Аккумуляторная батарея Ваз 2106 Жигули. Аккумулятор на жигули 2106


Аккумулятор Для Ваз 2106

Аккумуляторная батарея

Наибольший объем работ, выполняемых при техническом обслуживании электрооборудования, относится к аккумуляторной батарее, так как ее состояние оказывает существенное влияние на работоспособность всей системы электрооборудования.

Батарея всегда должна содержаться в чистоте. Вызвано это не только эстетическими соображениями. Грязь, вода, а еще хуже, разлитый электролит создают так называемые токопроводящие мостики между выводами аккумуляторов. Через них происходит утечка электрического тока, а следовательно, саморазряд.

Во избежание попадания в аккумуляторную батарею грязи прежде всего проверяют плотность закрытия пробками заливных отверстий. Затем очищают крышку от грязи и нейтрализуют случайно попавший на нее электролит. Для этого аккумуляторную батарею протирают ветошью, смоченной 5%-ным раствором кальцинированной соды. Обычно это делают одновременно с проверкой уровня электролита в аккумуляторах. Проверять уровень электролита надо регулярно, особенно в жаркую погоду.

Чем вызвана необходимость проверки уровня электролита?

Известно, что в процессе работы аккумуляторная батарея подвергается многократному заряду и разряду. При этом вода разлагается с выделением большого количества газов водорода и кислорода. Кроме того, происходит естественное испарение воды. Уровень электролита снижается. Особенно интенсивно это происходит в теплое время года.

В результате верхние части пластин и сепараторов оказываются выше уровня электролита, вследствие чего, во-первых, уменьшается рабочая площадь пластин, участвующая в химической реакции, а значит, уменьшается емкость аккумуляторной батареи. Во-вторых, при испарении воды увеличивается плотность электролита выше допустимых величин, что вызывает коррозию решеток пластин и, как следствие, быстрое старение пластин, уменьшается срок службы аккумуляторной батареи. Третья и, пожалуй, главная неприятность заключается в том, что. выступающие из электролита части пластин старых аккумуляторов, соприкасаясь с воздухом, быстро сульфатируются и почти необратимо теряют свои свойства, то есть если даже уровень электролита будет доведен до нормального, эти части пластин не будут работать.

Доливать в аккумуляторную батарею надо только химически чистую дистиллированную воду. В исключительных случаях можно долить тщательно отфильтрованную дождевую или снеговую воду, которая не соприкасалась с металлическими изделиями, то есть была собрана в стеклянную или керамическую посуду, а не с крыш, покрытых стальными листами.

У большинства современных аккумуляторных батарей уровень электролита должен быть на 5…15 мм выше предохранительного щитка над пластинами.

Уровень электролита можно проверить стеклянной трубочкой диаметром 3…5 мм (рис 66, а), которую опускают в заливное отверстие до упора в предохранительный щиток пластин, закрывают пальцем верхний конец и извлекают ее из отверстия. Об уровне электролита судят по высоте столба в трубке (рис. 66, б).

Но этот способ вызывает определенные трудности, поэтому многие заводы изготавливают аккумуляторные батареи с приспособлениями для автоматической заливки электролита. У таких аккумуляторных батарей отверстия для сообщения полости каждого аккумулятора с атмосферой выполняют не в пробках заливных отверстий, а в специальных приливах на крышках аккумуляторов (рис. 67,а).

Как же устанавливается уровень электролита в таких аккумуляторных батареях?

Перед тем как долить воду в такую аккумуляторную батарею, вывертывают пробки заливных отверстий и закрывают ими отверстия в приливах крышек, то есть не дают возможности воздуху выходить из банок аккумуляторной батареи через эти отверстия.

В процессе доливки воды, пока уровень электролита не поднялся до нижнего торца заливного отверстия, воздух выходит через заливное отверстие, как показано стрелками (рис. 67, б).

Как только уровень электролита достигнет нижнего торца заливного отверстия, он перекроет выход воздуху из аккумулятора, а оставшийся воздух в замкнутом пространстве не дает возможности увеличению уровня электролита. Остается только долить воду до резьбы заливного отверстия (рис. 67, в).

Затем снимают пробку с прилива крышки и ввертывают ее в заливное отверстие. В момент открытия газоотводного отверстия в приливе крышки через него воздух выходит в атмосферу. Устанавливается нормальный уровень электролита (рис. 67, г).

