цилиндре 5. Износ отверстия направляющей втулки 6. Жидкость загрязнена механическими примесями

7. Осадка пружины клапана отдачи

1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности 2. Замените кольцо или устраните его залегание в канавке 3. Замените поврежденные детали и залейте жидкость 4. Замените поврежденные детали, замените жидкость 5. Замените направляющую втулку 6. Промойте все детали, замените жидкость

7. Замените пружину

СТУКИ И СКРИПЫ АМОРТИЗАТОРОВ  
1. Износ резиновых втулок в проушинах ; 2. Деформация кожуха в результате ударов 3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки 4. Ослабление гаек резервуара, поршня 5. Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока 6. Ослабление гаек крепления амортизаторов

7. Поломка деталей амортизаторов

1. Замените втулки 2. Замените или отремонтируйте кожух 3. Замените поврежденные детали, залейте жидкость 4. Подтяните гайки 5. Замените или выправьте детали 6. Подтяните гайки

7. Замените поврежденные детали

Рис. 1. Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес:

I - нормальный износ протектора; II—увеличено схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); III - отрицательное схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); IV — отрицательный угол развала передних колес (правое колесо, вид сзади); V - отрицательный угол развала передних колес (левое колесо, вид сзади);

VI — отрицательный угол развала задних колес вследствие прогиба балки заднего моста (правое колесо, вид сзади).

Рис. 2. Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении:

I — повышенное давление воздуха в шине; II — пониженное давление в шине; III —дисбаланс колеса превышает допустимые пределы;

IV — интенсивное торможение, сопровождающееся "юзом" колес.

..
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески, поперечины и элементов передка кузова, а также проверьте зазор в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарового шарнира.

Деформация оси нижнего рычага определяется осмотром. Деформацию поперечины передней подвески проверяйте в следующем порядке:

— отверните гайки крепления осей нижних рычагов так, чтобы в полученный зазор между дистанционной шайбой 28 (рис 3) и привалочной поверхностью поперечины поместилась ножка штангенциркуля вплотную к стержню переднего болта:

— замерьте длину поперечин; между плоскостями установки осей нижних рычагов (левого и правого) в зоне передних болтов. Расстояние должно быть (611 ± 1) мм.

Если поперечина деформирована так, что углы установки колес не поддаются регулировке — замените поперечину.

Состояние резинометаллических шарниров проверяйте в следующем порядке:

— убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины, а затем вывесите передние колеса автомобиля:

— замерьте радиальное смещение А (рис 4) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и paсстояние В между наружной шайбой й 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

Рис. 4. Проверки состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески: 1 - резиновая втулка шарнира; 2 - наружная втулка шарнира; 3 — гайка крепления оси : чага подвески; 4 — ось рычага; 5 - упора: шайба шарнира; 6 — внутренняя втулка шарнира.

Резинометаллические шарниры подлежат замене:

— при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага);

— при разрывах и одностороннем “выпучивании” резины;

— если радиальное смещение А превышает 2,5 мм;

— если размер В не укладывается в пределы 3—7,5 мм для нижнего рычага и 1,5—5 мм для верхнего рычага.

Если размер В выходит за указанные пределы, проверьте правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяйте с помощью приспособления 02.8701.9500 в следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимите правую переднюю часть автомобиля и снимите колесо;

— подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную колодку 10 (рис 5) высотой 190 ми и опустите на нее автомобиль; — установите втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание 8 и слегка закрепите его винтом 4;

— передвигая приспособление, установите рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4;

— установите в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его ножки в рычажок 3 с натягом 2—3 мм и затяните болт 6;

— прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 и моментом 196 Н.м (20.кгс.м) поверните ключ к автомобилю и от него. Затем оба показания индикатора суммируйте;

— суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм:

— повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Рис. 5. Замер зазора в верхнем шаровом шарнире приспособлением 02.8701.9500 (тормоз условно не показан): 1 — динамометрический ключ; 2 — защитный кожух тормоза; 3 — рычажок: 4 — винт; 5 — удлинитель индикатора; 6 — болт; 7 — индикатор; 8 — основание; 9 — втулка; 10 — колодка; 11 — Оcь; 12 — пружина; 13 — шайба; 14 — шплинт; 15 — ступица колеса

16 — кронштейн.

Состояние нижних шаровых шарниров проверяйте В следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля, снимите колесо:

— поставьте под ступицу 1 (рис. 6) деревянную колодку 5 высотой 280 мм и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть шарнира от пыли и грязи, и выверните коническую пробку;

— замерьте глубиномером шангенциркуля 4 расстояние "b". как показано на схеме: — повторите операции .для подвески левого переднего колеса.

Если h >11,3 мм, то снимите шарнир с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе шарнира не должно быть трещин, а в смазке — грязи. При наличии грязи в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при h >1,8 мм —замените шарнир.

Рис. 6. Схема проверки нижних шаровых шарниров: 1 — ступица колеса 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль. 5 — деревянная колодка.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2106

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес У нового автомобиля (до первого технического обслуживания) углы установки колес имеют следующие значения:

— развал — 0°30+-40’. — продольный угол наклона оси поворота — 4 +-1°

— схождение — 1—7 мм.

После проведения первого технического обслуживания (через 2000— 3000 км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значение углов установки колес должно быть:

— развал — 0°30'±20' (0°5±20')*. — продольный угол наклона оси поворота - 4°±30' (3°30'±30’)*.

— схождение — 2—4 мм (3—5 мм)*.

* В скобках даны значения углов без нагрузки, без скобок — с нагрузкой.

Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна превышать 0°30'

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

— давление воздуха в шинах:

— осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес;

— исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штока);

— радиальное и осевое биение шин:

— зазор в верхних шаровых шарнирах подвески:

— свободный ход рулевого колеса

Обнаруженные неисправности устраните и произведите необходимые регулировки.

Контроль и регулировку углов установки колес можно проводить как на груженом, так и на ненагруженном автомобиле, однако контроль углов на груженом автомобиле дает более точные результаты. Поэтому в ответственных случаях рекомендуется проводить контроль и установку углов на автомобиле под статической нагрузкой 3136 Н (320 кгс), что соответствует приблизительно весу четырех человек и грузу в 40 кг в багажнике.

Автомобиль нагружается или специальными грузами, подвешиваемыми к днищу кузова, или балластом 280 кг , размещенным на подушках сидений и в багажнике (40 кг). Передние сиденья должны находиться з среднем положении их продольного хода. Груз в багажнике размещается равномерно. Недостача горючего компенсируется грузом, располагаемым на правой стороне площади багажника.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, “прожмите” подвеску автомобиля, прикладывая 2—3 раза усилие в 392-490 Н (40—50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний. а потом на передний бампер. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

Очередность проверки и регулировки углов установки колес следующая:

1. Угол продольного наклона оси ворота.

