Стеклоподъемник на жигули


🚘 Замена стеклоподъёмника передней двери ВАЗ 2101, 2106 своими руками

Здравствуйте! Сегодня поговорим о таком простом, но в то же время не без секретов деле, о замене стеклоподъёмника на ВАЗ 2101 и 2106. То есть рассказ пойдет о том, как всетаки укротить этот непослушный трос, в посте имеется ввиду короткие стекла (2101), на длинных стеклах (2107-05) немного иная схема движения троса.

Стеклоподъёмник ВАЗ

Начинать замену необходимо с теории, так что вашему вниманию предлагаю схему, по которой работает обычный стеклоподъёмник.

Как видим трос движется по трем роликам, при замене стеклоподъёмника есть смысл смазать их и проверить свободно ли вращаются они.

Не буду вдаваться в подробности о том как разобрать дверь, это не сложно и там все понятно. Начинать замену необходимо с демонтажа негодного стеклоподъёмника, он крепится тремя гаечками на «8», также с помощью крестообразной отвертки необходимо отвернуть крепление планки стекла к тросу и отвести трос в сторону.

Здесь необходимо открутить и отвести трос в сторону

После демонтажа старого стеклоподъемника и проверки свободного вращения роликов, можно приступать к установке нового. Извлекаем из коробки новый стеклоподъмник — он будет выглядеть аналогично изображенному на первой фотографии.

Ролики находятся в этих местах

Внимание! Нельзя снимать на неустановленном стеклоподъемнике скобу, которая фиксирует тросы в намотанном состоянии, если трос соскочит, то подъемник запутается и вернуть его в прежнее положение ой как трудно.

Далее отматываем трос смотанный производителем, защелку не трогаем!

Защелка! До монтажа не снимать!

Далее можно привинтить новый стеклоподъемник на дверь, и надеть трос на ролики согласно схеме (фото2). Возле корпуса подъемника трос должен перекрещиваться, то есть трос который выходит с низа барабана идет на верхний ролик, с верха барабана на нижний ролик.

Сначала это должно выглядеть так

После этого можно натянуть трос на ролики, для того, чтобы это сделать необходимо будет ослабить нижний регулируемый ролик и растянуть трос согласно схеме. Если вдруг не будет хватать троса, для того чтобы надеть его на ролики, то необходимо одеть трос на два ролика и снять защебку, которая фиксирует тросы и не ослабляя натяжения тросов одеть его на ролики.

Натяжной ролик

Спасибо за подписку!

Далее с помощью этого ролика натягиваем трос, он не должен провисать, но и не должен быть натянут как струна. Также если вы не снимали фиксатор, то теперь его можно снять.

Теперь одеваем ручку и пробуем вращать подъмник, трос должен вращаться легко, без заеданий. Теперь опускаем стекло в самый низ, тоже самое делаем со стеклоподъемником, прикручиваем трос к планке и на этом можно считать установку законченой.

Раз!

Два!

Три!

Все должно работать идеально!

olade.ru

Стеклоподъемники для ВАЗ-2106 | Стеклоподъем.РФ

Нравится магазин?Оцени на Маркете!

Фамильевич Евген

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Аминев Максим

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Латышева Июлия

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Осипов Алексей

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

сафаров олег

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Николай Сотниченко

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Руслан Лукоянов

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Дорофеев Тимофей

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

сухоловский виталий

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Маленкин Роман

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

федотов николай

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Королев Александр

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Сулин Владимир

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Богумилов Валерий

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Бобровский Игорь

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Семён Семёхин

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Богун Орест

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

арбузов валерий

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Тушаков Руся

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

gilmanov sergey

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

super.tatana87

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Борисов Владислав

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Алексей Смирнов

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

ушаков дмитрий

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Ловцов Александр

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

пугачев александр

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Викторов Артём

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Вилисов Вячеслав

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

briz-reg

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Руденко Наталья

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Климентьев Алексей

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

турабов элизбар

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

лисицкий юрий

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Пользователь скрыл свои данные

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Черников Василий

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Генаев Владимир

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Ярыгов Андрей

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Макеев Вадим

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

ЖИЛИН АЛЕКСЕЙ

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Кудряшов Андрей

ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

steklopodem.ru

Электрические стеклоподъемники ФОРВАРД для ВАЗ-2101 и ВАЗ-2106 в передние двери

Электрические стеклоподъемники в передние двери автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпускавшихся с 1970 по 2005 год.

Комплект электростеклоподъемников с моторедукторами на две двери. В комплекте 2 стеклоподъемника, электропроводка для подключения, переключатели стеклоподъемников (92.3709, 2 шт.), декоративные заглушки в отверстия от ручек механических стеклоподъемников.

Тип конструкции: реечные.

Производитель: ООО "Технические системы" (Россия, Ижевск).

Торговая марка: "ФОРВАРД".

Артикул изделия по номенклатуре производителя: R161.

Каталожный номер оригинальных деталей (АвтоВАЗ): 2101-6104020-01 - стеклоподъемник (механический).