А что будет, если уровень электролита будет нормального?

Электролит будет выплескиваться из аккумулятора во время движения автомобиля, а это может привести к некоторым нежелательным последствиям: электролит очень сильно корродирует металлические детали автомобиля. Кроме того, в результате выплескивания и последующей доливки воды уменьшается плотность электролита. Наконец, электролит на поверхности крышек аккумуляторов, как мы уже говорили, замыкает выводные штыри, и происходит саморазряд.

Как вы помните, химическая реакция в аккумуляторе сопровождается выделением большого количества газов. Поэтому, если вентиляционные отверстия будут закупорены; газ не сможет выходить в атмосферу, и в аккумуляторе создается давление газов, под действием которого возможно появление трещин в баке аккумуляторной батареи и его крышке. Во избежание повышения давления газов при каждой проверке уровня необходимо прочищать газоотводные отверстия, связывающие полость аккумуляторной батареи с атмосферой.

Известно, что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумуляторной батареи на 6%. Если мы знаем плотность электролита в заряженном аккумуляторе, то при ее измерении можно легко подсчитать степень разряда батареи. Например, плотность в заряженном аккумуляторе составляла 1,27 г/см3, а замеренная - 1,25 г/см3, значит, аккумулятор батареи разрядился на (1,27-1,25) Х 6 Х 100= 12%. Следовательно, заряженность батареи составляет в настоящее время 88% от номинальной. Такая батарея считается исправной, так как к эксплуатации допускаются батареи, степень заряженности которых составляет 75% зимой и 50% летом. Если аккумуляторная батарея не удовлетворяет указанным требованиям, ее снимают с эксплуатации и заряжают, затем для определения технического состояния подвергают разряду в 10-часовом режиме до напряжения 10,2 В и снова заряжают. Только после этого батарею устанавливают на автомобиль.

Для проверки плотности электролита применяется специальный прибор, называемый денсиметром (ранее его называли ареометром). Плотность электролита проверяют при температуре плюс 15° С. Если температура отличается от указанной, производят коррекцию: на каждые 15° изменения температуры вводят поправку 0,01. Пластмассовую трубку денсиметра опускают через заливное отверстие в аккумулятор и с помощью резиновой груши засасывают часть электролита в стеклянную трубку. Плавающий в трубке денсиметр указывает плотность электролита (рис. 68), которую замеряют во всех аккумуляторах батареи.

Как проверяют, состояние аккумуляторной батареи по напряжению под нагрузкой?

Для этого используется нагрузочная вилка, представляющая собой вольтметр с включёнными параллельно резисторами. При проверке нагрузочную вилку прижимают остриями ножек к клеммам; аккумулятора (рис. 69) и считают заряженным, если напряжение равно 1,7…1,8 В, требующим заряда, когда напряжение равно 1,4… 1,7 В, и требующим заряда или ремонта при еще меньшем напряжении.

Если при проверке окажется, что напряжение одного из аккумуляторов отличается от напряжения других более чем на 0,1 В, батарею следует тщательно проверить, так как в этом аккумуляторе возможна сульфатация пластин или какая-либо другая неисправность. Напряжение следует, проверять только при завернутых пробках. Этим вы предотвратите возможность взрыва смеси газов кислорода и водорода, скапливающейся под крышками аккумуляторов. Следует отметить, что в последнее время начали выпускаться аккумуляторные батареи с межэлементными перемычками, залитыми мастикой (есть всего два вывода). Аккумуляторы таких батарей проверить. нагрузочной вилкой без разборки нельзя.

При техническом обслуживании проверяют, крепление аккумуляторной батареи в гнезде. Ослабленные гайки подтягивают. Следует помнить, что чрезмерно сильная затяжка гаек может привести к повреждению бака аккумуляторной батареи.

Проверяют контакт наконечников проводов и выводов. Наконечники проводов и выводы окисляются и ухудшается электрический контакт между ними, а следовательно, увеличивается сопротивление в цепи потребителей. Увеличенное сопротивление приводит к большому падению напряжения и, как следствие, к падению силы тока в цепи стартера, что уменьшает частоту вращения якоря и понижает мощность стартера. В результате затрудняется пуск двигателя. Окисленные выводы батареи и наконечники проводов зачищают и смазывают техническим вазелином.

