Ваз дергается при разгоне


ВАЗ-21124 дергается при разгоне: в чем проблема?

С чем связано странное поведение автомобиля ВАЗ-21124 при разгоне и спокойной езде, интересует многих автолюбителей. Неожиданные подергивания на подъёмах и спусках заставляют их тревожиться о техническом состоянии транспортного средства. Ведь никто не хочет иметь проблемы на дорогах, и не дай бог, чтобы данный недостаток стал первопричиной ДТП. Рассмотрим самые распространенные причины, которые прямо или косвенно могут быть связаны с этой проблемой.

Дергания авто можно разделить на три вида:

Для установления причин указанных неисправностей, возможно, понадобится специальное оборудование, которое можно найти в сервисе. Однако практика показывает, что причин толчков и подергиваний машины может быть множество. И они не обязательно могут быть вызваны недостаточным количеством горючего в топливной рампе или неполадками датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу стоит определиться с очередностью действий:

  1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
  2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
  3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
  4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

Причины

Почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне? Вы начали проверку, увеличиваете обороты, и машину начинает трясти и подергивать.

Ее ход потерял плавность. В чем проблема? В нестабильном снабжении авто топливом. Другими словами, оно поступает туда периодически. Поскольку горючее в машину подает бензонасос, то, скорее всего, нужно искать в нем.

Как вылечить машину?

Для начала необходимо провести диагностирование бензонасоса:

  • снимите с него крышку и внимательно осмотрите визуально, уделив основное внимание месту возле клапана;
  • в случае отсутствия уплотнительного кольца примите меры по устранению недостатка.

В данном случае произошла разгерметизация бензонасоса, и начали происходить перебои с подачей топлива. Именно с этим и связана неисправность автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) начнет снова плавно перемещаться по дороге. Замену уплотнительного кольца можно провести самостоятельно, главное, найти правильное кольцо и инструменты.

По длительности эта работа занимает около 5 минут. Так что найти проблему, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне, не так и тяжело.

Проблемы на небольших скоростях

Рассмотрим подергивания на небольших скоростях. В случае если ВАЗ-21124 дергается при разгоне на низких оборотах, необходима диагностика работоспособности форсунки и жгута. Если он расположен на топливной трубке, существует возможность, что он мог перетереться, что может вызвать замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. Решение вопроса - полная замена проводки. Не стоит игнорировать данную проблему, поскольку она может привести к большим неприятностям.

Дергается авто – проверьте искру

Часто неисправность автомобиля связана с образованием искры, поэтому и начинает вести себя странно.

Легче всего определить указанную проблему при спуске с возвышенности или на достаточно ровном участке. Для предотвращения указанной причины необходимо проверить свечи (ВАЗ-21124). В случае выхода их из строя, перегреве или нестабильной работе – заменить. Цена на свечи (ВАЗ-21124) составляет около 700 рублей за комплект.

Итак, каковы ваши действия, если авто начинает дергаться при нажатии на газ. Для того чтобы устранить проблему, придется сначала найти ее. К примеру, если авто ездит на газу, проблема может крыться в вакуумном регуляторе.

Где находится данная деталь?

Она расположена на трамблере. При обнаружении пробитого регулятора не поможет и замена карбюратора. Скорее всего, устранению проблемы поможет замена регулятора.

Следующим виновником периодических подергиваний авто может быть распылитель ускорительного насоса. Для предупреждения поломки следует провести снятие диффузоров и нажатием рычажка оценить работу насоса в каждой из камер. Если хоть в одной из них наблюдается нестабильная работа – это является поводом к тому, что ВАЗ-21124 дергается при езде. Полное снятие распылителя для его очистки и продувания поможет решить эту проблему. После проведения процедуры очищенную деталь следует установить обратно. Если это было основной причиной подергивания авто, тогда проблема решена.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Возможно, это неисправность диафрагмы

К таким толчкам может спровоцировать недостаточное количество топлива, причиной которого являются самые элементарные засоры топливных фильтров.

Для определения технического состояние фильтров придется отсоединить резиновый шланг и сделать продувание сетки.

При выполнении указанного действия не стоит забывать, что крышка топливного бака должна быть обязательно снятой.

Через определенное время процедура должна быть повторена, причем к очистке фильтра необходимо добавить промывание топливного бака. Данные действия помогут избежать следующего засорения и продлить срок жизни фильтра. Если причина не устранена, и авто по-прежнему подергивается – уделите внимание фильтру тонкой очистки. Возможно, придется даже заменить его на новый. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо наполнить им указанную деталь и запустить силовой агрегат. Для этого необходимо шланг с топливом сменить на просвечивающуюся трубку и начать нагнетание жидкости в фильтр. В заключение установите все детали обратно и сделайте несколько нажатий на ручной насос. Только после завода движка можно полноценно проверить его работу. Выполнение указанного действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Действия водителя в случае подергивания машины при карбюраторном двигателе

Причины подергиваний авто - устаревшие фильтры тонкой очистки. Если указанная проблема случилась с вами в пути, то лучшим выходом будет обращение в автомастерскую. Лучшим же выходом из данной ситуации будет их замена.

Причина подергиваний – блок управления

Предполагаемая причина толчков кроется в переключении передач. Понять суть подергиваний достаточно трудно.

Поэтому, если вы приметили, что ВАЗ-21124 дергается при разгоне или езде – лучше обратиться в автомастерскую для проведения диагностики. В автоцентре с легкостью помогут определить причину, поскольку на подъемнике намного легче увидеть проблему. Движение машины на холостых оборотах позволяет понять не только, почему авто постоянно толкает, но и отследить плавность оборотов. Иногда данная проблема намного сложнее, чем кажется, и для ее обнаружения понадобится создание особых условий эксплуатации, что совсем нереально выполнить во время езды.

Подергивание машины при нормально работающем двигателе

Это сигнализирует о том, что двигатель исправен, и проблема кроется в другом. В данном случае проведите проверку следующих моментов:

  • надежность крепления силового агрегата;
  • проверку стоек на целостность;
  • прочность прикручивания колес.

Если проблема не найдена - придется поискать специалистов для проведения диагностики и на некоторое время прекратить езду на авто.

Выводы

Как видно из вышеуказанного, причин подергивания машины при ее эксплуатации довольно много.

И не обязательно нужно быть знатоком автомобильного дела. Мелкие поломки в своем авто должен починить любой. Если вы заметили странное поведение авто, в том числе и толчки с подергиваниями, следует обязательно обратиться за консультацией в автосервис или расспросить профессионалов автомобильного дела, у которых за плечами не один год практики.

fb.ru

Автомобиль дергается при движении

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107  на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

  • Автомобиль дергается при разгоне;
  • ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
  • Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
  • Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107:  только отъехав от заправки километра два и,  «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление  и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода.  Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

  • Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
  • Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
  • Прокачка бензонасосом до воздуха;
  • Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

ВАЗ 21113 дергается при разгоне - Просмотр темы • VIP Форум •

Залихорадил автомобиль? Вам поможет Ремзона - всё о ремонте автомобилей и об автосервисах Карелии!