2. Угол развала.

3. Схождение.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА

Если при проверке величина угла соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 27 (см. рис. 3) 28, установленных между осью него рычага и поперечиной. Для регулировки угла продольного наклона оси поворота:

— ослабьте гайки крепления оси рычага к поперечине и измените количество регулировочных шайб под болтами для получения правильного угла продольного наклона оси по ворога колес, руководствуясь табл.

Затяните гайки динамометрическим ключом и проверьте продольный угол наклона оси поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировке углов установки передних колес допускается применение П-образных регулировочных прокладок, которые должны быть установлены прорезью вниз.

ПРОВЕРКАМ РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАЗВАЛА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его, изменив количество регулировочных шайб 27 и 28 (рис. 3), установите между осью рычага и поперечиной, руководствуясь табл.

Количество шайб, добавленных в пакет или изъятых из него   Развал колеса   Продольный угол наклона оси поворота колеса  
передний болт задний болт   толщина шайб, мм    
    0,5 0,8 0,5 0,8
+1 + 1 -(7-9’) —(11 ’—14') 0 0
-1 -1 +(7'—9') +(11 '—14') 0 0
+ 1 0 0 0 -(18-20’) —(29’—32')
-1 0 0 0 +(18'—20') +(29—32’)
0 + 1 -(7-9’) -(11-14’) +(18'—20') +(29'—32')
0 -1 +(7—9') +(11—14') —(18—20') —(29'—32')
-1 + 1 -(7-9’) —(11'—14') +(36'—40') +(58'—64')
+ 1 -1 +(7'—9‘) +(11—14') -(36-40') —(58-64’)

Для увеличения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб, а для уменьшения — добавьте.

ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВA3-2106

Если величина схождения отличается от нормы, ослабьте стяжные хомуты 20 (см. рис. 1) боковых тяг и ключом 67.7813.9504 поверните обе регулировочные муфты 5 на одинаковую величину в противоположных направлениях: таким образом муфты навертываются или отвертываются и изменяют длину боковых тяг.

Выполнив регулировку, установите стяжные хомуты прорезью горизонтально с отклонением вверх или вниз не более 60° и в таком положении затяните их. При затянутых гайках кромки прорезей стяжных хомутиков не должны соприкасаться.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставки и снимите передние колеса.

Под болт крепления колеса установите приспособление 02.7834.9505 (рис. 7). Уприте ножку индикатора в торец оси поворотного кулака при нулевом положении стрелки и. перемещая ступицу вдоль оси поворотного кулака, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору. Если зазор больше 0,15 мм. отрегулируйте его в следующем порядке:

— отверните регулировочную гайку с цапфы поворотного кулака;

— установите новую гайку или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, затяните ее моментом 19,6 Нм (2 кгс-м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях два-три раза для само-установки роликов подшипников:

— ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н.м (0.7 кгс.м);.

— на шайбе сделайте метку В (рис. 8), затем отпустите на 20—25° гайку так, чтобы кромка А немного не дошла до метки В; — застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке гайки в пазы на конце оси поворотного кулака.

После регулировки зазор в подшипнике должен быть в пределах 0,02—0,08 мм. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой цапфе — левое.

ЗАМЕНА СМАЗКИ В ПОДШИПНИКАХ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Для замены смазки сделайте следующее:

— снимите декоративные колпаки и ослабьте болты крепления колес;

— поднимите переднюю часть автомобиля и обоприте ее на подставки, отверните болты и снимите колеса:

— отогнув лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта тормоза; снимите суппорт и отведите его в сторону, не отсоединяя шланг подвода жидкости, чтобы в систему гидропривода тормозов не попали воздух и грязь; суппорт не должен висеть на шланге;

— съемником 67.7801.9514 (рис. 9) снимите колпак ступицы колеса;

— отверните регулировочную гайку, снимите шайбу и съемником А.40005/1/9В спрессуйте ступицу в сборе с тормозным диском, подшипниками и сальником: снимите ступицу с поворотного кулака;

— выпрессовав сальник ступицы, снимите дистанционное кольцо и внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами в сборе;

— промойте внутреннюю полость ступицы и подшипники;

— перед установкой сепараторы подшипников заполните смазкой ЛИТОЛ-24. Пространство между наружными кольцами подшипников по внутренней поверхности ступицы равномерно заполните этой же смазкой в количестве 40 г. В колпак ступицы, перед его установкой, заложите 25 г смазки;

— установите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами в сборе и дистанционное кольцо в ступицу;

— запрессуйте в ступицу новый сальник, используя оправку 67.7853.9525:

— осторожно, чтобы не повредить сальник, установите ступицу в сборе с тормозным диском на поворотный кулак, затем внутреннее кольцо наружного подшипника, шайбу и заверните новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку;

— отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы, как описано выше.

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС

Балансируют колеса на специальных стендах согласно правилам, описанным в инструкциях, прилагаемых к стендам. После балансировки предельно допустимый дисбаланс колеса в сборе с шиной 24,5 Н.м (2600 г.мм). Эта величина дисбаланса соответствует массе грузика около 15 г. Дисбаланс колеса устраняемся балансировочными грузиками которые удерживаются на ободе специальными пружинками. Не рекомендуется превышать массу грузиков в каждой плоскости балансирования более 80 г.

...

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву. Удерживая ключом А.57070 кон штока за лыски отсоедините верхний конец амортизатора. Снимите передние колеса.

Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в строну и закрепите его так чтобы они висел на шланге. Снимите амортизаторы с кронштейнами. Отсоедините концы штанг от стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.

Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону. Вставьте винт 2 (рис. 10) приспособления 67.7828.9504 в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески.

Выньте ось верхнего рычага и отсоедините рычаг от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля. Снимите пружину плавно разгрузив ее. уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных мостин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы при установке узлов поставить эти шайбы и пластины на прежнее место

Снимите брызговик двигателя и штангу стабилизатора. Поддерживая двигатель траверсой А.70526 (рис. 11) или талью, снимите поперечину.

Узлы и детали подвески устанавливайте в порядке, обратном снятию. На передней и задней подвесках устанавливайте пружины только группы А (маркируются желтой краской на наружной поверхности витков). В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы В (маркируются зеленой краской).

Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах затягивайте гайки и оси рычагов в следующем порядке:

— установите автомобиль на ровной площадке и поставьте колеса параллельно оси автомобиля;

— нагрузите автомобиль нагрузкой 3136 Н (320 кг*с) (четыре человека и 40 кг в багажнике); — в этих условиях затяните динамометрическим ключом гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.

Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то начинайте ее непосредственно на автомобиле перед тем, как сжать пружину подвески. Для этого:

— отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону,.и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шланге; — съемником 67.7801.9514 (рис. 9) снимите колпак ступицы переднего колеса;

— отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.40005/1/9В (рис. 12) снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском: снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака.

Дальнейшую разборку проводите после снятия с автомобиля узла подвески, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

— отверните все гайки 1 (рис. 13), снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака: при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска:

Рис. 13. Узел подвески левого колеса, закрашенный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 -кронштейн крепления суппорта;

3 - защитный кожух тормозного диска.

— отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 (рис. 14) между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

— отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира и установите между пальцами шарнира и упором

2 (рис. 15) съемник 67.7801.9513; завертывая болт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака;

— при ремонте ступицы переднего колеса используйте оправки: 67.7853.9525; 67.7853.9526; 67.7853.9527; А.74155.

Сборку узлов подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего: — подшипники ступиц передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в “Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес”;

— перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии;

— гайки и болты крепления узлов и деталей подвески затягивайте моментами, указанными в прил. 1 ;

— после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует “обмять” элементы подвески, совершив 15—20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ

Рычаги подвески. Деформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А. 95716.

Нижний рычаг устанавливайте так, чтобы оправка 1 (рис. 16) для центровки сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления входили в отверстия 3 оси рычага. Оправка для центровки должна входить соответственно в правое или центральное отверстие приспособления в зависимости от того, какой рычаг проверяется, правый или левый.

Признаком деформации рычага является невозможность введения без усилия пальцев приспособления в отверстия 3 оси рычага, а также плохое сочленение оправки 1 с конусом пальца шарового шарнира. Верхний рычаг устанавливайте на приспособление А.95716 (рис. 17) в перевернутом положении так, чтобы оправка 2 для центровки точно совпадала с хвостовиком пальца шарового шарнира 1, а палец 4 проходил в отверстия резино-металлических шарниров рычага.

Величина деформации рычага определяется по трудности ввода пальца 4 в отверстия шарниров рычагов и по плохому сочленению конического гнезда оправки 2 с конической поверхностью пальца шарового шарниpa . Палец 4 должен входить в отверстия шарниров без особого усилия. При небольшой деформации рычали правят, а при большой — заменяют.

Шаровые шарниры. Убедитесь в сохранности грязезащитных чехлов шаровых шарниров. Разрывы, трещины, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки — недопустимы.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Более точная проверка состояния верхнего шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 (рис.4-18, А) в гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле.

Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и. приложив к нему момент 196 Н-м (20 кгс-м) в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм — шарнир замените новым.

Аналогично проверяется осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 18, В. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Рис. 18. Проверка верхнего шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502: 1 — шаровой шарнир; 2 — индикатор: 3 — динамометрический ключ; 4 — приспособление 02.8701.9502: А — схема проверки радиального зазора; В - схема проверки осевого зазора.

Резинометаллические шарниры. Признаки, при которых необходимо заменять резинометаллические шарниры, описаны в “Определение состояния деталей передней подвески”. Порядок замены резинометаллических шарниров следующий:

Нижний рычаг. Установите его на оправку 3 (рис. 19) и пуансоном пресса нажмите на ось 1 рычага до выпрессовки шарнира 2 из отверстия. Для выпрессовки второго шарнира переверните рычаг и повторите операцию.

Запрессовку шарниров, нижних рычагов выполняйте с помощью распорной втулки А.74177/2 (рис. 20), зажатой в тисках и приспособлении А.74177/1. Рычаг с осью 1 установите на распорную втулку А.74177/2, наденьте на ось шарнир и запрессуйте его в гнездо рычага при помощи приспособления А.74177/1. Затем повторите вышеописанные операции для запрессовки второго шарнира с другой стороны рычага.

Верхний рычаг. Для выпрессовки шарниров установите приспособление А.47046 (рис. 21) на рычаге так. чтобы головка винта приспособления была направлена внутрь. Завертыванием винта приспособления выпрессуйте шарнир 2.

Для запрессовки вставьте шарнир в гнездо рычага и установите приспособление А.47046 (рис. 22) в комплекте с колпачком 3. Завертывая винт приспособления, запрессуйте шарнир в гнездо рычага.

Поворотные кулаки. Для проверки установите поворотный кулак на калибре А.96008 (рис. 23), зажатом в тисках так.чтобы поверхность его под сальник ступицы колеса совпала с отверстием калибра.

Введите два боковых установочных пальца калибра в отверстия кулака. Если введение пальцев требует некоторого усилия, значит кулак деформирован и его необходимо заменить новым.

Пружины подвески. Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины новыми.

Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругость по контрольным точкам (рис. 24). Проверьте техническое состояние изолирующих прокладок и замените их, если они имеют повреждения.

Штанга стабилизатора. Проверьте не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправите штангу; при значительной деформации — замените штангу. Проверьте сохранность подушек в кронштейнах крепления к кузову и к нижним рычагам подвески; при износе — замените подушки.

Поперечина передней подвески. Для проверки установите поперечину на приспособлении A.78123/R (рис. 25) так чтобы штыри совпадали с отверстиями 1 поперечины. Наверните на концы двух болтов поперечины контрольные втулки 4 приспособления.

Рис. 25. Проверка поперечины передней подвески: 1 - отверстия на поперечине под установочные штыри приспособления; 2 — поперечина; 3 — контрольные отверстия установки болтов на поперечине; 4 - контрольные втулки приспособления; 5 - приспособление A.78I24/R.

Отверстия 3 приспособления и находящиеся против них болты поперечины должны быть соосны. Признаки деформации поперечины — невозможность ввода бе: усилия штырей приспособления в отверстия поперечины, несоосность болтов поперечины с втулками 3 приспособления. При выявлении деформации, которая не может быть устранена правкой, замените поперечину.

ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ РЫЧАГОВ НА АВТОМОБИЛЕ ВA3-2106

Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в “Определение состояния деталей передней подвески”.

Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так ; на рычагах, снятых с автомобиля (описано в “Проверка технического состояния и ремонт”).

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов проводится следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесите переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо. Отвернув гайку, выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги съемником А.47052 и отведите свободный конец боковой тяги назад. Отверните гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снимите шайбы с концов оси.

Установите стакан 3 (рис. 26) приспособления 02.7823.9500 на полку рычага 4 и наверните винт 1 на конец оси 6. Удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2. сдвиньте проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимите приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси рычага.

Рис. 26. Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500: 1 — винт; 2 — гайка; 3 - стакан; 4 — нижний рычаг; 5 — шарнир,

6 - ось нижнего рыча.

Придавая ломиком или монтажной лопаткой проушине рычага положение, концентричное с осью рычага, вставьте новый шарнир в отверстие проушины рычага и наденьте на ось.

