Жиклер это что


Жиклер — Словарь автомеханика

Жиклер – это деталь карбюратора с калиброванным отверстием, предназначается для дозированной подачи газообразной смеси или другого топлива.

фотогалерея:

Виды жиклеров и его функции

Деталь различают по тому, какие она функции выполняет, а также в зависимости от расположения в карбюраторе. Деталь можно разделить на несколько видов: жиклер воздушный, компенсационный, топливный жиклер. Также существует жиклер с холостым ходом. Деталь оценивается по свойствам эксплуатации. Вычисляется количество жидкости, пропускаемое сквозь калиброванное отверстие за определенное количество времени. Деталь имеет маркировку в виде трехзначного числа, если это жиклер карбюратора, которая, как правило, нанесена на торец. Данное число позволяет определить функциональность жиклера в кубических сантиметрах, если давление водяного столба составляет 1000 мм.

Жиклеры карбюратора. Виды и размеры жиклеров

Отверстие, которое находится в жиклере должно быть строго калиброванным. Не рекомендуется прочищать деталь острыми предметами, чтобы не нарушить ее функциональность.

Изготовлен жиклер из цветного металла, поэтому его легко деформировать.

В основном поломка происходит при засорении карбюраторных жиклеров. Владельцы авто постоянно сталкиваются с неисправностями в работе карбюратора из-за того, что в жиклеры попадают мелкие частицы пыли. Также поломки происходят из-за некачественного топлива.

Как решить проблему засора?

Последовательность действий по очистке жиклеров:

  1. снимаем полностью воздушный фильтр;
  2. При очистке жиклеров тонкой проволокой будьте осторожны чтобы не повредить отверстие, рекомендуется продувать, а не чистить.

  3. при помощи отвертки ослабляем хомуты, которые крепят шланги, предназначенные для подачи топлива;
  4. затем нужно отвернуть пробку третьего фильтра в карбюраторе, изъять элемент фильтрации, предварительно очистив его, а затем продуть при помощи обычного насоса;
  5. снимаем крышку карбюратора;
  6. продуть: жиклер холостого хода, также воздушный жиклеры, все клапаны и каналы специального распылителя от ускорительного насоса, жиклеры переходной системы;
  7. очищаем винт пятого состава смеси, работающей на холостом ходу, затем продуваем все топливные каналы, а также системы карбюратора. При необходимости можно полностью заменить жиклеры из ремкомплекта. После выполнения данной операции следует установить карбюраторную крышку и завернуть винты.

Таким образом, как мы видим, жиклер это простая деталь топливной системы автомобиля, но и она нуждается в периодической проверке, очистке или замене.

etlib.ru

Как устроены жиклеры карбюратора?

Автомобильный карбюратор – достаточно сложный механизм, из-за чего ремонтировать его берутся далеко не все автовладельцы. Наиболее распространенной проблемой данного устройства является засорение жиклеров, и даже если вы сами не отважитесь на проведение чистки, некоторые тонкости в обслуживании карбюратора необходимо знать каждому автолюбителю.

1. За что отвечают жиклеры?

Для стабильной работы двигателя при разных рабочих режимах требуется соответствующая дозировка топлива и воздуха, которые поступают в смесительные камеры через некие пробки с отверстиями. Эти пробки носят название «жиклеров» и, в зависимости от назначения, могут разделяться на топливные и воздушные. Данные детали по-разному влияют на состав топливовоздушной смеси, и если, к примеру, увеличить сечение главного (топливного) жиклера, то можно получить обогащенную смесь, а те же самые действия с воздушным элементом приведут к образованию обедненного состава. Кроме того, производительность жиклеров (то есть их пропускная способность) также зависит от диаметра и длины отверстия, шероховатости поверхности, наличия/отсутствия форсунок и смены давления на входе и выходе. Соответственно, любые неровности на поверхности стенки отверстия будут снижать пропускную способность жиклера, но определить степень этого будет довольно трудно.