Пишу регулярно Alinaki Alinaki 0 Оставил 242 сообщений с 13 окт 2006

ФР: 2275

4 сентября 2007 в 00:33

Проблема такова. Имеется ВАЗ-21113, 2004 г.в. В свое время брался новым. С месяц назад, после заправки, обнаружил, что когда остается около 3-4 литров в баке машина дико дергается при _разгоне_ или подъеме в гору - что суть одно и то же. Механики ничего не выявили, похоже, грешили не на то. После нескольких заправок эффект пропал. Но вот решили поехать в Белгород - как-никак 4000км в сумме. Машина на обратном пути начала вести себя точно так же НО!!! уже не при 3-4 литрах, а при половине бака! Седня опять заправился с половины до полного. Вечером погнал машину на стоянку - она стала на низах столь же резвой, как и 8-клапанная... кто ездил на 8клапанных, тот поймет.

По всей видимости, все же что-то с бензонасосом. Что-то там плавает лишнее, надо глянуть.... Но с какого хера она начала так резво бегать? Не удивлюсь, если расход под 13 литров стал... Грешу на катализатор. Есть еще варианты?

0

Почти как админ maxe maxe 1 Оставил 2027 сообщений с 01 фев 2007

ФР: 2706

4 сентября 2007 в 01:15

может пока ездил на 3-4 литрах всю грязь со дна бензобака засосало 0

Молчун student22 student22 0 Оставил 74 сообщений с 02 фев 2007

ФР: 1792

4 сентября 2007 в 17:19

на машинах с электро насосами рекомендется оставлять в баке не менее 10 литров,т.к бензин для него это смазка,когда в баке мало бенза насос может хапнуть воздуха,смазка прекратится и он может умереть,было так на опеле то отлично тянет весь день,то парить начинает.Потом все хуже и вконце вовсе умирает,щас фольсваген так всегда на остатке в 10 еду на заправку

0

Легенда форума AZee AZee 0 Оставил 6821 сообщений с 05 фев 2005

ФР: 4430

ICQ 4 сентября 2007 в 18:00

касаемо дерганий. у меня была подобная фигня, тока не на 3-4 литрах, а на полубаке когда насос менял - заодно повернул на 180 град. сеточку которая к нему крепится - теперь все оки. т.е. полчается что сеточка не на низ была ориентирована (она в форме лапки) а на верх - соответственно када бензу мало и не сосало.

по крайней мере я так думаю

так, пища для размышлений..

добавлено спустя 17 минут:

а как вариант (по поводу полубака опять же) сеточка могла тупо слететь...онаж там просто надевается и усе

0

Скромный eclipse eclipse 0 Оставил 159 сообщений с 24 мар 2007

ФР: 12

ICQ 4 сентября 2007 в 22:14

если паришься на счёт грязи то промерь давление в топливной рампе 2.7-3.2 кг/см на холостых .если память не изменяет а на оборотах если нет резкого падения давления ,то не из за грязи сие. могет ДМРВ он сцука хитрый .проверь напряжение на желтом проводе а второй ножкой тестера на массу норм. напряжение 0.1-0.12 в. точнее завтра отпишу ща голова как дом советов.

0

Приближенный к ... Bike Bike -1 Оставил 3573 сообщений с 23 апр 2004

ФР: -4650

WWW 5 сентября 2007 в 03:57

С месяц назад, после заправки, обнаружил, что когда остается около 3-4 литров в баке машина дико дергается при _разгоне_ или подъеме в гору - что суть одно и то же. а как думаешь, как она будет себя вести, когда бенз не идёт... или не успевает идти (воздух хапает) По сути дела, когда "обсыхаешь" - это не значит, что в баке пусто вообще. Это значи что в баке литра 3 ещё есть, просто насос сосет бензин вместе с воздухом. Механики ничего не выявили, похоже, грешили не на то. бывает и такое...

механики блин

Но вот решили поехать в Белгород - как-никак 4000км в сумме. Машина на обратном пути начала вести себя точно так же НО!!! уже не при 3-4 литрах, а при половине бака! Что и требовалось ожидать, бензонасос сдох. Или плохой окислились контакты, что на врятли. если паришься на счёт грязи то промерь давление в топливной рампе 2.7-3.2 кг/см на холостых .если память не изменяет а на оборотах если нет резкого падения давления ,то не из за грязи сие. могет ДМРВ он сцука хитрый +1 и сцука дорогой 0

Скромный eclipse eclipse 0 Оставил 159 сообщений с 24 мар 2007

ФР: 12

ICQ 5 сентября 2007 в 17:44

прошу прощения вчера голова не работала уже ! напряжение 0.99-1.03 в. при не включенном зажигании и не на заведенном моторе.

0

Пишу регулярно Alinaki Alinaki 0 Оставил 242 сообщений с 13 окт 2006

ФР: 2275

11 сентября 2007 в 21:38

Всем ответившим спасибо! С полным баком я конечно лезть в бензонасос не буду, так что доезжу до половины и залезу посмотрю.

А по поводу второго вопроса? Где в Петрозаводске можно удалить катализатор? Прошивать двигатель, насколько я понял из описаний в интернете, не потребуется - на Евро3 надо, на евро2 - нет.

0

Пишу регулярно Alinaki Alinaki 0 Оставил 242 сообщений с 13 окт 2006

ФР: 2275

16 сентября 2007 в 16:59

Ну что, прочистил сеточку бензонасоса. Вот поеду домой с дачи - глянем-с.

Кстати, http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/index.htm - у Jeep точно такие же бензонасосы и то, что тут написано, полностью применимо к десяткам с бензонасосом Bosch.

