Ваз 2109 при разгоне дергается и глохнет


Ваз 2109 дергается | Ремонт Ваз 2108 2109 21099

Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей: 1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Для стабильной работы двигателя необходима своевременная подача топлива и искры в нужный момент. Если будут пропуски в подаче топлива, то машина будет дергаться. Также Ваз 2109 будет дергаться если перестанет подаваться искра для воспламенения горючей смеси. Итак, давайте разбираться по порядку, какие могут быть проблемы с системе питания, что Ваз 2109 дергается при движении?

1) Засорен топливный фильтр. Из-за засоренного топливного фильтра ограничивается количество топлива, поступающего в карбюратор. Уровень топлива в поплавковой камере падает и двигатель дергается. Поэтому если на своем топливном фильтре вы проехали более 10 000 км, можете смело менять его. Тем более, что учитывая качество отечественного бензина, засоряется он гораздо раньше.

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом. 3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109.  Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109. 4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные  жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.

5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании  в двигатель вызывает го дергание. 7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины. Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109. Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.

1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания. 3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод  могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109. Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

На Главную.

vaz2109.net

Почему рывки при движении автомобиля ВАЗ-2109

Страница 1 из 2

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков: — в момент начала движения; — при разгоне;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали «газа».

При эксплуатации карбюратора ДААЗ «Солекс» встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль «газа» происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали «газа» до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры. Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры.

рис. 1

Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания. Для работы необходимы: гаечные ключи на «8» и «10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и отстегнув пружинные зажимы.  

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность. Воздух проходит свободно? Если нет смотри пункт 4. 3. Замените вакуумный корректор распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой. Струйки есть? Направление распыла топлива правильное? Если нет смотри пункт 6.

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх. Не допускайте повреждения поплавков! 
7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.  

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя. Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива. 

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки есть? Если нет смотри пункт 11. 10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.  11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз. Струйки есть? Нет: см. п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание. 13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

autoruk.ru

Почему при нажатии на газ машина дергается?

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

  • Появление неисправностей в работе клапанов;
  • Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
  • Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Оглавление: 1 Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа 1.1 Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ 1.2 Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ 1.3 Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе 2 Дёргание автомобиля во время разгона 3 Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ 4 Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания 5 Видео: машина дергается при движении — несколько причин

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

  • Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
  • После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
  • В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
  • Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

  • Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
  • При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
  • Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

  • При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
  • При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
  • Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
  • Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
  • Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

  • Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
  • Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
  • Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате — блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Видео: машина дергается при движении — несколько причин

Vaz-Russia.ru

Почему ВАЗ 2109 дергается при разгоне и глохнет на холостых

Есть двухтактный лодочный мотор.На малых оборотах глохнет,Заводится с открытой заслонкой с полоборота.. Делает бодро десяток циклов и глохнет.На больших обротах работает отлично.А на малых, даже на холостом ходу - глохнет, затухает.. Куда копать?

У меня две мысли: закоптил свечу, или мусор в карбюраторе..

Tags: Почему ВАЗ 2109 дергается при разгоне и глохнет на холостых

дергается ваз 2109 на ходу карбюратор | Автор темы: Пётр

всем привет. помогите пожалуйста кто чем может. Машин- ваз 2109 карбюратор 92 года. карбюратор солекс. . проблема такая что еще вчера машина стала дергаться на ходу, но редко и мало заметно, сегодня же совсем пипец.. . на холодную и на горячую заводится ИДЕАЛЬНО. не чихает, с трубы дыма нет нкиаокго кроме номрального теплого воздуха как обычно. холостой ход держит как часы. на нейтрали если стоишь реагирует на газ остро, как и всегда. но все меняется в поездке.... 1 и вторая передачи не замечал что дергается, а вот 3 и 4 начинается.. . при чем не важно плавно я разгонялся или выжимал чтото.... включаю третью допустим и она какбудто глохнет, и какбудто я на вылюченном зажигании качусь на включенной 3 скорости. потом стабилизируется и вроде едет опять номрально и снова это повторяется.. . за полчаса поездки она так себя вела раз 20..все что проверил и попытался сделать это топливоприемник с датчиком урвоня топлива снял, увидел грязную сеточку, интереса ради вообще ее снял. ничего не поменялось. в воздушном фильтре все сухо, никаких следов ни влаги ни масла ...тосол нкиуда не уходит, масло атк же. корчое все показатели вообще в норме, вот только что бы это могло бы быть?? ? была похожая ситуация сравнительно недавно, поменял крышку трамблера изза стертогок онтакта и снвоа заработало, если важно крышка трамблера была заменена 4 месяца назад. и 4 месяца наслаждался ездой вообще без каких либо проблем... кроме той конечно, что я езжу на девятке 92 года.. ) в общем подскажите кто что может...

Кристина карб нужно отрегулировать ка положено

Яна Такое часто бывает как раз из-за трамблёра, попробуй перепроверить ещё раз контакты все. Может имеет место вновь заменить крышку.

Маргарита У меня было похожее на машинах Ксения 1. Замени воздушный фильтр Юлия 2. Замени топливный фильтр тонкой очистки Надежда Уложишься в 100 рублей

3. Упала гайка в камеру карбюратора Артур

Полина Почисти жеклер ускорительного насоса. Снимаешь верхнюю половину карб. Вынимаешь трубку с носиком, под ним жеклер почисти шприцом или насосом.

Наталия Знакомый дефект, мало кто знает и догадывается. На 90% причина в неплотной посадке гнезда жиклера электромагнитного клапана или подсоса воздуха там же. Излишек топлива как раз и приводит к такому явлению. Сначала клюет носом, даже пытается заглохнут. Проверьте и прочистите жиклер ХХ, продуйте сам канал, проверьте плотность посадки, но затягивайте без фанатизма, легко сорвать резьбу. Есть еще редко встречающийся дефект, когда неплотно закручен главный топливный жиклер 1 камеры приводит к такому же явлению.

Ярослав попробуй коммутатор другой поставить

Оксана У меня такое было на ВАЗ-2109, чистил карбюратор, поменял фильтр воздушный и топливный не помогло. Вычитал, нужно менять датчик холостого хода Андрей, поменял - как бабка пошептала :).

ВАЗ 2109 глохнет и дергается при наборе скорости — форум Wroom.ru ...

20 май 2010 ... ВАЗ 2109 глохнет и дергается при наборе скорости ... также резко стартует (как пинок под зад) или глохнет. при выключении зажигания .... Но при таких болячках на холостых оборотах будет работать нормально, ...

Показать все / написать / или закрыть комментарий(ии)

koloritno.info

Почему дергается при разгоне ваз 2109 карбюратор



Здесь описаны практические случаи перебоев в работе двигателя, способы выявления неисправности и их устранение. Различные неисправности в работе двигателя разбиты на темы под заголовками, но многие неисправности могут давать одинаковые признаки, но зависеть от разных причин.

Многие заголовки немного совпадают по смыслу, но не поленитесь, прочитайте все похожие причины, практика показывает, неисправности могут давать те детали, на которые даже не думаешь, и в умных инструкциях по машине не написаны.

Мне всегда смешно, когда разговаривают два водилы сильно не понимающих в работе двигателя, один жалуется на проблему с мотором, другой дает дельный совет, водила услышав совет лезет в двигатель и все портит.

Поэтому внимательно читайте и анализируйте, какая причина неисправности похожа, и как ее устранить. В этой статье я постарался охватить очень большой вид неисправностей двигателя исходя из моей практики по ремонту движков и методов их устранения.

В статье описываю разные признаки и неисправности, надеюсь что поймете и найдете причину неисправности машины, а это даст возможность починить самостоятельно.

Пример, хлопки в двигателе могут быть по нескольким причинам, позднее зажигание, бедная смесь, плохой контакт в электропроводке, пробитая свеча, залитые свечи. Также, возможно что сразу несколько неисправностей в одном двигателе.

Причин, по которым может двигатель работать с перебоями много, рассмотрим мало освещенную причину работы двигателя с перебоями связанную с электрооборудованием.

 Многие связывают перебои в работе двигателя с карбюратором, и ошибаются, карбюратор не дает резких перебоев, когда машина на ходу начинает дергаться. При неисправном карбюраторе (засоренном карбюраторе) двигатель глохнет при нажатии на газ, или идет провал и потом подхват и двигатель развивает скорость.

Расскажу один случай на моей практике по ремонту двигателя который работал с перебоями.