Совсем другое дело – уменьшение площади сечения отверстия. В этом случае, зависимость вполне четкая, хоть и не линейная. Например, представим себе, что мы увеличили площадь сечения жиклера всего на 10% (одну десятую), причем его пропускная способность выросла сразу на 25%. Для тех, кто любит повозиться с жиклерами, это очень ценная информация, ведь она помогает либо прибавить автомобилю мощности, либо добиться снижения расхода топлива.

Учитывая все вышесказанное, становится вполне понятно, что описанные элементы карбюратора существенно влияют на расход топлива, а значит, и на материальную сторону обслуживания транспортного средства. Увеличив производительность главного жиклера, вы добьетесь роста расхода горючего на всех рабочих режимах двигателя, а при увеличении воздушного потока машина будет больше расходовать топливо только в процессе движения на повышенных скоростях.

2. Как подобрать жиклеры

Выполняя ремонт или чистку карбюратора, автовладелец нередко желает заменить эмульсионные трубки, диффузоры, распылители и жиклеры. Однако следует помнить, что новые детали необходимо подбирать с учетом модели карбюратора, так как запчасти от «Солекса» подойдут только для этого карбюратора, и никакие другие не смогут обеспечить нормального функционирования агрегата. Кроме того, при выборе жиклеров следует обращать внимание и на их маркировку: деталь с бóльшим значением имеет бóльшую пропускную способность, а с меньшим – меньшую. Грамотно подобрав жиклеры, вы сможете добиться максимальной плавности в работе двигателя даже в условиях частых нагрузок, причем экономия топлива в городском режиме может увеличиться на 35%.

Выбирая сменные детали, прежде всего, необходимо определиться с основным (топливным) элементом, а затем можно переходить и к воздушному. Важным моментом является объем мотора, и если он большой, тогда лучше использовать вторичные жиклеры с небольшим сечением. Диаметр запчастей с калибровочными отверстиями, размещенными в первой и второй камерах, могут немного отличаться друг от друга.

При желании можно легко найти специальные таблицы, где будет указано оптимальное соотношение значений топливных и воздушных жиклеров, а также прогнозироваться соотношение полученной смеси или даже поведение транспортного средства в различных ситуациях. К примеру, если подобрать топливный элемент с большой производительностью, а воздушный – с маленькой, то в результате мы получим слишком обогащенную смесь, которая не сможет воспламеняться. Чтобы избежать крайностей, найдите подходящую для вашего аккумулятора таблицу, где указывается оптимальный диаметр всех жиклеров в соответствии с типом двигателя и маркой карбюратора.

Правда, помимо данных о виде и размере жиклеров конкретного устройства, необходимо еще и знать, какую информацию скрывают цифры, указанные на верхней части деталей. Довольно часто на поверхность элемента наносятся два обозначения, в каждом из которых зашифрован определенный параметр. К примеру, цифры «21» или «23» соответствуют наружному диаметру дозирующего элемента, а заметив на главных топливных деталях обозначение «95» или «97.5», вы сможете узнать значение, свидетельствующее о производительности, так как именно оно характеризует пропускную способность жиклера. Воздушные элементы также имеют обозначения, которые указывают на их производительность, но они находится уже в пределах «125» и «155».

Некоторые автовладельцы предпочитают не утруждать себя подбором новых жиклеров и увеличивают пропускную способность детали с помощью расточки ее диаметра. Однако проводить такую операцию можно лишь с помощью высокоточного оборудования, так как использование дрели и сверла в гаражных условиях, может привести к окончательной поломке жиклера. Поэтому, если по каким-либо показателям деталь не подходит под ваш аккумулятор, следует незамедлительно приобрести новый элемент, который будет идеально соответствовать всем требованиям.