0

Приближенный к ... Bike Bike -1 Оставил 3573 сообщений с 23 апр 2004

ФР: -4650

WWW 16 сентября 2007 в 18:59

Alinaki, что там написано? Кидай цитатой

0

Пишу регулярно Alinaki Alinaki 0 Оставил 242 сообщений с 13 окт 2006

ФР: 2275

17 сентября 2007 в 21:23

Итак, результат чистки сеточки зубной щеткой в растворителе оказался более чем положительным! Машина стала бегать намного резвее, при обгоне не боишься, что перестанешь скорость набирать. Итак, цитата того, что написано по ссылке. Честно - не ожидал найти решение проблемы Лады на сайте, посвященном Jeep: В том-то все и дело, что на Гранде б/насос ВНУТРИ ! б/бака. Ну хорошо. Последовательность действий . Желательно слить мах возможное кол-во бензина. Я делал так - скидывал обратку у двигателя и надевал шланг. Шланг в канистру, машина молотит - бензин сливается. Конечно, есть потери на х/х , но чисто, просто, эффективно. 1) открыть лючок б/бака - стравить давление. 2) снять защиту крыла около лючка б/б 3) отсоединить два топливопровода от лючка с внутренней стороны ( сидят на хомутах) 4) отсоединить разъем, подходящий к б/б (снизу, под машиной, у самого б/б). Там же отсоеденить трубки от т/фильтра, подачу и обратку. 5) самое приятное . попытаться открутить две гайки на крепежных шпильках. У меня не получилось ни самому, ни на фирменном сервисе, ни у Дяди Васи - умельца. Итог - спилил на хрен. Потом взял метровую шпильку с резьбой, выгнул по образу и подобию две новых, сделал шляпки из гаек. А когда ставил на место обратно, залепил ВСЮ ! шпильку пластилином. И правильно сделал, т.к. когда надо было снимать бак с ледующий раз, пластилин убрал - шпилька как новая, гайку открутил "на раз". 6) далее все просто. снимаешь бак, аккуратно вытягивая два шланга, идущие к лючку б/б 7) откручиваешь ( предварительно постучав большой отверткой) крышку б/насоса. АККУРАТНО ! чтобы не повредить поплавок, вынимаешь б/н.

моешь бак (в остатки бензина добавляешь или жидкость "И" или любой очиститель карбюраторов) чистыми тряпками ( не экономь)

9) разбираешь б/насос снимаешь сеточку (не бойся, она просто стягивается, правда, туго). Моешь сеточку в той же жидкости (старой зубной щеткой) 10) далее все обратно (есс-но, устанавливая НОВЫЙ топл. фильтр) Вот и все, мой друг. Удачи. Юрий. Yuch-Work Ответ 2 Сетку бензонасоса мыть НУЖНО !! Гранд 5,2 96 год пробег 190000. Вытащили бензонасос и его сеточку. Зрелище !!! Это не сетка, а кусок сала. Как вообще-то через нее бензин качался.......... Всем советую. Теперь летаю. E.F. Ответ 3 Подтверждаю промывал прошлым летом - картина такая же симптомы: 1. предварительные при мощностных режимах (кикдаун, обороты до максимума) движок дает сбой, АКПП гоняет передачу вверх-вниз ( со 2 на 3 и на 2, или с 3 на 4 и на 3). Небольшой сброс газа - и все нормально. 2. окончательные где-то через час езды (зависит от температуры воздуха, чем выше тем хуже) движок не тянет машину вообще, с трудом держит ХХ, при нажатии на газ снизу слышен удар. После непродолжительная стоянки (охлажении) можно ехать минут 15, после продолжительной (ночь) - час. Замена фильтра не помогает. между 1 и 2 у меня прошло полгода, после чистки сетки и бака (красный осадок на дне) прошел год

сейчас опять появились 1-е симптомы, скоро закатывать рукава )

Юрий (White Bearcub) Дополнение У меня на 4L Гранде коробка дергалась когда сетка бензонасоса была засрана, не хватало бензина движку. если газ нажимаешь плавно - все пучком, если резко с места - то провал, чуть отпустил гашетку - рванула, на скорости гашетку до упора - коробка переключается туды/сюды, ускорения нет, чуток отжал - поЕхали. прикол в том, что глюк проявлялся не всегда, но чем дольше едешь тем чаще, по ходу дела бензин в баке нагревался и начиналось, пришло лето - настал копец, ездить можно было не более часа, потом клиника, ха-ха было на сервисе (не в Москве)- приезжаю утром проверить давление бензина - все нормально, уезжаю,а к вечеру езда превращалась в шоу, едем 15 мин, 15 мин стоим, утром злой опять на "сервис" - машина катиться как заново родилась, давление в норме, к вечеру опять геморой. в общем прикатил к ним в обед (температура в тени +35), меряем давление на Х/Х- в норме, даем газу - в норме, тогда подсоединили манометор с длинным шлангом, сам манометр в салон, поехали - не торопясь - давление в норме, гашетку прижал - ОП-ПА, вот он провалчик, ну и приговор ес-сно - вышка (бензонасос на замену) на прямой вопрос - может снять, посмотреть, промыть/продуть - категорически этак - та-а вы шо-оо, вам 100 баксов не жалко, та мы их тут.. и т.д, но специально для вас, переходя на доверительный полушопот, та за полтонны дохлых енотов, та че-нибудь придумаем,тут как раз один на Гранде заказал и отказался, так мы со скидкой, чтоб не лежало и т.п., в общем машину оставляйте на день, к вечеру будет как новая. ну ездить то надо, только че-то не решился я оставлять машину без присмотра, отца попросил приглядеть за развитием ситуации, ха, вот тут-то ситуация и прояснилась, отец через час звонит - ни хрена не делают, че-та мутят - приезжай, приехал, действительно мутят, тот-то уехал,все забрал, когда будет непонятно и т.п.

Решился я на подвиг (напоминаю + 35 в тени), САМ снял бензобак, вытащил бензонасос, и вижу картину репина - приехали (сорри если че напутал) - сетка б/н в гавнолине, 40 руб за растворитель + старая зубная щетка и все расходы, не считая пива )

