2.7 Техническое состояние двигателя. Порядок работы цилиндров жигули


ВАЗ 2101 | Характеристики двигателя

Характеристики двигателя

Общие данные

Тип двигателя

4-цилиндровый (рядный)

Рабочий объем цилиндров

1498 см3

Диаметр цилиндра и ход поршня

76,5x81,5 мм

Степень снятия геометрическая

9,5 + 0,2:1

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2

Диаметр расточки цилиндров двигателя

Диаметр

76,5 мм

Отклонения от круглой формы (макс.)

0,0065 мм

Конусность (макс.)

0,0065 мм

Поршень

Диаметр поршня

76,470 мм

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра

0,030 мм

Поршневые кольца

Компрессионные, зазор в стыке

Верхнее

0,3 ММ

2-е компрессионное

0,3 мм

Осевой зазор в канавке поршневого кольца

Верхнее

0,02 мм

2-е компрессионное

0,02 мм

Поршневой палец

Диаметр

18,000 мм

Смещение пальца

0,5-0,7 мм

Распределительный вал

Подъем кулачков впускных клапанов

6,12мм

Торцевое биение

0,09-0,21 мм

Наружный диаметр шейки распределительного вала

№1

39,445 мм

№2

39,700 мм

№3

39,945 мм

№4

40,200 мм

№5

40,445 мм

Внутренний диаметр подшипника

№1

39,500 мм

№2

39,750 ММ

№3

40,000 мм

№4

40,250 ММ

№5

40,500 мм

Коленчатый вал

Коренная шейка

Диаметр

54,982-54,994 мм

Конусность (макс.)

0,005 мм

Отклонение от круглой формы (макс.)

0,004 мм

Зазор коренного подшипника

0,005 мм

Биение торца коленчатого вала

0,1 мм

Шатунная шейка

Диаметр

42,971-42,987 мм

Конусность (макс.)

0,005 мм

Отклонение от круглой формы (макс.)

0,004 мм

Зазор подшипника шатуна

0,019-0,070 мм

Боковой зазор шатуна

0,070-0,242 мм

Клапанный механизм

Способ регулирования привода клапанов

Гидравлический компенсатор зазора в приводе клапанов

Угол конуса рабочей поверхности клапана (между образующей и плоскостью головки)

46"

Угол конуса рабочей поверхности седла клапана

46"

Радиальное биение (макс, все)

0,03 мм

Торцевое биение (макс, все)

0,03 мм

Ширина рабочей поверхности седла

Впускное отверстие

1,3-1,5 мм

Выпускное отверстие

1,6-1,8 мм

Внутренний диаметр направляющей втулки клапана

7,030-7,050 мм

Диаметр штока клапана

7 мм

Диаметр тарелки клапана

Впускной

38,0 мм

Выпускной

31,0 мм

Длина пружины клапана при нагрузке

Открытый клапан 625 + 25 Н

21,5 мм

Закрытый клапан 275 + 15 Н

31,5мм

в головке блока цилиндров, а затем стекает обратно в масляный картер.

Масляный фильтр маслоприемника установлен перед впускным отверстием масляного насоса для удаления посторонних примесей, которые могут засорить или повредить масляный насос или другие детали двигателя.

При высокой скорости двигателя масляный насос подает намного большее количество масла, чем необходимо для смазки двигателя. Регулятор давления масла предотвращает поступление слишком большого количества масла для смазки каналов двигателя. При нормальном давлении масла цилиндрическая пружина удерживает перепускной канал в закрытом состоянии, направляя все перекачиваемое масло в двигатель. Когда количество подаваемого масла увеличивается, давление становится достаточно высоким, чтобы преодолеть силу сжатия пружины. Вследствие этого открывается клапан регулятора давления масла и излишек масла вытекает через клапан и стекает назад в масляный картер.

Выпускной коллектор

В этом двигателе используется единый че-тырехканальный выпускной коллектор с задним нижним креплением. Выпускной коллектор предназначен для вывода отработавших газов, выделяющихся из камеры сгорания.

Впускной коллектор

Впускной коллектор выполнен из алюминия. Впускной коллектор обогревается посредством охлаждающей жидкости двигателя. Топливовоздушная смесь передается по впускному коллектору в цилиндры двигателя для сгорания.