3. Замена жиклеров карбюратора

Многие специалисты советуют выполнять замену жиклеров спустя каждые 30 тыс. километров пробега автомобиля, обращаясь за помощью в специализированные мастерские (СТО). Причиной подобной рекомендации служит частое засорение агрегатов смолами и различными карбоновыми накоплениями. Оседая на стенках устройства, они препятствуют полноценному доступу топлива к двигателю, из-за чего у водителя появляются проблемы с запуском силового агрегата, нестабильностью оборотов, резкой потерей мощности или неполадками в работе карбюратора. Если своевременно не заменить жиклеры, то предотвратить перерасход топливной жидкости и плохую работоспособность транспортного средства будет просто невозможно. Кроме того, несвоевременность подобного мероприятия часто приводит к более существенным проблемам с карбюратором.

Первый этап замены жиклеров включает в себя грамотный подбор сменных деталей и соответствующего инструментария. Вопреки распространенному мнению, при желании и наличии всех необходимых инструментов, провести замену жиклеров вполне реально и в «домашних условиях». К слову сказать, поводом к замене не всегда служит неправильно подобранный элемент. Довольно часто старые жиклеры очень сильно изнашиваются или засоряются, что, в свою очередь, приводит к изменению их диаметра, состава смеси и ко всем вытекающим последствиям. Более того, учитывая, что таким способом можно существенно повысить мощность силового агрегата транспортного средства, замену жиклеров вполне можно считать одним из видов тюнинга автомобиля.

Процедура непосредственной замены состоит из нескольких этапов, но начинается все с демонтажа сломанных жиклеров. Чтобы их извлечь, чаще всего приходится снимать и разбирать мотор, но прежде чем вытаскивать силовой агрегат, обязательно отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи и снимите корпус воздушного фильтра.

Также необходимо заранее подготовить чистую тряпку и растворитель (например, «уайт-спирит»), который идеально подходит для очистки поверхности двигателя от загрязнений. Затем найдите место крепления троса привода к воздушной заслонке и немного ослабьте фиксирующий винт. То же самое необходимо сделать и с болтом, который крепит оболочку троса (для выполнения задачи лучше всего подойдет рожковый ключ). Дальше, отсоединив от карбюратора трос, снимите с патрубка и шланг подвода картерных газов.

Обратите внимание! Чтобы отсоединить от штуцера топливный шланг, помимо гаечного ключа, вам пригодится и крестовая отвертка, при помощи которой сначала ослабляют затяжку хомута крепления, а затем демонтируют шланг. В нем необходимо заглушить отверстие, например, использовав болт «М8». Также нужно снять шланг вакуумного регулятора, отсоединив клемму провода от вывода электромагнитного клапана. После того как, воспользовавшись плоской отверткой, вы отожмете наконечник тяги дроссельной заслонки и извлечете его, у вас появится возможность демонтажа возвратной пружины.

Для того чтобы извлечь сам карбюратор, необходимо подготовить накидной и рожковый ключи №13 и открутить сначала три гайки крепления детали к впускному трубопроводу. Также нелишним будет осмотр прокладки карбюратора, так как, вполне вероятно, что и ей потребуется замена. В том случае, когда узел будет находиться в снятом положении очень длительное время – обязательно закройте впускной трубопровод чистой тряпкой.

На завершающем этапе процедуры замены от вас потребуется снять крышку с карбюратора и открутить жиклеры плоской отверткой. В первую очередь достаньте топливные элементы, а за ними и воздушные детали. В кольцах последних вы найдете эмульсионные трубки, а для того чтобы их изъять, следует поддеть жиклеры надфилем.

В любом случае, выполнение замены не должно происходить «вслепую». Сначала визуально оцените состояние жиклеров, наличие различных повреждений (рисок, царапин и т.д.) не допускается. Кроме того, отрицательное влияние на работоспособность карбюратора оказывает и загрязнение деталей смолами. Прежде чем переходить к установке новых элементов, неплохо проверить их на специальном стенде, который поможет определить, соответствует указанная пропускная способность реальному значению или нет.