Практический случай работы двигателя с перебоями и метод устранения

Подъехал ко мне парень на восьмерке и говорит, посмотри двигатель, он дергается ехать нормально не возможно, и сразу предупредил, что он был уже у двух мотористов и одного карбюраторщика. Первый моторист сказал что виновата прокладка под головкой, поменял ее но ничего не помогло, а деньги за замену я заплатил. Второй сказал что виноваты клапана, отрегулировал и опять не помогло, а деньги за регулировку заплатил. Карбюраторщик сначала крутил карбюратор, а потом сказал что карбюратор совсем негодный и нужен новый карбюратор, купил новый карбюратор, и опять ничего не помогло.

Как не смешно, а может и горько, но все дело оказалось в штекере трамблера, просто в фишке что присоединяется к трамблеру, разошелся один из трех штекеров и был плохой контакт. Я просто кончиком ножа сжал штекера и обратно подсоединил к трамблеру, движок заплел как новый.

Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения

Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.

Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).

Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.

Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.

Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки  на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.

Фото. Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа

Но не спутайте перебои двигателя с троением двигателя (не работает один цилиндр), когда двигатель троит он не дергается на ходу а просто плохая тяга, а вот на холостых оборотах дергается.

Запомните если двигатель на ходу начинает дергаться (ощущение что он резко глохнет и тут же заводится) это проблема с системой зажигания.

Если при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет а потом подхватывает и начинает разгоняться это проблема с карбюратором, и зажигание не причем. Но в редких случаях провал может быть из-за катушки зажигания, так как слабовата искра.

Но бывает и так, плохо качает бензонасос и при спокойной езде двигатель ведет себя нормально, но стоит ввалить педаль газа до упора и машина начинает дергаться но рывки будут не резкие, а так, двигатель глохнет проходит несколько секунд опять подхватывает и снова глохнет, но стоит бросить газ и слегка на него надавить и двигатель начинает работать ровно, ремонтируйте или меняйте бензонасос, или шток бензонасоса, двигателю не хватает топлива (бензонасос очень медленно качает).

Еще один перебой в двигателе, на который сильно не надо обращать внимание, двигатель на ходу ведет себя нормально, но на холостых не постоянно, а именно периодически дергается и в глушителе в этот момент слышно негромкий «пух». Причина чаще всего в плохой регулировке холостого хода карбюратора или дает перебои свеча и чаще всего из за большого зазора в свече, делайте зазор в свечах примерно 1мм. С небольшим зазором в свече двигатель более устойчиво работает и хорошо заводится в холодную погоду.

Надеюсь, используя эти советы, Вы сами сможете определить причину дергания двигателя.

Установка зажигания

Подскажу как правильно настроить зажигание, так как на разных машинах по разному расположены метки, постараюсь объяснить как в этом разобраться.

На ВАЗах одна метка на шкиву и три на крышке последняя метка она самая длинная это верхняя мертвая точка по ней ориентируются когда правильно выставляют метки цепи и распредвале, а вот когда надо выставить зажигание на контактном трамблере ВАЗа шкив подводят по ходу движения коленвала на первую метку, дальше ослабьте гайку на 13мм что зажимает трамблер, включите зажигание, крутаните трамблер немного по часовой стрелке (это в сторону позднего зажигания) и начинайте потихоньку крутить против часовой стрелки (в строну раннего зажигания) и как между контактов проскочит искра закручивайте трамблер, это и будет отличное зажигание, по заводской инструкции. Поясню, когда проскакивает искра в контактах в этот момент проскакивает искра и на свече. Если поменяли контакты обязательно опять регулируйте зажигание, так как даже небольшая разница в зазоре контактов может сделать зажигание либо ранним либо поздним.

Если просто надо выставить правильное зажигание, и не снимали трамблер то разницы нет по какому цилиндру выставлять зажигание, так как двигатель четырехтактный и метка может совпасть либо с четвертым цилиндром либо с первым, можно настраивать зажигание как по первому так и по четвертому цилиндру, разницы нет, зажигание будет одно и тоже.

На других машинах, например ГАЗах три метки на шкиву а на крышке одна, и вращение трамблера на разных машинах может быть против часовой стрелки или по часовой, поэтому прежде чем приступить к регулировки зажигания обязательно сначала снимите крышку трамблера и покрутите коленвал по ходу движения и определите в какую сторону крутится бегунок, если против часовой стрелки то подведите шкив на первую метку и прокрутите трамблер против часовой метки, затем начинайте вращать по часовой пока не проскочит искра в контактах, закручивайте трамблер все зажигание настроено. Если метки на шкиву, первая метка на шкиву будет для настройки зажигания а последняя верхняя мертвая точка.

Установка зажигания на электронном трамблере, принцип тот же что описан выше, но в трамблере искры нет, поэтому снимите центральный провод с крышки трамблера положите его на двигатель и также вращайте трамблер как описано выше, как проскочит искра затягивайте трамблер это также будет отличное зажигание.

Правильно установить трамблер

Иногда меня просят установить правильно трамблер особенно на ВАЗах от 01 до 07, поменял водитель трамблер а попасть в правильное положение не может, тыкает трамблер на удачу, а двигатель не заводится. И сильно удивляется когда я за несколько минут попадаю трамблер и устанавливаю правильное зажигание. Первое открутите первую свечу, обычно я затыкаю отверстие первой свечи пальцем и начинаю крутить ключом коленвал, и как только начнет выдавливать воздух из первого цилиндра, это чувствую на палец, также можно слегка вставить в это место маленький комок бумаги только не плотно и чтобы бумага не проваливалась в цилиндр, как бумага при повороте коленвала выскачет с отверстия свечи, подвожу метку шкива как описано в установке зажигания, нахожу на крышке трамблера выход на первый цилиндр (там стоит цифра 1) накидываю ее на трамблер и визуально определяю в каком она месте, снимаю крышку трамблера, подвожу в это место бегунок и вставляю в двигатель, и настраиваю зажигание как описано выше.

Фото. На скомбинированной фотографии показано как можно выставить зажигание на ВАЗ 01 до 07, если снята крыша клапанов, то выставить зажигание проще простого, подведите звездочку распредвала с меткой в самый вверх (это будет сжатие в четвертом цилиндре).

Значит будим выставлять зажигание на четвертый цилиндр (разницы нет выстовлять зажигание по первому цилиндру или по четвертому). Подводим шкив коленвала на первую метку крышки, вставляем трамблер чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр (на крышке трамблера есть цифра 1 это первый цилиндр а на противоположной стороне будет четвертый) и крутя трамблер против часовой стрелки ловим момент начала раскрытия контактов, затягиваете трамблер. Это и будет отличное зажигание.

Фото. Установка электронного зажигания на классике, принцип тотже что и контактного, но обратите внимание на фото, момент искры будет когда датчик холла откроет железная шторка трамблера.

Установка распредвала, цепи, зажигания, по меткам, ВАЗ (классика). Видео

Зажигание выставлено по четвертому цилиндру двигатель не заводится стреляет в карбюратор, почему?

Здесь все просто, значит когда выставляли зажигание по четвертому цилиндру, такт сжатия был на первом цилиндре. Первое можно просто поменять провода зажигания, первый поставить на четвертый а четвертый на первый, также третий поменять местами со вторым, движок заработает. Или переставить трамблер, выставив метки на коленвале, если бегунок будет смотреть на четвертый цилиндр, разверните его на первый, а если на первый то разверните его на четвертый.

Сбиваются метки на зажигании ВАЗ

Редко, но бывает так, это касается ВАЗ от 01 до 07 модели, выставили метки зажигания, завели и через какое-то время, зажигание сбилось и машина плохо тянет или глохнет.

Причина в промежуточном вале, значит сломался направляющий пенек который держит звездочку от прокручивания, и звездочка потихоньку проворачивается на промежуточном валу, тем самым изменяется настройка зажигания.

Меняйте промежуточный вал.

Один раз был у меня такой случай, позвал меня мужичек посмотреть и определить причину почему сбиваются метки на зажигании. Перед этим он поменял все звездочки на двигателе, и только стоит выставить зажигание и завести машину, как через несколько секунд она глохнет и метки зажигания не совпадают.

Стал смотреть, на промежуточном валу звездочка сидела четко, снял звездочку с распредвала и промежуточного вала, приложил их и оказалось что звездочка которая стояла на промежуточном валу, меньше чем на распредвале. Заводской брак, эта звезда оказалась на один зуб меньше, это и было причиной сбивания меток зажигания.

Цвет свечей зажигания

Нормальный цвет свечи светло коричневый.

Причина белого нагара на свечах, двигатель работает на обедненной смеси топлива, но это с одной стороны хорошо идет небольшой расход топлива, хотя при такой работе двигатель не выдает полной мощности.

