2.3.4 Аккумуляторная батарея. Аккумулятор жигули 2105


ВАЗ 2105 | Аккумулятор | Жигули

14.5.1 Аккумулятор

Если Вы собираетесь сохранить работоспособность батареи на протяжении максимально длительного периода времени, соблюдайте следующие правила. При неработающем двигателе выключайте все электрические приборы в автомобиле. Отключение батареи от сети автомобиля начинайте с отрицательного провода. Каждые 15–20 дней (через 2 500 км пробега) вытирайте аккумулятор от г...

14.5.2 Проверка аккумулятора

Проверку плотности электролита в аккумуляторе необходимо производить каждые 3 месяца для того, чтобы определить нагрузочную способность аккумулятора. Проверка производится плотномером. При определении плотности электролита необходимо учитывать температуру аккумулятора. При температуре электролита ниже 15°С на каждые 10° меньше этой температуры из измеренной плотности выч...

14.5.3 Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора должна производиться, когда аккумулятор снят с автомобиля. Зарядку аккумулятора производите зарядным током, составляющим 0,1 от емкости аккумулятора и до тех пор, пока плотность электролита в аккумуляторе не будет повышаться в течение 4-х часов. Использование больших токов для быстрой зарядки аккумулятора не рекомендуется, т.к. в этом случае может...

14.5.4 Снятие аккумулятора

14.5.4 Снятие аккумулятора Расположение держателя предохранителей над аккумуляторной батареей 1 – крепление положительного провода; 2 – электрический разъем; А – гайки Расположение крепления зажима электропроводной пластины к положительной клемме аккумулятора Крепление зажима электропроводной ...

14.5.5 Установка аккумулятора

14.5.5 Установка аккумулятора Подсоединение шланга для вывода газов с аккумулятора, образующихся при его работе Шланг, предназначенный для отвода газов, выделяющихся при работе аккумулятора, показан стрелкой. Элементы крепления аккумулятора 1 – опорный кронштейн; 2 – опорная пластина; ...

14.5.6 Замечания, касающиеся аккумулятора с вентиляционными заглушками

14.5.6 Замечания, касающиеся аккумулятора с вентиляционными заглушками Аккумулятор, на который сверху необходимо установить пластиковое покрытие, закрывающее пробки аккумулятора По возможности устанавливайте только аккумулятор с централизованным выпуском газов. На аккумуляторе, показанном на рисунке, или аналогичных аккумуляторах для защиты пробок необходимо использовать пластиковое покрытие дл...

14.5.7 Система зарядки

Если контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания, проверьте подключение проводов к генератору и целостность контрольной лампы. Если лампа все еще не горит, проверьте электрическую цепь от генератора до лампы. Если все электрические цепи исправны, значит, неисправен генератор и его следует заменить или отремонтировать. Если контрольная лампа ...

automn.ru

ВАЗ 2105 | Установка аккумулятора

Предупреждение

При установке аккумулятора не пережмите шланг, предназначенный для отвода газов, выделяющихся при работе аккумулятора (см. рис. Подсоединение шланга для вывода газов с аккумулятора, образующихся при его работе). В шланге отвода газов имеется клапан, который защищает аккумулятор от обратной вспышки.

1. Установите одну сторону аккумулятора на опорный кронштейн (см. рис. Элементы крепления аккумулятора). 14.5.5 Установка аккумулятора ВАЗ 2105 2. При установке аккумулятора проверьте, чтобы фиксирующий выступ (1) в основании аккумулятора установился в паз опорного кронштейна (показано стрелкой). 3. Со второй стороны закрепите аккумулятор крепежной пластиной и привинтите ее болтом, затянув его моментом 20 Нм. 4. Проверьте надежность крепления аккумулятора, так как в противном случае срок службы аккумулятора может быть значительно уменьшен. 5. Подсоедините наконечник провода к положительной клемме аккумулятора и затяните болт крепления клеммы моментом 6 Нм. Установите корпус держателя предохранителей на аккумуляторную батарею, при этом токопроводящая полоса должна установиться на болт крепления положительной клеммы аккумулятора. 6. Зафиксируйте корпус держателя предохранителей на корпусе аккумуляторной батареи. 7. Привинтите болт крепления электропроводной пластины к положительной клемме аккумулятора. 8. Установите предохранители в держатель предохранителей. 9. Подсоедините к держателю предохранителей электрический разъем. 10. Подсоедините провод массы к аккумулятору и затяните болт крепления моментом 6 Нм. 11. Если в автомобиле установлен радиоприемник с кодом, повторно перепрограммируйте его. 12. Установите время на часах. 13. Активизируйте стеклоподъемники с электрическим приводом:       – закройте снаружи автомобиль через дверь водителя или дверь переднего пассажира. Проверьте, чтобы стекла и двери были надежно закрыты;       – повторно закройте автомобиль ключом, при этом удерживайте ключ в закрытом положении как минимум 1 сек. Предупреждение

Если имеется дефект электрических стеклоподъемников, то подсветка кнопок управления на двери будет мигать.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея расположена в правой задней части багажника, под панелью пола.

