Вид спереди ваз 2109


Ваз 2109 схема кузова: данные по геометрии и контрольным точкам

Ваз 2109 схема кузова будет интересна владельцам этого легендарного автомобиля. Хорошее знание схемы позволит осуществить самостоятельный ремонт и даже полностью восстановить металлический каркас «девятки». Очень важны на Ваз 2109 геометрические размеры кузова, так как именно они становятся основным критерием оценки состояния и степени повреждения остова.

С чем связаны повреждения кузова «девятки»

Бытует мнение, что советские автомобили оснащены «неубиваемым» кузовом. Стопроцентно утверждать это нельзя, но и опровергать такое заявление тоже неправильно. Действительно, кузов Ваз 2109, схема которого представлена в статье, сделан на славу, но со временем любому качеству придет конец.

Ваз 2109 геометрия кузова

В ремонте нуждаются практически все кузова автомобилей старше 5-7 лет. И ничего удивительного в этом нет. Условия жизни последних лет, огромное количество вредных веществ, общее ухудшение экологии – все это не может сказываться положительно. Немало вреда приносят и непростые, чуть ли не экстремальные современные условия эксплуатации.

В итоге состояние металлической поверхности приходит в плачевный вид, ДВС и детали отправляют на разборку, а вместо изношенного, но близкого сердцу автомобиля, занимает место новый автокар. Всего этого можно избежать, если знать особенности схемы кузова, разбираться в тонкостях и своевременно проводить профилактические работы.

Особенности кузова «девятки»

Геометрия кузова ваз 2109

Как известно, металлический каркас «девятки» представляет собой несущую конструкцию, а тип кузова относят к хэтчбекам 5-дверной конструкции. Сконструирован он на базе кузова «восьмерки», но максимально унифицирован, а большинство частей и деталей имеют совершенно иные размеры и даже формы. Но одно у все кузовов неизменно – они состоят из цельного остова и навесных компонентов.

Ваз 21099 геометрия кузова и ее восстановление

В таблице ниже приведена более подробная информация по кузову Ваз 2109 и его особенностям.

Детали кузова Ваз 2109

ПередокПолыБоковиныКрыша с рамой ветрового окна ЗадокСиловые элементы каркаса Навесные части
Вертикальный щиток, брызговики передних крыльев, поперечины, панели рамки радиатора, передние лонжероны, соединители и стойки, коробка воздухопритока, прочие мелкие детали. Панели переднего, среднего и заднего пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними и задними лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя, средняя и задняя поперечины, а также усилители и надставки пола.Правая и левая боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин. Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин.Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши имеет два усилителя. Сзади к панели привариваются две балки с усилителями для навески двери задка и спереди передняя балка. Панель задка имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари.Лонжероны и усилителиПанели передних крыльев, наружные панели боковин и рамы ветрового окна, панель крыши, панель задка, а также наружные панели дверей и капота.

Методы соединения и другая информация о деталях кузова

Все детали кузова «девятки» представляют собой единое целое. Метод соединения их между собой подразумевает сварку точкой, но более нагруженные компоненты усиливают электродугой.

Материал кузова выполнен из МУ листовой стали толщиной 0,7-0,8-1 мм. Некоторые мелкие кузовные части штампуются из более толстой стали.

Геометрия и контрольные точки

Владельцам «девятки» никак не обойтись без знания контрольных точек и геометрии кузова, если они в дальнейшем намерены будут самостоятельно ремонтировать или тюнинговать кузов. Кроме того, очень важно знать это, когда покупаешь автомобиль, и надо грамотно проверить кузов.

Ваз 21099 кузова геометрия

Чаще всего проверяются следующие геометрические размеры кузова Ваз 2109:

  • Диагональ рамы лобового стекла, отмеченная на фото, как А. Она должна быть равна 1270 мм (плюс/минус 4 мм);
  • Дистанция между серединой верхнего бруса рамы лобового стекла и серединой нижнего бруса, отмеченная на фото Б, должна равняться 550 мм (плюс/минус 2 мм);
  • Диагональ капота, отмеченная на фото, как В, должна быть равна 1400 мм (плюс/минус 5 мм);
  • Длинная диагональ заднего бокового окна, отмеченная на фото, как Г, должна быть равна 555 мм (плюс/минус 2 мм);
  • Короткая диагональ заднего бокового окна, отмеченная на фото, как Д, должна быть равна 380 мм (плюс/минус 2 мм).
Геометрия кузова ваз 21099

Зная схему кузова автомобиля, владелец сможет своими руками проверить наличие перекосов и дефектов, осуществить ремонт. Представленные в статье схемы, фото помогут легче усвоить информацию. Пошаговые инструкции по ремонту кузова вы можете найти на страницах нашего сайта.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
  • Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.