Применяемость на автомобилях

Марка Модель автомобиля Тип кузова К-во дверей Годы выпуска
ВАЗ 2101 седан 4 1970 — 1988
ВАЗ 2102 универсал 5 1971 — 1985
ВАЗ 2103 седан 4 1972 — 1984
ВАЗ 2106 седан 4 1976 — 2005

Рейка электростеклоподъемника является корпусом, в котором расположен механизм перемещения стекла — зубчатая цепная передача. На рейке неподвижно закреплен электродвигатель, приводящий механизм в действие.

Неподвижно расположенный моторедуктор исключает возможность повреждения электропроводки в двери.

Рейка стеклоподъемника абсолютно жесткая. Благодаря этому при подъеме и опускании стекла отсутствует дребезг, вибрация и резонансы.

Стеклоподъемники чрезвычайно легкие и компактные. Работают практически бесшумно.

При установке электростеклоподъемников требуется сверление двух отверстий в двери, согласно схеме, приведенной в паспорте.

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряженияНоминальное усилие на ведущей пластинеДопустимое усилие на ведущей пластинеВремя перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилииПотребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более

10,8 - 15 В12 кгс20 кгс

4 с

8 А

Комплектность

Электростеклоподъемник R161 передний правыйЭлектростеклоподъемник R161-01 передний левыйВинт М5Винт М6Болт М6 со стопорной юбкойШайба стопорнаяПластина переходная праваяПластина переходная леваяЗаглушка декоративнаяФиксатор заглушкиВинт самонарезающий крепления заглушкиУпаковкаПаспорт

1144481122211

Гарантийный срок работы изделий - 3 года с момента изготовления.

Габаритные размеры в упаковке: 53,5*17,5*7 см.

Масса: 2,780 кг.

Паспорт электростеклоподъемников "ФОРВАРД" для ВАЗ-2101 и ВАЗ-2106.

Видеообзор комплекта стеклоподъемников

Устройство стеклоподъемников "ФОРВАРД"

Как отличить подделку от оригинала

5 отличий стеклоподъемников "ФОРАРД" в нашем магазине от тех,что Вы можете купить в другом месте

Видеоинструкция по установке электростеклоподъемников

Отчеты наших покупателей об установке cтеклоподъемников

Фотоотчет об установке электростеклоподъемников "ФОРВАРД" на ВАЗ-2106 в передние двери

steklopodem.ru

Ремонт Стеклоподъемника Ваз 2107

снятие и установка стеклоподъемника передней двери на автомобиле ваз 2107

Если стеклоподъемник снимаем не для замены, то во избежание схода троса с направляющих желобков барабана подвязываем проволокой две ветви троса в месте, указанном стрелками.

Снятие стеклоподъемника передней двери на автомобиле ваз 2107

2. Снимаем прижимные пластины троса и опускаем стекло до упора (см. «Опускное стекло передней двери ваз 2107»).

3. Торцовым ключом на 10 мм ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика, сдвигаем натяжной ролик и снимаем трос с ролика.

4. Снимаем трос стеклоподъемника с остальных трех роликов.

5. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника.

6. Приподняв стекло, вынимаем стеклоподъемник из технологического отверстия во внутренней панели двери.

Установка стеклоподъемника передней двери на автомобиле ваз 2107

1. Смазываем трос стеклоподъемника пластичной смазкой.

2. Установка стеклоподъемника выполняется в обратной последовательности. Перед регулировкой натяжения троса отвязываем проволоку, фиксирующую трос.

3. Перемещением ролика натягиваем трос и проверяем плавность работы привода.

Устройство стеклоподъемника передней двери ваз 2107

1 — ручка стеклоподъемника; 2 — облицовка с фиксатором; 3 — розетка; 4 — механизм стеклоподъемника; 5 — кронштейн ролика;

6 — винт; 7 — прижимная пластина троса; 8 — кронштейн; 9 — стекло; 10 — трос; 11 — нижний ролик; 12 — болт; 13 — натяжной ролик

Стеклоподъемники на Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

В субботу утром был куплен комплект ЭСП "Катран" для 2105-2107 и началась установка.

Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет:

- 2 ЭСП для левой и правой передних дверей;

- две кнопки опускания-поднимания стекол;

- жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов;

- набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке;

- две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников;

Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки. Что меня сразу не устроило в этом комплекте:

1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей.

2. Провода на моторы от кнопок - приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы - сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось.

3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе - 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток.

В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков

Итак, имеем:

Коробка с ЭСП:

Комплектация:

Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя.

Клеммы, провода, обжим для клемм - это уже имелось в наличии

То есть, еще понадобится:

Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта - одна переключающая группа.

Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):

Схема для пассажирской двери:

На всякий случай - схема типичной кнопки:

Диод в кнопке - это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый. И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов

Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары - любое.

Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы

Цена вопроса примерно:

ЭСП "Катран" - 2300

Еще одна кнопка - 80

4 реле - 160

Держатель предохранителя - 40

2 ввода в дверь - 60

Провода, клеммы, изоляция - около 150

Всего получается около 2800

Начинаем установку. Снимаем с двери ручки и панель.

Дальше снимаем стеклоподъемный механизм ваз 2105 - откручиваем три гайки вокруг ручки стеклоподъемника, откручиваем зажимы тросика на стекле, снимаем тросик со всех роликов и вынимаем механизм с тросиком. Все очень несложно.