судя по тому как этот гавнолин растекался на солнце и твердел в тени я думаю, что при длительной стоянке или за ночь он отчысал от сетки - можно ехать, бензин чуток нагревается - та субстанция плавится и липнет - все - картина репина, гы-ы, вспомнил, не приехали, а приплыли, но смысл тот же ) Юрий (White Bearcub) При покупке своего Гранда (96г, 5.2л) в июне на диагностике мне посоветовали поменять бензонасос. Я его поменял и проездил с ним недели две, после чего он сдох - машина глохла на скорости и потом не заводилась. Заводилась только после того, как постоишь с выключенным двиглом минут 30. Тогда мне опять поменяли бензонасос, по гарантии - бесплатно, и я радостно стал ездить безо всяких проблем. Кстати, все делалось в major-auto, у них гарантия 20000 км или 1 год. Вчера, блин, бензонасос опять сдох - те же симптомы, глохнет и не заводится. Сегодня еле доехал до дома, с позором глох где ни попадя. Позвонил в major-auto - так мол и так, бензонасос опять умер. Они мне сказали, что могли бы заменить, но бензонасосов нет на складе и надо ждать заказа "2-3 недели". Епть, что же я без машины буду 3 недели куковать?? Уроды, одним словом. Поэтому кроме ремонта по гарантии остается два варианта: 1) Починить этот бензонасос - кто может что посоветовать? Сдается мне, что Алекс Астахов тут мне сможет помочь... 2) Поставить новый, но за деньги, в том же 4х4 клубе. Однако в 4х4 мне сказали, что гарантия у них - всего 2 недели, что по-моему очень мало для бензонасоса, плюс стоит он в 4х4 600 долларов. Так что видимо надо купить его где-то на Алабяна подешевле, и поставить его в том же 4х4. Но вопрос - можно ли будет на Алабяна потом по гарантии его поменять если случится опять такая херня? Говорят, соблюсти все условия гарантии практически невозможно?... В общем, я в полных непонятках, что делать. А может, можно поставить какой-нить другой насос, более надежный? Или просто починить этот? Помогите!!... P.S. Да, в major-auto уверяют, что бензобак чистили оба раза когда менялся насос, причем терли его салфетками и все такое, в лучшем виде - в общем, версию о взвеси в бензобаке они икслючают. Ответ 1 1. Часто выход из строя топливного насоса связан с заправкой топливом низкого качества. Мне известен случай, когда клиент менял топливный насос 6 раз подряд. К счатью, клиент был корпоративный, и имел договор о заправке за безналичный расчет. Последующий арбитражный суд присудил оплатить издержки истца топливной компании... То есть, при замене топливного насоса по гарантии мастер обязан проконтролировать слив топлива из колбы топливного насоса в чистую баклажку, для проверки на предмет наличия твердых частиц и воды... 2. Чешские топливные насосы Бош часто бывают бракованными аж целыми партиями. Именно этими дешовыми изделиями и торгуют большинство уважаемых джиповладельцами фирм. 3. Сразу в процессе замены топливного насоса на новый необходимо заменить также и само топливо - то есть топливо из бака безжалостно слить, и залить новое... 4. Едва выехав за ворота сервисной станции имеет смысл проверить качество свежеустановленного топливного насоса. Поскольку простой юзер не может измерить давление топлива, ему следует раздобыть амперметр ( в палатках продаются мюльтиметры, они и в хозяйстве сгодится могут, и стоят недорого) с пределом измерений не менее 20 Ампер. Реле включения топливного насоса вынимается, вместо него втыкаются щупы амперметра, и запускается двигатель (можно и не запускать, но лучше запустить для точности измерений). Измеряемый ток не должен превышать 9 А. Из них 1.5 А потребляет кислородный датчик - остальное сам топливный насос. Если ток превышает 10 А - скорее всего, далеко вы не уедете... Особенно в жаркую погоду. Это значит, бензонасос тривиально клинит. В принципе, его можно "обкатать". Первый способ описывать не буду, так как он требует специальных приспособлений. Второй способ более доступен юзеру, хотя и менее эффективен. Берете ATF (это жидкость для коробки-автомата, если кто не знает), и заливаете в бензобак примерно 1 литр на 40 литров топлива. ATF смазывает бензонасос и не дает ему заклинить. Кстати, это вообще очень полезно делать примерно один раз в пять-шесть заправок, и каждый раз, когда вы не уверены в качестве заправляемого топлива. В цилиндрах двигателя ATF в такой пропорции сгорает, не причиняя никакого вреда... С уважением ко всем... Иван (MONSTR44). Ответ 2 Я конечно все пойму но не это ,почему постояв 30 минут машина заводится причем здесь бензонасос? Если только бак засран до такой степени, что грязь, когда взбаламутишь, забивает сетку и насос перестает качать ,а постояв эта грязь оседает? Тогда надо мыть бак а не менять насосы. Второе: если бак чистый и насос крутится, а если не крутится, то надо проверить напругу на насосе. Прямо на нем, где он входит в бак. И из замеров и осмотра делать вывод что болдит. Толя (ttsltd). Результат Проблема Решилась !

Сегодня в 4х4 электрик решил мою проблему

Оказалось, что дело было не в бензонасосе, а в электропроводке. (кстати, именно такую версию выдвинул и Астахов в телефонном разговоре) Реле, оставшееся после демонтированного Клиффорда периодически обесточивало катушку зажигания. После того, как это реле было выключено из цепи, машина перестала глохнуть! Спасибо клубу 4х4 и конечно Астахову, который мне подсказал решение по телефону! Dimitryyy Гранд Чероки 95го года, 5.2 литра, 249 раздатка. Если машина только начинает ездить холодная, ездит нормально первое время. Если проездишь достаточно долго, начинает терять обороты и скорость. Давишь на газ - ноль реакции, обороты не растут и машина едет все медленнее и медленнее, пока не начинает просто чуть ползти на минимальной скорости, как при старте с отпущенным тормозом. Лампочка Check Engine не горит, температуру показывает нормальную... Что это может быть?... Путем некоторых исследований было установлено, что проблема скорее всего в топливном насосе. Но тут-то и наступило главное попадалово! Оказывается (цитата из мануала): Модели 1995 года не оборудованы обычным вакуумным регулятором давления топлива. На этих моделях регулятор давления топлива расположен внутри топливного насоса. Если возникнут какие-либо проблемы с давлением топлива, замените топливный насос с блоком датчиков, как единое целое (конец цитаты). Цена вопроса сразу возрасла до 22000 руб по оценке одного сервиса, и до 24000 руб по оценке другого. Подскажите, все и вправду настолько печально? Ответ 1 Рано бензонасос приговаривать, может достаточно только сетку б/н-са помыть и т/фильтр поменять, ну и бак почистить ессно Юрий (White Bearcub) Результат 1 Да! Я сделал это! Немного предыстории. После появления проблемы бензонасоса, в двух сервисах предложили порешать данную проблему в сумму от 21000 до 24000 руб за весь бензонасос в сборе. Это не считая стоимости работ по замене. Я решился произвести препарирование пациента сам. При помощи многоуважаемых участников этой конференции (имен называть не буду, вы все их знаете) снял бензобак. Разбирать колбу вчера не стал. Сегодня разобрал колбу. Что наблюдаем: слой дерьмеца, толщиной почти 3-5 мм, который пластами отколупывался от сетки, когда я его отверточкой поддевал, и сильно засранная полость бензобака. Скорее всего, что ни бензобак, ни бензонасос не чистили с момента, когда машина появилась на свет. Положив сетку отмокать в жидкость, я промыл бензином колбу и бензобак. Вытащив сам бензонасос из колбы я отправился в автомагазин, который мы предварительно разведали с глубокоуважаемым Александром (Sherp), где предъявив его продавцу, обнаружили, что именно такой и ставится на ВАЗы 10й модели. Бензонасос фирмы bosch. В принципе и так было ясно, что в основном проблемы возникли из-за слоя дерьма, скопившегося в бензобаке, но не смог удержаться, и все-таки купить новенький бензонасос, германского, а не чешского производства. Бензонасос встал на положенное ему место в колбе ВООБЩЕ БЕЗ всякий переделок чего-либо, ни подрезаний, ни употреблений грубой силы, как влитой. Потом установили колбу в бензобак, а его в свою очередь на положенное ему место, заодно и сменили топливный фильтр. Потом все завелось с первого раза, я проехался немного по району, потом сгонял на 50 км туда и обратно по тракту за городом. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! Экономика: 1. Жидкость для очистки - 2 флакона по 130 рублей каждый. 2. Топливный фильтр - 680 рублей. 3. Топливный насос фирмы BOSCH - 1700 рублей. 4. Резиновые перчатки, ветошь, новые хомуты взамен срезанных - 100 руб. 5. Канистра (20 л) бензина - 224 рубля. Плюс два вечера после работы на решение проблемы. Отмечу, что я вообще первый раз в жизни занимался починкой машины. Также отмечу, что гайки со шпилек открутились вообще без всяких проблем, срезать их не пришлось, хотя запугали меня этими шпильками основательно. Кроме того, из чистого любопытства погонял старый бензонасос в ведре с бензином часок (приделал шланг и направил его обратно в ведро) - работал без каких-либо сбоев и замечаний. Из всего этого можно сделать вывод, что бензонасос сам по себе исправен, проблема была в том, что из-за забитой грязью сетки он не мог нормально прокачивать бензин и нормально охлаждаться, этим и объяснялось, что проблемы с бензонасосом возникали, когда он поработал какое-то время и сильно нагревался в процессе этой работы. Вот и все... Jotto Результат 2