Система рециркуляции отработавших газов :

Система рециркуляции отработавших газов используется для снижения уровня выбросов оксида азота, производимого вследс-твиевысокойтемпературысгорания. Основным элементом системы является клапан рециркуляции отработавших газов, который приводится в движение посредством электронного блока управления двигателем.

Клапан рециркуляции отработанных газов подает малые количества отработавших газов во впускной коллектор для снижения температуры сгорания. Количество добавляемых во впускной тракт газов регулируется по обратному давлению отработавших газов. В случае попадания внутрь слишком большого количества отработавших газов сгорание не произойдет. Таким образом, через клапан может быть добавлено только очень малое количество отработавших газов, особенно в режиме холостого хода.

Клапан рециркуляции отработавших газов управляется электронным блоком управления двигателем, в зависимости от рабочего режима двигателя.

Внимание: перед снятием или установкой любого узла отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Отсоединение этого провода предотвращает травматизм обслуживающего персонала и повреждение автомобиля. Зажигание также должно быть отключено, если не указано иначе.

Масляный насос

Зазор между корпусом масляного насоса и наружным ротором

0,400-0,484 мм

Боковой зазор наружного ротора

0,045-0,100 мм

Боковой зазор внутреннего ротора

0,035-0,085 мм

Свободная длина пружины клапана

81 мм

automn.ru

ВАЗ 2105 | Перебои в работе двигателя

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

 

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

 

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

 

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

 

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2105

Совет

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

automn.ru

ВАЗ 2107 | Перебои в работе двигателя

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

 

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

 

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

 

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

 

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

5.1.3 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

Совет

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

automn.ru

Общее устройство двигателя ваз21074( тип, число, расположение цилиндров) ваз-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva — легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «классики»

  1. общее устройство двигателя ваз21074( тип, число, расположение цилиндров)
ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva  — легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «классики», выпускаемый ОАО «Волжский автомобильный завод» с 1982 года. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства - ВАЗ 2105. В эту модель был установлен двигатель увеличенного объема 1,6 л. с распределённым впрыском (в целях соответствия нормам экологичности Euro-2, введеными в РФ в 2006 г.), что в целом изменило подкапотную компоновку в сторону труднодоступности агрегатов. Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072,-21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для "семерки" с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.

Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные "семерки" работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с вьсокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то очень редко

^

  • ВАЗ-2107 - двигатель 2103, 1,5 л., 8 кл., карбюратор
  • ВАЗ-2107-20 - Модель внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двигателем ВАЗ-2103, оснащенным впрыском топлива (инжектор). Соответствует нормам Евро II.
  • ВАЗ-2107-71 - двигатель 1,4литра, 66 л.с. двигатель 21034 (21033-10) под бензин А-76. По сравнению с двигателем 2103 он имеет другие характеристики и пониженную степень сжатия за счет применения поршней от двигателя 2108. Кроме того, на нем устанавливается распределитель зажигания с измененной характеристикой центробежного регулятора опережения зажигания. версия для Китая.
  • ВАЗ-21072 - двигатель 2105, 1,3 л., 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ
  • ВАЗ-21073 - двигатель 1,7 л. 84 л.с, 8 кл., моновпрыск, каталитический нейтрализатор выхлопных газов — экспортная версия для европейского рынка
  • ВАЗ-21074 - двигатель 2106, 1,6 л., 8 кл., карбюратор
  • ВАЗ-21074-20 -двигатель 21067, 1,6 л., 8 кл., распределённый впрыск
  • ВАЗ-21076 - Экспортный вариант ВАЗ-2107 с двигателем ВАЗ-2103.
  • ВАЗ-21077 - Модель ВАЗ-2107 внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двигателем ВАЗ-21011 (с 1994 года). До 1994 года на автомобили ВАЗ-21072 устанавливался двигатель ВАЗ-2105.
  • ВАЗ-21078 - Экспортный вариант ВАЗ-2107 с двигателем ВАЗ-2106 и с правым расположением рулевого колеса.
  • ВАЗ-21079 - Модель ВАЗ-21079 внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двухсекционным РПД ВАЗ - 4132 мощностью 140 л.с.. В 1997 года появился универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗов ВАЗ-415. Автомобили изготавливались по заказу спецслужб.
^
  2107 2107-20 21074 21074-20
Общие технические данные
Тип кузова Седан, четырехдверный
Количество мест, включая место водителя 5
Грузоподъемность, кг 400
Снаряженная масса, кг 1060
Разрешенная максимальная масса, кг 1460
Допустимая масса груза, перевозимого на багажнике, установленном на крыше, кг 50
Минимальный дорожный просвет (клиренс) автомобиля с разрешенной максимальной массой и шинами 175/70R13, не менее, мм:
- до поддона картера двигателя 164 164 164 164
- до поперечины передней подвески 159 159 159 159
- до корпуса нейтрализатора - 90 - 90
- до корпуса дополнительного глушителя 120 - 120 -
- до балки заднего моста 154 154 154 154
Максимальная скорость, км/ч:- с разрешенной максимальной массой- с водителем и пассажиром