Кстати, сразу открутите и выньте нижний ролик, его болт указан стрелкой:

После этого поднимаем стекло до конца вверх, при необходимости закрепив его от соскальзывания вниз, и откручиваем крепление передней стойки, но никуда ее пока не дергаем.

Дальше, по инструкции, необходимо просверлить два отверстия по 8 мм. В руководстве очень хорошо расписано как разметить эти отверстия:

Штангеля подходящего размера у меня не было, поэтому я воспользовался двумя проволочками соответствующей длины:

Точка пересечения дуг указана стрелкой:

ВНИМАНИЕ! Дальше есть два варианта: либо все делать по инструкции и надеяться, что Вам повезет, либо чуть отойти от инструкции, не надеясь на везение.

По инструкции: теперь сверлим отверстия.

По хорошему: оставляем засечки для отверстий, но НЕ СВЕРЛИМ ИХ.

Теперь можно вставить ЭСП. ЭСП для левой и правой двери разные, их принадлежность обозначена буквами Л и П, выбитыми на метале:

Перед тем, как пытаться вставить ЭСП, нужно открученную переднюю стойку подогнуть максимально вверх, почти к самому стеклу. После этого вставляем ЭСП ваз 2107:

ЭСП своим основным крепежом довольно точно попадает в крепеж старого ручного механизма, но я бы посоветовал рассверлить эти три отверстия крепежа сверлом на 8, что бы был небольшой запас для подгонки точного положения.

Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб.

А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:

Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять.

Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия.

Вот что получилось в итоге:

Вот крупным планом место крепления нижней рейки:

Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать.

Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка.

Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен - нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла.

Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия).

И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм.

Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла "Катраном" - максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше - около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы.

Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери.

Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери ваз 2104 для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:

Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался.

Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой "петли" достаточно с небольшим запасом.

Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:

При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери.

Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:

По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия.

Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП

Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно.

Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей - что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.

По поводу реле. Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился. А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке. И понял, что ситуация спасена

Что получилось:

Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие

И последнее - подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:

после предохранителя провод раздваивается - один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери.

Подключил - все заработало Можно собрать и полюбоваться

Междверная пара проходит так же через двигательный отсек, в левой части она выходит туда через резинку гидрокорректора, в правой части ныряет обратно в салон через резинку под ЧЯ.

Работа по установке ЭСП в одну левую дверь заняла у меня всю субботу и воскресенье до обеда. Установка ЭСП в правую переднюю дверь отняла весь остаток воскресенья. По большей части все это время уходило на борьбу с описанными тут непонятками

Работой ЭСП сейчас очень доволен. Стекла опускаются полностью, как с ручным приводом, поднимаются до конца и с заметным запасом по мощности, не смотря на то, что у меня стоят новые водосъемники, с которыми и руками-то было тяжеловато крутить. Расположение кнопок все-таки не очень удобное - они сдвинуты назад дальше, чем хотелось бы, но ближе вперед их поставить на ручку невозможно :(

Звук при заведенной машине слышен лишь слегка - высокое пение мотора. На ходу этого звука практически не слышно.

Замена стеклоподъемника ВАЗ

Простая на первый взгляд операция – замена стеклоподъемника ВАЗ - требует знания определенных тонкостей. В противном случае подъемник не будет работать или будет работать с треском, что постоянно будет раздражать хозяина машины и дополнительно сократит срок службы стеклоподъемника.

Для начала разберемся, как он устроен и действует.

На классических моделях ВАЗ все системы стеклоподъемников одинаковы. Исключение составляет модель ВАЗ-2107, где изменена подача и расположение троса, из – за установки сплошного стекла. Стеклоподъемник ВАЗ имеет тросовый привод и звездочный механизм его намотки. Все модели, кроме ВАЗ-2107 имеют три ролика, один из которых подвижный и служит для регулировки натяжки троса. ВАЗ-2107 имеет дополнительный четвертый натяжной ролик.

Перед заменой разбирается дверь и снимается старый стеклоподъемник.

Замена стеклоподъемника начинается с установки в дверь нового механизма. Гайки его крепления затягиваются окончательно после проверки действия троса. Здесь присутствует одна хитрость, которую необходимо знать.

На верхний ролик подается нижняя ветвь троса стеклоподъемника, а верхняя ветвь идет соответственно вниз, это хорошо видно на представленной фотографии (петля между тросами. которую держит пальцами механик на фото. это кусочек проволоки, которая фиксирует трос, чтобы он не запутался. После установки механизма, проволока убирается).

На первый взгляд неразрешимая проблема, как одеть трос на верхний невидимый ролик.

Поступаем следующим образом. Делаем на вершине троса незамкнутую петлю и поднимаем ее в проем двери, где расположен «слепой» ролик. Начинаем петлей делать зацепляющие движения (вверх-вниз). и с 3-5 попыток вы накинете петлю на ролик и сразу подтяните трос вниз, чтобы он не смог соскочить с ролика.

Замена стеклоподъемника ВАЗ происходит следующим образом.