Не так давно появился нехороший симптом - при интенсивном разгоне двигатель начинал работать с перебоями, машина тупила и дергалась. Происходило это тогда, когда бензина в баке было не более половины. Решил промыть сетку бензонасоса, а заодно и поменять фильтр (он на пострестайлинговых ZJ стоит на насосе и меняется только со снятием бака). Заранее был приобретен фильтр (он к тому же оказался еще и регулятором давления в топливной магистрали, из-за чего цена его (Москва) неприятно удивила: от 2270 до 3500 руб., самая низкая зафиксирована у официального дилера). К сожалению, не было в наличии новой сетки бензонасоса (бывает на Алабяна, стоит около 400 руб.), посему было решено мыть и продувать старую. Все делали сервсимены под контролем Олега, в моем присутствие. Снятие бака сложностей не вызвало, отсоединения "заводского" фаркопа не потребовалось. Несмотря на то, что мой ZJ в РФ (Москва) с осени 2001 года,(кормился только на «брендовых» АЗС) и, как мне казалось, основное время паленого топлива он не застал, увиденное гавно на сетке, в очередное раз подтвердило истину- хорошего бензина восточнее западной границы СНГ нет. Вся сетка(а она мелко-мелко ячеистая) была забита чем-то коричневого цвета. Кстати, сам бак изнутри оказался чистым. Очевидно, это смолы и парафины, растворенные в топливе. Промывка осуществлялась кисточкой и нефрасом, с последующей продувкой сжатым воздухом. И так три раза до состояния "как нови". Замена фильтра-регулятора проблем не вызвала, расположен он сверху на корпусе колбы насоса, крепиться П-образной скобой, удобнее менять его до установки насоса в бак. Как же мой ZJ поехал, вернее сказать полетел, после сей процедуры!!! ИМХО раз в два-три года промывка(или замена)сетки существенно продляет жизнь насосу. Кстати, Олег объяснил почему провалы появляются только когда бензина от полубака и ниже. Конструктивно так, что когда бензина много, он в насос попадает, минуя сетку.