Наденьте на конец оси кольцо 2 (рис. 27) приспособления 02.7823.9501 и вставьте упор 5 между полкой 4 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески.

Рис. 27. Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501: 1 - гайка; 2 - кольцо: 3 - шарнир; 4 - нижний рычаг; 5 - упор; 6 - ось нижнего рычага.

Вращая гайку 1 и придерживая упор 5, запрессуйте новый шарнир 3 " проушину рычага. Снимите приспособление, установите шайбу и гайку крепления рычага к оси. Гайку не затягивайте. Аналогично заменяются другие резинометаллические шарниры нижних рычагов подвески.

После замены шарниров соедините рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца рулевой тяги, установите и закрепите колесо.

Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов подвески производите с помощью приспособления А.47046 таким же способом, как и на снятых рычагах (см. рис. 21 и 22), в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывесите домкратом переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо. Отверните гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, разверните рычаг проушинами наружу.

Установите на рычаге стакан 3 (рис. 28) приспособления А.47046 с гайкой 2 и болтом 1 головкой внутрь рычага. Вращая гайку 2, выпрессуйте шарнир, снимите приспособление и шарнир. Вставьте новый шарнир в проушину рычага, установите приспособление А.47046 так чтобы головка болта 1 (рис. 29) была направлена наружу и под головкой находилось кольцо 2 приспособления А.47046. Вращая гайку 6, запрессуйте шарнир и снимите приспособление.

Рис. 28. Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — гайка; 3 — стакан приспособления А. 47046; 4 — шарнир;

5 — верхний рычаг.

Рис. 29. Схема запрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — кольцо приспособления А.47046; 3 — шарнир; 4 — верхний рычаг; 5 — стакан приспособления А.47046; 6 — гайка

Аналогично заменяются другие шарниры верхних рычагов передней подвески. После замены шарниров поверните верхний рычаг проушинами к стойке передка, надвиньте его на стойку, вставьте ось верхнего рычага, установите шайбу и гайку оси, не затягивая ее окончательно.

Установите колеса, опустите автомобиль и затяните гайки осей рычагов. Перед затягиванием гаек выполните все операции, описанные раньше (см. “Установка подвески на автомобиль”).

После замены резинометаллических шарниров совершите пробный выезд на 15—20 км и в обязательном порядке проверьте, а при необходимости отрегулируйте, углы установки передних колес.

....
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ВA3-2106

Рис. 30. Задняя подвеска:

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 - опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 - кронштейн крепления амортизатора;16 — дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 - регулятор давления задних тормозов; 21 - амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулке рычага;26 — шайба; 27 — дистанционная втулка.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке места тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Приступите к разборке подвески, для чего:

— снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста:

— отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста. Детали задней подвески показаны на рис. 31.

Рис. 31. Детали задней подвески: 1 - нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 - кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В ( зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

— нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рис. 32), составляло 125 мм;

— затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Рис. 32. Схема установки задней подвески: 1 — лонжерон кузова,2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста;

Х = 125 мм.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Перед проверкой тщательно промойте все детали. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.

Пружины. Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам (рис. 33), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

ПРИМЕЧАНИЕ. По длине под нагрузкой 2991 Н (305 кгс) пружины разделяются на два класса. Класс А — длина больше 273 мм и класс В — длина, равная или менее 273 мм. Пружины класса А маркируются желтой краской на наружной стороне витков, а класса - В — зеленой краской.

Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость пружины не соответствует данным рис. 33 или она имеет деформацию, которая может стать причиной нарушения работоспособности пружины, то замените ее. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин: в случае необходимости замените их новыми.

Штанги. Проверьте:

— не деформированы ли штанги: если возможно, выправите их;

— состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

АМОРТИЗАТОРЫ ВA3-2106

Рис. 34. Амортизаторы передней и задней подвесок ВA3-2106:

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — рабочий цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 —уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески;37 — буфер штока;

38 — резинометаллический шарнир.

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ

Для определения работоспособности амортизатора проверьте на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора (20±5)°С, частоте вращения маховика 60 мин-1 и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм — для заднего.

Кривая диаграммы (рис. 35) должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии. Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи (1) и сжатия (2) определяют по наибольшим ординатам соответствующих диаграмм.

Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21—28 мм для передних амортизаторов, 19—26 мм для задних амортизаторов. Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна, находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5— 6,5 мм для передних амортизаторов. 4,5—7,5 мм — для задних. Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости (20±5)°С.

После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените его поврежденные детали. Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА

После наружной мойки закрепите амортизатор в тисках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные. губки 67.7824.9513-001.

Вытянув шток амортизатора до упора, отверните гайку 29 (см. рис 34) резервуара ключом А.57034 R выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513-005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра шток в сборе с поршнем, другими деталями и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе с деталями.

Вложите шток с поршнем в губки зажмите в тиски и отверните гайку клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23. сальник 26, обойму 25 и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ. У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока прикрытой кожухом, рекомендуется спрессовать кожух.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4. Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной сборке, с учетом следующего: — после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;

— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой:

— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004:

— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9513-003;

— дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть; — пружина клапана отдачи переднего амортизатора омедненная, заднего амортизатора — без покрытия:

— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8—14,7 Н-м (1 — 1,5 кгс-м);

— гайку резервуара затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7824.9513.002 моментом 68,6—88,2 Н-м (7—9 кгс-м).

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Промойте бензином или керосином все детали и просушите.

Внимательно проверьте соответ- ствие деталей следующим требованиям:

— диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05 мм:

— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и деталей клапанов должны быть без задиров и забоин, могущих повлиять на нормальную работу амортизатора:

— пружины клапанов отдачи и сжатия должны быть целы и достаточно упруги;

— диски клапана сжатия должны быть целы и не иметь значительного износа.

Все поврежденные детали замените (в том числе, независимо от состояния, и сальник) и приступите к сборке амортизатора.

Далее: Рулевое управление автомобилей ВA3-2106 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

ВАЗ 2106 тюнинг своими руками: улучшение характеристик двигателя, изменение внешнего вида и салона

ВАЗ 2106 тюнинг – это изменение характеристик автомобиля путём совершенствования заводских узлов и агрегатов, а также изменение внешнего вида самого автомобиля. Как видно из определения тюнинг бывает внешний, и тюнинг так сказать «внутренний», подразумевающий улучшение характеристик двигателя, совершенствование трансмиссии и ходовой части автомобиля. Каждому автовладельцу, собирающемуся осуществить тюнинг ВАЗ 2106 стоит понимать, что это потребует большого количества вложений как материальных, так и технических затрат. Прежде всего, нужно ответить на два основных вопроса:

  1. Какой результат нужен владельцу автомобиля?
  2. Каким образом он будет его достигать?