Трос, идущий с верхнего ролика, одеваем на нижний ролик и дальше на боковой, который является регулировочным (натяжной ролик). Предварительно с помощью этого ролика натягиваем трос и проверяем легкость вращения троса, одев для этого ручку стеклоподъемника. Трос должен иметь хорошее натяжение, конечно ни как струна но и не болтаться между роликами.Трос стеклоподъемника должен бесшумно и без заеданий пройти от одного крайнего положения до другого.

Ес ли вы все поставили правильно, и трос передвигается бесшумно, его можно закреплять к стеклу учитывая его верхнее или нижнее положения при закреплении троса.

В случае, когда трос начинает скрипеть, то придется ослабить натяжение троса и снять его с роликов. Затем сделать следующее. Если смотреть на выход тросов с корпуса, то, как уже оговорено выше – нижняя ветвь идет вверх, а верхняя вниз одна поверх другой.

Их необходимо перехлестнуть, т.е. верхнюю ветвь завести за нижнюю, и все собрать снова. Это как скрещенные пальцы сначала один на верху, а второй внизу – поменяйте пальцы местами. Теперь который был внизу, станет верхним, так и поступите с тросом – он перестанет скрипеть, так как тросы встанут правильно, и не будут задевать друг за друга.

Добившись бесшумной работы стеклоподъемника, затягиваете капитально гайки крепления корпуса и натяжного ролика, смазываете все соединения и трос литолом.

На этом замена стеклоподъемника закончена, и можно собирать начинку двери.

Стеклоподъемник задней двери ваз 2107

Прежде чем приступать к замене механизма стеклоподъемника задней двери ваз 2107 необходимо провести некоторые подготовительные работы с дверью. Прежде всего необходимо снять все декоративные обвесы двери, которые включаются в себя подлокотник, обивку двери и ручку стеклоподъемника.

Механизм стеклоподъемника задней двери состоит из:

  1. Декоративная ручка стеклоподъемника, ее фиксатора и облицовки.
  2. Сам механизм с тросом.
  3. Ролики, по которым ходит тросик. Так же имеется отдельный натяжной ролик, для натягивания тросика.
  4. Прижимная пластика, которая прижимает тросик к кронштейну стекла.

Из инструмента для работы потребуется набор торцовых ключей на десять и восемь, комплект отверток пригодится, а так же плоскогубцы. При наличие всего необходимого приступим к снятию механизма, а для этого необходимо:

  1. Подымите боковое стекло до упора вверх и зафиксируйте его в этом положение, подставьте упор под основание стекла. В первую очередь необходимо снять тросик, для этого торцовым ключом на десять ослабляем гайку крепления натяжного ролика и сдвигаем его немного в сторону. После чего снимаем тросик с оставшихся роликов.
  2. Торцовым ключом отворачиваем гайки крепления механизма стеклоподъемника задней двери ваз 2107 и снимаем его, просунув в технологическое отверстие дверной рамы.

На этом работы по снятию завершены. Произведите необходимый ремонт и установите механизм стеклоподъемника на место в порядке обратном снятию. Перед установкой хорошо смажьте механизм, ролики и тросик солидолом или любой другой аэрозольной смазкой. После установки, необходимо произвести регулировку закрытия бокового стекла. Для этого подымите боковое стекло в крайнее верхнее положение и перекрутите ручку механизма стеклоподъемника в крайнее положение, которое будет соответствовать закрытому стеклу и в таком положение фиксируйте тросики. После проверьте правильность регулировки и если требуется подкорректируйте.

как заменить ручной стекло подёмник "сами с ключами [проект ваз 2104]"

Описание:

Описание отсутствует.

BMW Х5 Неисправность Механизма Стеклоподъемника

Описание:

БМВ Х5 Неисправность Механизма Стеклоподъемника

Спасибо за просмотр,лайки и комментарии.Подписывайтесь на новые видео.

vaz-time24.ru

Электростеклоподъемники На Ваз 2107

Установка электростеклоподъемника на ВАЗ-2104, 2105, 2107

Ясно, что на «классике» ВАЗа ездить будут еще долго. Более того, если видеть в автомобиле не только дополнение к галстуку или сумочке, но и помощника в повседневных делах, то «старички» вроде универсала ВАЗ-2104 еще многих переживут. Одному из владельцев такого утилитарного транспортного средства мы поспособствовали в замене обычных тросовых стеклоподъемников электрическими – пусть этот практичный, но не особенно комфортабельный автомобиль станет хоть немного удобнее.

Электростеклоподъемники на «Жигули» пытались поставить уже давно. Изначально идея выглядела гениально просто – сохранялась вся тросовая «идеология», просто катушку вращал электромотор. Увы – не прижилось. Трудности создавал верхний ролик: откажет – и все устройство мертво! А как раз на ролик-то и капала дождевая вода из-под уплотнителя стекла.

Потом стали появляться в продаже стеклоподъемники разных производителей, но проблемы «классических» дверей оставались. В первую очередь, теснота внутреннего объема – далеко не все, что есть на рынке, сюда поместится. То ли дело двери «восьмого» и последующих семейств, давшие волю фантазии, – ставь что хочешь. Для этих машин на рынке быстро появились стеклоподъемники надежные, прочные, скоростные!