Черный налет на свечах говорит о том что двигатель работает на обогащенной топливной смеси, это приводит к перерасходу топлива, если двигатель жрет масло то черный налет это и из-за расхода масла.

Но обязательно свечи надо проверять после езды на машине, а не тогда когда двигатель после запуска работал на холостых, при работе двигателя на холостых всегда будет черный налет, чтобы движок четко держал холостые, холостая система слегка обогащает рабочую смесь.

Резко сел аккумулятор

Когда в машине резко садится аккумулятор, причин несколько, может просто аккумулятор вышел из строя из-за внутреннего замыкания пластин.

Но чаще этому виной генератор, в генераторе может стерлись щетки и из-за плохого контакта щетки с якорем генератор не дает нормального напряжения на аккумулятор, в следствии чего и происходит разряд аккумулятора.

Также в зависимости от устройства генератора, в щетках встроен транзистор и при его поломки также не будет заражаться аккумулятор.

Может испортится диодный мост в генераторе, обрыв или замыкание в самом якоре генератора.

Также, часто бывает что просто слетел провод со штекера щеток генератора.

Совет такой, если быстро разряжается аккумулятор, то первым делом попробуйте заменить щетки якоря генератора на новые, в девяносто процентов отказа генератора виноваты щетки генератора. Если не помогло то возможны поломки описанные выше.

Бывает и так загорается лампочка зарядки, первая мысль что генератор перестал заряжать аккумулятор, в основном так и бывает. Но бывает что лампочка зарядки загорается из-за поломки реле контроля зарядки.

Совет такой, если двигатель с контактным зажиганием, то на завиденный двигатель снимите одну клемму с аккумулятора и если двигатель будет продолжать работать, то скорей всего причина в реле контроля зарядки. Только не вздумайте соединять плюс с минусом ради эксперимента, в генераторе может выйти из строя диодный мост и другие электронные вещи.

Но если на машине установлено электронное зажигание, то лучше не проверять зарядку генератора снимая клемму с аккумулятора, так как сразу в электронных схемах начинается перенапряжение и это может вывести из строя электронику. Хотя на моей практики были разные случаи, видел как инжекторную девяносто девятую завели на хорошем аккумуляторе, сняли его поставили слабый и она уехала. И видел, что на инжекторной машине при работающем двигателе сняли клемму чтобы только поставить чуть по другому, как двигатель заглох и пропала искра.

А проверить зарядку можно так, включите фары, печку, дворники если свет в фарах хороший и не тускнеет а если дать газу яркость увеличивается то генератор работает, меняйте реле контроля зарядки.

Машина дергается при движении. Видео.

Перебои в двигателе из-за карбюратора

Признаки засоренности рабочего карбюратора, а не того что поставили а он не подходит по своим характеристикам.

Засор одного из главных жиклеров в карбюраторе, в современных автомобильных карбюраторах два рабочих диффузора, первый диффузор работает когда педаль газа нажата чуть больше холостых оборотов и до половины нажатия на педаль газа, второй диффузор начинает дополнять первый диффузор и работать когда нажали более половины педали газа и до упора. Педаль до упора открыты обе камеры диффузоров карбюратора.

Признаки засорения жиклера первой камеры диффузора карбюратора, на холостых двигатель работает нормально, но стоит слегка надавить на педаль газа как двигатель глохнет, или появляются хлопки в карбюраторе (но хлопки в карбюраторе могут быть и из-за позднего зажигания, но при этом двигатель не заглохнет а будет хлопать в карбюратор), это значит, что забился жиклер первого диффузора карбюратора, снимите верхнюю часть карбюратора выкрутите жиклер и прочистите его.

Признаки засорения жиклера второго диффузора карбюратора, после нажатия на педаль газа более половины, двигатель не увеличивает скорость, а наоборот начинает терять, также могут быть и хлопки в карбюратор, снимите верхнюю часть карбюратора, выкрутите жиклер второго диффузора и прочистите его.

Фото. Жиклеры карбюраторов ВАЗ-2101 до 2107, первой стрелкой показаны воздушные жиклеры, второй стрелкой показаны топливные жиклеры, внизу первый диффузор, вверху второй диффузор

Двигатель разгоняется с провалом, нажали на газ двигатель сразу не реагирует, а потом подхватывает, в основном это из-за ускорительного насоса или забился распылитель ускорительного насоса, проверить можно так, снимите крышку фильтра и нажмите газ, если с распылителя не выходит струйкой бензин выкрутите его и почистите.

Возможен провал из-за вакуумного опережения зажигания, если вакуум пропускает воздух, будет провал при нажатии на газ. Проверить можно так, заглушите шланг, проедете если провал пропал, значит проблема в этом вакууме.

Еще один провал, его не всегда можно сразу найти, виноват тормозной вакуумный усилитель, тормоза вроде работают нормально, но стоит снять шланг с вакуумного усилителя и заткнуть его как провал пропадает. Значит, виноват вакуумный усилитель.

Почему троит двигатель. Видео

Неправильно установлен уровень в поплавковой камере

Если неправильно установлен уровень в поплавковой камере, в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107 уровень поплавка можно выставить так. Снимите верхнюю часть карбюратора и переверните чтобы поплавок упирался в иглу, возьмите болт 6мм и отрегулируйте язычком поплавка уровень так чтобы зазор от поплавка до прокладки был 6мм.

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107, при помощи болтика диаметром 6мм (ключ на 10) стрелкой показан болтик.

На восьмерках и девятках, также снимите верхнюю часть карбюратора, переверните его чтобы язычок поплавков упирался в иглу и установите поплавки параллельно корпусу, ориентируйтесь по полоскам которые есть на поплавках, полоски и должны быть параллельно корпусу.

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2108 и 2109, стрелкой показана полоска на поплавке, по которой надо ориентироваться, и выставить так чтобы она была параллельно корпуса.

В карбюраторе ДААЗ—2108 провал при разгоне чаще бывает из-за слабой пружинки, что давит через мембрану на клапан экономайзера, слегка растяните пружинку, на рисунке "Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08" она помечена красной стрелкой.

Но как показывает практика, каждый движок индивидуален, все зависит от пробега, износа поршневой группы и т.д. это как все люди разные у кого-то отменный аппетит а кто-то ест очень мало и доволен. Так и с карбюратором не все так просто, можно установить точно уровень поплавка по заводской инструкции и двигатель может жрать бензин и иметь плохую динамику. В этом может быть виноваты жиклеры (плохо калиброваны и т.д.) а может просто особенность двигателя и ему не нравится уровень выставленный по заводской инструкции. Поэтому после того как установили уровень поплавка как описано выше и чувствуйте что что-то не то, попробуйте немного изменить уровень бензина в поплавковой камере, также язычком поплавка например поднимите на миллиметр поплавок и опять попробуйте, или слегка увеличьте уровень топлива в карбюраторе опустив поплавок. И как говорят методом тыка можно подобрать тот уровень топлива в карбюраторе который даст лучшую мощность и экономию двигателю.

Холостая система карбюратора

 Холостая система карбюратора отвечает за работу двигателя на холостых оборотах.

Признаки засоренности холостой системы карбюратора, двигатель прекрасно работает на всех режимах, но двигатель работает с перебоями на холостом ходу и глохнет.

Причина, засорился жиклер холостого хода, выкрутите его и прочистите, если жиклер холостого хода с электроклапаном и после его чистки не помогло, то открутите его на пол оборота или чуть больше, так как у него резиновая прокладка он сам не открутиться (обычно помогает и двигатель начинает работать на холостых оборотах). А лучше всего холостую систему карбюратора можно продуть так, выкрутите жиклер холостого хода, вытяните его с болтика или электроклапана, слегка закрутите болтик без жиклера или электороклапан, нажмите на газ и заведите машину, без этого жиклера машина заведется, но не будет работать на холостых оборотах, и так как без жиклера будет большое отверстие для топлива, соринка что мешает жиклеру, сама продуется. Вставляйте жиклер в болтик или электроклапан закручивайте на место, движок снова начнет хорошо работать на холостых оборотах, если конечно холостая система не забилась очень сильно.