Теперь каждый вид тюнинга стоит разобрать по отдельности.

Улучшение двигателя и трансмиссии автомобиля

Автомобиль ВАЗ 2106 комплектуется с основным двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 82 лошадиных силы, а также двигателями 1,3 и 1,5 литра, с мощностями 64 и 73 лошадиных силы. Владельцы в первую очередь тюнингуют именно двигатель, с целью увеличить его мощность, чтобы автомобиль был резвее и ещё быстрее мог разгоняться. Такая работа осуществляется либо полной заменой двигателя, либо модернизацией заводского. Двигатель разбирается, его цилиндры растачиваются, благодаря чему увеличивается их объём камеры сгорания. Коленвал, поршни и шатуны устанавливаются из автомобиля ВАЗ семейства «Самара», предпочтительно модели 2109 или 21099, с объёмом двигателя 1,5 литров.

Для кардинального изменения характеристик легендарной "шестерки" лучше всего использовать оригинальные тюнинг запчасти ВАЗ, найти которые можно в любом автомагазине. Что такое карбон и как его наклеить на авто читайте здесь.

Так как двигатель карбюраторный, его или изменяют на инжекторный, либо совершенствуют. При переделывании в инжекторный двигатель, в бензобак монтируется электрический бензонасос, во впускной коллектор устанавливаются топливные форсунки, и топливная рампа. Устанавливается воздушный фильтр для инжекторов с ресивером и дроссельной заслонкой, приводимой от педали акселератора. Затем под капотом устанавливается электронный блок управления, управляющий всеми системами автомобиля. Намного проще и дешевле установить оборудование Евро-3, так как в нём не предусматривается наличие катализаторов, их датчиков и электронного управления дроссельной заслонкой.

Тюнинг карбюраторного двигателя подразумевает установку вместо заводского карбюратора двухкамерный карбюратор Солекс. Настройка его поплавковой камеры, увеличение диаметра топливных жиклёров и распылительных трубок экономайзера и эконостата, а также дроссельных заслонок значительно повышает мощность автомобиля. Также повышению мощности способствует установка вместо штатной выхлопной системы и глушителя – прямоток, благодаря чему выхлопные газы будут полностью выпускаться, что не даст двигателю потерять мощность обеспечивая наполнение камеры сгорания полноценной горючей смесью без примеси отработанных газов. Однако важно не забывать, что подобный тюнинг 2106 , увеличивает расход топлива.

Также заводскую четырёхступенчатую коробку переключения передач, можно заменить на пятиступенчатую с автомобиля ВАЗ 2107, которая идеально подходит под двигатель ВАЗ 2106. Только это касается тюнинга, при котором совершенствуются заводские двигатели, а не замена мотора полностью, под который данная коробка передач не сможет подойти. Поэтому с новым двигателем, под него и подбирается коробка передач, либо ставиться коробка, идущая вместе с двигателем с завода-изготовителя.

Улучшение подвески и ходовой части

Для мощного двигателя должна соответствовать и подвеска автомобиля. Заводская подвеска не обеспечит требуемой устойчивости, в отличии от жёсткой, и к тому же заводская задняя подвеска способствует сильному заносу на скорости, особенно в холодное время года. Жёсткость подвески достигается путём подкладывания под пружины резиновых подушек, установка пружин с автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и замена стандартных масляных амортизаторов на газовые. Также устойчивости будет способствовать замена реактивных тяг на А-образный рычаг, обеспечивающий чёткий вертикальный ход подвески без смещений в стороны.

Занос автомобиля на скорости и в поворотах устраняется совершенствованием задней подвески, а именно:

  • замена тяги поперечной устойчивости (тяги Панара) на механизм Уатта;
  • установка на задний мост стабилизатора с креплением его концов к кузову автомобиля;
  • полная замена подвески на другую: полузависимую или независимую.

В результате замены подвески, придётся изменять привод, так как стандартный задний мост не обеспечит передачу крутящего момента во время работы подвески. В таком случае либо устанавливается задний мост под независимую подвеску задних колёс, например, очень распространённый случай, когда устанавливают задний мост Опель Омега А.

Другой вариант подразумевает изменение привода с заднего на передний. В таком случае нужно либо менять двигатель и устанавливать мотор любого другого переднеприводного автомобиля, к примеру с ВАЗ 2109, либо установкой коробки передач со шрусами Москвич 2141, так как первые автомобили этой модели выпускались с основным двигателем от ВАЗ 2106 объёмом 1,6 литра, только с коробкой передач в сборе с дифференциалом под передний привод. Этот вариант будет самым дешёвым в отличии от полной замены двигателя.

Для обеспечения безопасной эксплуатации транспортного средства, к мощному двигателю нужны и хорошие тормоза, чтобы быстро снизить скорость или остановиться. Абсолютно каждому владельцу Жигулей классической модели известно, что тормоза на этом автомобиле – это больная тема. Задние барабанные тормозные механизмы ещё не так сильно расстраивают, а передние дисковые – оставляют желать лучшего. Болезнью двухпоршневого суппорта, является частое закисание одного из рабочих поршней, в результате чего помимо неравномерного износа тормозных колодок и диска, торможение самого автомобиля не эффективное и его может унести в сторону.

Во время не решив проблему, пыльник поршня рвётся, а его замена заберёт немело драгоценного времени и средств у владельца. Если хорошо следить за тормозными механизмами передних колёс, то правильная работа именно двухпоршневых суппортов обеспечивает очень хорошее торможение, но большинство владельцев их заменяет на суппорта автомобилей ВАЗ семейства «Самара». Они просты в обслуживании и обеспечивают тоже неплохое торможение автомобиля. Также возможно заменить суппорта и диски на спортивные, так как спортивные суппорта позволяют быстро снизить скорость или остановить автомобиль, а вентилируемые диски увеличат срок службы тормозных колодок и тем самым повысят эффективность торможения.

Тюнинг внешнего вида автомобиля

Помимо мощного двигателя и жёсткой подвески, каждый водитель согласиться с тем, что необходимо провести внешний тюнинг ВАЗ 2106, так как его автомобиль должен выглядеть соответствующе: грозно и напористо.

Внешний тюнинг 2106 подразумевает следущее:

  • добавление спортивных спойлеров;
  • установка обвесов автомобиля;
  • замена заводских передних и задних фар;
  • переделка салона автомобиля;
  • использование мелких аксессуаров.

Спойлеры и обвесы, будут отражать спортивную натуру автомобиля и характер владельца. Установка дорогих передних и задних фар также не дадут автомобиль себя сразу узнать и при этом дадут хорошее освещение и обзорность в тёмное время суток. Стоит отметить, что при замене фар, могут потребоваться кузовные работы, чтобы подогнать посадочные места под новые размеры фар.