А нельзя ли приспособить какой-нибудь из них к «классике» 2104…2107 – тут, по крайней мере, нет форточек, стекло длинней, устойчивей…

Покупать кота в мешке за две с половиной – три тысячи не каждый решится. Но владельцу «четверки» посчастливилось достать комплект уральской фирмы «Электромаш» почти за бесценок! Правда, механизм предназначен для ВАЗ-2108, но если попробовать? Тут как раз заклинило замок правой двери – вот и повод для углубленной работы. Подробности на прилагаемых снимках. Отметим, что для правой двери ВАЗ-2104 лучше подходит левый стеклоподъемник из комплекта 2108, а для левой двери – его правый собрат. Обратите внимание на ориентацию болтиков М6х5, крепящих укороченные кронштейны стекла «четверки» к планке 2108, – их надо ставить только головками внутрь, иначе в узком пространстве двери они будут цеплять детали механизма. Не годятся и более длинные болтики: упершись в панель двери изнутри, они ограничат высоту подъема стекла.

Подключение электромоторов и кнопок управления к электросхеме машины – работа обычная, требующая лишь аккуратности.

Итак, тросик демонтирован, стекло вынуто. Примеряя механизм, подключили питание, опустили планку до уровня электромотора и всунули конструкцию 1 внутрь двери. Для этого слегка упруго оттянули внутреннюю панель – получилось! А как будем крепить? Стекло 2104 поставили на планку 2, а прежние кронштейны 6 укоротили, чтобы при опускании стекла они не упирались в рычаги. Подняли стекло вверх до упора и в этом положении определили места для двух точек 3 крепления верхнего кронштейна 4 к внутренней панели. Просверлили отверстия диаметром 6,5 мм, закрутили гайки. А что делать с нижним кронштейном, повисшим в воздухе? От электрозамка, который закреплен в двери винтами 7, осталась планка 5. Ее и приспособили для установки стеклоподъемника – получили третью точку крепления.

Электрический стеклоподъемник «Электромаш»: 1 – планка крепления стекла; посередине сам узел крепления стекла 2108 – он нам не нужен, но и не мешает; 2 – рычаги с зубчатками; 3 – верхний кронштейн с двумя точками крепления к внутренней панели двери; 4 – узел электродвигателя с редуктором; 5 – нижний кронштейн с точкой крепления к двери. Мощный электромотор, рассчитанный на большое окно 2108, со стеклом нашей «четверки» управляется очень легко: подъем или опускание занимают не больше четырех секунд.

Электростеклоподъёмники на Ваз-2106, 2105, 2107

on 06 Апреля 2012 .

Насмотревшись на навороченные иномарки и подумал, а чем мой автомобиль хуже? И решил поставить себе электрические стеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнилось тем, что для ВАЗ-2105(7) нет никаких заводских ЭСП.

Для ВАЗ-2106 - пожалуйста, а на длинные стекла - фиг. Я рассматривал конструкцию ЭСП которые есть на рынке для ВАЗ-классики. У них принцип заключается в том, что вместо родного механизма ставиться точно такой же, но вместо штырька для ручки там 4-х граное отверстие и в это отверстие изнутри двери ставиться электромотор. Вот этот момент самый интересный. Этот мотор занимает место внутри двери, у ВАЗ-2101(02,03,06) это не критично, так как там есть поворотная форточка под которой и стоит этот электромотор, а у ВАЗ-2105(04,07) стекло упускается по всей длине и места для мотора внутри нет.

Итак желание поставить ЭСП у меня было, а самих ЭСП в продаже не было :(. Но однажды удача мне повернулась. Случайно зайдя в магазин запчастей в отделе сигнализаций я увидел импортные ЭСП фирмы SPAL, модели DE LUX. Внимательно их рассмотрев я спросил у продавца, можно ли их поставить на ВАЗ-2107. Мне продавец ответил, что это совсем не реально и если я их куплю, то потом верну, а они их обратно не возьмут. Посмотрев на ЭСП еще раз я решил их взять, что у меня рук что ли нет? (маленькое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал продавцу, что все работает, он позвал своих установщиков. Те долго смотрели и сказали, что они пробовали и у них не получилось, и как получилось это у меня они не знают. Вывод: эти установщики - криворукие дятлы, если что-то хочется сделать хорошо, это надо делать самому!).

Итак я купил ЭСП чуть меньше чем за 100$ и привез их в гараж. Рассмотрев комплект поставки я понял, что продавец слегка лопухнулся, он продал мне комплект с кнопками и проводкой по цене комплекта без кнопок - мелочь, а приятно :) Внимательно прочитав инструкцию (кстати рекомендую это делать перед установкой, а не после, как это делают почти все и очень часто и я так делаю) я нашел способ установки в ВАЗ-2108, но как ставить в ВАЗ-классику там не было ни слова. (Кстати там очень толстая и подробная инструкция с картинками установки в очень большое количество автомобилей, причем как в передние двери, так и в задние. В комплекте был абсолютно весь крепеж, причем с избытком, вот что значит буржуины.