Рис. Детали крышки карбюратора ВАЗ-08:

1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3 — поплавок; 4 -прокладка; 5 - диафрагма пускового устройства со штоком; 6 -пружина; 7 — регулировочный винт; 8 - крышка пускового устройства; 9 — топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 — патрубок подачи топлива; 12 -топливный фильтр; 13 — патрубок слива топлива; 14 - крышка карбюратора; 15 — воздушная заслонка; 16 — ось воздушной заслонки с рычагов; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления тяги привода воздушной заслонки

 

Рис. Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08:

1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 - обратный клапан ускорительного насоса; 10 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 -распылители; 12 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 - главные топливные жиклеры; 14 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 - стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — сектор управления дроссельными заслонками: 20 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 — рычаг блокировки второй камеры; 22 - пружина рычага блокировки; 23 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 - дроссельная заслонка первой камеры; 25 —дроссельная заслонка второй камеры; 26 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 27 — возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 29 -корпус карбюратора; 30 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 31 - электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого года; 32 — блок подогрева карбюратора

Карбюратор не держит холостые обороты, ВАЗ. Видео

 Поплавковая система карбюратора

Чаще в поплавковой системе выходит из строя игольчатый клапан или теряет герметичность поплавок и набирает в себя бензин.

Когда игольчатый клапан не держит уровень бензина, признак такой, двигатель на ходу может работать нормально, но стоит бросить газ как на холостом ходу двигатель потихоньку начинает терять обороты и глохнет, и очень плохо заводится. Чем сильней пропускает игольчатый клапан, тем быстрей проявляются эти признаки.

Если поплавок набрал в себя бензин, то уровень бензина в поплавковой камере увеличится, признак такой, двигатель начинает плохо реагировать на педаль газа, раскручивается вяло, свечи с черным нагаром, возможен небольшой дым с глушителя. Не держит холостые обороты, или держит но не устойчиво. Проверьте поплавок, если поплавок пропускает бензин, запаяйте или смените на новый, выставьте правильный уровень поплавка. В карбюраторах ВАЗ 01-07 зазор между корпусом и поплавком (в перевернутом виде) должен быть 6мм. но можно слегка увеличить до 8мм. сами поэкспериментируйте, найдите лучший уровень для работы двигателя.

Почему долго прогревается двигатель?

Если двигатель автомобиля прогревается долго или вообще не прогревается до рабочей температуры 90 градусов.

Виной этому является неисправность термостата, меняйте термостат на новый.

Почему не ровно работает двигатель?

Обычно двигатель болтает из стороны в сторону на холостых оборотах, первая причина плохо настроены холостые обороты в карбюраторе, метод устранения, попробуйте настроить холостые обороты вращая регулировочные винты карбюратора, и проверьте все свечи. Но бывает, что крутишь винты качества и количества в карбюраторе, а движок не реагирует, значит забита система холостого хода в карбюраторе, но ее не просто почистить, но можно, снимите карбюратор, разберите его, снимите все резиновые мембраны, и положите в ацетон минут на двадцать, а затем насосом продуйте все видимые отверстия, если не поможет, то меняйте карбюратор на новый или рабочий.

Вторая причина самая распространенная, разная компрессия в цилиндрах, из-за износа поршневой группы или подгоревших и пропускающих клапанов, можно проверить компрессию в цилиндрах, и если в цилиндрах будут разные показания компрессии это и болтает двигатель на холостых оборотах, метод устранения, если из сапуна не выходит дым, значит плохо держат клапана, снимайте головку и хорошо притрите клапана. Если клапана на вид хорошие, то просто их притрите, но если какой-то клапан не понравится, замените его на новый или хороший рабочий. После притирки клапанов двигатель увеличит свою мощность, начнет ровно работать на холостых оборотах, и уменьшится расход бензина.

Почему часто заливает одну свечу?

Этот перебой в двигателе когда часто заливает вторую или третью свечу и начинает движок троить но стоит заменить свечу и какое-то время машина работает нормально, или когда почувствуете что двигатель затроил даете газ и все приходит в норму.

Возможно что испорченный провод зажигания (бронипровод), либо сама свеча, попробуйте поменять свечи местами. Либо этот перебой связан с плохой компрессией в цилиндре из-за клапана.

Также этот перебой может быть связан с немного переобогащенной смесью топлива.

Признак такой, движок масло не жрет, работает нормально, но немного тупит и чувствуется вялость, глушитель с жирным черным нагаром.

Метод устранения этого перебоя, первое, может быть забит сильно воздушный фильтр, смените его на новый, если не помогло, то надо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Уменьшить уровень топлива в карбюраторе можно так, снимите верхнюю крышку карбюратора (в ней стоит поплавок) переверните ее чтобы поплавок своим язычком уперся в иглу, подсуньте под него отвертку и запомните какой зазор, затем немного отожмите язычок поплавка и опять проверти при помощи отвертки на сколько поднялся поплавок над корпусом, обычно хватает поднять поплавок на два миллиметра, и движок начинает прекрасно работать, и перестает заливать свечу, меньше жрет бензина, и появляется резвость.

Также этот перебой может быть из за сальника клапанов, пропускает сальник этого цилиндра, тогда двигатель будет поджирать масло. Может быть из за более плохой компрессии в этом цилиндре, виноват плохо притертый клапан или большая выработка самого цилиндра, залегание поршневых колец или поломка.

Таврия

Часто в автомобиле Таврия второй третий цилиндр работает хуже первого и четвертого, это я встречал очень часто, особенно на холодный двигатель. Думаю, причина в расположении всасывающих коллекторов, так как первый и четвертый коллектор входят в головку выше а второй и третий стоят ниже, поэтому холодная топливная смесь сильно обогащает второй и третий цилиндры, что приводит к неровной работе двигателя.

Перебои в двигателе из-за коллекторной прокладки

Обычно этот перебой в двигателе происходит в момент запуска двигателя, завели двигатель и он некоторое время работает с перебоем (троит) но через некоторое время начинает работать нормально, и из глушителя вылетает охлаждающая жидкость. Также пропадает охлаждающая жидкость в радиаторе и ее приходится все время доливать, хотя потеков охлаждающей жидкости наружу нигде не видать.

Это признак протекания коллекторной прокладки, но не сильно, когда коллекторная прокладка начинает течь сильно, то охлаждающая жидкость может и проходить сквозь поршень в масло, масло увеличивается в объеме и становится серого цвета и двигатель все время троит.

Но здесь важно не спутать с прогаром прокладки под головкой, при прогаре прокладки под головкой начинает кипеть двигатель, и идут пузыри в радиаторе, также может увеличится масло в объеме и изменить цвет на серый.

Фото. Стрелками показаны отверстия в головке ВАЗ-2101 до 2107по которым идет охлаждающая жидкость в коллектор

На фото показаны места возможного протекания коллекторной прокладки, так как канал по которому идет охлаждающая жидкость с головки в коллектор находится очень близко от впускных отверстий (через которые впускные клапана всасывают топливо в цилиндр) и бывает что в этом месте начинает пропускать коллекторная прокладка, и жидкость через впускной клапан всасывается в поршень.

Поэтому если прокладка пропускает жидкость совсем по не многу, сильно это не сказывается на работе двигателя, но жидкость будет все время уменьшаться в радиаторе, и может быть небольшое троение двигателя в момент холодного запуска, и с глушителя будет вылетать охлаждающая жидкость, но когда поршень выгонит жидкость, двигатель начинает работать ровно, так как при работе двигателя жидкость поступает в поршень в очень маленьких дозах.

Устранение течи прокладки, первое попробуйте протянуть коллекторные гайки, бывает что они плохо затянуты. Второе, меняйте коллекторные прокладки и желательно вокруг отверстий промазать дополнительно герметикам с двух сторон прокладку.

А самое главное не паникуйте если увидели что вылетают капли из глушителя, одну причину я только что описал, но чаще всего бывает что жидкость начинает вылетать из-за сырой погоды, или заводя машину в холодную погоду также пока не прогрелся двигатель могут вылетать капли воды из глушителя, просто из-за перепада температуры в глушителе образуется жидкость и она вылетает из глушителя. Если охлаждающая жидкость в радиаторе не уменьшается, то паниковать не надо, все с Вашей машиной хорошо.

Перебой в двигателе из-за вакуумного усилителя

Двигатель может работать прекрасно на всех оборотах, но стоит нажать на педаль тормоза как на холостых оборотах начинает подтраивать двигатель или глохнет, или уменьшаются обороты. Обычно в момент нажатия на тормоз появляется шипящий звук в салоне автомобиля, все эти перечисленные причины из-за поломки вакуумного усилителя. Ремонт простой, меняйте на новый или хороший рабочий вакуумный усилитель.

Хлопки на холодном двигателе

Если карбюраторный двигатель на холодную не заводится, а идут хлопки в карбюратор, обычно это из-за неисправности системы подсоса. Может соскочил трос подсоса с креплений на карбюраторе, или не закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка подсоса. Снимите крышку воздушного фильтра, и проверьте закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка при вытягивании подсоса.