При техническом обслуживании следует проверить крепление и состояние электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с корпусом автомобиля и внешней цепью. Ослабленные гайки проверяют действие выключателя аккумуляторной батареи (там, где он установлен).

Зачастую автолюбители прекращают пользование автомобилем на довольно длительное время. Особенно массовым это явление становится в зимний период. В таких случаях аккумуляторную батарею необходимо поставить на хранение. При хранении с электролитом аккумуляторная батарея разряжается, причем скорость саморазряда зависит от температуры электролита: полностью заряженную батарею при температуре 0°С можно хранить 1,5 года, а при комнатной температуре - только 9 месяцев. Таким образом, чем ниже температура, тем меньше скорость саморазряда. Однако следует учитывать, что при температуре ниже минус 30° С возможно растрескивание мастики. Хранение аккумуляторных батарей при температуре ниже 0°С предполагает ежемесячную проверку плотности электролита. Если плотность уменьшилась по сравнению с первоначальной на 0,05 г/см3, аккумуляторную батарею необходимо подзарядить.

В книге “Эксплуатация и ремонт стартерных аккумуляторных батарей” М. А. Дасоян и другие рекомендуют при хранении аккумуляторных батарей замедлять интенсивность протекания химических процессов в них путем замены сернокислого электролита электролитом-депассиватором, представляющим собой 50%-ный раствор борной кислоты. Перед хранением аккумуляторную батарею полностью заряжают, сливают электролит в течение не менее 15 мин, два раза промывают дистиллированной водой с выдержкой в залитом состоянии не менее 15…20 мин и сразу же заливают заранее приготовленный раствор борной кислоты, закрывают заливные отверстия аккумуляторов пробками, протирают и ставят на хранение.

Перед началом эксплуатации из батареи выливают раствор борной кислоты и заливают электролитом плотностью 1,39 г/см3. Через 40 мин пропитки пластин электролитом аккумуляторную батарею можно эксплуатировать. В процессе эксплуатации проверяют плотность электролита и при необходимости доводят до нормы. По утверждению авторов, преимущества такого хранения заключаются в том, что нет необходимости подзаряжать аккумуляторы ни в процессе хранения, ни перед установкой на автомобиль. В то же время такой способ хранения не снижает срок службы батарею Недостаток его состоит в том, что раствор борной кислоты замерзает при температуре ниже 0°С, поэтому хранение допустимо только при плюсовой температуре.

При сезонном обслуживании в зоне холодного климата при подготовке аккумуляторной батареи к эксплуатации доводят плотность электролита до нормы и утепляют батарею. Если плотность электролита выше необходимой, часть электролита отбирают с помощью резиновой груши и доливают дистиллированную воду. Если плотность ниже нормы, то вместо отобранного электролита с пониженной плотностью в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см3. Естественно, все эти операции выполняют после зарядки аккумуляторной батареи.

После доливки воды или концентрированного электролита для полного перемешивания электролита заряд батареи продолжают еще в течение 25…30 мин и вновь проверяют плотность. Если цель достигнута, проверяют уровень и при необходимости резиновой грушей отбирают или доливают электролит.

Рубрика: Обслуживание элементов электрооборудования | Метки: аккумулятор. аккумуляторная батарея. аккумуляторы автомобильные. ареометр. денсиметр. зарядка аккумулятора. плотность электролита | Нет комментариев »

14.29. Аккумулятор

Что такое аккумулятор?

Аккумулятор – это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество.

Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

Основные показатели аккумуляторов

Ниже приводятся некоторые важные факты об аккумуляторах, которые помогут вам и вашим покупателям правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.

Аккмулятор обладает 100% эффективностью при 27° С. При -18° С эффективность того же аккмулятора падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27° С. Подчеркните этот важный фактор вашим клиентам. Укажите на необходимость больших аккмуляторов, особенно в холодных климатах.

Стартовая мощность (пусковые амперы) показывает способность аккумулятора стартовать автомобиль в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер, которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при -18° С без падения напряжения ниже 7,2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.

Резервная мощность показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27° С. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе заряда.

Функционирование в условиях холодной погоды

В зимних условиях при -18° С и ниже аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.

"Горячий старт"

В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно стартовать заново. Такие "горячие старты" иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.