При отсоединении клемм батареи в блоках памяти устройств управления стираются данные о записанных неисправностях, поэтому перед отсоединением клемм рекомендуется обратиться в специализированную мастерскую для вызова из памяти записанных в нее неисправностей. После подсоединения клеммы аккумулятора необходимо активировать и перепрограммировать стеклоподъемники с электрическим приводом, а также положение зеркал заднего вида и сидений.

Если в автомобиле установлен радиоприемник с кодом, то перед отсоединением клемм от аккумуляторной батареи, проверьте, есть ли у вас код для повторного активирования приемника. В противном случае ввести радиоприемник в эксплуатацию можно будет только в специализированной мастерской.

Новая аккумуляторная батарея должна быть оснащена системой отвода газов, образующихся при работе батареи.

Правила ухода за аккумуляторной батареей

Чтобы сохранить высокую работоспособность аккумуляторной батареи в течение длительного времени, необходимо:

–  при неработающем двигателе выключать все электрические приборы в автомобиле;

–  отсоединять провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;

– каждые 15–20 дней (через 2500 км пробега) очищать аккумуляторную батарею от грязи во избежание ее саморазрядки. С этой же целью нужно устранить потеки электролита и изолировать от корпуса крепежную рамку;

–  аккумуляторная батарея должна быть надежно закреплена на автомобиле. Следите за тем, чтобы наконечники проводов были прочно закреплены на клеммах аккумуляторной батареи, в противном случае возможен взрыв;

–  аккумуляторная батарея может непрерывно работать в «стартерном» режиме не более 15 с; перерыв между циклами должен 'составлять не менее 60 с;

–  периодически проверять вольтметром напряжение, вырабатываемое генератором. Показания необходимо снимать непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи при работающем, прогретом двигателе. Величина напряжения должна быть в пределах 13,8–14,5 В;

–  на обслуживаемых аккумуляторных батареях желательно через каждые 3000 км проверять уровень и плотность электролита. Уровень электролита проверяется по специальной отметке на прозрачных корпусах или при помощи специальной стеклянной трубки в непрозрачных корпусах. Электролит должен на 10–15 мм закрывать верхний край пластин. Плотность электролита проверяется ареометром. Если плотность ниже 1,23 г/см3 зимой и 1,19 г/см3 летом, необходима подзарядка;–  даже если генератор и регулятор напряжения исправны, а уровень электролита в норме, подзарядка при помощи зарядного устройства необходима один раз в месяц зимой и каждые шесть месяцев в другое время года;–  залитый электролитом аккумулятор можно хранить только полностью заряженным, при этом плотность электролита надо проверять один раз в месяц.

Полезные советы

Зарядку аккумуляторной батареи проводят током, сила которого составляет 0,1 номинальной емкости. Например, батарею емкостью 50 А/ч необходимо заряжать током силой 5 А при вывинченных пробках наливных отверстий. Не стоит заливать в батарею электролит плотностью более 1,28 г/см3. Пытаясь таким образом увеличить пусковой ток, можно за короткий промежуток времени вывести батарею из строя. По этой же причине доводить уровень электролита до нормы можно только дистиллированной водой. В непрозрачной обслуживаемой батарее уровень электролита можно замерить при помощи полой стеклянной трубочки, закрыв один ее конец пальцем. Во взятой «пробе» высота столбика жидкости внутри трубки будет соответствовать высоте превышения уровня электролита над верхним краем пластин. Удалить потеки электролита или нейтрализовать воздействие электролита на окружающие предметы можно при помощи 10%–го раствора нашатырного спирта или соды. Не допускается эксплуатация разряженной батареи, особенно зимой. В разряженной батарее слишком высокое содержание воды в электролите, он может замерзнуть и вывести из строя корпус батареи. Не пытайтесь заряжать замерзшую аккумуляторную батарею током большой силы или пускать автомобиль от постороннего источника. Дайте батарее оттаять, а затем попытайтесь восстановить ее работу зарядкой током малой силы. Такая батарея еще может послужить. Трещина в банке обслуживаемой аккумуляторной батареи не всегда требует ее замены. Вылейте электролит, высушите, промойте бензином трещину и обработайте ее напильником. Опилки, образовавшиеся при разделке трещины, смешайте с эпоксидным клеем или шпаклевкой. Полученным составом тщательно замажьте трещину. После такой процедуры электролит заливайте не ранее чем через 24 часа.

Проверка аккумуляторной батареи

Проверяйте плотность электролита в аккумуляторной батарее через каждые 3 месяца.