KuzovSpec.ru

Замена бензобака ваз 2109 при необходимости

Бак ваз 2109 располагается под днищем машины, под задним сидением

Замена бензобака на ваз 2109 выполняется в случае его пробития. Или при появлении течи топлива на стыке (в таком случае можно его попытаться запаять). Появление течи в результате разрушения стенок бака лечится его заменой. Когда засоряется топливная магистраль на ваз 2109, снятие бензобака и его прочистка решают эту проблему, при этом следует заменить сетку электрического бензонасоса. Выполнить замену самостоятельно при необходимости может каждый владелец машины. Не вздумайте поддаться рекламе, которая предлагает купить Супер — присадку, которая при заливании в бак приводит к полному рассасыванию грязи. Знайте, этот метод хорош только как профилактический, к примеру, через каждые 10000километров заливаете подобное средство, тогда оно действительно помогает удалить осадки и отложения и не только из бензобака, но и прочищает весь топливопровод без какого либо ущерба для вашего автомобиля. В случае (а такие случае распространены среди авто владельцев) когда на ваз 2109 бензобак прежде никогда не чистился, применение присадки только усложнит проблему.

Что такое бензобак и для чего он нужен

Объем бака современной машины, позволяет водителю проехать более пятисот километров без дозаправки. Пора разобраться, что представляет собой столь необходимый и важный агрегат топливной системы:

  • Топливный бак представляет собой специальную емкость для безопасного сохранения топлива, предотвращения утечки его и потерь вследствие испарения
  • Устанавливается в наиболее безопасном месте машины
  • Бак бензина ваз 2109 размещается под задним сидением, так как эта зона меньше всех подвергается деформации при ударе
  • К кузову автомобиля бензобак прикреплен ленточными хомутами
  • Для обеспечения ему дополнительной защиты от повреждений, с низу может быть защищен металлическим листом
  • Во избежание нагрева топлива от деталей выхлопной системы, на нем имеются термоизоляционные прокладки

Материал бака

При изготовлении баков используются три основных материала: пластик (полиэтилен, наиболее современный материал), алюминий и сталь:

  • Пластик, как наиболее современный часто применяется в производстве бензобаков для легковых автомобилей
  • Пластик удобен, потому что позволяет использовать более полно все установочное пространство, выполнить емкость практически любой формы и размера, получить наибольшую вместимость топлива, что наиболее важно
  • Главным достоинством пластика является его не подверженность воздействию коррозии
  • Однако пластик проницаем для углеводородов на молекулярном уровне, поэтому во избежание микро утечки стенки делают многослойными и внутреннюю поверхность дополнительно покрывают фтором
  • Металлические баки изготавливают сваркой штампованных стальных листов
  • В основном для дизельного топлива, реже для бензина, используется алюминий

Как горючее попадает в бак и из бака

Для заполнения бака (попросту заправки) используется специальная заливная горловина:

  • Она является единственной его частью, которая видна снаружи автомобиля
  • Расположена заливная горловина справа либо слева выше заднего крыла машины
  • Сторона расположения принципиального значения здесь не имеет
  • Некоторым водителям, страдающим рассеянностью лучше, чтобы горловина располагалась с той стороны, что и дверца водителя, это позволяет минимизировать риск, покидая заправку забыть вынуть топливный пистолет из бака
  • Горловина соединяется с баком посредством трубопровода
  • Сечение обеспечивает его пропускную способность до 50 литров за минуту
  • Горловина закрывается крышкой на резьбе, снаружи ее скрывает лючок, который можно открывать из салона с помощью электрического либо механического привода или же вручную, если на лючке не стоит замок
  • Топливо в систему питания попадает через топливозаборник, который соединяется с исходящим топливопроводом, излишки топлива стекают обратно через спускной топливопровод
  • Топливозаборник защищен сеткой, которая предназначена для грубой очистки горючего от грязи
  • Внутри топливного бака машины с бензиновым двигателем помещается электробензонасос ваз(фото внизу), который нагнетает давление топлива в системе