Если вы приняли решение самостоятельно разбирать карбюратор, то нелишним будет обследовать и остальные его части, так как замена жиклеров – далеко не единственная проблема таких устройств. Все детали, на которых отчетливо заметны следы дефектов, подлежат замене, а остальные части необходимо промыть в специальном средстве. Жиклеры и все остальные аналогичные отверстия продувают сжатым воздухом. После выполнения процедуры все элементы следует собрать в обратной последовательности.

Помните, наиболее распространёнными причинами появления проблем с жиклерами карбюратора являются:

- использование низкокачественного топлива;

- несвоевременная промывка всех агрегатов, в том числе и карбюратора;

- низкокачественное техническое обслуживание карбюраторов.

Для того чтобы избежать необходимости частой замены жиклеров, их необходимо регулярно прочищать и ни в коем случае не игнорировать проблемы с карбюратором, пусть они и кажутся вам незначительными.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Карбюратор

Рассмотрим характерные неисправности карбюратора К-126Г. Они связаны с уменьшением пропускных способностей воздушных и топливных жиклеров, с нарушениями в работе ускорительного насоса, с изменением уровня топлива, находящегося в поплавковой камере, с нарушением плотности прилегания дроссельных заслонок. Также следует отметить разбалансировку регулировки холостого хода, образование богатой или бедной горючей смеси.

Обслуживание и регулировка карбюратора К126Г обычно проводится раз в год. Снимите его с автомобиля и разберите. После этого его нужно очистить от загрязнений и тщательно промыть в растворителе все детали (кроме запорной иглы поплавковой камеры) разобранного карбюратора. После этого остов карбюратора, а также верхнюю и нижнюю его части необходимо протереть чистой ветошью и продуть сжатым воздухом.

Как и в любом другом карбюраторе, в карбюраторе К-126Г особое значение играют жиклеры. Жиклер - это пробка с калибровочным отверстием, которое обеспечивает протекание определенного количества воздуха или топлива в единицу времени. Они бывают съемными и несъемными. Диаметр калиброванного отверстия несъемных жиклеров проверяется с помощью швейных игл. Продувка жиклеров производится сжатым воздухом.

Жиклеры карбюратора К126Г имеют следующие характеристики:

Элементы карбюратора

Пропускная спо­собность жиклера. см3/мин

Диаметр отверстия жиклера, мм

Первичная камера

   

Главный топливный жиклер

240 ±3

1,05

Главный воздушный жиклер

195±4

0,94

Топливный жиклер холостого хо­да

50 ±1,5 0,45

Воздушный жиклер холостого хода

285±7 1,15

Распылитель ускорительного на­соса

- 0,6±0,06

Ускорительный насос производи­тельностью за 10 ходов не менее

5 -

Вторичная камера

   

Главный топливный жиклер

280 ±3,5

1,14

Главный воздушный жиклер

390 ±9

1,36

Главный жиклер переходной сис­темы

95±2

0,64

Воздушный жиклер переходной системы

285 ±7

1,15

Жиклер экономайзера

-

1,7 ± 0,06

Распылитель экономайзера

-

3±0,06

Главный топливный жиклер вторичной камеры, имеющий маркировку «280», необходимо заменить жиклером с маркировкой «240».

Уровень топлива определяют по положению поплавка в поплавковой камере. После этого нужно проверить состояние уплотнительной шайбы и герметичность запорной иглы. В случае повреждения уплотнительной шайбы, вместо нее можно использовать уплотнительное колечко из золотника от камеры.

Уменьшение производительности ускорительного насоса и нарушение его работы обычно связано с изношенностью его поршня. Если производительность насоса недостаточна или нарушена подача топлива, то в режиме разгона нельзя получить необходимое ускорение ни низких передачах, что ухудшает динамические характеристики автомобиля.

Проверить работу ускорительного насоса несложно. Когда карбюратор К-126Г открыт для осмотра сверху, то есть когда снята крышка воздушного фильтра, следует нажать рычаг привода акселератора. При этом вы должны наблюдать струйку бензина, поступающую вниз, в первичную смесительную камеру. Если подачи бензина нет, значит, ускорительный насос неисправен. Плохая подача бензина может вызываться засмолением или засорением распылителя. Прочистить распылитель можно проволокой диаметром 0,3 мм.