Так как рисунка для классики не было и пошел по очень правильному пути - начал искать подходящее место "методом научного тыка". Начал с пассажирской двери, так как в случае фатальной ошибки ее не так жалко. Но поиск оптимального места ушла почти вся суббота. К вечеру оптимальные места для мотора и привода были найдены. Утром в воскресенье я за 30 минут поставил мотор и привод в водительскую дверь. Ставил естественно "зеркально". Но самое сложное было впереди, я очень долго и трудно проталкивал провода в трубки. Дело в том, что в этих трубка уже были два провода для привода запирания двери и по одному проводу для подогрева зеркал. после проталкивания трубки оказались заполнены полностью.

Из текста документации и из рисунков я понял, что трубки троссиков ЭСП должны обязательно пересекаться, так вот они и пересекаются только на фото это не видно, они пересекаются внутри двери. Да, пластины крепления можно прикреплять к приводу и мотору с любой из 4 сторон, поэтому я так долго и пристраивал их, и я перебрал все возможное варианты.

Мотор закреплен на длинных болтах. Между кронштейнами крепления мотора и дверью я проложил по две гайки для того, чтобы троссики на задевали об окантовку двери (загибы отверстий дверей). Сами болта крепятся в кронштейнам через штатные резиновые подушечки.

Привод закреплен саморезами, которые были в комплекте. На этом фото хорошо видны штатные резиновые подушечки, которые также были в комплекте. Здесь хочу коротко написать о принципе крепления этих ЭСП к родным стеклоподъемникам. В комплекте было очень много переходников (не менее 20 штук для разных машин). Эти переходника внутренней частью надеваются на шлицы, но которые должна одеваться штатная ручка, а на наружную сторону переходника одевается привод ЭСП. Для надежность между переходником и приводом заворачивается маленький винтик. Также в комплекте была ручка, устрашающих размеров. На фото видно, что снаружи черненькой фигни есть шлицы. Так вот в случае поломки или отсутствия электричества на эти шлицы одевается огромная ручка и с ее помощью можно либо поднять либо опустить стекло. Эту ручку сфотографировать я забыл :(

Теперь перейдем к кнопкам и проводке. В комплекте поставки были и кнопки и проводка с предохранителем. "Плюс" я взял и прикуривателя, естественно через предохранитель. Вся проводка была с обжатыми клеммами. До моторов шли достаточно толстые провода, поэтому менять их я не стал. Провода от моторов подключаются сразу на кнопки. Так же на кнопки подается плюс, земля и провод от подсветки приборов (в темноте кнопочки стильно светятся). Когда я все скоммутировал и попробовал пришла пора искать места для кнопок. Кнопки били подозрительно маленькими, поэтому я думал, что их придется менять на жигулевские кнопки. Решение оказалось очень простым - я выкинул нафиг лампочку понижения уровня тормозной жидкости и на ее место и на место заглушки поставил кнопки - встали идеально. Словно буржуи знали, что у классики уже есть места под их кнопки, а может просто есть какой-то стандарт.

Электростеклоподъемники "ФОРВАРД" для ВАЗ-2104, -2105, -2107 (в передние двери)

2 549 руб

Описание

Электрические реечные стеклоподъемники "ФОРВАРД" R160 и R160-01 предназначены для установки в передние двери автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 и их модификаций при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным.

Стеклоподъемник представляет собой единый блок механизма перемещения стекла и моторедуктора. В конструкции стеклоподъемника применен зубчатый реечный механизм, компактно размещенный внутри направляющей стекла, на которой неподвижно закреплен моторедуктор, чем определяются основные потребительские качества.

Стеклоподъемник не имеет составляющих, например, троса, подверженных вытягиванию, перетиранию, появлению люфтов. Все компоненты стеклоподъемника имеют ресурс работы превышающий уровень традиционных требований к аналогичным изделиям и нечувствительны к уровню нагрузки, что подтверждено ресурсными испытаниями в различных условиях.

Потери на трение в механизме перемещения стеклоподъемника сведены к минимуму, за счет чего в процессе эксплуатации практически полностью отсутствует износ его элементов.

Специально подобранные пластики, использованные при изготовлении стеклоподъемника, имеют диапазон рабочих температур от -45 о С до +100 о С.

Неподвижно расположенный электродвигатель исключает риск повреждения питающих проводов стеклоподъемника.

Моторедуктор обладает свойством самоторможения, за счет чего исключается перемещение стекла при воздействии вибрации, а также обеспечивается необходимый уровень защиты от вскрытия автомобиля злоумышленником.

Обмотка двигателя стеклоподъемника защищена самовосстанавливающимся биметаллическим предохранителем фирмы «Otter».

Монтаж стеклоподъемника понятен на интуитивном уровне (на место центральной направляющей стекла заменяемого стеклоподъемника), использует минимальное число крепежных деталей. Радиус кривизны направляющей соответствует радиусу кривизны стекла.

Доработка двери для большинства моделей стеклоподъемников не требуется. При необходимости она заключается в сверлении двух отверстий.

Все металлические детали имеют покрытие Ц12.хр. (оцинкованы).

При производстве стеклоподъемников применяется система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 подтвержденная cертификатом соответствия.

Технические характеристики

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107

Итак за очередную присланную статью для сайта огромный респект и уважение пользователю Олежек с форума Автолада, который поделился опытом выбора и установки ЭСП на ВАЗ :) Далее от его имени.

Давно собирался поставить данный «девайс», посерфиф по интернету выяснил что есть несколько типов ЭСП.