Все работы делал на сервисе, имя которому "Мичиган". Там сейчас обитает Олег. Находятся на Варшавке, 1-Дорожный проезд 5, на территории автобазы Минатома (переехали туда недавно). Помещение большое на пять подъемников, специализируются на Хруслерах (легковые и бусики), с приходом Пантера стали заниматься Jeep-ами, есть самодельная окрасочная камера, участок по ремонту АКПП и разборка. Персонал произвел неплохое впечатление, внимательные, аккуратные, матом по-пустому не ругаются. По ценам следующая картина: снятие/установка бака, чистка сетки и замена фильтра-1800руб., замена пыльников-200 руб. за штуку (хотели больше), но можно, и нужно торговаться. В целом, приличный колхозный сервис, как у них с запчастями - не знаю, привозил свои. Олегу большое спасибо за внимание ко мне и моей машине! MaxBMW&Jeep, 09 Апреля 2005 Вот много раз писали, что глюки бензонасоса часто бывают не по его вине, а по вине проводки к нему. А где основные проблемные места в проводке никто не рассказывал. Что посоветуете проверять? Неисправность плавающая, подгадать момент для выявления не получается. Поэтому придется смотреть просто качество проводов и контактов. Ответ 1 В порядке убывания вероятности: 1. Шлейф колба-разъем. С тыльной части разъема - отгнивают провода. 2. Шлейф колба-разъем. На шлейфе(обычно в середине плюсового насосного) после протыкания провода умным электриком с целью проверить наличие этого самого плюса. Самый кайф в том, что перегнивший в этом месте провод держится на изоляции, и может этот "плюс" нести, а при небольшом смещении - уже нет... 3. Негерметичен разьем шлейф насоса-проводка салона. Контакты окисляются. 4. Шлейф салонная проводка-разъем. То же, что в п.1, 2. 5. Некачественно выполненное прерывание питания насоса иммобилайзером. Тож бывает. Редко. 5. Некачественная сборка насоса после замены качающего элемента. 6. Соединение шлейфа насоса-колба. На самой колбе. Это чаще всего встречается. Хочу заметить - иной раз, чтобы найти глюк, убивается полдня. Рабочего. Удачи. Борис(specialized-p.3). Ответ 2 Гранд 1993 5,2л Если кто следил за информацией, несколько раз в течение этого лета у меня Гранд отказывался сотрудничать в жаркую погоду после непродолжительной остановки. Постояв час - полтора он оживал и далее ездил без замечаний. Мысли были всякие, но без уверенности делать дорогостоящие замены и процедуры не хотелось. Тем более что метод лечения - приятная прогулка в хорошую погоду был не обременителен. Вчера такая же ситуация возникла в холодную погоду, что начисто отмело предположения о влиянии температуры. Прогулка при +6С и в дождик также была уже не так приятна. После часа периодических попыток завестись и гуляния под дождем начало просыпаться сознание. Посмотрев клапан на рампе впрыска понял, что давление бензина отсутствует. То есть сперва бензин вроде прыскал (что было и летом), но после вообще пропал. Стало ясно - бензонасос. Мысли про эвакуатор энтузиазма не добавили. И тут - спасение! Я позвонил договориться о ремонте в Крайслер-сервис на Полюстровский 39 (С.Петербург - кто не знает). И Виктор - СПАСИБО ВИТЯ!!! дал совет, который помог доехать своим ходом. Итак: Один человек сидит за рулем и крутит двигатель стартером (это важно!!!) Второй человек стоит (или лежит - по погоде) сзади автомобиля и сильно, но аккуратно стучит черенком (важно!!!) лопаты, метлы, граблей или чего будет под рукой примерно в центр бензобака как-бы сзади и снизу. Автомобиль почихав начинает заводиться. Сперва он работал только во время стука. Перестаешь стучать - глохнет. Возникла идея положить второго человека в багажник и, перегнувшись под автомобиль стучать на ходу с открытой задней дверью. Но эта схема рассматривалась как резервная - об этой картине долго еще бы вспоминали в Питере. Ехать надо было через весь город. Но после четвертой или пятой попытки он глохнуть перестал и мы благополучно доехали до Полюстровского. Важно отметить, что сперва стук, а потом попытка завестись (то есть обойтись одним участником) не дает успеха. Так же не дает успеха легкое постукивание рукой или носком ботинка. При стуке важно соизмерять силу удара и инструмент (топором я не рекомендую это делать) с тем, чтобы не пробить бак. Может, кому поможет. Удачи на дорогах! УмеренныйЛюбитель Комментарий 1 Я эту процедуру, с пинками, по-моему, описывал. Так вот, сейчас я езжу на том старом насосе. Вкратце, насос состоит из электродвигателя и собственно из насоса (пара шестеренок-одна в другой). Развальцовывается насос со стороны клемм двигатель легко извлекается и проверяется на работоспособность путем подачи 12 вольт. Скорее всего грязью забило шестеренки насоса. Я вначале прокрутил их с помощью тонкой отвертки, а затем залил туда АТФ-ки, покрутил с помощью родного электродвигателя. Разбирать сам насос (со стороны шестеренок не советую- трудно при сборке точно отъюстировать). Осталось сказать, что речь шла о насосе Гранда, в Чирковском насосе шестерни насоса крепятся болтиками под "Торх". Sherp Комментарий 2 Машинка ГЧ 93 Ларедо. Случилось как то не ездить на машинке недели 2, а тут морозы были. Вот прихожу на стоянку, ключ на старт и ни фига. Ну попробовал еще и еще и полный ноль. Открыл капот, для приличия, походил вокруг, пошевелил контакты там всякие, холодно блин! А на душе такая беспомощность. Ну начал думать и пришел к подозрению на бензонасос. Вспомнил как кто-то в FAQ стучал по бензобаку, чтобы насос начал вращаться. А сам думаю, наверное в бачке скопилась водичка и этот гад ее немножно хлебнул и пристыл. Ну конечно под машину я лезть не стал, а просто откинул заднее сиденье и так кулаком основательно по полу постучал. И что думаете? Сажусь, ключ на старт (тут то я отчетливо услышал что бензонасос заработал)и, как говорится с пол оборота. Налил сейчас в бак литр изопропилового спирта, думаю впредь такого случиться не должно. Вот такая вот история приключилась. Александр (Jeepior) Комментарий 3 Сталкивался с этим несколько раз и полагаю, что дело не в воде, а плохи контакты в паре коллектор-щетки Sherp Бензонасос чешский Bosch - имеет смысл? Если есть у кого опыт: долго они ходят, или лучше Mopar брать? Ответ 1 Нормальные бензонасосы, обычно. Бывают, правда, бракованные партии, но это уж как повезет. : ... некто Астахов Ответ 2 Я ставил Mitsubishi, отличается клеммами Dominator Ответ 3 За полгода сменил два, оба были чешские. Когда второй начал выть и перестал тянуть решено было инсталлировать насос от ВАЗа. Был куплен в магазине за 2300р. насос фирмы "БОШ-САРАТОВ", модификация 2112-1139007-06. Как потом выяснилось, качающий элемент оказался made in Germany(!!!), что ИМХО лучше продукта из бракованных партий славных братьев славян. Инсталляция по-шагам: 1. Вазовская колба разобрана, снят сам насос в пластмассовой обойме. 2. Путем нагрева обоймы из нее вынут насос и резинка. 3. Резинку сразу переворачиваем наоборот, т.е. надеваем сверху насоса потому, что десяточный насос короче и тоньше родного. С перевернутой резинкой - как родной. В процессе снятия была небольшая трудность при отделении сетки от насоса. 3. При установке нового насоса в грандовскую колбу никаких трудностей не было, только клемму чуть расширить. 4. Сетка от нового насоса отлично встает, я ее дополнительно закрепил пластмассовой перекладинкой. 5. После полной сборки колбы оказывается, что новый насос+перевернутая резинка оказывается по диаметру такой же как и родной насос, и короче на полсантиметра по длине. 6. Моем бак (я мыл 50г ацетона и множеством тряпок), ставим все хозяйство на место, меняем топл.фильтр. Резюме: за 2300р. я получил настоящий немецкий BOSCH вместо сраного Czech Republic за 120-150$. Давление, полет, ловэ норма only one Уточняющий вопрос: У "10-го" насоса заборное отверстие смещено относительно центра в отличие от родного, это не мешает установке? Или родная сетка "10-го" это компенсирует? Sherp Ответ Да, смещено. При установке в грандовкую колбу его надо развернуть по месту и установить сетку. Сетка все компенсирует. only one А от Чероки на Гранд подойдет? Ответ 1 Там разные арматуры крепления бензонасоса. У Гранда она "неразборная", т.е. разобрать ее, конечно, можно... и даже бензонасос от Чирка вставить, но это непросто. Вобщем, не советую... ... некто Астахов Ответ 2 В силу необходимости и по ряду других причин, в том числе и отсутствие на месте поломки оригинальных з/ч, в гранд 93г. 5,2л. был инсталлирован опытными людьми качающий элемент от ВАЗ 2110 (или как его там...) производства BOCH, отечественный. Проехал 3 тыс. миль. Полет нормальный. Никаких отклонений в поведении машины не замечено. Менять пока не буду, посмотрим сколько проходит. Дополнение: летом прошлым был в аварийном режиме вставлен качающий элемент марки бош от ваз2110, в колбу штатного бензонасоса. прошел 20ткм, признаков умирания пока нет, при цене вопроса в 1500р считаю эксперимент удавшимся. Единственный минус - "неснижаемый остаток" топлива в баке несколько увеличился (топливозабор выше ), т.е. чтобы не завоздушить насос - минимум четверть бака оставляю... Артем Error Комментарий

Опытными людьми, "при помощи кувалды, болгарки и ...сварки" можно приделать что угодно к чему угодно! ))