148150

Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:- с водителем и пассажиром- с разрешенной максимальной массой

1719

1619

Расход топлива на 100 км пути, не более, л:- при скорости 90 км/ч на пятой передаче- при скорости 120 км/ч на пятой передаче- при городском цикле

6,9 9,5 9,6

6,8 9,2 9,6

Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м

5,6

Полная масса буксируемого прицепа, кг:- не оборудованного тормозами- оборудованного тормозами

300600

Тормозной путь автомобиля ваз 2107 с разрешенной максимальной массой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м

43,2

Чувак только не говори препаду типа кого? Чего? педа ,билетик, тимур, дъявол , а и если ты там не нашел то думаю на ваз 74 й ставят рядный 4х целиндровый карбюр))) бля и скажи че ваз может поломаться стоя у вас в гараже!!! Ты на стене как то писал я ржал долго))) ааа… и еще ты наверно придеш уставший(бухой) и наверно не будеш читать что сдесь написано, а скорее всего возьмеш и завтра распечатаеш!!! Поэтому я не буду писать гадости!!! Хам привет!!!(она ж наверно рядом будет сидеть!!, а как иначе ты ж культорг! Я б тебе сразу отдался)))) Хам не смотри сюда тебе в ICQ кто то написал!!!! Педа наверно)))
  1. порядок работы цилиндров
^ работа цилиндров двигателя, порядок их работы и фазы газораспределения ваз-2101 и ваз-21011

Красный – эффективная мощность; голубой – крутящий момент; желтый – часовой расход топлива; черный – удельный расход топлива.

Рабочая смесь топлива с вбэдухом приготавливается в карбюраторе и подается сверху вниз падающим потоком. Высокая степень сжатия (8,8—8,5) и верхнее расположение клапанов позволили значительно повысить мощность, крутящий момент двигателя и обороты коленчатого вала. Внешняя характеристика двигателя ВАЗ-21011 отличается повышением мощности двигателя до 69 л. с. при 5600 об/мин коленчатого вала и увеличением максимального крутящего момента до 9,6 кгс-м при 3400 обмин, в то время как показатели двигателя ВАЗ-2101 составляют: максимальная мощность — 62 л. с. и максимальный крутящий момент — 8,9 кгс-м при соответствующих оборотах.

^ Коленчатый вал двигателя сконструирован с учетом однорядного расположения цилиндров. Чередование рабочих ходов в четырехтактном, четырехцилиндровом карбюраторном двигателе определяется как частное от деления периода протекания всего рабочего цикла в двигателе, который соответствует 720° поворота коленчатого вала, на число цилиндров двигателя. Таким образом, через каждые 180° поворота коленчатого вала в одном из цилиндров должен быть рабочий ход. Одновременно в других цилиндрах должны протекать остальные такты рабочего процесса. С этой целью шатунные шейки коленчатого вала попарно расположены под углом 180°. Нумерация цилиндров двигателя принята от носка коленчатого вала к его хвостовику (от радиатора к маховику), при этом цилиндры соответственно нумеруются 1, 2, 3 и 4. С левой стороны двигателя на головке цилиндров у места прилегания ее к блоку цилиндров отлит номер каждого цилиндра, а также порядок работы цилиндров двигателя. Последовательность прохождения тактов в цилиндрах двигателя можно проследить в процессе поворота коленчатого вала. При этом исходят из предположения, что каждый такт протекает в цилиндре двигателя в течение одного хода поршня, т. е. 180″ поворота коленчатого вала. При первом полуобороте от 0 до 180° в цилиндрах двигателя имеют место следующие такты: 1 ц — рабочий ход; 2 ц—выпуск; 3 ц — сжатие; 4 ц — впуск.  При втором полуобороте коленчатого вала (180—360°) протекают следующие процессы: 1 ц — выпуск; 2 ц — впуск; 3 ц — рабочий ход; 4 ц — сжатие. При третьем полуобороте (360—540°): 1 ц — впуск; 2 ц — сжатие; 3 ц — выпуск; 4 ц — рабочий ход. При четвертом полуобороте (540—720°): 1 ц — сжатие; 2 ц — рабочий ход; 3 ц — впуск; 4 ц — выпуск. Таким образом, чередование рабочих ходов в цилиндрах двигателя, т. е. порядок работы цилиндров составит: 1—3—4—2. Такой порядок работы цилиндров обеспечивает равномерную нагрузку на коленчатый вал и детали двигателя и дает возможность лучше уравновесить силы инерции движущихся масс.