Бензонасос ВАЗ

  • Количество топлива в баке контролирует топливный датчик, который объединен с насосом в единое устройство
  • Состоит датчик из потенциометра и поплавка
  • Когда изменяется уровень топлива, поплавок поднимается либо опускается, вызывая тем самым изменение (в большую либо меньшую сторону) сопротивления потенциометра
  • От этого изменяется напряжение в цепи, стрелка на панели приборов изменяет свое положение
  • Когда топливный бак представляет собой сложную конструкцию либо имеет большой объем, в него могут устанавливаться два датчика, которые работают параллельно

Назначение системы вентиляции и устройство

Чтобы нормально (без перебоев) снабжать двигатель горючим, в баке важно постоянно поддерживать нормальное атмосферное давление. Для этого существует система вентиляции:

  • Система нейтрализует разрежение, которое возникает при расходе горючего (с помощью установленного клапана вентиляции)
  • Удаляет лишний воздух, который попадает внутрь в процессе заправки
  • Кроме этого не позволяет подниматься давлению внутри бака, возникающего при расширении (испарении) топлива из-за нагрева

Возникающее в баке разряжение (или избыточное давление) может привести к печальным последствиям:

  • Уменьшение объема топливного бака
  • Прекращение подача топлива
  • Существует вероятность повреждения топливозаборника и даже топливного насоса
  • При чрезмерном повышении давления емкость может разорваться (лопнуть)
  • Современные машины оснащены системой вентиляции имеющей замкнутый тип
  • То есть бак не контактирует с атмосферой непосредственно
  • С возникающим разрежением борется специальный клапан вентиляции
  • По сути, он является обычным обратным клапаном, который открывается тогда, когда разрежение достигнет определенного значения
  • После открытия клапана внутреннее давление в емкости выравнивается с атмосферным

Клапан вентиляции бака

  • Пары топлива, в процессе заправки удаляются с помощью системы улавливания через специальный вентиляционный трубопровод, после чего они попадают в паросборник (адсорбер), где и конденсируются
  • Когда адсорбер полностью заполняется, тогда срабатывает система продувки, и топливо сбрасывается во впускной коллектор
  • Аналогичным образом сбрасывается избыточное давление, возникающее при нагреве
  • Дополнительно система вентиляции оснащена гравитационным клапаном, который предотвращает разлив горючего, если вдруг автомобиль перевернется

Совет: Перед снятием рекомендуется выработать, либо слить топливо. Рекомендуется снимать бензобак любого автомобиля с помощником.

Чтобы снять на ваз 21093 бензобак приготовим инструменты (стандартный набор) и затем выполняем такие действия:

  • Обесточиваем проводку, сняв клеммы аккумулятора
  • Откидываем нижнюю подушку заднего сидения и отгибаем шумоизоляцию (вырезанную часть)
  • Откручиваем винты, крепящие крышку люка

Отгибаем шумоизоляцию и откручиваем винты крепления крышки

  • Снимаем крышку вместе с резиновой прокладкой
  • Отсоединяем колодку с проводками от бензонасоса ваз

Отключаем питание бензонасоса

  • Отворачиваем гайку, крепящую насос, под которую заведен проводок «массы»
  • Снимаем проводок со шпильки
  • Затем, воспользовавшись ключом «17» откручиваем штуцер трубки, подающей топливо
  • И отводим ее в сторону

Откручиваем штуцер трубки подачи бензина ключом «17»

  • Таким же образом откручиваем штуцер сливной трубки
  • Все последующие операции выполняем под днищем машины
  • Сначала необходимо снять патрубок, идущий от наливной горловины
  • Для этого надо ослабить затяжку хомута, крепящего патрубок и затем стащить его с горловины

Ослабляем хомут и стаскиваем патрубок заливной горловины

  • Аналогично снимается патрубок выпуска воздуха и патрубок сепаратора со штуцеров
  • Ослабляются хомуты и снимаются патрубки топливной магистрали
  • Откручиваем гайки хомутов крепление бензобака ваз 2109
  • Придерживайте его рукой, во избежание падения

Отсоединяем патрубки топливной системы и придерживая бензобак рукой откручиваем гайки крепящих его хомутов