В салоне автомобиля заменяют сиденья, обтягивают их высококачественной тканью или кожей, меняют панель приборов. Чаще всего устанавливают панель с автомобиля ВАЗ 2107. Руль также подвергается замене, и обтяжка рулевого колеса кожей или установка рулевого чехла. На пороги крепят накладки с нержавеющей стали, не давая металлу стираться во время погрузки и выгрузки пассажиров.

К мелким аксессуарам относятся светодиодные ленты, дополнительные светоотражатели, стоп-сигналы, другие дверные ручки и тому подобное, что крепиться на кузов автомобиля, также помогая выделить автомобиль среди других.

Заключение

Подводя итоги данной статьи следует сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2106, очень длительный, сложный и затратный процесс. Однако задавшись конкретной целью, можно улучшить свой автомобиль, сделав его мощнее, придать ему спортивный вид, и таким образом выделяться на фоне других классических Жигулей.

Прочтите также: - Тюнинг Лада Калина: с чего нужно начать и что можно сделать - ВАЗ 2107: тюнинг двигателя и внешнего вида - Фото тюнинга УАЗ и некоторые рекомендации - Тюнинг ваз 21099 - Тюнинг ваз 2105 - Тюнинг ГАЗ 24 - второе дыхание

←Вернуться

autoshtorm.ru

Тюнинг ВАЗ 2106 (шестерки) своими руками преображает автомобиль

Сегодня на дороге можно встретить множество авто отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя существуют автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что только в ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего авто улучшают его для души для себя, чтобы в нем было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В сети Internet можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлому автолюбителю порой не всегда удается разглядеть в тюнингованном авто, черты знакомой нам «шестерки», как ее все привыкли называть.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

  • технический;
  • внешний;
  • тюнинг салон.

О них мы и поговорим более детально.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателе на ВАЗ 2106

Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.

Двигатель «шестерки» с двумя карбюраторами

Метод первый – доводка:

  • подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
  • облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
  • доработка системы зажигания и питания двигателя.

Метод второй – тюнинг карбюратора:

  • Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;
  • Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;
  • заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;

Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды, заводская подвеска «шестерки» из-за излишней мягкости не подходит. Тоже самое можно сказать почти про все ВАЗы, даже не исключением будет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы над подвеской.

Благодаря улучшению подвески, авто станет немного жестче и его можно опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности авто.

Что можно доработать:

  • перебрать всю подвеску авто;
  • установить спортивные амортизаторы, лучше всего подойдут  газо-масляные;
  • использовать двойной стабилизатор.

В последнем варианте потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь необходимы достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерки».

Процесс по этапам:

  • заменяем главный заводский цилиндр на больший. Это позволит увеличить давление в системе;
  • улучшаем передние тормоза. Лучше всего для этого подойдет комплект от ВАЗ 2112, которые отлично становится на место старых передних тормозов;
  • установка полного комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить АТЕ 520142 Power Disk. Последние имеют по поверхности эллипсоидные проточки и за счет этого называются - вентилируемые. Такой комплект без доработки ступицы идеально подойдет для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобиться станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом авто в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не был больше 120-130 мм, в противном случае придется провести регулировку. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно влияет на плавность и старт ВАЗ 2106.

 Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводскую коробку «шестерки» переделывают под спортивную. Она будет отличаться от классической, передаточными числами. Спортивная коробка имеет более удлиненные низшие передачи и более короткие высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

В КПП еще потребуется заменить кулису на короткоходную. В этом случае ход рычага уменьшится, а в следствии этого, передачи будут переключаться быстрее.

Автоматические коробки передач практически не применяют для ВАЗ 2106. Но при желании и финансовых возможностях, можно сделать любую модернизацию в авто.

 Внешний тюнинг ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 тюнинг своими руками зачастую используют для переделки экстерьера и интерьера авто. Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить вид авто.

В этом случае кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить иначе в ближайшем будущем они проявятся в большей степени.

Рекомендуемая статья:  Тюнинг Опель Астра Н седан: внешний вид и чип тюнинг

 Фары у ВАЗ 2106

Заводские фары, хоть и светят относительно не плохо, но вот внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно существенно улучшить освещение. В этом случае предпочтение лучше отдать зарекомендованным брендам.

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид авто, но обезопасит вас на дороге, особенно такие фары эффективны во время плохой видимости: тумана, дождя, снегопада.

 Обвесы для ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменяя боковые юбки, бампера задний и передний вы сделаете более привлекательный вид своего авто. Также этот вид тюнинга наименее затратный по финансам и времени.

Колесные диски для ВАЗа

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяют на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет смотреться по-новому.

Помимо неповторимого стиля, замена дисков позволит улучшить динамику авто:

  • литые диски значительно легче стальных, а таким образом нагрузка на подвеску уменьшится;
  • литые диски отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получаем лучше маневренность, машина будет лучше входить в повороты и выходить из них.

Если нарушить эти параметры, колесо может выпирать за арку, или при малейших неровностях на дороге будет чиркать об нее. Грязь из-под колес, будет разбрызгиваться по кузову авто.

Также существуют легкосплавные и кованные диски. Первые значительно дороже литых и более крепкие благодаря объемной штамповки. Вес кованных дисков на 30% меньше чем литых. Легкосплавные тоже можно подобрать под ВАЗ 2106 и цена их остается доступной.

Глушитель для шестерки

Каждый из автолюбителей слышал «рев», когда проезжала мимо тюнингованная машина. Так вот его издает прямоточный глушитель, который повышает мощность авто до 10-15%, но значительно снижает шумоподавление выхлопной системы.

Его можно элементарно сделать в домашних условиях. Также существуют роскошные хромированные выхлопные системы на две отводящих трубы. Они великолепно смотрятся со стороны.

 Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Применяя современные перламутровые или цвета металлик краски, можно полностью изменить облик «шестерки». Вместе с кузовом сегодня окрашивают колесные диски и классические бампера, и даже часть оптики.

Некоторые элементы можно обернуть карбоновой пленкой к примеру: капот, крышу, зеркала внешнего вида или диски. Некоторые автовладельцы весь кузов авто обтягивают карбоновой пленкой. Она гораздо прочнее, чем лакокрасочное покрытие и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставить иномарочные сиденья, к примеру из БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить кожей старую. Очень будет похоже на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет немного комфортнее, так как она больше слегка.