А чувак че вспомнил то!! Гля

d:\коля!!!!\dsc00038.jpg

Ты ее покрасил!? А че вы ваще с семерки начинаете? Вот с чего надо!!! Допустим первую тему я назвал бы: ВЫСМАТРИВАНИЕ В АВТОМАБИЛЕ ОКА

Вторая тема: А ТЫ ЧЕ ШАРИШ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ГЕНЕРАТОР!?

Третья тема: А ЗАВЕДЕТСЯ ЛИ ОНА!?))))

Четвертая тема: ТОЛИК ПОМОГИ!!!!! ((ТУТ МОЖНО ЧУТЬ УЛЫБНУТЬСЯ))

Пятая тема: ПОКРАСКА ГРУНТОВКА ШПАТЛЕВКА ЛАКЕРОВКА, А ТАКЖЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА, БОРТОВОЙ ПРОТАС! ОЙ ВСМЫСЛЕ КОМПЬЮТЕР(беху попроси он меринам шил бортовые! Только ему не говори это секрет)))

Шестая тема: КАК?КОМУ?В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРОДАТЬ ВАЗ ОКА

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОЛУЧАЕТ ТОТ СТУДЕНТ У КОГО ЕСТЬ ОКА ИЛИ КТО СМОГ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ДЛЯ ОБОИХ ПРОДАТЬ ВАЗ ОКА!! (тот кто ездил рядом с водителем не в счет!!! Хамизыч ездила я знаю, вот ей сто пудово сдавать)) бехе тоже сдавать, нет что бы русским машинам бортовые шить, он меринам шьет!!! )))

  1. назначение, материалы, конструктивные элементы коленвала, распредвала, шатуна ,порншня)
Поршни изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, причем большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца. По высоте поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины 11. Все это выполнено для компенсации неравномерности тепловой деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей изза неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Главное при подборе поршня обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром (0,05-0,07 мм). По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются через 0,064 мм на три категории, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением +2,5 г. Поршневой палец 16 стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Поршневые пальцы, как и отверстия в бобышках поршня, по наружному диаметру подразделяются на три категории через 0,004мм.

Шатуны - стальные, кованые со стержнем двутаврового сечения. Нижняя головка шатуна разъемная; в ней устанавливаются вкладыши 41 шатунного подшипника. Крышка 42 нижней головки крепится двумя болтами 17 и самоконтрящимися гайками. Шатун обрабатывают вместе с крышкой, и поэтому при сборке имеющиеся номера на шатуне и крышке должны быть одинаковы и находиться с одной стороны. Через отверстие, расположенное в месте перехода нижней головки шатуна в стержень, проходит масло, смазывающее стенки цилиндра. Сборка шатуна с поршнем выполняется так, чтобы метка "П" на поршне находилась со стороны выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна, если оно на нем есть.

^ отлит из чугуна и является основной силовой деталью двигателя, которая воспринимает действие давления газов и инерционных сил. Материал вала работает на усталость. Повышение усталостной прочности достигается большим перекрытием коренной и шатунной шеек, наличием пяти опор (полноопорный). поверхностной закалкой шеек токами высокой частоты на глубину 2-3 мм, специально выполненными плавными переходами между шейками и щеками, тщательной обработкой напряженных мест. Смазка от коренных подшипников к шатунным подводится по сверленым каналам, которые закрываются колпачковыми заглушками. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо под передний подшипник 20 первичного валы коробки передач.

^ , управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, с закаленными токами высокой частоты трущимися поверхностями кулачков. С 1982 по 1984 г. вместе с изготовлением рычагов 38 из стали 40Х распределительные валы азотировали для повышения износостойкости вместо закалки токами высокой частоты. В результате насыщения поверхности металла азотом и частично углеродом получается упрочненный слой, обеспечивающий повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокое сопротивление знакопеременным нагрузкам. Упрочненный слой состоит из зоны химических соединений типа Fe2N толщиной до 20 мкм и диффузионной зоны твердого раствора азота и углерода и - Fe глубиной до 0,5 мм.

С 1985 г. устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков. Эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между З-м и 4-м кулачками. Процесс отбеливания заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого "белого" чугуна, обладающего высокой твердостью. К переднему торцу распределительного вала крепится центральным болтом ведомый шкив 5. Распределительный вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе 9, укрепленном на головке цилиндров в девяти точках. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем 8, помещенным в проточке передней опорной шейки валы. Упорный фланец прикреплен к корпусу подшипников распределительного вала двумя шпильками с гайками.Смазка к трущимся поверхностям распределительного вала подводится от масляной магистрали через канавку на центральной опорной шейке, через сверление по оси вала и отверстия на кулачках и опорных шейках.

  1. назначение, тип, схема привода грм
Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и выпуск отработавших газов. К деталям газораспределительного механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. Газораспределительный механизм приводится в движение от ведущего шкива 29 коленчатого вала зубчатым ремнем 30. Этим же ремнем через другой шкив 32 приводится в движение валик привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.

типы грм^ Газораспределительный механизм (ГРМ) работает следующим образом. При вращении распределительного вала его кулачки в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя поочередно набегают на рычаги 11. Рычаги, поворачиваясь одним концом на сферических головках регулировочных болтов 18, другим концом воздействуют на стержни клапанов, преодолевают сопротивление пружин 7, 8 и открывают клапаны. При дальнейшем повороте распределительного вала кулачки сходят с рычагов, которые возвращаются в исходное положение под действием пружин 17, а клапаны закрываются под действием пружин 7 и 8.

При работе двигателя распределительный вал вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал. Это связано с тем, что за период рабочего цикла двигателя, протекающего за два оборота коленчатого вала, впускной и выпускной клапаны каждого цилиндра должны открываться по одному разу.

Нормальная работа газораспределительного механизма (ГРМ) во многом зависит от теплового зазора между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. Этот зазор обеспечивает плотное закрытие клапанов при их удлинении в результате нагрева во время работы. При недостаточном тепловом зазоре или его отсутствии происходит неполное закрытие клапанов, что приводит к утечке газов, быстрому обгоранию фасок головок клапанов и снижению мощности двигателя. http://avto-vaz.info/images/grm2109.jpg

Газораспределительный механизм. 1. Шкив на полипчатом валу для привода генератора; 2. Зубчатый шкив на коленчатом валу для привода распределительного вала; 3. Зубчатый ремень привода распределительного вала; 4. Шкив насоса охлаждающей жидкости; 5. Натяжной ролик; 6. Эксцентриковая ось натяжного ролика; 7. Установочная метка (усик) на задней крышке зубчатого ремня; 8. Установочная метка на шкиве распределительного вала; 9. Шкив распределительного вала; 10. Метка опережения зажигания на 5° на передней крышке зубчатого ремня; 11. Метка опережения зажигания на О'; 12. Метка ВМТ на шкиве привода генератора; 13. Установочная метка на крышке масляного насоса; 14. Метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; 15. Передний корпус подшипников распределительного вала; 16. Задний корпус подшипников распределительного вала; 17. Эксцентрик на распределительном валу для привода топливного насоса; 18. Распределительный вал; 19. Сухари клапана; 20. Тарелка клапана; 21. Наружная пружина клапана; 22. Внутренняя пружина клапана; 23. Опорная шайба пружин; 24. Впускной клапан; 25. Направляющие втулки клапана; 26. Выпускной клапан; 27. Стопорное кольцо; 28. Маслоотражательный колпачок; 29. Толкатель клапана; 30. Регулировочная шайба; 31. Головка цилиндров; 32. Седло клапана; 33. Дистанционное кольцо; 34. I. Проверка натяжения ремня; 35. II. Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров; 36. III. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.
  1. схема фаз газораспределения
Газообмен((Чувак это скорее общее х.з))