Положение поршня ускорительного насоса регулируют изменением зазора между планкой привода и регулировочной гайкой поршня. Оптимальный зазор - 3+0,2 мм (при полностью открытых дроссельных заслонках).

Если нарушена плотность прилегания дроссельных заслонок, необходимо проверить, как совместно действуют дроссельные заслонки первичной и вторичной камер карбюратора, а также их взаимодействие с воздушной заслонкой. Для закрытого положения дроссельной заслонки первичной камеры допускается зазор величиной не более 0,06 мм. Для воздушной заслонки - 0,2мм. Что касается вторичной камеры, то в ней зазоры не допускаются.

Дроссельная заслонка первичной камеры имеет связь с воздушной заслонкой с помощью системы тяг и рычагов. При полностью закрытой воздушной заслонке между первичной камерой и кромкой дроссельной заслонки должен быть зазор 1,8 мм. Пуск холодного двигателя в таком случае осуществляется легко, что очень важно. Сразу после запуска холодного двигателя и полностью закрытой воздушной заслонке горючая смесь может чрезмерно обогатиться. Ввиду этого воздушную заслонку после запуска двигателя следует немедленно приоткрывать. Ещё лучше сделать так - как только двигатель начнёт «схватывать», одновременно уберите «подсос» и прибавьте «газ». Отказ воздушной заслонки может привести к неприятным последствиям. Чтобы этого избежать, следует до наступления холодов произвести регулировку тяги управления воздушной заслонкой таким образом, чтобы ее закрытие и открытие происходило без заеданий. Если оставить привод воздушной заслонки без внимания, то это может привести к затрудненному пуску холодного двигателя.

Нарушения в регулировке холостого хода можно обнаружить следующим образом. На заведомо исправном и проверенном по главным регулировочным параметрам (зазоры в клапанах, установочный угол зажигания) двигателе (он должен быть прогретым) сначала нужно установить минимально устойчивую частоту вращения коленвала (это делается с помощью винта количества смеси), после чего немного прибавить обороты двигателя. Далее винтом качества нужно добиться, чтобы двигатель работал с максимальными оборотами при данном положении винта количества. Это делается медленным заворачиванием винта качества до тех пор, пока мотор не станет работать с заметными перебоями. Если обороты двигателя начнут падать, их следует прибавить винтом количества. Проделав это, необходимо отвернуть винт качества на угол 30-60 градусов для того, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя, после чего винтом количества устанавливается частота вращения коленвала в режиме холостого хода (около 600 об/мин).

Для проверки регулировки карбюратора К-126Г нужно резко нажать на педаль дроссельной заслонки. Это не должно вызывать остановку двигателя. Далее нужно убедиться, что горючая смесь не обеднена - при резком торможении или закрытии дроссельной заслонки мотор не должен глохнуть. Если мотор глохнет, винт качества нужно немного отвернуть.

Рассмотрим образование богатой и бедной горючей смеси.

Общеизвестно, что для полного сгорания 1 кг бензина требуется 15 кг воздуха. Это соотношение нормальной смеси. Если есть избыток воздуха (до 17 кг и более), то смесь получается обедненной (бедной), а если имеется недостаток воздуха (до 13 кг или менее), то горючая смесь получается богатой или обогащенной. Соотношение 1 к 15 для воздуха определяется диаметром воздухозаборника, а для топлива - диаметром жиклера. Качество горючей смеси определяются шестью основными режимами работы карбюратора, которые должны сохранять это качество для различных режимов работы двигателя, обуславливаемые частотой вращения коленвала и величиной открытия дроссельных заслонок. Правда, соотношение горючей смеси для обеспечения нормальной работы двигателя может колебаться от 1 к 13 при полной нагрузке до 1 к 17 в режиме холостого хода.