Завели холодный карбюраторный двигатель и не давая ему прогреться пытаетесь поехать убрав подсос, как появляются хлопки в двигателе, это нормально, двигатель исправен. Любой двигатель надо прогревать перед поездкой хотябы до 40 градусов. Хлопки на холодном двигателе происходят из-за того  что холодный карбюратор и бензин, и карбюратор подает очень бедную смесь, вот из-за бедной смеси и происходят хлопки в двигателе. Но когда двигатель прогрелся, карбюратор начинает подавать нормальную рабочую смесь топлива, хлопки прекращаются.

Поэтому прогревайте всегда двигатель перед поездкой, так как рабочие детали должны нагреться и расширится, чтобы стали нормальные зазоры внутри всего двигателя. Если двигатель не прогревать и сразу ехать то это приводит к быстрому износу всех деталей двигателя, так как холодное масло хуже продавливается по коленвалу и остальным деталям двигателя, плюс из-за увеличенных зазоров в коленвале и распредвале быстрей идет износ этих деталей двигателя. Но когда двигатель прогревается спокойно без нагрузки, его это не портит, и после прогрева двигателя можно спокойно ехать.

Но бывает так что некогда прогревать например куда-то срочно спешите то пока двигатель не прогрелся поезжайте не давая больших оборотов пока он не прогреется.

Если в мороз холодному двигателю дать газу, то двигатель может застучать (провернет шатунный вкладыш).   

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы бывает из-за трех причин, первая причина очень раннее зажигание, признаки раннего зажигания при резком разгоне автомобиля слышен детонационный звон в двигателе, (одни его называют звон клапанов, а другие звон пальцев) или при резком нажатии на газ на нейтральной передачи и высоких оборотах двигателя, свечи обычно нормального коричневого цвета.

Еще признак раннего зажигания, при запуске двигателя стартером, ощущение, что движок запинается, слегка приостанавливается.

Устранение, отрегулируйте правильно зажигание, а на инжекторных машинах обратитесь к специалисту скорей всего вышел из строя датчик детонации, или сбой в компьютере.

 Вторая причина черного дыма из глушителя, позднее зажигание, признаки позднего зажигания, машина плохо заводится, жрет бензин, свечи черные, при очень позднем зажигании, при нажатии на педаль газа хлопки в карбюраторе. Устранение, отрегулируйте правильно зажигание.

Третья причина почему двигатель дымит черным дымом, очень богатая рабочая смесь из-за неисправности карбюратора, или неисправности датчиков у инжектора, признаки, двигатель плохо заводится и только при полном газе, сильно жрет бензин, свечи черные. Устранение, в карбюраторе не сбрасывается в нормальное положение заслонка подсоса, забился воздушный жиклер, не держит игла поплавка, неправильно установлен зазор в поплавке.

Черный дым из глушителя при перегазовки, карбюратор на каком-то режиме дает богатую смесь, это приводит к дополнительному нагару в поршневой группе и глушителе, а при перегазовки этот нагар отлетает и дает черный дым. Чаще всего это из за очень спокойной городской езды, ничего страшного в этом нет, просто иногда выезжайте на трассу и как говорится продувайте двигатель, также можно продуть двигатель и в городе, просто проедете на первой передаче на полный газ около минуты. После такой процедуры движок хорошо продувается и появляется резвость.

Перебои в двигателе при заводке на холодную

Это касается карбюраторных двигателей, обычно так, вытянул подсос повернул ключ, машина сразу завелась и заглохла, поворачиваешь ключь опять машина заводится но уже не глохнет а продолжает нормально работать. Объясню почему так происходит, дело в том что бензин немного утекает с бензонасоса в бак, а в карбюраторе есть бензин, повернули ключ и машина сразу завелась на бензине что остался в карбюраторе, но бензонасос не успел закачать бензин в карбюратор, поэтому двигатель и глохнет, но поворачивая ключ второй раз бензонасос уже подает бензин в карбюратор поэтому и двигатель начинает работать нормально. Но это при хорошем бензонасосе, а при плохом приходится долго гонять стартером и только потом двигатель заводится, если приходится так мучится при заводке двигателя на холодную, то прежде чем заводить двигатель, в ручную закачайте бензин в карбюратор, и движок сразу заведется.

Но не забывайте во время прогрева карбюраторного двигателя, постепенно сбрасывать подсос. Если не сбрасывать подсос, то теплому двигателю начнет поступать очень богатая рабочая смесь, и она зальет свечи и двигатель заглохнет.

Двигатель работает с перебоями пока не прогреется

Обычно начинают троить двигатели на холодную пока не прогреются, с большим пробегом, или с небольшим но из-за неравномерного износа поршневой группы. Так как в холодную погоду для хорошего воспламенения рабочей смеси в цилиндре нужна хорошая компрессия, а из за износа поршневой группы или плохо держащих клапанов компрессия падает, и тот цилиндр в котором компрессия слабей может подтраивать пока не прогреется.

В принципе ездить можно, но уже знайте что надо готовиться к капитальному ремонту двигателя.

Также перебои на холодном двигателе может давать и свеча, найдите ту свечу которая подтраивает и замените на другую, если не поможет то все дело в компрессии цилиндра. Но часто бывает и так, меняешь свечу двигатель начинает работать нормально но через какое-то время опять начинает подтраивать, и опять залита эта свеча, значит с цилиндром не все в порядке, и в него попадает масло, или из-за износа поршневых колец или самого цилиндра, или масло попадает в цилиндр из-за износа сальников клапанов.

Также возможно, что карбюратор, дает очень обогащенную смесь на подсосе, или наоборот бедную, тоже движок будет работать на холодную с перебоями. А в инжекторе, виновата форсунка, и на холодную дает не то количество смеси топлива в определенный цилиндр.

Инжектор показывает ошибку

Были у меня такие случаи, когда инжектор начинал плохо держать холостые и показывал все время ошибку в панели проборов. Обычно помогало простое действие. Глушил машину, выключал зажигание, снимал клемму с аккумулятора (любую, какую проще) не менее пяти минут ждал, в это время компьютер сбрасывает свои настройки на ноль, но при запуске двигателя сам настраивается, пропадает ошибка, движок начинает четко работать. Но это помогает тогда когда все в машине нормально, и в процессе работы двигателя ему надо просто иногда перестраиваться, учитывая обкатку и износ.

Были и такие случаи, инжектор работает прекрасно, но все время горит ошибка, оказывалось что надо было просто отрегулировать клапана, как переставала гореть ошибка.

Инжекторная машина работает с перебоями

Инжектор просто так не починишь, если инжекторный двигатель работает с перебоями самое простое что можете сделать сами это поменять свечи зажигания на новые. На инжекторном двигателе много датчиков которые отвечают за правильную работу двигателя, и какой конкретно датчик сломался можно узнать только в мастерской, для обнаружения неисправности к компьютеру в мастерской подключают компьютер со специальной программой которая и показывает какой из датчиков вышел из строя, но даже имея такую программу в своем компьютере сами не разберетесь в чем неисправность, так как она показывает диаграммы и надо знать какие должны быть показания диаграммы и какая строчка диаграммы показывает какой датчик. Или можете сами методом тыка менять поочередно разные датчики но это выйдет дороже.

Был такой случай, инжектор на холостых работал отлично, но при движении двигатель еле тянул и троил, но иногда его прорывало и движок прекрасно начинал тянуть. Хозяин что только не пробовал с ним делать, проходил диагностику но она ни чего не показывала, поменял все возможные датчики не помогало (попал на хорошие деньги). Решил купить новый бензонасос, заменил бензонасос, движок заработал как новый, вот и вылезла причина. Видать старый бензонасос не создавал нужного давления, из-за этого инжектор плохо работал.

Инжекторный двигатель ВАЗ заливает свечи?

Скорей всего вышел из строя датчик температуры, что стоит на головке на патрубке, или есть обрыв провода этого датчика, этот датчик дает компьютеру инжектора команду какую топливную смесь подать в поршневую, в зависимости от температуры двигателя. Также может быть, не держат сальники клапанов, или проблема с поршневой двигателя. Но конкретно совет дать не могу, это хитрый инжектор.

Экономайзер красной зоне

Большой расход топлива в основном из за четырех причин, первая и самая распространенная большой износ поршневой группы, когда очень слабая компрессия в цилиндрах, тогда экономайзер даже на холостых будет в красной зоне.