  • Теперь можете снимать топливный бак, тут и пригодится помощник
  • Отведите крепящие его хомуты в сторону, чтобы не мешали и с помощником вдвоем снимайте бак с машины
  • Когда бак снят, непременно слейте остатки бензина из него, отверните крепления и снимите насос с датчиком топлива
  • Снимаем прокладку датчика, при необходимости заменяем ее новой
  • Осматриваем бензобак по линиям стыка нижней и верхней частей
  • Если обнаружили течь, тщательно промойте и просушите его
  • Затем можно запаять мягким припоем место течи своими руками

Предупреждение: Паять разрешено только тщательно вымытый (изнутри) и просушенный бензобак, чтобы не содержал паров топлива, иначе пары при пайке могут воспламениться и бак взорвется. Для промывки применяйте моющие средства типа «Лобомид», МЛ либо МС. Затем, для удаления остатков моющего средства, пропариваем и промываем бензобак напором горячей воды. Тщательно высушиваем бензобак изнутри

Цена вопроса, при небрежной очистке бака перед пайкой – ваша жизнь!  Итак:

  • При необходимости, подклеиваем оторванные прокладки на бензобаке
  • Подсоединяем омметр к клеммам датчика указывающего уровень топлива и проверяем его сопротивление при трех основных положениях поплавка
  • В положении «пустой бензобак» (крайнем нижнем) сопротивление в пределах 315-345Ом В среднем положении (пол бензобака) -108-128Ом
  • А в положении «полный бензобак» (крайнем верхнем)допускается — не выше 7Ом
  • Когда сопротивление датчика отличается от указанного, необходимо заменить датчик топлива

Подключаем омметр к датчику

  • После промывки бензобака от грязи, промываем и загрязненный фильтр
  • Встряхиваем поплавок
  • Если внутри него есть бензин, рекомендуется заменить поплавок, его герметичность нарушена
  • Чтобы заменить хомуты, крепящие бензобак, вынимаем их из кронштейнов кузова и устанавливаем новые
  • Перед постановкой бензобака на место необходимо убрать внутрь кузова проводки датчика топлива

Чтобы вам легче было выполнять описанные выше процедуры, приводим фотографии с обозначениями:

Бензобак ваз 2109 (вид спереди снизу).«1» – сам топливный бак, «2» — сливная топливная магистраль, «3» — подводящая топливная магистраль

Бензобак ваз 2109, (вид сзади снизу) . «1» — шланг выпуска воздуха, «2» — патрубок сепаратора, «3» — патрубок наливной горловины

Надеемся, наша инструкция окажется полезной для вас, вы убедились, что и в этом вопросе не было ничего трудного, дополнительно во избежание ошибок посмотрите видео.

MasteraVaza.ru

ВАЗ 2109 | Тормозная система | Лада Самара

Тормозной механизм (вид спереди):

1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колесный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания.

Тормозной механизм (вид сбоку):

1. Колесный цилиндр. 2. Поршень. 3. Основание тормозной скобы. 4. Тормозной диск. 5. Тормозные колодки. 6. Суппорт.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы. Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место. Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке "MAX" или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Промойте теплой водой с моющим средством и высушите тормозной механизм.

3. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок.

4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

5. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца.

6. Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.

8. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете их вновь установить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, то вдавите поршень в цилиндр.

13. Установите новые тормозные колодки. Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31–38 Н·м (3,1– 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник.

15. Загните отверткой усик стопорной шайбы.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Примечания

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промойте и высушите тормозной механизм.

Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, то для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

Предупреждения

При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их надо заменить.

На направляющих пальцах не должно быть коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае пальцы замените, а также порванные или потерявшие упругость защитные чехлы направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку крепления и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Заглушите отверстие шланга.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев.

3. Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

4. Поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления.

5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

6. Зажмите суппорт в тиски и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.

8. Аккуратно, чтобы не порвать защитный чехол, снимите стопорное кольцо.

9. Снимите защитный чехол.

10. Подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга...

11. ...извлеките поршень из цилиндра.

12. Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте уплотнительное кольцо.

13. Выверните клапан прокачки при необходимости замены колесного цилиндра или самого клапана. 14. Чтобы заменить основание скобы, отверните два болта его крепления к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозной скобы производится в обратном порядке. Перед сборкой смажьте тормозной жидкостью уплотнительное кольцо, поршень и зеркало цилиндра свежей тормозной жидкостью.
16. При установке поршня в цилиндр вставьте кромку защитного колпака в проточку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте наружную кромку в проточку на корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в приложении 3.

Предупреждения

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промойте и высушите тормозной механизм.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев.

2. Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая его ключом за шестигранник.

3. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

4. Поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления.

5. Подвесьте суппорт с колесным цилиндром на проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

6. Снимите тормозные колодки. При этом промаркируйте колодки, чтобы установить их на прежние места.

 

7. Снимите тормозной диск.

8. Выверните два установочных штифта.

 

automn.ru

Передний тормозной механизм Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Устройство тормозной системы Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Тормозные механизмы Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Тормозной механизм (вид спереди):

1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колесный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания.

Тормозной механизм (вид сбоку):

1. Колесный цилиндр. 2. Поршень. 3. Основание тормозной скобы. 4. Тормозной диск. 5. Тормозные колодки. 6. Суппорт.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы. Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара.

Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место. Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке "MAX" или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля лада самара. Снимите колесо.

2. Промойте теплой водой с моющим средством и высушите тормозной механизм ваз 21099.

3. Через отверстие в корпусе тормозной скобы ваз 2109 визуально проверьте состояние колодок.

4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

5. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца.

6. Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.

8. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете их вновь установить.

9. Снимите тормозные колодки лада спутник.

10. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, то вдавите поршень в цилиндр.

13. Установите новые тормозные колодки. Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31-38 Н·м (3,1- 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник.

15. Загните отверткой усик стопорной шайбы.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости ваз 2108 в бачке и при необходимости долейте до нормы.

www.VazClub.com

Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) : Тормозная система

Тормозной механизм (вид спереди):

1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колесный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания.

Тормозной механизм (вид сбоку):

1. Колесный цилиндр. 2. Поршень. 3. Основание тормозной скобы. 4. Тормозной диск. 5. Тормозные колодки. 6. Суппорт.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы. Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место. Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке "MAX" или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Промойте теплой водой с моющим средством и высушите тормозной механизм.

3. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок.

4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

5. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца.

6. Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.

8. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете их вновь установить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, то вдавите поршень в цилиндр.

13. Установите новые тормозные колодки. Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31–38 Н·м (3,1– 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник.

15. Загните отверткой усик стопорной шайбы.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Примечания

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промойте и высушите тормозной механизм.

Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, то для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

Предупреждения

При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их надо заменить.

На направляющих пальцах не должно быть коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае пальцы замените, а также порванные или потерявшие упругость защитные чехлы направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку крепления и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Заглушите отверстие шланга.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев.

3. Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

4. Поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления.

5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

6. Зажмите суппорт в тиски и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.

8. Аккуратно, чтобы не порвать защитный чехол, снимите стопорное кольцо.

9. Снимите защитный чехол.

10. Подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга...

11. ...извлеките поршень из цилиндра.

12. Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте уплотнительное кольцо.

13. Выверните клапан прокачки при необходимости замены колесного цилиндра или самого клапана. 14. Чтобы заменить основание скобы, отверните два болта его крепления к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозной скобы производится в обратном порядке. Перед сборкой смажьте тормозной жидкостью уплотнительное кольцо, поршень и зеркало цилиндра свежей тормозной жидкостью.
16. При установке поршня в цилиндр вставьте кромку защитного колпака в проточку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте наружную кромку в проточку на корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в приложении 3.

Предупреждения

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промойте и высушите тормозной механизм.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев.

2. Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая его ключом за шестигранник.

3. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

4. Поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления.

5. Подвесьте суппорт с колесным цилиндром на проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

6. Снимите тормозные колодки. При этом промаркируйте колодки, чтобы установить их на прежние места.

 

7. Снимите тормозной диск.

8. Выверните два установочных штифта.

 

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

8. Тормозная система

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 2109 (Лада Самара)

Тормозной механизм (вид спереди): 1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колесный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания. Тормозной механизм (в... Тормозной механизм (вид спереди): 1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колесный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания. Тормозной механизм (в... Предупреждения Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м). Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо. При установке старых колодок замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым кол... Примечания Снимите тормозной барабан и тормозные колодки (см. подраздел 8.2.). Замена манжет колесного цилиндра требует специального инструмента. Поэтому легче заменить колесный цилиндр в сборе. Если вы заметили следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр. ... 1. Обратный клапан. 2. Вакуумный усилитель. 3. Бачок главного цилиндра. 4. Главный цилиндр. 5. Вакуумный шланг. 1. Регулятор давления. 2. Упругий рычаг. 3. Балка задней подвески. Тормо...

automn.ru


Смотрите также