Вопрос был - подойдет или нет. Слесарь по автомобилям средней руки легко сможет поменять на Гранде старый насос на новый (в сборе). А вот аккуратно разобрать старый и заменить в нем сам моторчик на чероковский - не уверен... Тем более, что на Чирках они разные бывают по размеру - один можно вставить, другой.... тоже можно, но значительно сложнее... Я бы не стал это делать, только если совсем выхода нет... Саша. (... некто Астахов) Результат Отчитываюсь: успешно воткнул бензонасос Bosch в Гранд Чероки 93 года 4 литра. Насос по каталогу для Чирка, но встал в Грандовскую колбу без проблемм. Только чуть-чуть одну резиночку подрезал и все ОК. Непосредственно операция по разборке/сборке колбы заняла около 30 минут, вдумчиво и неторопясь. Пока проехал 150км - нареканий нет. Стоит насос 135-140$ (производство Bosch - Чехия), родной на Алабяна 249$. Кому интересно - номер по Бошевскому каталогу: 9580810019. dudmitry Комментарий Обдумав тут ситуацию по бензонасосам решил систематизировать инфу. Привожу ниже соображения на уту тему: 1. Оригинальные, неоригинальные, Бош, Аиртекс, Питбург и тд - ацтой. Правда попадаются нормальные экземпляры и даже партии, тогда - малина, людым везет, вставил и поехал. 2. Основной минус - это конструкция насоса и сетки перед ним, т.к он и она рассчитана на нормальный бензин без песочка, рхавчины, присадок, и маянистых фракций. 3. При этом сетка бензонасоса быстро забивается и на него возрастает нагрузка, со всеми вытекающим последствиями. Здесь может сыграть роль всетаки происхождение насоса, кто покрепче живут дольше, послабже отмирают. 4. Основных причин кончиты баензонасосов четыре: - брак (ацтойность)от природы. - смерть при первых часах работы от клина из-за попадения в него твердых и других инородных частиц, пока он не притерся. - смерть при длительной работе при засраной сетке при повышенных нагрузках (часто сопровождается мучительным гулом). - смерть от прямого попадения дерьма в насос (по разным причинам). 5. Методы борьбы с кончитой 5.1 Замена - По сути лотерея. Качающий элемент может быть любой, все зависит от кошелька и предпочтений хозяина, главное отсутсвие брака. Проверяется после установки. - на вехиклах с разборной арматурой проблем меньше с выборои модификации качающего эл-та - неразборная колба является разборной (Союз, как оказалось, нерушимый), однако более толстые эл-ты не подойдут,. подойдут такие-же или меньшие - для вехиклов с обраткой от движка, можно вкрячить как основной или как запасной подвесной насосик до фильтра - Питбург , Бош или др., напр. от 124 мерина - для вехиклов с обраткой из колбы это невозможно, только подбор качающего эл-та по месту - Бош ставить можно 130 уе - тазиковский Бош или GM(?) ставить можно, толко забор окажется выше нормы, и будет неснижаемый остаток примерно четверть бака, устраняется установкой трубки- перходника на недостающую длину, цена вопроса 1700 рэ. - для увеличения мощщи, расхода бензина, уменьшения негрева топлива в баке, для сокращения срока службы насоса для вехиклов с обраткой от мотора ее можно заглушить. (с) быстрый 5.2 Чистка сетки и бака - обычно на сетке маслянистая масса вперемешку с твердыми частицами коричневого цвета по консистенции напоминающая солидол, на дне бака красный осадок, бывает черный - обязательна минимум два раза в год независимо от субъективных ощущений - при наличии оных внепланово, после заправок в ацтойных местах. - красный осадок в баке смесь ржавчины с отстоем от молибденовых или иных присадок для повышения стойкости бензина к детонации. Чаще от 95 бензина, желательна более частая замена свечей 5.3. Заливка АТФ в бак (с) Астахов, пропорции разнятся, но примерно 200-300 г на бак. (А также очищающие присадки) - Однозначно целесобразно заливать при замене насоса после очистки бака и сетки, плюс замены топливного фильтра. Это помогает притереться нагруженным частям нового насоса, предотваращает первоначальный клин, посредством смазывания трщихся деьалей. - Заливать просто так, если насос загудел, или есть подозрение на некачественный фьюел, не всегда полезно, т.к. дерьмо с днища бака, сетки частично растворяется АТФом и прокачивается через насос, и может там осуществить некоторый засер выжных механизмов. Еще минус: даже если АТФ растворило дерьмо и успешно прошло с ним через насос, далее оно соберет дерьмо с топливного фильтра и где оно окажется потом? Правильно, на форсунках, клапанах и поршнях, лямбде, катализаторе. Само АТФ, судя по всему дает минимальную зольность при сгорании, а с дерьмом? То же относится ко всякого рода промывкам инжекторов. Они должны применяться при кристально чистых топливных магистралях, только тогда они будут промывать форсунки и тд. (Грамотные промывки форсунок всегда подключают непосредственно к рейке, т.е до мест сборя дерьма) Спорный вопрос, конечно но стоит подумать. Так, что если гудит насос, и уверенности в чистоте внутри бака нет, то сначала чистить механически. 6. Объем бака Гранда может достигать 103 л (с) БИБИЯН 7. Для комплексного решения данных проблем необходима замена "страны проживания в сборе" (с) Астахов Вот, собственно, и все пока, по состоянию на 21.06.03, будет инфа еще, будем обновлять, если живы будем. Приветсвуются любые комментарии, критика, предложения, дополнения, особенно от патриархов и адептов Жыповодства.

Дай Бог всем здоровья и здорового вехикла

С приветом, Сашок (Saschok). Особенно внимательно можно прочесть последнюю часть. Тут перетирается одно и то же, а в конце - итог. На картинке: 1. Бак 2. Ленты 3. Шпилька 4. Крышка 5. Заливная горловина 6. Трубка 7. Вент. трубка 8. Датчик уровня топлива 9. Бензонасос

10. Защита

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

0

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

vip.karelia.pro

Почему дёргается при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Основные причины

Общий вид двигателя 2112 16 клапанов

Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Дёргается автомобиль — методы устранения

Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Схема топливной системы с расшифровкой

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Датчик массового расхода воздуха

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Запасные части комплекта системы зажигания

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.

Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления двигателем

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.

Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Видео режима самодиагностики

Выводы

Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

carfrance.ru

Почему машина дергается при езде? Причины, по которым машина дергается на холостом ходу, при переключении передач, при торможении и на малых оборотах

Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: "Как определить, что машина дергается на газу?" Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить. 

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на холостом ходу неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов -  шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса – проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для  предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени. Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке...

А что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

  1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
  2. Снять патрубок.
  3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
  4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

  1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
  2. Вытаскиваете ось поплавка.
  3. Снимаете поплавок и запорную углу.
  4. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
  5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается,  не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

fb.ru

ВАЗ-21124 дергается при разгоне: в чем проблема? | MnogoZnanie.ru // Хочешь много знать?.. Заходи!