Проверка проводится ареометром. При определении плотности электролита необходимо учитывать его температуру. При температуре электролита ниже 15 °С на каждые 10 °С ниже этой температуры из измеренной плотности вычитают значение 0,007; свыше 15 °C – прибавьте 0,007.

Плотность электролита в аккумуляторной батарее должна находиться в следующих пределах:                                                        

Температура, °С

выше 25

ниже 25

Полностью заряженный

1,210–1,230

1,270–1,290

Заряженный на 70 %

1,170–1,190

1,230–1,250

Разряженный

1,050–1,070

1,110–1,130

Плотность электролита измеряйте в каждой банке. Разница в плотности 0,04 или больше между двумя любыми банками указывает на потерю электролита или сульфатацию пластин.

Если плотность электролита между двумя любыми банками отличается больше чем на 0,04, аккумуляторную батарею надо заменить. Если плотность электролита ниже требуемой, но одинаковая во всех банках, батарею необходимо зарядить.

Работоспособность необслуживаемой аккумуляторной батареи можно проверить только вольтметром. Степень заряженности батареи со встроенным индикатором определяется по цвету индикатора. Зеленый цвет индикатора соответствует полной зарядке, черный – указывает на необходимость зарядки, синий – свидетельствует о низком уровне электролита в батарее.

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

Для зарядки пользуйтесь зарядным или зарядно–пусковым устройством. Заряжайте батарею током, равным 0,1 емкости батареи, до тех пор, пока плотность электролита не будет повышаться в течение 4 часов.

Не рекомендуется использование тока большой силы для быстрой зарядки аккумуляторной батареи, так как в этом случае пластины аккумулятора могут покоробиться из–за перегрева.

Во время зарядки батареи температура электролита не должна превышать 37,8 °С.

Снятие аккумуляторной батареи

24.9 Аккумуляторная батарея ВАЗ 2105

Рис. 18–11. Элементы крепления и соединения аккумулятора: 1 – отрицательная клемма; 2 – положительная клемма; 3 – болт крепления кронштейна; 4 –  шланг отвода газов

Выключите зажигание. Снимите правую боковую декоративную панель и панель пола багажника. Отсоедините шину заземления аккумуляторной батареи, расположенную в панели пола. Снимите отрицательную клемму 1 с аккумуляторной батареи и переместите ее в сторону (рис. 18–11).

Отсоедините от аккумуляторной батареи шланг 4  для отвода газов.

Отверните болт 3 и снимите кронштейн крепления аккумуляторной батареи.

Снимите батарею с автомобиля.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

При установке не пережмите шланг, предназначенный для отвода газов, выделяющихся при работе аккумуляторной батареи. В трубопроводе отвода газов есть клапан, который защищает батарею от обратной вспышки.

Закрепите аккумуляторную батарею кронштейном и ввинтите болт его крепления, затянув  моментом 20 Н·м.

Проверьте надежность крепления аккумуляторной батареи, так как в противном случае срок службы батареи может сократиться.

Подсоедините к батарее сначала положительную клемму, затем отрицательную и закрепите клеммы, затянув гайки крепления моментом 5 Н·м.

Включите радиоприемник и введите в него код.

Поднимите стекла электрическими стеклоподъемниками вверх до упора. Затем нажмите все переключатели стеклоподъемника еще раз, по меньшей мере на 1 секунду, в положение закрытия для активации блока управления стеклоподъемниками.

Установите время на часах.

Система зарядки

Если контрольная лампа зарядки батареи не горит при включении зажигания, проверьте надежность подключения проводов к генератору, исправность контрольной лампы и целость ее цепи. Если лампа все еще не горит, проверьте электрическую цепь от генератора до лампы. Если все электрические цепи исправны, значит, неисправен генератор и его следует заменить или отремонтировать.

Если контрольная лампа зарядки батареи горит при работе двигателя, остановите двигатель и проверьте состояние и натяжение приводного ремня генератора, а также подключение проводов к генератору.

Регулятор напряжения можно проверить следующим образом.

Подсоедините вольтметр к аккумуляторной батарее и пустите двигатель.

Увеличьте частоту вращения до стабилизации показаний вольтметра, который должен показывать 12–13 В, но не более 14 В.

Включите максимальное количество потребителей электроэнергии (фары, обогреватель заднего стекла, вентилятор отопителя). При этом напряжение, вырабатываемое генератором с регулятором напряжения, должно составлять 13–14 В.

Если напряжение не соответствует этим значениям, причиной неисправности могут быть изношенные щетки генератора, слабые пружины щеток, неисправные регулятор напряжения или диод, обрыв обмотки статора или дефектные контактные кольца ротора.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Аккумуляторная батарея

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла...

По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее  большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.

Система питания

Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет,  то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.

Кузов

Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов  максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п.

Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Эксплуатационные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания  которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.

automn.ru


Смотрите также