Вторая причина большого расхода топлива, если поршневая группа в хорошем состоянии но экономайзер в красной зоне, карбюратор дает очень богатую смесь топлива, признаки глушитель с черным нагаром (нормальный цвет глушителя без нагара серо-коричневого цвета). Устранение, попробуйте заменить в карбюраторе все жиклеры, иглу, мембраны и т.д. в магазинах продаются рем комплекты на любой карбюратор, обязательно, прежде чем покупать рем комплект на карбюратор уточните марку карбюратора и на него берите рем комплект. А не так, например машина ВАЗ-2105 а на двигателе стоит карбюратор ВАЗ-2107, значит и рем комплект обязательно должен быть на карбюратор ВАЗ-2107. Также можно слегка уменьшить топливо в поплавковой камере карбюратора, отгибая язычок поплавка что давит на иглу, подбирается экспериментальным путем, отогнули язычок поплавка завели, проехали и т.д.

Третья причина большого расхода топлива, когда экономайзер в красной зоне, неправильно установлено зажигание, отрегулируйте правильно зажигание.

Четвертая причина более редкая, очень бедная рабочая смесь, которую дает карбюратор, возможно неправильно установлен уровень поплавка, забит или не правильно подобран основной топливный жиклер или воздушный.

Признаки свечи с белым налетом, и двигатель не развивает свою мощность. На подсосе двигатель тянет лучше.

После ремонта головки двигатель работает с перебоями

Первое если после ремонта головки начинает троить двигатель, и при снятии колпачков со свечей некоторые свечи не реагируют, первая причина зажаты клапана этого цилиндра. А чаще бывает так, очень плохо притерты клапана, особенно если седло клапана обработали шарошкой то этот клапан надо очень тщательно притирать, так как неопытный мастер при обработке шарошкой может перекосить седло клапана.

В дождь двигатель работает с перебоями

Сразу хочу наверно многих успокоить, часто меня спрашивают, что делать с двигателем, когда на крышке горловины через которое наливают масло в двигатель, появляется белая эмульсия, не прогорела прокладка под головкой.

Если охлаждающая жидкость не уходит (но жидкость может уходить и через протекающие патрубки в соединениях). Вытащите щуп проверки уровня масла и посмотрите на масло, если масло нормального цвета, то все в порядке. Откуда берется белая эмульсия на крышке, обычно это происходит зимой, весной или осенью, так как в это время года больше влажности в воздухе, и естественно двигатель сосет в себя сырой воздух в цилиндро поршневую группу и часть влаги проникает сквозь поршневые кольца в блок, смешивается с парами масла и оседает на крышке.

Фото. Чашка воздушного фильтра с водой выходящей из сапуна, на этой машине ездили три дня в и все три дня шел дождь.

Ехал я как-то на не очень свежей Ниве в дождь по трассе, сначала движок потихоньку стал терять тягу, затем подтраивать, но как неохота останавливаться в дождь и лезть под капот, но я прекрасно понимал что если я не найду причину то зальет свечи и Нива точно заглохнет. По нормальному был признак что стал переливать карбюратор бензин, из за иглы (бывает попадает соринка под иглу и карбюратор не держит уровень бензина) или дырявого поплавка. Остановился, взял ключи чтобы разобрать карбюратор, но только снял крышку воздушного фильтра как увидел целую кучу капель воды в чашке воздушного фильтра и отверстие сапуна было все в воде, тогда понял в чем причина. Мало того что карбюратор сосал мокрый воздух, плюс неважная поршневая пропускала в блок капельки воды которые вылетали с сапуна в карбюратор. Закрутил крышку воздушного фильтра на место, снял шланг сапуна с фильтра, и заткнул отверстие на чашке фильтра тряпкой а сапун опустил в низ. Завел двигатель, он прочихался, и я прекрасно поехал дальше.

Но здесь есть еще одна проблема не связанная с карбюратором и сапуном. Забрызгивает водой катушку зажигания или трамблер. Признак такой как описан выше, двигатель на ходу начинает подтраивать, даешь газу начинает ехать, но постепенно все сильней теряет мощность и троит. Посмотрите под капотом на катушку зажигания и крышку трамблера, если катушка или крышка трамблера мокрые это и есть причина в плохой работе двигателя.

Фото. Катушка зажигания (бобина) и крышка трамблера обработана маслом. Обратите внимание, машина проехала по слякоти, на катушке есть капли воды, но так как вода на масле не растекается а собирается в капли и скатывается, поэтому не мешает работе двигателя и нет перебоев в работе зажигания.

Устранить такую проблему можно так, сначала протрите насухо тряпкой мокрую катушку и крышку трамблера в районе проводов. Первый способ, пожирней намажьте эти места соляркой перемешанной с маслом, второй способ, также эти места намажьте литолом (но это не очень любят водилы так как грязно выглядит но зато эффективно), третий способ, жирным слоем намажьте герметикам чтобы все провода были под герметикам, четвертый способ, натяните на трамблер резиновую перчатку, а сквозь пальцы выведите провода, но резиновая перчатка со временем может потрескаться и наоборот еще больше собирать влагу из-за перепадов температур, пятый способ, намажьте машинным маслом

На газе подтраивает а на бензине работает хорошо

Если движок на бензине работает хорошо а на газе подтраивает, значит надо настроить газовый редуктор, он дает либо бедную смесь, либо очень обогащенную.

Машина начала работать перебоями поставил гидрокомпенсаторы ВАЗ 2106

Если после установки гидрокомпенсаторов движок стал работать с перебоями, значит надо увеличить зазоры между распредвалом и толкателями (рокерами).

Также возможно слабые пружины в клапанах, и гидрокомпенсаторы не дают закрываться полностью клапану.

Проверить можно так, вдавите компенсаторы до конца (но это не просто), прокручивайте двигатель и смотрите есть ли зазор между толкателем и распредвалом, как при регулировке клапанов. Или так, обратите внимание, не упирается рокер в корпус компенсатора, обязательно должен быть зазор между рокером и корпусом, толкатель компенсатора должен держать рокер выше своего корпуса. Если какой-то клапан будет без зазора, значит он зажат. Варианты ремонта, заменить рокера на более низкие, или аккуратно болгаркой укоротите кончики клапанов, тем самым опустите рокера.

Если клапан зажат, то двигатель будет работать с перебоями.

Машина при нажатии на газ троит

Причин, почему троит двигатель при нажатии на газ несколько.

Первая причина, очень бедная смесь топлива, проблема в карбюраторе, при этом возможны хлопки в карбюратор.

Вторая причина, наоборот очень богатая смесь топлива, также проблема в карбюраторе, признаки свечи с черным нагаром, и двигатель при нажатии на газ вяло раскручивается.

Третья причина, неисправна катушка зажигания, хотя она и дает искру, но искра слабовата (визуально это не определить), или плохой контакт в проводке который питает напряжением катушку зажигания, либо дает перебои свеча. Либо пробит конденсатор трамблера.

Но все это надо смотреть на прогретом двигателе, а не на холодном.

Почему троит двигатель, но когда подносишь колпак к свече на расстоянии, то работает нормально?

Если трот движок, но когда немного стянешь колпак, то цилиндр начинает работать. Попробуйте поменять свечу зажигания на другую, например, с рабочего цилиндра поставьте на не рабочий, а этого цилиндра поставьте на рабочий, тем самым узнаете, работает свеча или нет.

Обычно это признак износа цилиндра или поршня, в нем плохая компрессия и попадает масло, оно заливает свечу. Также причина может быть в сальники клапана, он пропускает масло в цилиндр. Также компрессия в этом цилиндре может быть хорошая, только из-за того что сквозь поршневые кольца проходит масло и масло на кольцах удерживает компрессию. Но самый первый признак, свеча в масле.

Еще одна причина, пробит колпачок, обычно это бывает в двигателях с глубокой посадкой свечей в головку, пример, Москвич, ВАЗ 16 клапанный, 406 движок.

Почему подносишь колпачок к свече начинает работать цилиндр на ВАЗ 2107?

Причины такие как описано выше. Коротко, плохая свеча, заливает маслом свечу, пробивает колпачек свечи.

Двигатель на холостых работает нормально, а под нагрузкой нет мощности

Обычно начинаешь давать газу двигателю, а он начинает работать с перебоями и нет тяги, хотя на холостых работает нормально, в 90% это виноват конденсатор в трамблере, первый признак, контакты покрываются зеленым налетом. Зачищайте контакты и меняйте конденсатор. Но у меня на практике было и так, ставлю только что купленный конденсатор и ничего не меняется, беру старый трамблер снимаю с него конденсатор, и двигатель начинает прекрасно работать. Поэтому, не все новые конденсаторы, хорошие.