С чем связано странное поведение автомобиля ВАЗ-21124 при разгоне и спокойной езде, интересует многих автолюбителей. Неожиданные подергивания на подъёмах и спусках заставляют их тревожиться о техническом состоянии транспортного средства. Ведь никто не хочет иметь проблемы на дорогах, и не дай бог, чтобы данный недостаток стал первопричиной ДТП. Рассмотрим самые распространенные причины, которые прямо или косвенно могут быть связаны с этой проблемой.

Дергания авто можно разделить на три вида:

  • подергивания при начале движения автомобиля ВАЗ-21124;
  • при езде дергается машина;
  • при разгоне.

Для установления причин указанных неисправностей, возможно, понадобится специальное оборудование, которое можно найти в сервисе. Однако практика показывает, что причин толчков и подергиваний машины может быть множество. И они не обязательно могут быть вызваны недостаточным количеством горючего в топливной рампе или неполадками датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу стоит определиться с очередностью действий:

  1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
  2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
  3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
  4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

Причины

Почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне? Вы начали проверку, увеличиваете обороты, и машину начинает трясти и подергивать.

Ее ход потерял плавность. В чем проблема? В нестабильном снабжении авто топливом. Другими словами, оно поступает туда периодически. Поскольку горючее в машину подает бензонасос, то, скорее всего, нужно искать в нем.

Как вылечить машину?

Для начала необходимо провести диагностирование бензонасоса:

  • снимите с него крышку и внимательно осмотрите визуально, уделив основное внимание месту возле клапана;
  • в случае отсутствия уплотнительного кольца примите меры по устранению недостатка.

В данном случае произошла разгерметизация бензонасоса, и начали происходить перебои с подачей топлива. Именно с этим и связана неисправность автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) начнет снова плавно перемещаться по дороге. Замену уплотнительного кольца можно провести самостоятельно, главное, найти правильное кольцо и инструменты.

По длительности эта работа занимает около 5 минут. Так что найти проблему, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне, не так и тяжело.

Проблемы на небольших скоростях

Рассмотрим подергивания на небольших скоростях. В случае если ВАЗ-21124 дергается при разгоне на низких оборотах, необходима диагностика работоспособности форсунки и жгута. Если он расположен на топливной трубке, существует возможность, что он мог перетереться, что может вызвать замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. Решение вопроса — полная замена проводки. Не стоит игнорировать данную проблему, поскольку она может привести к большим неприятностям.

Дергается авто – проверьте искру

Часто неисправность автомобиля связана с образованием искры, поэтому и начинает вести себя странно.

Легче всего определить указанную проблему при спуске с возвышенности или на достаточно ровном участке. Для предотвращения указанной причины необходимо проверить свечи (ВАЗ-21124). В случае выхода их из строя, перегреве или нестабильной работе – заменить. Цена на свечи (ВАЗ-21124) составляет около 700 рублей за комплект.

Итак, каковы ваши действия, если авто начинает дергаться при нажатии на газ. Для того чтобы устранить проблему, придется сначала найти ее. К примеру, если авто ездит на газу, проблема может крыться в вакуумном регуляторе.

Где находится данная деталь?

Она расположена на трамблере. При обнаружении пробитого регулятора не поможет и замена карбюратора. Скорее всего, устранению проблемы поможет замена регулятора.

Следующим виновником периодических подергиваний авто может быть распылитель ускорительного насоса. Для предупреждения поломки следует провести снятие диффузоров и нажатием рычажка оценить работу насоса в каждой из камер. Если хоть в одной из них наблюдается нестабильная работа – это является поводом к тому, что ВАЗ-21124 дергается при езде. Полное снятие распылителя для его очистки и продувания поможет решить эту проблему. После проведения процедуры очищенную деталь следует установить обратно. Если это было основной причиной подергивания авто, тогда проблема решена.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Возможно, это неисправность диафрагмы

К таким толчкам может спровоцировать недостаточное количество топлива, причиной которого являются самые элементарные засоры топливных фильтров.

Для определения технического состояние фильтров придется отсоединить резиновый шланг и сделать продувание сетки.

При выполнении указанного действия не стоит забывать, что крышка топливного бака должна быть обязательно снятой.

Через определенное время процедура должна быть повторена, причем к очистке фильтра необходимо добавить промывание топливного бака. Данные действия помогут избежать следующего засорения и продлить срок жизни фильтра. Если причина не устранена, и авто по-прежнему подергивается – уделите внимание фильтру тонкой очистки. Возможно, придется даже заменить его на новый. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо наполнить им указанную деталь и запустить силовой агрегат. Для этого необходимо шланг с топливом сменить на просвечивающуюся трубку и начать нагнетание жидкости в фильтр. В заключение установите все детали обратно и сделайте несколько нажатий на ручной насос. Только после завода движка можно полноценно проверить его работу. Выполнение указанного действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Действия водителя в случае подергивания машины при карбюраторном двигателе

Причины подергиваний авто — устаревшие фильтры тонкой очистки. Если указанная проблема случилась с вами в пути, то лучшим выходом будет обращение в автомастерскую. Лучшим же выходом из данной ситуации будет их замена.

Причина подергиваний – блок управления

Предполагаемая причина толчков кроется в переключении передач. Понять суть подергиваний достаточно трудно.

Поэтому, если вы приметили, что ВАЗ-21124 дергается при разгоне или езде – лучше обратиться в автомастерскую для проведения диагностики. В автоцентре с легкостью помогут определить причину, поскольку на подъемнике намного легче увидеть проблему. Движение машины на холостых оборотах позволяет понять не только, почему авто постоянно толкает, но и отследить плавность оборотов. Иногда данная проблема намного сложнее, чем кажется, и для ее обнаружения понадобится создание особых условий эксплуатации, что совсем нереально выполнить во время езды.

Подергивание машины при нормально работающем двигателе

Это сигнализирует о том, что двигатель исправен, и проблема кроется в другом. В данном случае проведите проверку следующих моментов:

  • надежность крепления силового агрегата;
  • проверку стоек на целостность;
  • прочность прикручивания колес.

Если проблема не найдена — придется поискать специалистов для проведения диагностики и на некоторое время прекратить езду на авто.

Выводы

Как видно из вышеуказанного, причин подергивания машины при ее эксплуатации довольно много.

И не обязательно нужно быть знатоком автомобильного дела. Мелкие поломки в своем авто должен починить любой. Если вы заметили странное поведение авто, в том числе и толчки с подергиваниями, следует обязательно обратиться за консультацией в автосервис или расспросить профессионалов автомобильного дела, у которых за плечами не один год практики.

Похожие статьи:

mnogoznanie.ru


Смотрите также