О неисправности карбюратора и неправильной работе его дозирующих систем можно судить, зная внешние признаки богатой и бедной смеси. Если смесь бедная, то в карбюраторе можно наблюдать вспышки пламени, а двигатель может работать некоторое время после выключения зажигания. Если при движении на спуске в глушителе возникают хлопки, то это может свидетельствовать о низкой частоте вращения коленвала или о неисправности системы холостого хода.  В таком случае необходимо произвести регулировку карбюратора винтами качества и количества. Если такие же дефекты наблюдаются при большой частоте вращения коленвала, то это говорит о том, что неисправна главная дозирующая система. Надо помнить, что в процессе эксплуатации дозирующие элементы этой системы не изнашиваются, может лишь произойти отложение нагара или засорение и осмоление жиклеров. Бедная горючая смесь может также образовываться при чрезмерно низком уровне топлива в поплавковой камере.

Богатая горючая смесь приводит к хлопкам и появлению темного дыма из выхлопной трубы. Богатая смесь может образовываться при повышенном уровне топлива в поплавковой камере, а также при нарушении регулировки длинны штока в приводе экономайзера.

karbyurator.com

Заменяем жиклеры для газовых плит под баллонный газ

Жиклеры для газовых плит

Современные газовые плиты работают, как правило, на магистральном (природном) газе и на газе сжиженном, т.е. баллонном. На каком бы газе ни работала ваша плита, для ее нормального, полноценного функционирования необходимы качественные жиклеры.

Жиклер — это очень важная составляющая вашего газового прибора, без которого невозможно поступление газа в конфорку, т.е. невозможна и сама работа газовой плиты, газовой колонки Нева или импортного производства, а также газового котла.

Изготавливаются жиклеры (форсунки) в виде небольшого болта, в верхней части которого посередине находится отверстие. Именно через это отверстие газ поступает к горелке, смешивается с воздухом и при поджиге данной воздушно-газовой смеси образуется пламя, на котором будет готовиться еда.

Жиклеры для газовых плит отличаются по своему предназначению:

— под природный газ

— под баллонный газ (сжиженный)

Как понять, хорошо ли работает жиклер вашей плиты

Жиклер для газовой плиты

Если при поджиге конфорки не слышится хлопка, если пламя не гаснет, и в нем вы не видите желтоватых примесей или красных языков, то можете быть спокойны. Если же хлопок при поджигании воздушно-газовой смеси все-таки раздается, а пламя время от времени вдруг гаснет, если вы ощущаете запах копоти на кухне, значит, пришло время замены вашего жиклера.

В каких случаях устройство для подачи газа в конфорку требует замены ?

Представьте, что летом вы уезжаете на дачу, прихватив с собой все необходимое для нормальной жизни вдали от города, в том числе и газовую плиту. Да вот незадача: газовая магистраль не заходит в ваш дом и приходится пользоваться баллонным газом.

Жиклеры для разных видов газа существенно отличаются друг от друга, поэтому замена их в данном случае просто необходима. Кстати, что касается отверстия, расположенного на болте, то диаметры этих отверстий различаются и их величина зависит, как от вида газа (на баллонном газе жиклеры имеют более узкое отверстие, т.к. давление газа, поступающего из баллона, выше, чем у природного топлива), так и от мощности самих конфорок.

К каждой конфорке прикреплен свой жиклер, и даже по величине горелки уже можно определить ее мощность. Чем больше и мощней конфорка, тем большее количество воздушно-газовой суспензии необходимо ей для работы, поэтому чем больше конфорка, тем шире диаметр отверстия жиклера.

Приведу один пример: если ваша газовая плита работает на природном топливе, а это, как правило, газ NG G 20 (т.е 20 mBar), то самая маленькая горелка потребует работы жиклера с отверстием в 0,75 мм, средняя горелка — 0,92 мм. а самая большая — 1,15 мм. Мощная горелка духового шкафа будет ровно и без проблем работать, если к ней присоединен жиклер с диаметром отверстия в 1,20 мм.