Двигатель работает отлично на холостом ходу и троит под нагрузкой

Если движок хорошо работает на холостых, а под нагрузкой троит, скорей всего виноват карбюратор, он дает очень бедную смесь, при этом возможны и хлопки. Или карбюратор дает богатую смесь, признак свечи черные. Либо пробит конденсатор трамблера.

Почему ВАЗ 2115 как прогреется до 90 градусов тяга пропадает?

Если движок карбюраторный, то виноват карбюратор, он дает очень богатую смесь, попробуйте уменьшить поплавком уровень топлива в карбюраторе. Если инжектор, то возможно виноват датчик температуры двигателя.

Почему машина при не прогретом моторе тянет лучше чем при прогретом двигателе?

Потому что неправильно настроен карбюратор, он дает очень богатую смесь бензина, поэтому на холодную движок тянет лучше, прогретый движок слегка подливает. На инжекторе скорей всего причина в датчике температуры, но точно можно определить диагностикой.

Почему рывки на ходу свечи черные?

Черные свечи с сухим нагаром говорят, есть переобогащение рабочей смеси топлива, поэтому даже хорошие новые свечи будут отказывать на ходу, машина будет терять тягу потом подхватывать если подать газу, особенно при спокойной езде. Причина в карбюраторе, настройте уровень поплавка, посмотрите совпадают жиклеры по маркировке или замените жиклеры новыми. В инжекторе возможно неисправен датчик температуры или неправильная настройка компьютера, проверяется диагностикой. Но если свечи черные с масляным налетом, значит проблема либо в сальниках клапанов, либо большой износ поршневой группы.

Эта же проблема может быть из-за неисправности катушки зажигания, конденсатора трамблера, модуля зажигания на инжекторе. Найти причину можно заменой катушки зажигания или модуля зажигания. Первый признак неисправности катушки зажигания, она греется, хотя искра на вид хорошая.

Поэтому чтобы устранить эту неисправность нужно иметь в виду неправильную настройку карбюратора, но чаще виноват не карбюратор, а система зажигания. В системе зажигания возможно есть плохой контакт в штекерах либо скрутках проводов.

Бывает и такое одна или две свечи отказывают, но не постоянно, а с промежутками, в этот момент машина на ходу слегка дергается.

Также эта проблема может возникать в сырую погоду, двигатель начинает подтраивать, даешь газу начинает тянуть, бросаешь газ холостых нет, или есть но не устойчивые. Если с холостых придавить слегка педаль газа двигатель глохнет, дашь в пол работает. Обычно это проблема в свечах, или мокрой катушки зажигания и трамблера, либо с сапуна очень много влаги попадает в карбюратор, снимите сапун. В этом случае также свечи с сухим черным нагаром.

Почему хлопки в карбюратор при езде на газе?

Обычно этот хлопок происходит в момент подачи газа или строгания с места, а в основном двигатель работает хорошо. Были у меня такие загадки, разгадал, первая разгадка, заменил свечу хлопки прекратились, на другой машине замена свечей ничего не дала, заменил брони провода (провода зажигания что одеваются на свечи) хлопки прекратились.

Карбюраторный двигатель ВАЗ работает неравномерно постоянно обороты то набирает то скидывает в чем причина?

Все дело в холостой системе карбюратора, настройте холостые, если не поддается настройке, значит надо чистить холостую систему. Но ее не просто почистить, обычно его разбирают полностью, снимают резиновые прокладки ускорителя и другие мембраны все зависит от марки карбюратора. Положите в посуду, залейте ацетоном минут на 15, продуйте насосом все видимые отверстия. Если все продуется хорошо двигатель начнет работать ровно.

Может быть причина в большой выработке втулок осей дроссельных лопаток, также движок на холостых будет работать не ровно, меняйте втулки осей.

Также может быть проблема в слабой пружинке что возвращает дроссельную заслонку назад, двигатель будет также держать разные холостые обороты после того как отпустите газ, то большие то маленькие. Проверить можно так, рукой верните рычажок дроссельной заслонки в положение холостых оборотов, если обороты войдут в норму, значит, плохо возвращает пружинка.

Почему ВАЗ 2107 карбюратор работает внезапно глохнет на холостых оборотах потом плохо заводится?

Причина скорей всего в карбюраторе, плохо держит игла, на холостых идет постепенный перелив уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. Переобогащенная топливная смесь заливает свечи, двигатель глохнет, а когда заводите нажимаете на педаль газа свечи продуваются и двигатель заводится. Меняйте топливную иглу карбюратора.

Почему зарядка с перебоями на ВАЗ?

Обычно зарядка с перебоями может быть из-за слабо прикрученных проводов к генератору (гайка не затянута, провода болтаются). Износа щеток генератора, износа дорожки якоря, либо из-за износа подшипников якоря генератора (подшипники болтаются).

Почему авто плохо набирает обороты компрессия нормальная?

Обычно это происходит после того как заменили ремень ГРМ или цепь распредвала, ошиблись на зуб или два. Либо установили очень позднее зажигание либо очень раннее, установите нормальное зажигание.

Либо причина в карбюраторе, богатая смесь или наоборот бедная, при бедной смеси возможны хлопки в карбюратор, при богатой сильно закопченные свечи.

Может ли зажигание сбиться во время езды?

Конечно может зажигание сбиться во время езды, может подвести контакт, разболтаться подшипник под контактами, провернуться трамблер если плохо затянут. Электронное зажигание очень редко сбивается, можно сказать что это исключение, обычно, электронное зажигание настроил раз и забыл про него.

Плохо запускается двигатель 406 карбюратор подсоединяю дополнительный плюсовой провод от аккумулятора к катушки без него не заводится и плохо на горячею, в чем причина?

Здесь возможны две причины, в проводке есть слабый контакт, из-за этого идет недостаточно сильное напряжение на катушки зажигания. Либо стартер очень сильно берет на себя ток, из-за изношенных щеток, изношенных втулок якоря стартера, либо есть межвитковое замыкание в стартере.

Почему на горячею ВАЗ глохнет и коптит свечи?

Признак такой, двигатель прекрасно прогревается, при спокойной езде все нормально, но стоит дать газу, машина разгоняется, бросаешь газ и немного нажимаешь двигатель не схватывает (ощущение что забился жиклер первой камеры карбюратора) нажимаешь полный газ опять едет. Стоит остановиться двигатель не держит холостые обороты, или держит но при небольшом нажатии на газ глохнет, нажмешь полный газ работает.

Также при спокойной езде все нормально, немного подаешь газу начинает разгоняться и подтраивать, еще немного поддашь опять разгоняется и опять начинает подтраивать. Сначала думал что есть соринка в карбюраторе, при полном газе она забивает жиклер а потом выпадает, чистил карбюратор не помогло.

Ох, как пришлось мозгами подумать, и руками покрутить пока не нашлась причина, все дело оказалось в катушке зажигания (бобине). Самое обидное что бобина даже не грелась. После замены катушки зажигания двигатель стал работать как новый.

Почему плохо заводиться и троит двигатель на полном газу без газа совсем глохнет ВАЗ?

Здесь скорей всего проблема в зажигании, если зажигание контактное то возможно очень маленький зазор в контактах, пригорели контакты, разбитый подшипник контактов, неисправный конденсатор трамблера. В электронном зажигании есть плохой контакт в проводке зажигания.

Определение прогара прокладки под головкой ВАЗ (классика). Видео

Нива 2121 при разгоне свыше 40км ч начинает дёргаться и движок работает с перебоями?

Это виноват конденсатор трамблера, меняйте его на новый. Либо есть плохой контакт, в проводке зажигания.

Если электронное зажигание, то ищите плохой контакт в штекерах трамблера, коммутатора, или в замке зажигания.

От чего у машины ВАЗ 2109 может пропасть тяга и работать как трактор и заводиться только на полный газ?

Скорей всего проскочил ремень ГРМ на зуб или два, либо не держит игла карбюратора, тем самым переливая бензин.

Может ли масло из двигателя бить в сапун если машина троит?

Конечно масло бьет в сапун из-за того что машина троит. Но она троит потому что есть прогар поршня, либо сломаны перегородки поршней, либо залегли поршневые кольца из-за перегрева. Вот и получается, в цилиндре вспышка бензина, газы должны толкать поршень, а они пролетают сквозь него в блок двигателя, тем самым поднимая давление в двигателе и выбивают масло через сапун.

Почему инжектор двигатель троит, при прогреве после перезапуска пропадает?