От того, как мы дышим, зависит многое в нашей жизни. Да и сама жизнь; в мире д.в.с. примерно так же. Возьмем 1,5-литровый ВАЗовский 16-клапанник; хотите, чтобы он тянул на V при 600 мин-1? Для прикола. Вопрос выбора фаз газораспределения: подберем профиль кулачков впускного распредвала так, чтобы впуск начинался примерно на 24° (по углу поворота коленчатого вала) после в.м.т. Кулачки сделаем настолько «тупыми», что клапаны поднимаются только на 3 мм, а заканчивается впуск где-то на 6° после н.м.т.

Начало выпуска регулируем на 12° до н.м.т., а закрываются выпускные клапаны пусть как раз в в.м.т.; их подъем оставляем «по штату». Градусы и миллиметры подъема клапанов и есть те самые фазы: раньше, позже.

диаграмма фаз газораспределения
Круговая диаграмма фаз газораспределения 4-тактного двигателя
Проверьте экспериментально: при правильной настройке зажигания и впрыска горючего модифицированная «четверка» покажет наибольший крутящий момент в 75-80 Нм - где-то на 6 сотнях оборотов! Максимальная мощность - 10-12 л.с. при 1500 мин-1; не обессудьте. Однако мотор и в самом деле потянет от самых «низов» - как (маленькая) паровая машина. Жаль только, ни оборотов, ни мощности он не развивает.
полная диаграмма впуска
Полная диаграмма впуска (выпуска): миллиметры подъема клапана по углу поворота коленчатого вала
Не нравится… Зайдем с другого конца: профиль кулачков такой, что впуск начинается на 90° до в.м.т., а заканчивается на 108° после н.м.т; подъем - до 14 мм. Есть разница? И выпуск тоже: начало на 102° до н.м.т., завершение - на 96° после в.м.т. Как говорят спецы, перекрытие выпуска и впуска - 186° по углу поворота коленвала! И что? Смотрите: с правильной настройкой зажигания и впрыска [А также с тарелками клапанов увеличенного диаметра, расточенными и отполированными впускными и выпускными каналами…] ваш 1,5-литровый ВАЗ выдаст что-то вроде 185 Нм крутящего момента - под… 11 тыс. оборотов! А при 13500 мин-1 разовьет около 330 л.с. - безо всякого наддува. Конечно, если выдержат ГРМ и кривошипно-шатунный механизм (вряд ли). Лет 40 назад такую мощность показывал хороший 3-литровый двигатель Формулы 1… Правда, ниже 6000 мин-1 форсированный ВАЗ окажется совсем дохлым [Обороты «холостого» хода придется выставлять где-то на 3500 мин-1…]; его рабочий диапазон - 9-14 тыс. оборотов.

А почему так? С «низами» все понятно: во-первых, крайне позднее закрытие выпускных и раннее открытие впускных клапанов (перекрытие) ведут к тому, что в цилиндр натягивает много отработанных газов от предыдущего цикла. Топливововоздушная смесь никудышная, пропуски вспышек. Во-вторых, позднее закрытие впускных клапанов означает, что поршень на ходе сжатия вытолкнет добрую половину смеси обратно во впускные каналы. Откуда тут крутящий момент…

На «верхах» наоборот: широкие фазы газораспределения позволят на все 100% мобилизовать резонанс газовых потоков на впуске и выпуске, - как говорят, акустический наддув. При правильном подборе длин и сечений (индивидуальных) впускных и выпускных патрубков, коэффициент наполнения цилиндров достигнет в зоне 11 тыс. оборотов уровня 1,25-1,35; получите искомые 185 Нм.

Вот что такое фазы газораспределения: они задают газообмен д.в.с. - впуск-выпуск. А газообмен определяет все остальное: протекание крутящего момента, оборотность двигателя, его максимальную мощность, эластичность… На паре примеров видно, как сильно меняется характер одного и того же мотора в зависимости от фаз. Тут же возникает мысль: фазы газораспределения нужно регулировать - прямо на ходу. И тогда под капотом вашего авто окажется не один-единственный движок - на все случаи жизни, а множество неодинаковых!