При использовании сжиженного газа, как я уже говорил, требуются жиклеры с более узким диаметром отверстия. Чаще всего добросовестные производители газовых плит, продают свой товар с комплектом жиклеров для разного вида топлива, но если в вашем случае этого не произошло, вам придется приобрести этот набор самостоятельно, тем более, что продаются они во-многих магазинах строительных материалов.

Жиклеры под балонный и природный газ

Бывали случаи, когда владельцы газовых плит пытались самостоятельно изменить диаметр отверстия прибора, зачеканить отверстие в жиклере, но делать этого категорически нельзя. Малейшая ошибка в расчетах, и газ будет неизбежно скапливаться под конфоркой, что однажды может привести к невероятным последствиям.

Сколько стоят и где купить жиклёры

Тому, кто хотел бы сэкономить на своей собственной безопасности, хочу привести примерный уровень стоимости жиклеров для газовых плит различных марок. Если в вашем доме установлена плита или колонка марки Ariston или Indesit, работающие на сжиженном газе, то жиклер к такой плите обойдется вам в 200 рублей (за один набор или комплект).

К плите марки Zanussi, работающей на природном газе, такой набор будет стоить 230 рублей. Комплект жиклеров для белорусских плит марки Гефест — 150 рублей, а вот за набор для плиты фирмы Gorenje, вам уже придется выложить около 700 рублей.

Найти жиклеры (форсунки) в продаже, часто можно в специализированных магазинах, продающих газовое оборудование, газовые шланги и запчасти для газовых плит. Если же их нет в наличии, то можно заказать напрямую у производителя. Не забывайте о том, что к плитам отечественного российского производства и к импортному продукту не подходят одни и те же устройства, и обязательно учитывайте это при их покупке.

Замена жиклеров своими руками

Итак, выбор вами сделан, остается лишь сам процесс замены жиклеров (форсунок). Вот тут я бы, конечно, посоветовал вам обратиться за помощью к специалисту, но, зная, что наши люди предпочитают любым мастерам собственные руки, скажу что дело это совсем не сложное. Нужно просто неукоснительно соблюдать требования безопасности, необходимые при работе с газовыми приборами.

Поэтому начинаем замену жиклеров с перекрытия газовой трубы. Затем снимаем конфорки, крышку стола плиты, и начинаем выкручивать при помощи шестигранного ключа старые, и сразу на их месте вкручивать новые. Как видите, ничего сложного. Если вы решили поменять устройства в духовке, то сначала снимите горелки — верхнюю и нижнюю и продолжайте работу по тому же сценарию, как при замене жиклеров в газовой плите. Смотрим видео.

teplomex.ru

КАРБЮРАТОР К65: РЕГУЛИРОВКА

На протяжении многих лет отечественные мотоциклы и мотороллеры, а также снегоходы «Буран» комплектовались карбюраторами семейства К62 или их разновидностями, Эксплуатация выявила целый ряд конструктивныхнедоработок. Их устранение потребовало серьезной модернизации карбюраторов и привело к появлению по существу нового прибора, которому было присвоено обозначение К65. Его внедрение начато в конце прошлого года и будет завершено в нынешнем.

Поскольку карбюратору предстоит долгая жизнь, мы попросили инженеров Ленинградского карбюраторного завода рассказать о нем подробнее.

На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.

Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.

Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.

Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.

Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.

Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.

При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.

Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.

Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей 35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38, защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного

колодца А и отверстия 41.

Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.

Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.

От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым на направляющую пружины 35.

Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40, а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.

Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается

жиклером 43.

При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей

резинкой 38 запирает топливный канал 48.

Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе- ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.

Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти к вопросам эксплуатации и регулировок.

Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.

Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.

Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа, в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному

фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.

Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.

Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе. После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой

и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.

Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.

Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется) таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах

руля положение дросселя или корректора не изменялось).

Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру 20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор. Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,

лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.

Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.

В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься каждому мотоциклисту.

Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не

входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.

Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей

водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.

Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть. После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем, медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных. Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции

иногда приходится повторять 2—3 раза.

Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при

резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).

Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется (понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор

темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.

Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.

Характеристики карбюраторов нового семейства приведены в таблице.

С. НЮРЕНБЕРГ. В. ДВОЙНИКОВ,

инженеры ЛенКАРЗа

Наименование К65ИПланета-3Планета-4

Планета-5

К65ВВосход-ЗМ К65ДЮпитер-5 К65СММВЗ-3.1122-03ММВЗ-3.1121

ММВЗ-3.11211

К65ГТМЗ-5.952Муравей

Тулица

К65ЖБуран
Диаметр диффузора, мм 32 26 30 26 26 32
Диаметр смесительной камеры, мм 32 28 32 28 28 32
Главный топливный жиклер, мл/мин 270 200 260 165 130 330
Топливный жиклер корректора, мл/мин 255 255
Трубка дозирующая холостого хода, мл/мин 50 50 50 50 50 50
Диаметр распылителя, мм 2,67 2.63 2,65 2.63 2,63 2,72
Размеры конуса иглы дросселя, мм:
О номинальный 2,5 2.5 2,5 2.5 2.5 2,5
О наименьший 1,82 1,6 1,9 1,75 1,75 1,75
Длина конуса 27 24 27 24 24 24
Диаметр отверстия холостого хода, мм 0,7 0,05 0,6 0,65 0,7 0,7
Диаметр отверстия переходного, мм 1,0 1,2 1,5 1.2 1,2 1.0

SHTRLZ

oppozit.ru

Настройка карбюратора питбайка

18 апреля 2012

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи. Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:
  1. Кирпичного цвета – смесь правильная
  2. Белесая – смесь бедная
  3. Черная закопченная – смесь богатая
Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки.

При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся по дольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д.), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру, открутив два болта. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).

После того как настроили смесь на карбере будет еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. В идеале все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или надо еще. Бывает, что никакая настройка не помогает, как вариант это может быть вследствие того, что в карбюратор попала грязь и песок. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

В общем как то так все и настраивается, здесь главное запастись временем и терпением, в этом деле конечно требуется некоторый профессионализм, который позволит быстрее определить проблему плохой смеси и настроить карбюратор на питбайке, но и не имея опыта с этой задачей можно справиться. Хотя в особо запущенных случаях лучше позвать профи.

Переборка карбюратора Mikuni для питбайков

Ультра емкий курс по настройке карбера на питбайке.
  1. Снимаем карбюратор и фильтр
  2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
  3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
  4. Моем фильтр либо специальным средством, либо Фэйри, либо, если это просто паролонка (из фильтрбокса), мокаем в бензин.
  5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем без энтузиазма.
  6. Собираем все обратно на питбайк.
  7. Ставим новую чистую свечку.
  8. Далее смотрим на бензошлаг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы и пережимания шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
  9. Проверяем наличие бензина в баке.
  10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную прямую дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут. На полной ручке газа глушим двигатель.
  11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
    • Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
    • Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
    • Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
    • Если он темнее (кофе с малым кол-вом молока ;) ) — смесь чуть богатит.
    • Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.
    • В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.
Далее исходя из цвета свечи меняем жиклер.
  • Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
  • Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
  • Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.
После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком) переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах. Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.
  • Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
  • Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.
При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа, обороты двигателя должны в течении секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать. Винтом качества мы дозируем топливо.
  • Закручивая — обедняем смесь.
  • Откручивая — обогащаем.
Помним что сейчс у нас винт откручен на два оборота. Начинаем его медленно закручивать, слушая работу двигателя. Здесь очень важно не задрать винтом ХХ количество оборотов на холостых, иначе из регулировки мы ничего не поймем. ХХ должен быть такой чтобы мотор устойчиво работал, но если его уменьшить он заглохнет.
  • Итак мы закручиваем винт качества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты. Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
  • Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать. Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек. Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.

Если лень крутить и считать.

Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать. Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили. Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов. Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

mypitbike.ru


Смотрите также