Как правильно выбрать аккмулятор?

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные "домашние" подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь – какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок "жизни" аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится "по умолчанию", т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

"Амперная" нагрузка

Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя отличается от автомобиля к автомобилю. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

Вторым назначением аккмуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.

Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т. п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

Берегите аккумулятор!

Чем холодней на улице – тем больше проблем у водителей. Одна из главных – как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро.

Некоторые водители, пытаясь пустить "замерзший" двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро "сдыхает" – окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.

Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистилированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый – забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется – периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить.

А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.

Сначала – очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше – на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго и дни его будут сочтены.

Второе – свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как "экономность" или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в двигателе есть свечи. Если свечи все же старые – установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, "разогрейте" аккумулятор – включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя – серия 10–15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

Типичные нагрузки пассажирского автомобиля (в амперах)

Как выбрать аккумулятор?

При выборе аккумулятора водителям необходимо учитывать класс и возраст своего автомобиля, количество электрических и электронных устройств, подключенных к бортовой сети, а также особенности эксплуатации автомобиля, включая климатические условия и стиль езды. Некоторые производители выпускают аккумуляторные батареи со специальной маркировкой, помогающей максимально просто и точно подобрать батарею с учетом всех параметров автомобиля.

Незаменяемая батарея

Сегодня выпускаются аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM (Absorbed Glass Mat - абсорбирующее стекловолокно). Основным отличием такой батареи от стандартной является абсолютная нетекучесть электролита, который физически «связан» стеклово-локонными сепараторами внутри батареи. Если автомобиль был укомплектован таким аккумулятором на заводе, то заменить его можно исключительно батареей, изготовленной по технологии AGM.

Маленькие хитрости

При длительном бездействии (простое) автомобиля рекомендуется отключать аккумуляторную батарею, если это позволяют условия стоянки. Для этого необходимо отсоединить один наконечник от клеммы аккумулятора. Также время от времени стоит проверять надежность крепления батареи, так как перемещение батареи в посадочном месте при эксплуатации автомобиля недопустимо. Средний срок службы аккумулятора составляет 3-4 года, поэтому приближаясь к этому рубежу будьте готовы заменить батарею на новую.

Как завестись

Зима - самое сложное время для автомобилистов. Чего стоит один только запуск промерзшего за ночь двигателя! Леонид ВОРОБЬЕВ рассказывает, как можно облегчить этот процесс

Ометодике правильного запуска двигателя в холодное время года написан не один трактат. Правда, немалолитературыуже устарело - в ней первым пунктом могут значиться, например, манипуляции с рукояткой «подсоса», актуальные исключительно для карбюраторных двигателей.

А как нужно заводить мотор современного инжекторного автомобиля?

Все должно работать

Разумеется, для успешного пуска при низких температурах необходимо соблюдение ряда условий: исправность основных систем двигателя, использование масел.

соответствующих сезону, работоспособность аккумулятора… Отдельно упомяну свечи зажигания. Перед зимой их желательно заменить на новые или, по крайней мере, проверить. Если в эпоху «Жигулей» заменить свечи можно было в случае отказа прямо на улице, то на многих нынешних моделях авто добраться до них - проблема, да еще и для монтажа/ демонтажа специнструмент потребуется. Так что профилактикой пренебрегать не стоит.

Методика запуска всегда описана в руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако можно дать несколько общих советов, справедливых для любых моделей.

Случается, что неудачные пуски двигателя обусловлены плохим качеством топлива. В бензине, к примеру, могут содержаться не только химические примеси, но и солярка или вода. Разумеется, добиться воспламенения такого топлива гораздо сложнее. Поэтому зимой нужно с особым вниманием относиться к выбору АЗС, предпочитая по возможности известные брендовые или просто хорошо себя зарекомендовавшие станции.

Рубрика: Рекомендации по эксплуатации ВАЗ 2106 | Метки: аккумуляторная батарея. выбор аккумулятора. пуск двигателя зимой. эксплуатация аккумулятора | Нет комментариев »

Важные сообщения

аккумулятор для ваз 2106

Громадный выбор

На нашем складе более 45 тыс. товаров в наличии и огромное количество позиций, доступных под заказ. Наш каталог регулярно обновляется. Если вы что-то не нашли в нашем каталоге — напишите нам, и мы постараемся вам помочь.