1. 1. Это ЭСП ножнецевидного типа (по статьям в интернете такого же типа ЭСП применяются в некоторых иномарках). В интернете видел два вида таких ЭСП.

2. 2. ЭСП типа « Spal » т.е. тросовые, применяются совестносо штатными ручными стеклоподъемниками.

3. 3. Реечные, бывают двух видов. Первые это в которых рейка двигающая стекло цельная редуктор и каретка двигающая стекло двигается вместе со стеклом.

Второй вид реечных ЭСП, это ЭСП в которых рейка сделана как бы складывающейся, т.е. сама рейка сделана из звеньев которые складываются, а сам двигатель остается на месте.

4. ЭСП колесного типа, честно говоря такие увидел в первые но тем не менее фото привожу.

После некоторых раздумий я остановил свой выбор на реечных ЭСП фирмы «форвард», данный выбор был обусловлен несколькими причинами:

1. ЭСП ножнецевидного типа, сложность конструкции это минус, относительная простота установки, массивность конструкции (весь механизм сделан из металла)– это плюсы.

2. Тросовые сразу были отметены в сторону в связи с тем что штатный механизм оставался, чего не хотелось, т.к. при поломке штанного СП электрический бы не работал. Но есть и плюс этого ЭСП это то что, при поломке самого ЭСП стекло можно закрыть с помощью штатного СП.

3. Эти ЭСП на мой взгляд самые интересные так как конструкция самая простая, рейка которая поднимает опускает стекло и сам редуктор в сборе с двигателем. Но тут есть тоже свои минусы и плюсы.

Первый тип ЭСП хорош тем что у него вся конструкция выполнена из металла, но каретка двигается по рейке в связи с чем нужен некоторый запас проводов который бы позволял двигаться свободно каретке.

Второй тип ЭСП, плох тем что в нем почти вся конструкция выполнена из пластика, но конструкция очень проста, сам двигатель с редуктором не двигается именно по этому не требуется запас проводов.

Но конечно сам пластик не внушает доверия.

4. Эти ЭСП мало распространенны именно по этому я от них сразу отказался.

ts.izhnet.ru/?mod=pre .

www.autocomp.ru/ .

Функционал который предоставляет этот доводчик очень обширен: это не только закрытие стекол при постановке, но и возврат стекол в положение до постановки на охрану, откат стекол при встрече с препятствием, открытие закрытие стекол по одному нажатию (автоматический режим, этот режим в процессе эксплуатации понравился больше всего, так как не отвлекаешься на контроль закрытия или открытия, достаточно просто один раз «щелкнуть»).

Почти спустя год у меня на конец, появилось время для установки ЭСП и доводчика.

Были изучены электро схемы, внешний вид ЭСП и доводчика для того что бы решить как ставить и куда тянуть провода. Закуплены провода, предохранитель на 20А и держатель для него, пара кнопок для ЭСП, изолента, гофра для проводов, клеммы, а так же пара изогнутых трубок защитных для проводки, которые штатно идут в классике для дверной электропроводки. Изначально кнопки было решено ставить в рукоятку водительской двери, и были куплены три кнопки, но после того как я посчитал количество идущих в дверь проводов, было решено установить кнопки ЭСП в нижнюю часть «бороды», а кнопки которым не нашлось места в их «родных» местах перенести в место лампы «ЧЕКЭЙНДЖ» (и одновременно заменить их кнопками от 9-ки с соответствующими символами т.к. они имеют меньшие размеры), сам индикатор неисправности двигателя решено было перенести на панель приборов.

И так, разбираем обшивку дверей, я думаю не стоит рассказывать как это делать, далее снимаем штатный стеклоподъемник, снимаем ОБЯЗАТЕЛЬНО (это не указанно в инструкции я этого по не знанию не сделал) нижний натяжной ролик, иначе стекло не будет опускаться до конца, а при опускании будет изламывать дверь. Сверлим по указанным в инструкции размерам два отверстия, вставляем ЭСП крепим его, крепим переходную пластину к ЭСП и к стеклу, все ЭСП установлен.

Верхнее отверстие.

Нижнее отверстие.

Установленный ЭСП.

Можно произвести пару пробных включений подсоединив ЭСП на прямую к аккумулятору, работает. отлично. Далее намечаем с внешней стороны двери, со стороны петель место где у нас будет проходить резиновая трубочка с проводами.

Трубочка с проводами.

Оговорюсь сразу, у меня была установлена в салоне сигнализация, и маленькие гофры уже были проложены, но проложены они были на мой взгляд неудачно, так как сильно изгибались и часто рвались, а замена их была очень трудоемкой. Кроме того в водительской двери протянуть в эту гофру еще пару довольно толстых проводов уже не было возможности, поэтому я решил установить новые трубочки старого образца. Но если у вас в этих гофрах есть свободное место и туда войдут еще пара проводов то этот пункт можно пропустить.После того как наметили сверлим маленьким сверлом (диаметр 4мм или 5) отверстие в двери, закрываем дверь отмечаем карандашом или маркером через это отверстие точку на стойке, (это нужно для того что бы отверстия были соосны) после чего сверлим этим же сверлом стойку, меняем сверло (я сверлил если мне память не изменяет сверлом диаметром 13мм), рассверливаем раннее сделанные отверстия. В двери отверстие необходимо рассверлить что бы трубочка входила в него свободно и её при закрывании двери не закусывало. Протягиваем провода от «бороды» под «парпризом» через стойку в трубочку в дверь. Делаем все тоже самое с другой дверью.