Как учил лучший друг автомобилистов, «кадры решают все». Перефразируя знаменитое выражение, примем, что все решают фазы (газораспределения). Генералиссимус умел регулировать кадровые вопросы, а моторостроители всегда стремились управлять фазами.

Фазовращение

Легко сказать, но трудно сделать; у 4-тактного двигателя фазы газораспределения заданы профилем кулачков (из высокопрочной закаленной стали). Изменять его по ходу - задача не из простых. Однако кое-что удается сделать даже и с неизменным профилем, - скажем, сдвигать распредвал по углу поворота коленчатого вала. Вперед-назад; то есть, продолжительность впуска остается неизменной (во 2-м примере - 378°), однако он и начинается, и заканчивается раньше. Допустим, впускные клапаны открываются теперь на 120° до в.м.т. и закрываются на 78° после н.м.т. Так сказать, на «раньше-раньше». Или наоборот - на «позже-позже»: впуск начинается на 78° до в.м.т. и заканчивается на 120° после н.м.т.

диаграмма впуска
Двигаем неизменную диаграмму впуска на «позже-позже»: фазовращение
Такое решение (для впуска) впервые применили у ALFA Romeo на 2-литровой 8-клапанной «четверке» Twin spark [Понятно, что фазовращение применимо, когда впускные и выпускные клапаны приводятся 2-я отдельными распредвалами; в середине 80-х Twin spark представлял собой одну из редких конструкций DOHC. А с тех пор 2 вала в головке цилиндров получили широкое распространение - именно ради фазовращения.] - еще в 1985 году. Его называют фазовращением и применяют (на впуске и/или на выпуске) довольно широко. И что оно дает? Немного, но все же лучше, чем ничего. Так, при холодном пуске двигателя с каталитическим нейтрализатором выпускной распредвал поворачивают на опережение. Выпуск начинается рано, и на нейтрализатор идут отработанные газы повышенной температуры; он быстрее прогревается до рабочего состояния. В атмосферу выбрасывается меньше вредных веществ.

Или едете вы равномерно со скоростью 90 км/ч, от мотора требуются лишь 10% его максимальной мощности. Значит, дроссельная заслонка сильно прикрыта; повышенные насосные потери, перерасход горючего. А если сильно сдвинуть впускной распредвал на «позже-позже», то часть (допустим, 1/3) топливововоздушной смеси выбрасывается на ходе сжатия обратно во впускной коллектор [Не беспокойтесь, она никуда не денется. Так называемый «5-тактный» цикл.]. Крутящий момент и мощность двигателя понижаются (до нужного по условиям движения уровня) без излишнего дросселирования на впуске. То есть, дроссельная заслонка хотя и прикрыта, но не так сильно, насосные потери значительно меньше. Экономия бензина - и кое-что еще; разве не стоит того?

  1. регулировка теплового зазора в клапанном механизме
Рис. 1. Разрез головки цилиндров по выпускному клапану (двигатель автомобиля ВАЗ-2106): 1 - головка цилиндров; 2 - выпускной клапан; 3 - маслоотражательный колпачок; 4 - рычаг клапана; 5 - корпус подшипников распределительного вала; 6 - распределительный вал; 7 - регулировочный болт; 8 - контргайка болта; А - зазор между рычагом и кулачком распределительного валаhttp://domkrat59.narod.ru/images/art/golovka.gif  

Для чего нужна автомобилю такая регулировка и клапаны вообще? Ответ прост. У автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они так и называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или, как говорят ещё в народе, клапанный. После нагрева двигателя, его детали расширяются. А, следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры. Как их настроить - читайте далее!^ Каждые 20-30 тыс. км водитель должен проверить и, при необходимости, отрегулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в любом руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Мы же приведем некоторые тепловые зазоры для отечественных автомобилей. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ! Будьте внимательны!

Тепловой зазор, мм 
  впускного выпускного
ВАЗ-2108, -09 0,15-0,25 0,30-0,40
ВАЗ-2101, -03, -05, -06, -07 0,15 0,15
"Волга" ГАЗ-24 0,35-0,40 0,30-0,35
 ^ Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на ВАЗовских автомобилях, кроме -08, -09, "десяток", - головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

 

Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор. затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.