Мы всегда готовы помочь

Мы всегда готовы помочь вам по телефону или электронной почте: ответить на вопросы, оформить заказ, сделать резерв и многое другое!

Встраиваемые модули флэш-памяти NAND от Toshiba, совместимые со стандартом JEDEC UFS версии 2.0

Компания Toshiba Electronics Europe начала поставку ознакомительных образцов встраиваемых модулей флэш-памяти NAND объемом 32 и 64 Гбайт, совместимых со стандартом JEDEC UFS версии 2.0. Это первая в отрасли поставка таких устройств. Продукт поддерживает скорость передачи данных до 11,6 Гбит/с благодаря интеграции двух высокоскоростных линий передачи данных MIPI M-PHY HS-G3 I/F 5,8 Гбит/с. Читать полностью →

Аналитика рынка электронных компонентов в 2014 г.

Обзор новостей мирового и российского рынков электроники за 2013 г. Часть 1

Ареометр для электролита измеряем плотность АКБ

Описание:

зарядка автомобильного свинцово - кислотного аккумулятора акб батареи. зарядка авто аккумулятора, ареометр для электролита, тосола, измерение плотности,уровень электролита, напряжение, заряжаем акб, плотность электролита,

vaz-time24.ru

Ваз 2106, аккумулятор, разрядка. - про Жигули 2106 "Шестёрка" на RusAuto.org

Ваз 2106, аккумулятор, разрядка.

Ваз 2106, аккумулятор, разрядка.

Вопрос уже задавал, но вот хочу еще дополнить. Короче при незначительном времени включения ближних фар, происходит разряд аккумулятора до состояния, при котором не возможно завести машину, вчерашний опыт показал что при включенных фарах около 7 -10 минут аккум издох (! Магнитолу при не заведённом двигателе стараюсь не слушать, боюсь не завестись, аккумулятору 2 года будет осень, почувствовал проблему зимой (спустя 4 мес после покупки), в мороз двигатель проворачивался кое как, спасало только одно (занести аккум в дом), потом весна лето осень в прринципе машина заводилась с первого раза и этого было достаточно, но столкнулся с проблемой в карбюраторе и пришлось погонять стартер и тут вот я узнал что аккумулятора хватает мксимум на 5-7 раз прокрутить стартер и если машина не завелась то все хана. Модель - титан сильвер евро 55- 480.

вот что мне удалось замерить вольт метром Ток на аккуме 12. 5в не заведенная машина При заводе падает до 8. 9в и сразу же после завода вырастает до 12. 5 На холостом 12. 5- 13 При езде 13. 7 - 14. 5 с габаритами С ближним светом 12. 3 (в пробке) - 12. 8, максимум 13. 8в (при разгоне) Куда тыкнуть еще тестером или что проверить, покупать новый аккум пока нет денег, а вдруг проблема будет не в нем! спасибоТестер подсоединял к прикуривателю, электролит проверял и долил немного, все в норме, горит зелененький глазок.

Придется раскошелиться на новыйВадимУ меня было что при включении фар отключался генератор из за нагрузки тоесть начинает есть акк Поменял диодный мост на генераторе помоглоДелетантЧтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12, 6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее. Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11, 5 В, батарея в порядке. Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9, 5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты – щеток, реле и т. п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины – 150–200 А. Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов. Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля – генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12, 6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение – от 13, 8 до 14, 5 В. Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13, 8 В. Если оно ниже (12, 6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке – значит, неисправно реле. Если напряжение, преодолев рубеж 14, 5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное. Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.ВиталенВы лихо управляетесь с вольтметром, но это не единственный и даже не самый главный прибор для оценки состояния АБ. Есть еще такая полезная стекляшка - называется ареометр - в большинстве случаев он более информативен - дает более реальную информацию о состоянии батареи. Так вот если предположить, что Ваш аккум еще не умер окончательно. то скорее всего он глухо разряжен, а может быть никогда всерьез не заряжался с помощью зарядного устройства и никакой бортовой генератор Вам этой зарядки не произведет. Судите сами - Аб дохнет при включенных фарах за 10 минут. Несложный расчет показывает, что за 1/6 часа он успевает отдать, какие- считанные ампер-минуты (даже не ампер-часы) - просто удивительно как он вообще крутит стартер Совет -произведите батарее полную зарядку, потом оцените состояние для принятия окончательного решения. Чтобы мне не повторяться прочитайте про зарядку тут http://otvet. mail. ru/question/78153032/ Провал напряжения после запуска до 8. 9 в и относительно быстрое восстановление при работе двигателя косвенно подтверждает мою версию о разрядке. Наличие напряжения 12, 5 вольт перед запуском дает надежду, что КЗ в банках у Вашей АБ нет. Наиболее вероятный диагноз - мощная сульфатация их-за длительной эксплуатации недозаряженной батареи. Лечение - то же - контрольно тренировочный цикл и полный заряд перед установкой.Иренкакак снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужнаНе идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072ВАЗ 11193»КАЛИНА». Сел аккумулятор, после замены не заводится. нет индик. ДВИГАТЕЛЬ, стартер не крутит, предохранители целыкак открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плизВаз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