Я с этим сталкивался не раз, это происходит как с инжекторами так и с карбюраторами, точно дать объяснения не могу, но предполагаю что вовремя прогрева свеча немного подливается, так как идет небольшое переобогащение топливной смеси, что дает троение, но после того как заглушишь, свеча испаряет лишний бензин, заводишь она начинает работать нормально.

Попробуйте заменить свечи новыми.

Почему, ВАЗ 2106 включаю фары, аварийку, печку, двигатель начинает работать без перебоев

Скорей всего на холостых двигатель немного болтает, но при включении электрооборудования идет нагрузка на генератор, генератор сопротивляется двигателю, что заставляет его работать без перебоев. Но это нестрашный перебой, просто надо хорошо отрегулировать холостые обороты карбюратора, или есть разница компрессии в цилиндрах.

Почему, на холостых работает нормально дашь газу троит?

Посмотрите свечи зажигания, если они в черном нагаре поменяйте их или прожгите. Часто такая проблема возникает в сырую или морозную погоду. Влага садится на катушку зажигания, провода зажигания, искра слабеет что вызывает плохое воспламенение рабочей смеси в цилиндре. Либо через сапун влага попадает в цилиндры через кастрюлю воздушного фильтра, а в инжекторе через воздушный патрубок, что приводит к отказам свечей.

Либо, неисправен конденсатор трамблера.

По каким причинам дизельный двигатель работает с перебоями и не развивает полной мощности?

Дизель это самый простой двигатель, как говорят, он либо работает либо нет. Причины всего две, первая слабая компрессия в цилиндрах либо из-за износа либо из-за поломок поршневых колец или сильного перегрева. Вторая, плохо настроена топливная аппаратура, либо неисправна топливная аппаратура. Проверти компрессию в цилиндрах, выкрутив форсунки, если компрессия в порядке, значит барахлит топливная аппаратура.

Признак плохой компрессии у дизеля такой, синий дым с глушителя.

Но плохая компрессия может быть и из-за клапанов, прогар клапана или зажаты клапана, проверяется регулировкой.

Почему на горячею ВАЗ 2109 глохнет и коптит свечи?

Возможно неисправна катушка зажигания, либо переливает карбюратор (дает очень обогащенную смесь топлива). Проверьте, скидывается заслонка подсоса, бывает что заслонка не скидывается что дает переобогащение рабочей смеси топлива. Если с заслонкой подсоса все нормально, лишний раз не лезьте в карбюратор, замените катушку зажигания (бобину) новой, если не поможет, тогда ищите проблему в карбюраторе.

Ваз 2107 инжектор, почему через минуту работы перестают работать второй и третий цилиндры?

Скорей всего неисправен модуль зажигания. Меняйте модуль зажигания, проверить можно так, снимите колпачок со свечи второго или третьего цилиндра, оденьте в него запасную свечу и положите на двигатель. Заведите движок, если искра пропадет на свече, это точно неисправен модуль зажигания.

Но бывает так, искра вроде есть но она не имеет нужной силы, в таком случае, можно проверить только заменой модуля зажигания.

Почему когда сильно газуешь из глушителя вылетает синевато-темноватая жидкость, причины?

Первым делом проверьте не уменьшается охлаждающая жидкость. Если жидкость на месте, то причина либо в сырой погоде, сырой воздух в поршневой выделяет влагу, влага вылетает в глушитель, это если двигатель работает на бензине.

Если двигатель работает на газе, то это нормально в любую погоду, это зависит от качества газа. Обычно двигатель работающий на газе, подкапывает жидкостью из глушителя. Поэтому не расстраивайтесь, все нормально.

Почему машина плохо заводится если схватывает долго держу ключ а то опять заглохнет при не разогретой езде тоже может заглохнуть?

Здесь все просто, меняйте катушку зажигания, была у меня такая проблема, ох как поломал голову, пока не решил сменить катушку зажигания (бобину).

Второй вариант, этой проблеме также могут быть виноваты свечи зажигания, очень большой зазор в свечах, уменьшите зазор. Замените свечи другими.

Почему машина работает с перебоями и дергается на ходу?

Еще одна причина из работы двигателя с перебоями. Двигатель на Ниве работал ровно на холостых, но стоило тронуться как машина начинала дергаться. Замучился пока нашел причину, причиной оказался штекер присоединяющийся к замку зажигания, он был слаб и болтался. Так как этот провод питал катушку зажигания, но не плотно держал контакт, напряжение в движении пропадало и появлялось поэтому в двигателе были кратковременные перебои, что заставляло дергаться машину. Стоило обжать штекер плоскогубцами и одеть снова на замок зажигания все перебои прекратились.

Почему двигатель дергается во время движения?

Это бывает так, двигатель работает на холостых прекрасно, даешь газ разгоняется. Но стоит набрать определенную скорость машина начинает дергаться, например, набрали скорость 90км как начинаются небольшие рывки, либо начинает заливать свечи и приходиться вваливать побольше газу. Был такой у меня случай, все выявилось методом тыка, оказалось вся причина была в проводах зажигания (бронипровода), заменил новыми движок стал работать как часы.

Почему Форд после очередной заправки начал чихать заглох и не заводится?

Если это случилось после заправки, точно Вам залили вместо бензина дизель, такие случаи не редкость. Так как заправщики могут спутать иномарку работающею на бензине и дизеле. Вот и получается водила дал денег но не уточнил что именно залить, а умный заправщик заливает дизель вместо бензина. Отъехал от заправки а тут чих пых, дым и двигатель заглох, конечно сочувствую, но на ошибках учатся, поэтому если заправляет заправщик кричите ему какую марку бензина а если дизель то кричите что дизель, так как в дизель могут залить бензин.

Почему периодически едет только на полном газу?

Если это происходит в сырую погоду, то скорей всего вода забрызгивает воздушный фильтр, мокрый фильтр плохо пропускает воздух, двигатель захлебывается но на полный газ все-таки едет, фильтр просыхает, двигатель начинает работать нормально. Чаще эта беда в машинах без зашиты двигателя, влага под капотом подбрасываемая колесами легко засасывается воздушным фильтром.

Также могут быть виноваты свечи зажигания, попробуйте уменьшить зазоры.

Почему двигатель сначала работает хорошо, а потом начинает троить?

Это происходит так, завели холодный движок все нормально, прогревается начинает троить и заливать сечи. Возможно проблема с карбюратором об этом написано выше. Если с карбюраторм все в порядке то в контактном зажигании будет виноват конденсатор или катушка зажигания (бобина), в электронном зажигании катушка зажигания. Но возможно и провода зажигания (бронипровода).

Почему снимаю провод с первой свечи, обороты увеличиваются?

Здесь все просто, не открывается выпускной клапан в первом цилиндре, возможно сломался толкатель и т.д. все зависти от устройства открытия клапанов в головке двигателя. Видел и не такое, из за поломки коромысла открывающего выпускной клапан обороты не просто увеличивались, а выбивало фарфоровую часть свечи в Волге, движок 402.

Почему черный налет в карбюраторе?

Обычно в карбюраторе самый черный первый диффузор рабочей камеры, а второй диффузор не сильно черный, постараюсь объяснить. Так как сапун соединен трубкой с воздушным фильтром, а с сапуна выходит гарь она и дает черный налет на стенках карбюратора, а так как в основном больше работает первый диффузор карбюратора он больше  и пачкается черной гарью. Раньше сапун на первых автомобилях просто выходил на улицу и не соединялся с карбюратором, а сейчас из-за экологии стали сапун соединять с фильтром карбюратора, поэтому карбюратор и покрывается черным нагаром. Проще объясню это так, все равно что вам сунуть трубку в задницу и соединить с носом, пукнули и сами занюхали.

Горобинский С. В.

Источник: http://make-1.ru/1s/3_avto_5.php 

Похожие новости:

startup-manager-windows.ru

Почему дергается при разгоне ваз 2109 карбюратор



Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: "Как определить, что машина дергается на газу?" Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить. 

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов -  шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса – проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для  предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени. Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке...

А что делать, если у вас В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

  1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
  2. Снять патрубок.
  3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
  4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

  1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
  2. Вытаскиваете ось поплавка.
  3. Снимаете поплавок и запорную углу.
  4. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
  5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается,  не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Источник: http://fb.ru/article/133359/pochemu-mashina-dergaetsya-pri-ezde-prichinyi-po-kotoryim-mashina-dergaetsya-na-holostom-hodu-pri-pereklyuchenii-peredach-pri-tormojenii-i-na-malyih-oborotah 

Похожие новости:

startup-manager-windows.ru


Смотрите также