 

Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

УДАЧИ ЧУВАК!!!!!

http://modeli.vazik.ru/vaz/vaz-2107.html

http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/GRM/

http://www.stoa.com.ua/page/id/73

 

ignorik.ru

ВАЗ 2101 | Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными далее фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

4. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

3.3.1 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2101

5. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 5 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

6. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте облить шланг снаружи жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

automn.ru

ВАЗ 2106 | Техническое состояние двигателя

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.

До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.

Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!

Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.

Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при эксплуатации автомобиля: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!

Первичный осмотр

Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.

Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.

Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.

Хочется напомнить и о том (поверьте, это не шутка), что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде «молодца» покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.

Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.

Перед пуском двигателя

Не торопитесь сразу пускать двигатель. Спешка здесь ни к чему. Вначале поверните ключ в положение «зажигание». Как правило, в этом случае на панели приборов всех современных автомобилей загорается несколько контрольных ламп. На данном этапе нас особенно интересуют две: первая – лампа недостаточного давления масла в системе смазки, вторая – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после пуска двигателя. Обе лампы при включенном зажигании еще до пуска двигателя должны гореть красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампа заряда аккумуляторной батареи – это полбеды; если же не загорается лампа недостаточного давления масла в системе смазки – это тревожный сигнал. Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель его исправности. Если вы не контролируете давление масла, вам грозит капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.

«Холодный» пуск

Исправный двигатель с отрегулированными системами подачи топлива и зажигания, исправной аккумуляторной батареей пускается с одной попытки в течение 3–5 с. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали и двигатель пустился.

Смотрим на панель приборов. Две лампы, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.

Возможные причины:

— низкий уровень масла;

— неисправен датчик давления масла;

— забита сетка маслоприемника масляного насоса;

— неисправен масляный насос;

— большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Если давление масла в норме, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.

Прогрев двигателя

Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.

По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).

Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.

Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.

Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.

После того как двигатель достаточно прогреется и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом по показаниям контрольных приборов), настанет время послушать, как «поет» мотор.

Красивый голос – здоровый  организм

Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.

Исправный двигатель издает равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.

Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда

неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).

Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», т.е. не работает один из цилиндров.

C помощью диагностического прибора методом последовательного отключения цилиндров найти «саботажника» несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.

Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.

Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики – «высший пилотаж», он по силам даже не всем профессионалам.

Автолюбителям стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неисправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа (насос системы охлаждения), гидроусилитель) – это полбеды. Определить «виновника» шума можно, если последовательно снимать ремни привода этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчезает, покачайте соответствующий шкив для оценки величины радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.

Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.

Еще раз подчеркнем: для того чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».

В здоровом теле – здоровый дух

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа двигателя. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к выхлопной трубе и заглянуть коню «под хвост».

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать травмы (ожога), делать это нужно на остывшем двигателе!

Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», буквально «от носа до кончика хвоста». И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы – зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».

Анализ выхлопа

Маслянистый поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета.

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка.

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.

Густой белый дым.

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом отработавших газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.

Много «ест», но тихо едет

Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не

понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин, от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения, – классические «Жигули», «Москвич» и «Волга» – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.

Но, сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов, происходящих в системах впрыска топлива и электронных схемах зажигания. Они исследуют искру «на пробой», повреждая при этом транзисторы, изоляцию обмоток катушек зажигания, высоковольтных проводов и «проторивая» токопроводящие дорожки на крышках и роторах распределителей зажигания. Не решая проблему, такие механики загоняют «болезнь» внутрь. И в итоге владелец все равно попадает к профессионально подготовленным механикам. «Лечение» машины, однако, будет уже значительно затруднено.

Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с использованием сложных приборов им ничего не удается понять. Лишь спустя некоторое время (иногда весьма продолжительное) выясняется, что предыдущий мастер-«умник» поменял жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в системе впрыска, в конце концов нарушил ее герметичность или «убил» датчик давления.

Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.

Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.

Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.

Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?

В изношенном двигателе часто имеет место негерметичность сальников клапанов. Попадающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. В результате при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после «ремонта», сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.

Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно «ввергают» в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в десять с лишним раз дешевле.

К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.

automn.ru

ВАЗ 2107 | Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. "Система управления двигателем"), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, "мягкий", одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

4. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

3.3.1 Перебои в работе двигателя ВАЗ 2107

5. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с "массой" необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 5 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

6. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 "Тормозная система").

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

automn.ru


Смотрите также