Заглушенные прежние отверстия

После того как я установил ЭСП и произвел пробное включение обнаружилось не очень не приятная вещь, ЭСП оказался на столько мощным что при подъеме стекла до упора в верх он гнул рамку стекла, что мне очень не понравилось, пришлось снимать ЭСП и придумывать как сделать так что бы стекло как только зашло в рамку тут же останавливалось (сделать это средствами доводчика не представлялось возможным так как он отключает двигатель слишком поздно за это время стекло уже успевало выломать рамку). Сняв ЭСП было решено перенести упор каретки ниже, этого по первым прикидкам было достаточно что бы стекло останавливалось как только входило в уплотнитель что и требовалось.

Каретка выходила за пределы так.

Там где отверстие был штатный упор но он короток, и каретка могла выезжать именно так как на фотографии, в это отверстие был вкручен болт и с обратной стороны зафиксирован гайкой, после этого каретка стала выезжать только так.

Винт для упора нужно выбирать с потайной головкой, что бы он не мешал в последствии установке ЭСП.

Когда разобрал ЭСП то был удивлен полным отсутствием какой либо смазки, хотя на сайте производителя нашел сообщение о том что её там быть не должно, т.к. сами детали механизма обладают фрикционными свойствами, в общем меня это не удовлетворило и я решил все таки смазать весь механизм, смазывал вот такой смазкой.

После того как установлены ЭСП в двери переходим к протяжке проводки. Первым делом протягиваем силовой провод напрямую от аккумулятора через резиновую заглушку в моторном отсеке, раньше через эту заглушку проходила тяга педали газа. Делаем отверстие протягиваем провод и укладываем в сторону аккумулятора, советую сразу провод уложить в защитную гофру что бы не повредить его и это просто эстетично.

Заглушка. (немного размыто, находится между фильтром (машина инжекторная) и тросом газа).

В близи аккумулятора размещаем предохранитель, обжимаем клеммы, прикручиваем клемму к плюсовой клемме аккумулятора (перед тем как прикрутить клемму к аккумулятору необходимо проверить отсутствие предохранителя в колодке, это необходимо для того что бы если где то мы напортачили он сразу не cгорел).

Колодка с предохранителем

.

Обратный конец провода прокладываем под парпризом в сторону «бороды», т.к. именно здесь я решил разместить кнопки ЭСП и доводчик (доводчику нашлось место под магнитолой).

В процессе установки.

Надо сказать что кнопки ЭСП, сами по себе не рассчитаны под установочные места для классических кнопок, но вместе с кнопками идут площадки для установки в мягкую ошибку (такое название я увидел в каком то интернет магазине) так вот эти площадки вставляются в «колодцы» назовем их так штатных кнопок, но они там не держатся, я их просто приклеил термоклеем, в получившуюся конструкцию вставил кнопки.

Вид с зади.

Вид с переди.

Далее протягиваем управляющий жгут от доводчика к местам установки кнопок.

Установленные кнопки.

www.texhopolis.ru/manuals/cxBeta-10-2.pdf. сначала обжимаем провода которые подключаются к кнопкам, важно правильно подключить кнопки, что бы подъем /опускание соответствовало символам нарисованным на кнопках, (то есть провода подключаемые к кнопкам были правильно скоммутированны в кнопке). Это нужно для того что бы сам доводчик правильно работал, т.к. при настройке доводчика необходимо указывать верхние точки для каждого стекла, так вот если будут перепутаны провода в кнопке и соответственно на двигателе то при обучении доводчика обучение не возможно будет произвести т.к. будут перепутаны направления подъема/опускания, а обучение включается только при нажатии обеих кнопок на опускание. После того как подключены управляющие провода к кнопкам, подключаем силовые провода, согласно схеме, массу прикручиваем к шпилькам на которых крепится парприз. Зажигание я взял с кнопки обогрева заднего стекла, она расположена ближе всего, подсветку можно взять с часов, или с кнопки включения внешнего освещения.

www.texhopolis.ru/manuals/instexpl.pdf ).

Получились такие схемы подключения, сигнального провода.

В общем то все, собираем все в обратной последовательности, ставим обшивки на двери и вставляем в отверстия для СП заглушки.

Обсудить данную статью, задать вопросы автору можно у нас на форуме в этом топике :) Всем удачи на дорогах!

Lada Granta - установка акустики в передние двери + ШВИ дверей.

Описание:

Моя группа ВКонтакте: http://vk.com/club54215650

Мои другие проекты:

http://www.youtube.com/user/mithbuster73 - тесты китайских посылок и интернет-магазинов.

http://www.youtube.com/user/RetroCar73 - канал о ситуациях на дороге.

Я, на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/lada/granta...

Используемые композиции: Makhno Project - Морская (Минус) и Makhno Project - Дотянуться до звёзд.

Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы и будьте аккуратны на дороге!

vaz-time24.ru


Смотрите также