Карты дверей обтянуть кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровой индикацией и яркой окраской. На центральную консоль установить бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в интерьере авто можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений для тюнинга салона открывает перед автолюбителями неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают установить дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальный вариант для тюнинга салона, это применение светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолочине. Это значительно украсит общий вид авто, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тюниг ВАЗ 2106 зависит только от вашего воображения, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Есть и такие ВАЗы тюнинг:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Alex S Октябрь 22nd, 2013

Опубликовано в: Российские автомобили

Метки: Наши авто, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ

avto-all.com

Тюнинг ВАЗ 2106

Сделать автомобиль уникальным, эксклюзивным можно не обращаясь в специализированные ателье. Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками осуществить вполне реально, что позволит сэкономить средства, научиться чему-то новому, трансформировать привычные формы в шедевр.

Направления в работе

Модернизация автомобиля – тюнинг, делится на 2 раздела или течения в зависимости от спецификации:

  • Внешний тюнинг ВАЗ 2106. Это касается как интерьера, так и экстерьера. Здесь в меньшей степени придется сталкиваться с технологическими узлами.
  • Модернизация технических характеристик – усовершенствование двигателя, выхлопной, топливной системы, подвески. Технический тюнинг ВАЗ своими руками станет полезной и несложной школой модернизации для новичков.

Тюнинг автомобилей своими руками сделать вполне реально. Для этого необходимо желание усовершенствовать свое транспортное средство, инструмент и несколько дельных советов, которые помогут создать эксклюзивную модель машины.

Тюнинг своими руками 2106 – это относительно простой процесс, что обуславливается простотой устройства отечественных автомобилей. Осилить его может даже новичок весьма далекий от модных тюнинговых тенденций и технических премудростей. При этом тюнинговые ВАЗ 2106 всегда вызывают восторг и восхищение окружающих, а владельцу дарят мощь и улучшенный уровень комфорта. С тем, что может получиться можно посмотреть на фото тюнинга ВАЗ 2106.

С чего начать?

Не стоит сразу бросаться совершенствовать двигатель, превращая автомобиль в гоночный болид. Тюнинг авто 2106 начать лучше с простого – сделать простые операции, не требующие особых усилий.

Первый шаг доработки ВАЗ 2106 – замена дисков и резины. Это эффективный способ привлечения внимания. Сегодня рынок предлагает огромный выбор моделей легкосплавных дисков. Но если ничего не подойдет можно заказать в ателье изготовление эксклюзивного комплекта, но это влетит в копеечку. Необходимо придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы сделать первый шаг и начать тюнинг ВАЗ 2106.

  • Не стоит устанавливать на ВАЗ диски диаметром больше 14 дюймов, так как больший диаметр снизит управляемость автомобиля и, возможно, потребует доработки колесных арок;
  • Стоит помнить, что легкосплавные диски не настолько практичные, как железные, они легко деформируются от попаданий в ямы. Восстановить их форму трудно и дорого. Для обеспечения эксплуатации без проблем лучше устанавливать кованные диски, но их достаточно трудно найти и стоят они несколько дороже легкосплавных;
  • Необходимо правильно выбрать профиль резины (высоту покрышки). Это второе обозначение в размерной маркировке шины. Например, 185/65 R14. Где обозначение 65 и является высотой покрышки. На ВАЗ лучше всего подойдут значения в диапазоне 55–65. Ширина покрышки подбирается в соответствии с шириной диска.
Полезный совет

Рекомендуется начинать тюнинг машины ВАЗ 2106 именно с замены дисков и резины, чтобы пробудить интерес к дальнейшей модернизации, ведь аппетит приходит во время еды.

Тюнинг двигателя 2106

Модернизировать силовые агрегаты ВАЗ не очень сложно, с технологической точки зрения, если приобретать оригинальные запчасти для тюнинга ВАЗ 2106. Они просто устанавливаются на место штатных комплектующих и не требуют доработки различных систем двигателя.

Целью модернизации мотора является увеличение его мощности, но вместе с этим увеличивается его технический ресурс, уменьшается износ. Для этого необходимо:

  • Установка облегченных клапанов. Они позволяют увеличить оборотистость двигателя, а соответственно и его мощь
  • Установка бронзовых направляющих клапанов. Это необходимо делать одновременно с заменой клапанов
  • Маслоуловитель картерных газов – средство профилактики, которое позволит избежать нагара на внутренней поверхности узлов и агрегатов двигателя, что значительно увеличит их технический ресурс. Он изготавливается из подручных средств
  • Установка турбины, она отодвигает скоростной предел автомобиля. Вместе с этим необходимо заменить штатные поршни на модифицированные с обозначением «Турбо»
  • Замена впускного и выпускного коллектора способствует увеличению эффективности работы двигателя. С помощью выпускного коллектора (паука) можно создавать эксклюзивное звучание двигателя, он может реветь как спортивный суперкар
  • Не лишним будет установка картера – защиты двигателя

Тюнингованые ВАЗ 2106 в части набора скорости и ее верхнего предела не уступают иномаркам класса premium, а порой и превосходят их.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2106

Карбюратор – узел, регулирующий подачу топлива в двигатель. Он относительно простой, с технической точки зрения, поэтому станет эффективным помощником в деле модернизации автомобиля.

Тюнинг карбюратора 2106 осуществляется несколькими способами:

  • Снятие пружины с привода дроссельной заслонки первичной камеры. Эта процедура занимает не больше 10 минут, зато дает увеличение мощности. Из побочных эффектов можно отметить увеличение расхода топлива, но незначительно
  • Замена диффузора и распылителя. Штатный диффузор с обозначением 3,5 заменяется аналогичной запчастью только с маркировкой 4,5. Аналогичная операция проводится с распылителем. Здесь 30-й меняется на 40-й
  • Увеличение жиклеров – этот способ не рекомендуется применять, так как резко возрастает расход топлива

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

После увеличения мощности двигателя, для улучшения управляемости автомобиля и в целях безопасности, просто жизненно необходимо произвести тюнинг подвески 2106. Тюнинг подвески ваз 2106 своими руками произвести вполне реально и для этого потребуется:

  • Замена амортизаторов. Желательно устанавливать спортивные, жесткие, двухсекционные модификации
  • Замена поперечных стабилизаторов. Необходимо для улучшения показателей маневрирования на высоких скоростях
  • Штатные резинометаллические шарниры заменяются на сферические, изготовленные из стали. Увеличивается надежность соединений, управляемость и комфорт езды
  • Замена тормозных дисков на спортивные. Это повышает уровень безопасности
  • Установка блокировки дифференциала. Это необходимо для увеличения проходимости автомобиля

Для осуществления всех вышеперечисленных операций понадобится обычный слесарный инструмент, подъемник, эстакада, смотровая яма. Пневмоинструмент значительно ускорит процесс.