rusauto.org

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Аккумуляторная батарея

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Аккумуляторная батарея

На автомобилях устанавливается свинцовая стартерная аккумуляторная батарея 6СТ-55П или ее аналоги.

Батарея состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов, размещенных в отдельных отсеках общего корпуса (положительные и отрицательные свинцовые пластины разделены сепараторами). Отсеки заполнены электролитом - раствором серной кислоты в дистиллированной воде, плотностью 1,27-1,28 г/см3.

Техническая характеристика

Номинальное напряжение, В

12

Емкость при 20-часовом разрядеи температуре электролита +25°С, А.ч

55

Объем электролита, л

3,6

Сила тока заряда, А

5,5

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи заключается в проверке уровня и плотности электролита. Если уровень электролита плохо виден – ориентируемся по нижней кромке заливного отверстия.

Степень заряженности аккумуляторной батареи косвенно можно определить по напряжению на ее клеммах (см. таблицу).

Напряжениеаккумуляторнойбатареи, В

Степень заряженности, %

12,6

100

12,0

75

11,6

50

11,3

25

10,5

0

Наружные поверхности батареи протираем ветошью, смоченной раствором питьевой соды.

При работе с аккумуляторной батареей строго соблюдайте правила техники безопасности. Систематически проверяйте надежность крепления клемм на выводах батареи.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Общие сведения 1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей 2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя 4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор 5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя 6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов 7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач 9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача 10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост 11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска 12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска 13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление 14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения 16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов 17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции 18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля 19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения 20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

automend.ru

Аккумуляторная батарея Ваз 2106, 21061 Жигули

Причина неисправности

Метод устранения

Аккумуляторная батарея разряжена

Автомобиль длительное время не эксплуатировался

Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле

Неисправен генератор

См. Генератор

Нарушен контакт в электрических цепях: ослабло крепление проводов на генераторе, блоке предохранителей (предохранитель №10), клемм на аккумуляторной батарее, окислились поверхности клемм или штырей

Зачистите окислившиеся поверхности, подтяните соединения, замените перегоревший предохранитель (после проверки защищаемой им цепи)

При выключенном зажигании работает много потребителей электроэнергии (магнитола, сигнализация, радиостанция и т.п.)

Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи. При длительной стоянке вынимайте магнитолу (как правило, для питания ее памяти требуется значительный ток – несколько десятков миллиампер)

Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи

Проверьте ток утечки (не более 0,01 А при выключенных потребителях), очистите поверхность батареи раствором питьевой соды или нашатырным спиртом

Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)

Замените батарею

В электролит попали соли железа, другие примеси (ускоренный саморазряд батареи)

Замените батарею

Сульфатация пластин из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения батареи (мала ее емкость)

Замените батарею

Низкий уровень электролита

Если не было случаев выплескивания электролита, долейте дистиллированную воду

Электролит на поверхности батареи

Повышенный уровень электролита

Отберите электролит из банок аккумуляторной батареи пипеткой с резиновой грушей

«Кипение» электролита из-за перезаряда батареи (повышенное напряжение в бортовой сети)

См. Генератор

«Кипение» электролита из-за сильной сульфатации пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме)

Замените батарею

Трещины на корпусе батареи, неплотно завернуты крышки

Заверните крышки, прочистите вентиляционные отверстия, батарею с трещинами на корпусе замените

carmn.ru


Смотрите также