Тюнинг салона 2106 своими руками

Модификация автомобиля будет неполной без переработки внутреннего пространства. Тюнинг салона ВАЗ 2106 состоит из следующих этапов:

  • Увеличение уровня шумоизоляции. Она устанавливается под обшивку. Вместе с этим можно поменять и саму обшивку. Для этого продаются наборы материалов и инструментов для самостоятельной работы над дизайном внутреннего пространства. Дополнительно салон можно декорировать специальными элементами – вставками
  • Установка стильных подлокотников увеличивает уровень комфорта
  • Замена штатного рулевого колеса на продвинутую модификацию делает управление более комфортным (но не во всех случаях), и дополняет интерьер салона стильным видом
  • Замена сидений. Более дешевым вариантом является покупка чехлов, их изготовление также можно заказать
  • Неотъемлемым атрибутом тюнинга салона является замена ковриков
  • Хорошим дополнением нового интерьера станет стильная ручка коробки передач

При модернизации салона необходимо помнить о стиле, не нужно делать нагромождения из «наворотов», все должно гармонично сочетаться и формировать единую композицию, где один элемент является дополнением другого. Это касается как форм, так и цветов.

Тюнинг приборной панели ваз 2106

Впечатления от модернизации салона будут неполными, если оставить старую приборную панель и сами приборы. В первую очередь необходимо произвести тюнинг торпеды ВАЗ 2106. Это можно сделать двумя способами:

  • Установка новой
  • Изменение конфигурации штатной при помощи строительной пены, шлифовальной шкурки и полиэфирной смолы

Первый вариант значительно лучше в части экономии времени, но второй экономит средства.

Полезный совет

При установке торпеды отдельное внимание стоит уделить уплотнению, чтобы избежать скрипов и потрескиваний, которые сильно раздражают и свидетельствуют о низком качестве сборки.

Что касается приборов, то стильный вид им можно придать при помощи светодиодных прокладок и глубоких колодцев. Но последнее потребует конструктивных переработок торпеды. Тюнинг приборов ваз 2106 один из самых кропотливых и трудоемких процессов, требующий от мастера выдержки и терпения.

Тюнинг дверей ваз 2106

Собственно установка дополнительной шумоизоляции и замена обшивки уже считается тюнингом. Для повышения комфорта можно дополнительно установить автоматические стеклоподъемники.

Внешний вид дверей можно изменить либо полной их заменой, либо установкой стильных ручек и ветровиков. Следует помнить, что установка новых дверей достаточно дорогостоящий процесс.

Тюнинг капота ВАЗ 2106

Этот момент можно также решить двумя способами:

  • Замена штатного капота на модифицированную версию. Трендом является установка комплектующей из карбона, стекловолокна, углепластика. Более дешевым вариантом является оборачивание капота карбоновой пленкой
  • Модификация формы капота своими силами. Например, можно сделать жабры наружные, внутренние или создать имитацию воздухозаборника при помощи конструкций-обманок (их может быть несколько)

Помощниками тут станет механический режущий инструмент сварка (желательно использовать полуавтомат), шлифовальный круг или шкурка, автомобильная шпаклевка и краска. Стоит помнить, что автомобильная краска отличается от масляной, как и сама технология покрытия.

Тюнинг решетки радиатора ваз 2106

Решетка радиатора – элемент дизайна, который часто используется производителями автомобилей с целью придания моделям нового облика. Ее переработка влечет за собой некоторые изменения передней части автомобиля, например, необходимо переделывать систему креплений, а также конфигурацию кузова.

Можно установить решетки с других моделей автомобилей – иномарок. Тюнинг радиатора ваз 2106 при этом не требуется. Есть вариант самостоятельного изготовления, но для этого необходимо виртуозно владеть сваркой и руководствоваться правилом «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Также не помешает запастись терпением.

Тюнинг фар ваз 2106

Тюнинг оптики ваз 2106 – основополагающий момент в изменении облика автомобиля. Фары при определенных условиях становятся визитной карточкой автомобиля. Яркий тому пример марка BMW. Поэтому необходимо уделить повышенное внимание дизайну и функциональным особенностям фар.

Изменить внешний вид фар и фонарей можно путем установки специальных накладок, отражателей, галогеновых ламп разных цветовых оттенков. Есть возможность установки продвинутых моделей, но это связано с необходимостью доработки конфигурации кузова и системы креплений. Это требует определенных навыков, поэтому лучше воспользоваться простыми способами модификации.

Тюнинг задних фонарей ваз 2106 осуществляется путем замены на светодиодные аналоги, они помимо стильного внешнего вида повышают уровень безопасности, так как отлично видны в условиях плохой видимости.

100-avto.ru

ходовая | ВАЗ классика

Записи с меткой "ходовая"

       Я не открою Америку если скажу, что в процессе эксплуатации ВАЗ классика, собственно как и любого другого автомобиля, могут появляться те или иные неисправности. Чаще всего они появляются из-за неправильной эксплуатации либо несвоевременной профилактики. Передняя и задняя подвески ВАЗ классика также не являются исключением.... 

Опубликовано 17 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   Порядок снятия. Для снятия задней подвески ВАЗ классика (ее устойство можете посмотреть здесь) заднюю часть автомобиля подвешиваем и устанавливаем на подставки. Снимаем задние колеса, а также отсоединяем карданный вал (кардан). От стальной трубки, которая закреплена на заднем мосту, отсоединяем тормозные шланги и ставим заглушки... 

Опубликовано 16 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   На ВАЗ классика используется зависимая подвеска задних колес. Большинство деталей задней подвески универсальны и подходят к любой модели. Отличие составляют пожалуй лишь пружины. На ВАЗ – 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 они более мягкие и чуть короче, на ВАЗ – 2102 и ВАЗ – 2104 более жесткие и длиннее. Задняя подвеска ВАЗ классика    Задний мост... 

Опубликовано 10 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   На автомобилях ВАЗ классика (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) передняя подвеска полностью унифицирована.    Передняя подвеска выполнена на четырех качающихся поперечных рычагах (на рисунке это позиции 13 и 36). К ним при помощи шаровых опор (шарниров) 14 и 45 крепятся поворотные кулаки. Нижние рычаги 36 с помощью болтов 37 и оси 35 крепится к поперечной... 

Опубликовано 02 Июнь 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

   На моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 установлено взаимозаменяемое, однотипное рулевое управление с  травмобезопасной (по крайней мере, так считалось на момент ее создания) рулевой колонкой и червячным редуктором. Большинство деталей взаимозаменяемы и с моделями ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106. Рулевое управление ВАЗ     Составной... 

Опубликовано 01 Май 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

Однажды, снимая амортизатор на своем первом автомобиле ВАЗ-2102, я сломал шпильку крепления кронштейна к рычагу. Так как в то время рычаг купить было не только дорого, но еще и проблематично, то представьте себе мое психологическое состояние. В связи с этим голова начала усилено работать, и выход был найден.    На шпильке оставалось... 

Опубликовано 27 Март 2012.   Комментарии: 0.   Читать запись полностью »

vaz-klassika.com


Смотрите также